Топ 20 интересных наборов «сделай сам», найденных на AliExpress
1) Электрогитара
Полный DIY комплект для самостоятельной сборки электрогитары, стоит такой набор около 6 600 руб. ссылка на источник.
2) Подъемный кран с захватом
Набор для сборки устройства для захвата игрушек и других вещей. Стоит такое около 20 000 руб. ссылка
3) Электрический бас
Набор 'собери сам' - музыкальный инструмент, электрическая бас-гитара. Стоит такая около 17 500 руб. ссылка
4) Счетчик Гейгера
Комплект дозиметра, обнаруживает 20 мР/ч ~ 120 мР/ч гамма-лучей и 100 ~ 1800 переменных точек мягкого бета-излучения. Звуковая и световая сигнализация . Стоит такой набор примерно 3300 руб. ссылка
5) Устройство для размена денег
Набор для сборки устройства, которое подсчитает номинал купюры и выдаст размен монетами. Стоит такое около 21 000 руб. ссылка на источник
6) Свечи "Сделай сам"
Полный комплект для самостоятельного изготовления свечей. Стоит такой около 6 000 руб. ссылка
7) Машинка
Набор для сборки машинки, работающей от энергии солнца. Стоит такой набор около 850 руб. ссылка
8) Пушка
Набор для сборки и пайки электромагнитной пушки. Стоит такая около 5 300 руб. ссылка
9) Войлок для изготовления игрушек
Набор войлока для изготовления различных поделок и игрушек. Стоит примерно 300 руб. ссылка
10) Вышивание
Набор для шитья и рукоделия. Стоит комплект примерно 780 руб. ссылка на источник
11) Радио
Набор для самостоятельной сборки и пайки FM-Радио. Стоит такое около 1500 руб. ссылка
12) Регулятор напряжения
Набор для сборки устройства регулирования напряжения питания. Входное: 220 В, выходное напряжение: 1,25-12 В. Стоит около 980 руб. ссылка
13) Укулеле
Набор для сборки маленькой гитары 53,5 см. Стоит около 1300 руб. ссылка
14) Лазерный гравер
Комплект для самостоятельной сборки лазерного гравировального станка. Стоит такой набор около 21 000 руб. ссылка
15) Кукла
Набор для рукоделия - кукла. Стоит такой набор около 2800 руб. ссылка
16) Тележка с двигателем внешнего сгорания
Уникальный набор для сборки машинки, работающей от двигателя Стирлинга - тепловой машины, в которой рабочее тело в виде газа или жидкости движется в замкнутом объёме. Стоит такой набор около 6200 руб. ссылка на источник.
17) Турбовентилятор
Модель "сделай сам" - электрический авиационный двигатель в масштабе 1/20. Стоит такой набор около 25 000 руб. ссылка
18) Генератор
Набор для сборки генератора на двигателе внешнего сгорания. Стоит такой около 4200 руб. ссылка
19) Паровой котел
Модель для сборки парового двигателя с котлом. Стоит такой около 56 000 руб. ссылка
20) Солнечная система
Моторизированный конструктор для сборки солнечной системы с планетами. Стоит такой около 6 000 руб. ссылка на источник.
Как я пошёл ва-банк и что из этого вышло. Iphone 11 Pro Max x2 штуки
Здрасти)
Случился тут один случай в ремонте у меня.
Прислали телефон из другого города iphone 11 pro max.
Проблема заключалась во внезапном вылете из приложений, перезагрузках и сопровождалось это дело фиолетовой фрагментацией на дисплее.
Судя по симптомам это отвал процессора.
Скажу так, 11 pro и 11 pro max поголовно страдают такой проблемой и причина тому - расположение процессора на самом краю в углу платы, рядом с сим коннектором
Тут можно даже не говорить о каком то механическом вмешательстве, тут чистая физика.
Щас буду объяснять
Итак.
Все же знакомы с физикой расширения в-ва?
Вот картинка
Суть:
Красный: главная печка на плате. Тут расположено ядро процессора и графический чип. Совмещены на одном кристалле.
Синий:
Тут самый лютый теплоотвод и тёплушка хорошо распределяется, уводя это дело на корпус.
Тут создаётся главное натяжение на плате.
Зелёный: среднее теплораспределение
Жёлтый: теплораспределения никакого нет.
Фиолетовая ровная стрелка: это то самое направление натяжения платы.
По факту это как зубы, если один давит, то толкает всё остальное.
