Пост создан исключительно в целях раскручивания видео на Ютюб канале. Для тех кто любит почитать приведу краткий экскурс по видео.

Не работала одна колонка в индукционной плите. Решил разобрать и своими силами починить. Я ни разу не электрик и не электронщик. По профессии программист, но решать задачи по типу пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что - это не отъемлемая часть моей профессии.

Сняв крышку визуально осмотрел плату на вид каких то вздутых кондеров и сгоревших элементов не нашел.

Увидел деталь похожую на предохранитель - решил ее прозвонить тестером.

При прозвонке выявил сопротивление равное "1" это значит что внутри детали контакта нет. Значит предохранитель вышел из строя. Поехал в ближайший магазин электро-деталей и приобрел новый предохранитель. Так как предохранителя с выводами не было приобрел разъем и съемный предохранитель.

Чтобы выпаять старый предохранитель и впаять новый , потребовалось специфичное знание пайки, а именно - плата была спаяна тугоплавким припоем - его температура от 400 до 800 градусов. Мой паяльник работал в диапазоне от 250 до 450, но припой не поддавался. И тут я использовал хитрость - взял своего припоя и начал наплавлять на тугоплавких при температуре 400 градусов. В итоге тугоплавкий припой стал плавиться хорошо и мне удалось выплавить элемент.

После замены предохранителя попытался еще раз включить индукционную плиту. Она сразу же выбила предохранитель. Значит причина была не в предохранителе, нужно было копать дальше.

Почитав интернет я убедился, что самая распространенная проблема индукционных печей = это выход из строя диодного моста и IGBT транзистора - они обычно умираю в паре.

Выплавил IGBT транзистор или биполярный транзистор, начал его тестить как это рассказывает и показывает гугл. В кратце у него есть три вывода - замок, коллектор и эмиттер. В тонкости вдаваться не буду но при тестировании прикладываем плюс тестера к замку , а минус попеременно к коллектору и эмиттеру - должны показывать цифры 500 с копейками, в противном случае цифры будут 002, 001, это показатель того что но пробит. Если поменять минус с плюсом тестера - он должен показать 1 - т.е. прозвон идет только в одну сторону. У пробитого от изменения щупов ничего не поменяется - цифры будут 001 или 002. Как показал тестер мой транзистор был пробитым, поехал за новым.

Далее перешел к тесту диодного моста. У него есть по краям плюс и минус , а в центре выходы переменного напряжения. Тестируется он просто - там где плюс, он же скошенный край прикладываем минусовую клему тестера , плюсовую прикладываем к одному из центральных выходов. Должны получить цифры 500. Когда приложим к крайней она должна дать сумму двух средник. В иных случаях говорим о пробитии. Важный нюанс - все тесты стоит проводить на выпаянных элементах иначе можем получать значения других элементов цепи, а если мы не электрик, то можем их не правильно интерпретировать.

Цифры 500 с копейками , это а моем случае, элементы могут быть разных номиналов. Основное это принцип - не должно быть предельно низких значений типа 001, 002 - это должно насторожить. И самое главное если нет понимания какие должны быть значения , то сравните в рабочей платой. В случае с индукционной плитой - на каждую конфорку аналогичная плата, с аналогичным набором транзисторов.

Далее заменил соответствующие элементы электронной цепи на новые и о чудо - индукционная печь ожила.

Отдельное спасибо комментариям Aleks.Nik и Kreetek - они побудили дополнить текстом. Политика пикабу такая, что минуса в комментариях добавляют минуса в статью, чем пользуются хейтеры, поэтому в комменты отписываться никому не буду, научен опытом)))

Газ ван лав, но он тоже не вариант, т.к. его просто нет в квартире.

Перед покупкой, ясное дело, был опрошен гугл, друзья, их знакомые и порой рандомные люди, которые с индукцией на кухне имеют дело регулярно. Плюс мне удалось посмотреть/попользовать разные плиты, чтобы определиться наверняка.

Главное опасение: на индукции все либо горит, либо высыхает. На это пожаловались человек 17 из 20 опрошенных.

Итог: такой фигней страдают дешевые плитки.

