Текстура дерева на бетонном крыльце
Из обычного бетона можно сделать настоящие доски, которые сразу придадут помещению или территории стильный вид.✅
Из обычного бетона можно сделать настоящие доски, которые сразу придадут помещению или территории стильный вид.✅
Вчера в моём посте о деревянных дорожках на даче, было много комментариев по поводу того, что доска ненадёжная штука и быстро сгниёт. Я вспомнил о своём крыльце.
Кстати, это часть дорожки из прошлого поста.
Так вот, к вопросу о гниении.
Крыльцо строил отец, в 1999 году. 24 года назад. Древесину от гниения и грибков ничем не обрабатывал. Сейчас пришло время менять две ступеньки.
Не смотря, что часто, ветром задувает осадки, и снег и дождь, три верхние в порядке. Они под навесом крыльца. А вот нижним прям не очень хорошо, уже надо менять, как и несущий брус.
Напоминаю, доска пролежала 24 года без обработки. И это не логика или теория, это факт, который есть у меня.
Этим летом буду переделывать. И что то мне подсказывает, что сделаю так же как делал отец. Только с другой стороны крыльца, ещё одну такую же лестницу добавлю. А вот что делать с навесом пока думаю.
это всё я к чему. Это крыльцо, вселяет мне надежду, что дорожки лет 5-7 прослужат.
Решил в этом году сменить старое деревянное крыльцо на что то более красивое. Много читал статей, смотрел фотки, в итоге остановился на металлическом крыльце, с покрытием из тротуарной плитки.
Это старое крыльцо
Накупил железа, успел ещё в конце апреля, пока цена только начинали расти, и принялся за работу. Фоток промежуточных мало, забыл фоткать, есть только итог.
Сейчас пытаюсь сделать деревянную дверь, но с железом, как выяснилось, работать намного проще.
p.s. На уникальность узора не претендую, нашел в интернете.
Закончил на днях небольшое крыльцо для частного домика в СНТ, старое деревянное совсем сгнило, да и подъём по нему был неудобен.
Косоур из профиля 40х20 со стенкой 2 мм, высота ступеней 175 мм, размер ступеней 1000х280 мм.
Плюс небольшие перильца по желанию заказчика.
Конструкция покрашена чёрной матовой краской.
Доски ступеней покрыты маслом (цвет "тёмный орех").
Всем привет. Вчера закончил первый заказ. Получил заказ абсолютно случайно, работал на свежем воздухе за своим самодельным верстаком вдруг подходит мужик и спрашивает смог бы я ему сварить кое что, я естественно согласился. Оказалось что надо сделать перила на 2 крыльца. Обсудили цену, он на мою сразу согласился (потом сказал что я взял в 2 раза дешевле чем он нашел в интернете)
и процесс пошел.
Столбики установил на химанкера к ним приварил пластину 80х80мм и на пластину уже столбик 60х60мм. Сами перила простецкие без узоров и изысков из профильной трубы верхняя перила (поручень) 30х60мм и к ним приварил через каждые 15 см проф трубу 15х15мм . И 6иже 6а металическу полосу ещё одну профильную трубу 15х15 мм
трудней было делать наклонные перила так как их приваривал и изготавливал непосредственно на крыльце а не на верстаке
Внизу на нижнюю ступеньку установил ещё столбики 60х60 на химанкера. И уже к ним всё приваривал.
Все настояния и размеры согласовывал с заказчиком на наклонные перила выбрали не такое частое расположение профильных труб 15х15
Осталось доработать и покрасить
На верхние столбы надо было установить шары, но заказчик почему-то купил их не 60х60 как профильная труба на который его надо крепить а 70х70, к тому же метал был какой то оцинкованный, прлжигался очень быстро и не держался , короче замучился я с ним , но сделал
Внизу заварил и зачистил профильную трубу
Все покрасил краской грунтом
Заказчик остался доволен, я тоже. Работа заняла 2 дня. Принесла много опыта, немного денег, и потенциальных клиентов на будущее)))
Обещала сделать пост про плиточное крыльцо, когда оно наконец будет готово. И оно наконец готово. Итак, вашему вниманию предлагается способ хорошенько заморочиться и применить отходы керамогранита, оставшиеся от ремонта. Очень длиннопост.