Получается, что вот эта часть процессора
постоянно в расколбасе и даже при снятии процессора можно оторвать там контакты, вернее они уже оторваны, но держатся на залитом по их кругу компаундом.
Отсюда появляются проблемы с перезагрузками, отвалами wifi или пропажей изображения, а так же можно получать артефакты и перезагрузки.
А если добавить ещё и падения, то там будет фарш)
Ну а я что. Я тоже попался на этот лютый пиздец и пришлось искать замену всей материнки в сборе)
Но не суть.
Клиенту нужен телефон, данные не интересны.
Платит разумные деньги.
Поиск по авито я не рассматриваю, так как огромная лотерея нарваться либо на временно разблокированную доску, либо на лютый ударенный телефон, плата которой развалится в момент установки.
И даже покупка материнской платы отдельно в Китае, стоит не малых денег, а уж что там придёт в итоге, это загадка)
Поэтому у меня есть поставщик, который занимается обменками и есть телефоны, которые цех эпол завернул обратно, не обменяв на новые.
Такие телефоны в идеальном состоянии, не разбирались, но убивали их осознанно ради "потребительского экстремизма".
Тут либо шокером жгли, либо через неисправные провода.
Вот это мне и будет нужно.
Итак.
Купил я значит 2 телефона для этого дела
Начну с белого
На зарядку реакция есть, что уже радует, но как позже выяснилось, телефон был убит шокером. Проц в ауте...
По графику потребления при нажатии на кнопку включения поднималось 200мА тока и при отпускании кнопки всё падало в 0. Это работает система защиты контроллера питания от короткого замыкания.
Понятно. Минус 17 тысяч в трубу)
Тут у меня уже интереснее
Хоть нижних винтов в этом телефоне не было, он не открывался.
Подключаю блок питания к плате
Телефон рабочий, просто не заряжается.
Убит по USB проводу.
Взрываю плату
Что тут можно увидеть?
Красный: неисправный контроллер.
Зелёная стрелка: следы пребывания китайца. В заводском решении все стеклянные микросхемы чистые как новое зеркало.
Эта плата уже подверглась ремонту на заводе, видимо рама не села и делали перереболл, что видно по неотмытому карамельному флюсу по краю рамы.
Но делалось это на заводе, так как термопаста нанесена точно по заводским местам.
Ремонт простой:
Снял микру с донора, ошарил
Запаял и отмыл плату
Особо не парился с ошариванием межплатной рамы и просто посадил её на тот же припой, что и был
Далее проверяю свою работу
Заряд пошёл, сети видит, перезагрузок нет, фейс и прочая история работает.
Привожу плату в заводской вид
А так же организую приятный вид внутри телефона
А это остатки:
По итогу вышло следущее:
34 тысячи это закупка телефонов.
29 тысяч это ремонт и установка платы с донора в клиентский телефон.
Минус 5 тысяч я не заработал с этого, но зато имею 2 дисплея и 2 корпуса с требухой)
У клиента имеется полностью рабочий телефон с уже моей гарантией, без ошибки аккумулятора, но с ошибкой дисплея, так как его был царапанный, а тот который от платы был в идеале и естественно я захотел тоже с этого заработать, но клиент отказался, а убивать хороший дисплей перестановкой контроллера тачскрина я не захотел.
Как то так.
Задать вопрос по нерабочим яблокам можно мне в телегу или ютуб, а так же тут, если срочно пригорит по призыву @R.Fon
Увидимся на Таганке))
3,5mm jack female ноутбук sony
Господа ремонтёры и мимо проходившие, выручайте. Где можно добыть джек, как на фото. Ноутбук Sony VAIO pcg-71912v. Детёныш встал из-за стола в наушниках и вырвал джек на материнке ноута. Нигде похожих нет, именно с такой распиновкой, а городить сопли нет желания, да и боюсь только хуже сделаю.
Возможно у кого-то есть мертвая плата от подобного ноута и есть возможность выпаять оттуда джек, приобрету за разумную плату.
Любой телефон рано или поздно сдохнет! Asus Rog Phone 3
Особенно игровой...
Добрый.
Так в чём же отличие игрового телефона от обычного?
В большинстве случаев игровые трубки идут с дисплеями более 90гц.
В этом телефоне 144гц, но это не основное отличие.
Главное: разогнанный процессор.
И даже, если Вы купились на примечательный внешний вид и вообще не играете на нём, то как бы там ни было это не спасёт от отвала процессора.
Но скажу так:
Rog phone 3 намного устойчивей к поломкам, нежели Rog Phone 5 или 6.
Всё это из-за конструктива материнской платы и обилия шлейфов в телефоне.
В третьем с этим нормально
А вот в пятом вообще лютая дичь
Из-за нагрева и расширения аккумулятора со временем шлейфа натягиваются и начинают отказывать, что приводит сначала к отказу сим-карт, потом тригеров, а далее опционально либо вибро, либо звук.
Решается это заменой пары шлейфов и важно, что бы это был новый оригинал, а не снятый с донора, так как снятый долго не прослужит.
Ещё одно отличие от старой модели: сам проц. В пятёрке он слишком горячий и кристалл тупо начинает отказывать (реболл уже не помогает, отдал 4 рога подряд с неисправной графикой. Тупо умирает)
Процедура реболла процессора тут отличается от реболла одного чипа, как это показывал в предыдущем посте.
Тут используется проц и ОЗУ поверх него, так называемый бутерброд
Сначала снимается ОЗУ, потом проц, причём с этими чипами нужно уметь работать, так так перегрев или незначительный перекос при снятии убьют эти чипы.
А перекашивает их знатно, так их толщина чуть менее или около миллиметра.
Причина отвала кроется в безсвинцовом припое.
Он хрупкий и подвержен растрескиванию вследствии нагрев-охлаждение.
Образуются микротрещины, в них оксидная плёнка, потом окончательный отвал контакта и между ним сплошной слой окисления.
Бывает, что телефон сможет включиться на зарядке: это когда контроллер заряда чуть прогреет проц, микротрещина в контакте сузится от нагрева и припой порвёт оксидную плёнку, контакт временно восстановится и телефон запустится как ни в чём не бывало.
Но это до его охлаждения до комнатной температуры.
Потом по новой, а после и вовсе перестанет реагировать на любой раздражитель и при подключении к компьютеру будет падать в аварийную 9008)
Суть реболлинга:
Убрать безсвинец, залудить окисленные контакты и ошарить ядовитым свинецсодержащим припоем.
Почему лучше?
Свинец мягкий и менее подвержен к разрушению из-за нагрева.
Вот как выглядят отреболленные чипы
Далее это дело запаивается обратно.
Сначала процессор:
Потом ОЗУ
Сбоку это выглядит поинтереснее:
Далее смазка термопастой где потребуется
Окончательная сборка
И проверка
Красота!
Ещё послужит.
Стоимость реболла 10 тысяч, по времени полтора часа.
Задать вопрос по умершим рогам можно мне в телегу или youtube.
Инста моя более не работает, вернее не хочу там более тусоваться, не успеваю по всем соцсетям отвечать.
Если что-то срочное или какой то интересный вопрос, то зовите меня тут по призыву @R.Fon.
Увидимся на Таганке))
Самый прибыльный процессор Qualcomm sm7150. Mi note 10 lite. Нет изо
Добрый.
Очень я люблю эту серию процессоров с их бесконечным отвалом с разными красочными эффектами.
Пропажа звука, отлёт камер, отсутствие изображения или вовсе невключайка.
Причём проблема не всегда механическая, вернее она механическая, но не всегда этому надо помогать)
Обратился ко мне клиент по рекомендации от сервиса.
Роман, я в душе не помню кто ты, но спасибо)
В данном случае дисплей уже кидали новый, а значит дело в плате.
Штош.
Реболл процессора штука по сути не такая уж и сложная, просто с этим делом нужно потренироваться и тогда можно косить бабки особо не заморачиваясь)
Вот собсно воин без картинки.
Ясное дело, что часть модуля под замену, поэтому об успешности реболлинга мне подскажет верхняя его часть xD
Материнская плата в этом телефоне выглядит просто
Ну здравствуй кормилец xD
Этот проц пихают в большинство моделей под названием lite и redmi, а так же затолкали в mi 11 lite (у которого ещё сканер отпечатка не правильно уложен на заводе и постоянно разваливается).
Варварски демонтажирую защитный экран для удобного доступа к чипу.
Почему не снимаю полностью?
Ну во первых не хочу греть плату после удара, ибо непредвиденно может отвалится что то ещё и будешь думать проц не сел или что то ещё отлетело, ну а во вторых вопрос эстетики тут не стоит, так как в первую очередь нужны данные.