Нас двое колхозников и много котов. Мы сейчас занимаемся укладкой плитки и часто привозим с работы обрезки и отходы.
Специально то, что было у крыльца "до" не фотографировали. Поэтому вот случайные фото. Земля и крупный щебень с обилием сорняков. И это нам надоело.
Решено было залить цементно-песчаную смесь и выложить это дело битой плиткой. Саша полдня доставал щебень и просеивал его от земли. Потом ещё полдня заливал цемент с арматурой. Сперва на бетоне карандашом был приблизительно накорябан контур того, что хотелось бы увидеть по итогу. Мы притащили плитку и стали набрасывать её пятнами, чтобы решить, какую и куда применить. Фото, собственно делались с той же целью - на фото картинка иногда вырисовывается лучше. А теперь они пригодились для иллюстрации процесса. Все более-менее целые куски плитки просто бились молотком.
Стяжку сделали прочную, поэтому грунтовать не пришлось. Начала лепить. Керамогранит, конечно, оказался разной толщины. И Саша настаивал чтобы я выравнивала плоскость по высоте количеством раствора под более тонкими кусочками. Он бы так и сделал. Но я забила :) Это не внутреннее помещение, где оно того стоило бы. А на улице и так сойдёт. Разность толщин практически незаметна. В процессе я в основном подбирала кусочек к кусочку. На бежевой части в широком месте видно, как стало лень подбирать и я просто разбивала большой кусок и приклеивала родные осколки друг к другу. Кое-где, конечно, нужны были куски определённого размера и формы и приходилось аккуратно поработать молотком над осколком до получения желаемого результата. Каждый кусочек намазывала клеем и лепила. Клей использовала класса C1 (усиленный, с адгезией не менее 1 МПа), у нас такой как раз завалялся.
Но не для стеклянной мозаики. Из неё сделан "глаз". Для мозаики лучше брать белый плиточный клей. Но мы ж использовали то, что завалялось :D И поэтому я лепила мозаику на полиуретановый колбасный герметик, предварительно прогрунтовав. Мозаика тонкая и слой герметика под ней будь здоров. В итоге оказалось, белый цвет швов вообще никуда не годится, потому что "глаз" тогда выглядит кислотно белоснежным на фоне спокойного окружения. И было решено прорезать швы и заполнить их серым герметиком. Мы не ищем лёгких путей.
В результате всех этих манипуляций на месте "глаза" образовалось ЗНАТНОЕ УДРЫЗДИЩЕ © Но мы не унываем.
Соседский котей не может не мешать.
Плитка с узором толще ещё и потому, что была сбита и на ней остались куски клея. Которые я отбивала молотком, но что-то всё равно оставалось.
А в самом центре "глаза" стеклянная круглая синяя смальта. Её мы ещё давно нашли в адлерском курортном городке, на обломках фонтана Зураба Церетели "Рыбки".
Про этот комплекс у меня было в вот этом посте Мозаика Сочи. Часть 1.
Теперь пришло время ступеньки. У нас завалялись обрезки ступенек. Саша вырезал из куска обоев полукруглый шаблон, напилил ступеньки болгаркой и приклеил. А ещё, один из котов, Сений, разбил наши весёлые тарелочки. Мы грустили, но вовремя заметили, что они сочетаются с синей плиткой и не выбросили их, а приклеили всё тем же герметиком на торец ступени.
Это не Сений, это Жюль, он не виновен.
Затирка везде цементная, кроме "глаза". Тяжелее всего было затирать торец ступени. Острые кривые тарелочки получилось затереть только пальцами. Если решитесь на такое, будьте готовы к страданиям и дырявым пальцам.
Снято всё на колбасный герметик, поэтому простите за качество фото.
Перекрасили вагончик и сразу полегчало :)
Всем привет!
После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.
Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.
1 Консольные балки покрытия.
Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.
Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.
А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.
2 Заливка свай.
Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.
Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.
Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.
Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.
Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.
Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.
После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Снятие опалубки.
Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).
4 Балки пола.
Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.
Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.
Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.
5 Полы и каркас.
Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.
И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.
6 Металлочерепица.
Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.
7 Планка примыкания и коньковая планка.
Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..
и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.
Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.
И завершаем все это коньковой планкой.
8 Лестница
Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.
9 Ограждение.
Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.
В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.
ИТОГ
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!