Отвал данного чипа начался отседова (красные линии)
Смотреть тут особо нечего. Делаю переошаривание
И запаиваю это дело обратно
Вот теперь хорошо
Собсно 40 минут по времени и 10к за ремонт.
Правда на полке лежал дней 5 наверное в ожидании очереди на ремонт.
Дисплей клиент заменил в другом месте, ибо у меня чуть подороже)
Задать вопрос по восстановлению данных в дохлых телефонах можно мне в телегу, либо зовите меня тут по призыву @R.Fon
Увидимся на Таганке)
Самый распространенный ремонт среди всех аппаратов. iPhone X не включается
Доброго времени суток, уважаемые Пикабутяне. Сегодня у нас ударенный iPhone X с самым типовым ремонтом: короткое замыкание в линии vcc_main.
*Самый приятный ремонт для сервисов и выездных мастеров, которые могу согласовать цену крыла боинга, ибо трубка не включается. По факту же ремонт для конечного исполнителя очень прост*.
Подключаем плату к лабораторному блоку питания и видим такую картинку.
Сразу, для тех, кто будет вбрасывать про блок: я привык к сотым и тысячные меня не интересуют. Я всегда вижу потребление, которое мне необходимо. В офисе есть три блока с сотыми ;).
На плате в первичной цепи короткое, даже без нажатой кнопки включения. Тыкаем мультиком сначала в vbatt , а потом в main, чтобы увидеть где именно. У меня шорт в Майне.
Располовиниваем плату и идем выяснять, на какой части у нас короткое: наверху Иль внизу.
Короткое на верхней части платы, с ней и будем работать. Есть самый типовой конденсатор, который дохнет на иксах из-за особенностей расположения.
Впервые тепликом что-то фоткаю, так что извиняйте.
То, что греется в нижней части платы на изображении сверху - тигрис. Контроллер заряда. Напряжение на плату в данном случае я подаю через лбп на коннектор АКБ, следовательно на линию vbatt. Именно поэтому и греется тигрис, ибо с него мейн и формируется. Нас интересует маленький нагрев повыше. Греется как-раз наш конденсатор.
Если, вдруг, в мастерской отсутствует теплик, можно выжечь замыкание с помощью банки АКБ без платки. Напрямую.
Вот таким вот аккумом выжигаю я ;).
Так выглядит конденсатор до выжигания.
А так после. Подчеркнул красной линией. Половина слоев феерично с искрами улетело куда-то в сторону ;). Убираем его остатки и проверяем нашу линию.
Линия проверена и аппарат подключен к блоку. Так как доска у нас Интел, тело падает в дфу, что мы и видим на блоке. Это норма.
Забыл отметить, что при первичном осмотре платы всегда нужно обращать внимание на рамку. В месте, между сим-коннектором и платой часто отваливается рама от низа - болячка иксов. В данном случае все ок.
Накатываем низ с помощью удобного магнитного трафарета.
Смотрим, что у нас вышло.
Вышло очень даже хорошо ;).
Ставим на подогрев и ожидаем спаивания половин.
Чистим и возвращаем уплотнители на место.
Слева родной дисплей, справа моя подкидка. Пароль клиент давать отказался, поэтому смог проверить только звуки, сеть, нфц.
Сам по себе ремонт простейший и занимает от силы час. Диагностика очень простая, требуется лишь подключить к лабораторному блоку. В 99% случаев короткое по линии vcc_main возникает из-за физической неисправности конденсаторов в линии. Редко страдают микросхемы. Само по себе устройство конденсатора обуславливает такие вот проблемы.
Сервисный центр, который пользуется нашим аутсорсом заплатил 4к. Модульный ремонт они будут делать самостоятельно. Сколько заплатит клиент - фиг его знает.
На сегодня у меня все. До новых встреч!
Пайка латуни и латунью
Сплав меди и цинка называется «латунью». Он может содержать и другие элементы, например, кремний, никель, марганец. Наличие в составе цинка, это обязательное условие для того, чтобы сплав назывался латунью, хотя мы здесь, учитывая вопросы технологии, будем рассматривать и чистую медь, и другие медные сплавы. Латунь плавится при температуре больше девятисот градусов, в расплавленном состоянии, особенно в присутствии флюсов, смачивает многие металлы. Наличие цинка сильно улучшает смачивание расплавленной латунью железа. Цинка в ней обычно меньше сорока процентов. При большем содержании цинка температура плавления снижается мало, но сплав становится серебристого цвета и хрупким, что делает его непригодным для изготовления деталей и малопригодным для применения в качестве припоя.
Паять латунные детали, ввиду их относительной легкоплавкости, можно «мягкими» оловянно-свинцовыми припоями, более тугоплавкими «твёрдыми» серебреными припоями а также, припоями, содержащими фосфор. Твёрдые припои хорошо смачивают обычную латунь при применении в качестве флюса буры, но их растекание резко возрастает при использовании в качестве флюса борфтористого калия.
Для пайки мягкими припоями латуни и других медных сплавов пригодны обычные флюсы, но от хлорсодержащих лучше вообще отказываться в пользу фосфорной кислоты, которая не дымит, не даёт едких паров и слабо коррозирует сами детали.
Радио и электротехничекие пайки, если нет возможности гарантировано удалить флюс, следует паять исключительно с канифолью. Для пайки латуни паяльником или кислород-водородной горелкой сильно загрязнённых деталей (например, автомобильных радиаторов) можно применять едкий натр или калий, но этот флюс опасен для глаз, непригоден при наличии в пламени горелки углекислого газа, так как превращается в соду и требует тщательной отмывки деталей после пайки. Для радиодеталей он непригоден! Нужно учитывать и следующий факт. Мягкие припои системы олово-свинец хорошо паяют медь и латуни, но по границе металла с припоем может образоваться прослойка соединения меди с оловом, которая снижает прочность и химическую стойкость спая и, при электротехнической пайке, даёт крайне нежелательные эффекты. Большие импульсные токи, например, при зарядке-разрядке конденсаторов, разрушают спай и контакт нарушается. Этот эффект автор наблюдал и в компьютерных бесперебойниках, блоках питания компьютеров, в системах питания импульсных ламп малой мощности. Эффект мною был замечен при пайке меди припоем ПОС-61, но его следует учитывать и в других случаях. Для борьбы с ним в мягкие припои рекомендуют добавлять серебро и кадмий, которые замедляют или блокируют образование этого вредного слоя. Можно использовать припои с меньшим содержанием олова (тот же «третник», две части свинца и одна часть олова), но он более тугоплавкий. Паять следует быстро.
Пайка твёрдыми припоями даёт более прочное, надёжное и относительно термостойкое соединение.
Твёрдые припои для латуни и меди могут представлять собой более легкоплавкий вариант латуни. Тогда её пайка становится похожей на сварку.
Таким способом, с помощью горелки можно наращивать изношенные медные или латунные детали. Как флюс применяется та же бура, но в неё выгодно добавлять процентов десять пентабората калия. Это слегка снижает температуру плавления флюса, делает его чуть более жидким и сильно уменьшает видимое свечение факела горелки, так как калий «выедает» натриевый дублет, а сам светит уже на границе с ИК излучением, где чувствительность глаза невелика.
Здесь надо опять упомянуть необходимость стеклянных очков при пайке, так как они защищают глаза работающего от возможных брызг металла и от перегрева, вызывающего «катаракту стеклодува». Также пламя даёт и ультрафиолет, который для глаз вреден.
«Твёрдый» спай может работать при повышенной температуре, но в этом случае его нужно паять не фосфорсодержащим, а серебрянным припоем с цинком. Цинк даёт плотный и тугоплавкий окисел, который замедляет проникновение кислорода к металлу, который, кстати, хорошо проходит сквозь нагретое серебро. Сплавы меди, содержащие алюминий, паять труднее, так как обычные флюсы окись алюминия растворяют плохо. Возможна добавка в них флюсов для пайки алюминия, фторидов. Рецепты флюсов для труднопаяемых медных сплавов можно найти в литературе.
Отдельно упомянем припои, содержащие кадмий. Этот металл снижает температуру плавления оловянно-свинцоых, серебренных и медных припоев, но он ядовит, легко испаряется и при пайке возможно образование его окислов коричневого цвета. Дым от такой пайки крайне опасен для лёгких, поэтому таких припоев следует избегать, либо работать под надёжной вытяжкой.
Вот, пожалуй, и всё, что касается пайки медных сплавов и латуней.
Но латуни и сами могут использоваться как твёрдый припой для чистой меди и сталей, сплавов железа и никеля.
Обычно для пайки железа достаточно иметь сплав меди типа «золота алхимиков», состоящий из двух частей меди и одной части цинка.
Его можно получить прямым сплавлением компонентов подходящей горелкой в выемке кирпича, добавляя к горячей меди цинк и буру, но при этом цинк часто вскипает и горит, поэтому, опять же, необходима вытяжка либо работать следует на открытом воздухе, обязательно в очках.
Пары окиси цинка также не являются полезными для органов дыхания и самого человека. Добавка в этот припой одного-двух процентов никеля (аноды радиоламп из него делали, он магнитный) делает цвет такой латуни слегка зеленоватым и повышает прочность спая.
Вредными в припое следует признать примеси свинца, висмута и других нерастворимых в твёрдой меди легкоплавких металлов, которые собираются на границах зёрен и делают металл хрупким при повышенной температуре (красноломкость).
Поэтому медь для приготовления латунного припоя следует тщательно отбирать, лучше всего применять медную электротехническую проволоку без остатков мягких припоев. Это же касается и цинка. Также при пайке железа следует признать вредным примесь кремния, которая упрочняет сам припой, но охрупчивает границу его с железом за счёт образования силицида железа.
В сплавленную жидкую латунь нужно погрузить железную проволоку толщиной миллиметра четыре и постепенно оттягивая жидкий металл, подогревая сам слиток, вытянуть палочку припоя, которой затем можно пользоваться для пайки.
В качестве припоя можно использовать и случайные куски латуни, ненужные латунные детали, стружку. Поскольку у нас нет заводской лаборатории для анализа их состава, то нужно проверить наличие кадмия по цвету осадка от дыма и проверить совместимость такого припоя с железом.
Для этого спаивают два гвоздя, смотрят, как их смачивает припой, а после остывания слегка проковывают, чтобы проверить хрупкость самого спая и припоя.
Если в припое содержится много фосфора, то он плохо растекается по железу и даёт крайне непрочное соединение. Однако, им можно паять чистый никель, который сам образует твёрдый раствор с фосфором, медно-никелевые сплавы и медь. Понятно, что судьёй и контролёром тут тоже может служить молоток.
Небольшая примесь фосфора, видимо, в доли процента, делает медь более легкоплавкой и способной хорошо смачивать железо. Но вредного действия на стык железа с припоем ещё не оказывает. Автор однажды имел возможность работать с медной ленточкой почти красного цвета, не очень твёрдой, не содержащей цинк, но, по цвету пламени, содержащей немного фосфора.
Это был остаток от штамповки чего-то из ленты. Этот припой хорошо работал, не дымил, как латунь и давал прочные и пластичные спаи с железом. Недостаточная предусмотрительность автора привела к тому, что он унес этого припоя только с килограмм, игнорируя тот факт, что остаток в ближайшее время неминуемо унесут бомжи, что и произошло на самом деле.
Поэтому, нужно учитывать в перспективных припоях и металлы легированные небольшим количеством фосфора. Но при нагреве готового спая медно-фосфорные припои быстро окисляются, даже быстрее, чем чистая медь. Поэтому наличие цинка важно для пайки тех же термопар, горелок паяльных ламп.
Термопары можно делать из нихромовой и константановой проволоки. Такие проволоки работают длительное время до шестисот градусов, если их спаять латунью. Будущий спай надо тщательно зачистить, обмотать тонким «плиточным нихромом», обмазать большим количеством мокрой буры и после смачивания латунью, сильно прогреть, чтобы часть нихрома могла раствориться, легируя латунь никелем и хромом. Такой спай обгорает медленно.
В целом, нужно считать твёрдую пайку латунью или серебром крайне удобным методом соединения железных деталей. Этот метод позволяет резко упростить изготовление различных изделий, от ключа для замка, до деталей вакуумной установки или телескопа. Напаивать токарные резцы. Однако, температуры паяльной лампы для плавления латуни недостаточно и нужно применять либо электролизёр либо пропан с кислородом.
Оба эти варианта, при наличии подходящих горелок малой мощности, пригодны и для ремонта медных радиаторов автомобилей. Понятно, что перегрев припоя оловянно-свинцового припоя таким пламенем нежелателен, приходиться добавлять в гремучий газ пары бензина, и «растушёвывать» зону нагрева. Испарение свинца опасно для работающего и нужно паять на открытом воздухе или под тягой.
Для пайки железа латунью с бурой чистое водородно-кислородное пламя слишком окислительное и горячее. Гремучий газ нужно обогащать парами бензина, либо добавлять тот же пропан. Горелка должна иметь достаточную мощность для быстрого нагрева деталей, что резко уменьшает их окисление.
Флюсы для пайки.
В различных книгах приведено большое количество рецептов паяльных флюсов. Однако для большинства работ достаточно всего несколько рецептов.
Канифоль. Хорошо флюсует до 200 градусов медь и медные сплавы. Не коррозионно-активна, но лучше её ударять с готового спая. Растворяется спиртом, но не бензином.
Ортофосфорная кислота. Не образует, в отличие от соляной, легкорастворимых солей с железом и медью. Коррозионная активность низкая, но при пайке радиодеталей и облуживании плат проникает в зазоры, откуда её удалить очень трудно, пропитывает даже стеклотекстолит. Для радиомонтажа непригодна. Не сильно дымит в пламени горелки, пары не коррозируют и она очень подходит для пайки оловянно-свинцовыми припоями автомобильных радиаторов. При многократном флюсовании убирает даже грязь из зазоров. Если не допускать перегревов, позволяет паять оловянно-свинцовыми припоями нержавеющую сталь. Паяльником можно работать по железу. После работы надо смывать водой. Слегка пассивирует железо.
Флюсы на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Более активны, чем фосфорная кислота, сильно испаряются и дымят при нагреве. От их паров ржавеет железо. После пайки нужно тщательно удалять промывкой в воде. Для ответственных деталей желательно спаи пассивировать слабым раствором фосфорной кислоты либо содовым раствором с добавкой какого-либо бихромата.
Расплавленные щёлочи типа едкого натра, калия, их сплавы пригодны для лужения железа, нержавейки и меди паяльником. Позволяют работать водородным и водородно-кислородным пламенем. Добавка в пламя углеводородов дезактивирует флюс, хотя листы можно нагревать с обратной стороны. При пайке радиаторов позволяет хорошо пролудить даже корродированные бачки, сильно загрязнённые органикой. Отмывать следует водой. Флюс сильно разрушает кожу рук. После отмывки флюса можно паять лужённые поверхности с фосфорной кислотой. Пары и брызги вредны для глаз, кожи, лёгких, для рук. Сильной коррозии железа не вызывают.
Бура. Применяется для обычных паек железа латунью или серебрянными припоями, для пайки меди и латуни медно-фосфорными припоями или серебром. Расплав вязкий, хромсодержащие стали и сплавы флюсует только после хорошей зачистки и быстрого нагрева. Добавка борфтористых и фтористых солей повышает активность, но при этом выделяются и более вредные для здоровья человека пары. Пайка твёрдосплавных пластин возможна при быстром нагреве. Особенно плохо флюсует хороший сплав Т15К6, для которого рекомендуют флюс Ф-100. Свойства буры несколько улучшаются добавкой десяти-двадцати процентов пентабората калия, который можно получить, сливая горячий насыщенный раствор 30-ти граммов борной кислоты и десятипроцентный раствор 5,6 или шести граммов едкого калия. (Едкие щёлочи часто содержат избыток воды, что затрудняет дозировку.) Пентаборат при охлаждении раствора выпадает в осадок. (Едкий калий растворять можно только в холодной воде! Работать в очках!)
Бура не корродирует железо и её часто не удаляют после пайки. От влаги она постепенно вспучивается и превращается в противный белый порошок. Удалить буру со спая можно лёгкой проковкой молотком. Лучше действует пятипроцентный раствор серной или фосфорной кислоты. Чтобы он не растворял железо, в травильный раствор можно добавлять муку, «сухой спирт», формалин, хлебные корки, даже пиво! После стравливания буры и окислов, детали нужно промыть в воде щёткой и пассивировать в щелочном растворе бихромата, промыть в воде и высушить гигроскопичной бумагой или чистой х-б тряпкой. Для здоровья человека бура, как и борная кислота, вредны и опасны. Ими травят тараканов. С большими количествами растворов буры работать надо в перчатках. Нужно избегать их попадания в организм, хранить в отдельной таре и не с пищевыми продуктами.
Борфтористый калий KBF4. Относительно легкоплавкая и трудно растворимая в воде соль. Расплав чистого борфторида быстро растекается по меди и латуни, обеспечивает отличное растекание серебренных припоев. Его можно применять самостоятельно, либо добавлять в буру. При нагреве выделяет вредный для здоровья трехфотристый бор, поэтому работать нужно под тягой. Остатки флюса легко смываются водой.
Ю. Н. Бондаренко.