Мелкое опасение: менять всю посуду.

Итог: да, пришлось, но оно того стоит.

Еще одно опасение: посуда звенит на плите.

Итог: хз, может дело в резонансе, но про шумы будет ниже.

Теперь к мат. части.

Индукция греет токами не конфорку, а само дно посуды. Так что тепло теряется преимущественно от посуды, а не от конфорки. Сама плита остается относительно холодной, а если посуду убрать, то и греться будет нечему - плюс к безопасности и эффективности. Дальше вопрос в том, как энергия подается к этому дну. И здесь есть два варианта:

Первый - редкостная хурма - импульсный. Плитка фигачит на какую-то заданную мощность пару секунд, прогревает посуду, потом отключается, ждет и снова вваливает порцию мосчИ. Собственно из-за этого на не звиздец какой толстодонной посуде продукты либо сгорают в момент подачи импульса, либо сохнут т.к. тепловой энергии банально недостаточно для приготовления. Вода в целом так же либо закипает и бурлит, либо остывает. Такие плиты не способны давать равномерную температуру. Можете глянуть вот этот видосик, там достаточно явные примеры этой самой беды.

На такой плите хз что можно делать. Тушить на ней нельзя, варить молоко, кофе, бульоны проблемно, заменить ей сувид нельзя. Мне довелось понаблюдать страдания одной обладетельницы сего чудо, и я реально не представляю, как этим люди вообще пользуются, и прекрасно понимаю, почему они не довольны индукционной плитой.

Все немного не так страшно, и люди же как-то на ней готовят, плюс даже импульсные режимы есть пониженной мощности и с высокой частотой, чтобы сгладить проблему. Но плакать и грызть кактус в этом аспекте я не готов.

Второй - адекватный - инверторный/безимпульсный/постоянного нагрева. Тут все проще - ставишь мощность 100 ватт, и она держит эту мощность. Даже без контроля температуры на самой плите вполне реально посчитать, какая мощность с каким объемом воды дает нужную температуру, чтобы плоховатенько, но вполне уверенно сувидить (без точного контроля температуры лучше не сувидить). Прозрачный бульон без кипения тоже легко получается. Есть на том же канале обзор одной из таких плиток.

Третий вариант - гибридные решения, когда до определенной мощности идет импульсный режим, а после - инверторный. Имхо, решение лучше полностью импульсного, но только под определенные задачи. Мне, к примеру, иногда нужны минимальные из доступных режимов без импульса.

Из минусов индукционок.

Индукционка шумит. Вентилятор в моей модели относительно шумный, и даже у дорогих моделей он сколько-то но шумит. Но как-то пофиг, звук не мешает тихо общаться в метре от плиты. А в процессе готовки вентилятор вообще не заметен.

Резонанс с посудой. Мной был отмечен с одной тефалевской кастрюлей, которая после пары дней использования сдана в магазин (там сама кастрюля мусорная).

Мокрая посуда пляшет, т.к. дно начинает кипятить воду под собой и та пытается свалить вместе с посудой.А поверхность плиты гладкая, и посуда реально может улететь на пол.

Разница между дорогими и дешевыми моделями

Она преимущественно в том, какие дополнительные функции напичканы в плиту: датчик температуры, перелива, остаточного тепла, возможность переносить посуду с одной конфорки на другую, таймеры и, наверное, еще какие-то ништяки, с которыми готовить становится удобнее. Система охлаждения тоже может быть тише в дорогих моделях.

О жопе от производителей.

Сейчас большинство плит импульсные и почти никогда производители НЕ УКАЗЫВАЮТ, КАКАЯ ЭТО ПЛИТА! А некоторые откровенно пытаются налюбить покупателя. Чуть снижает градус горения тот факт, что многие отвечают на я.маркете. Когда я покупал настольную плиту, нужных мне было можно заказать всего две модели в РФ! Но выяснил я это после трех недель переписки с производителями. Вот моя, если кому интересно она не без минусов и идет вообще как для самогоноварения, но я ей доволен в регулярном пользовании на кухне. В целом же найти плиту может оказаться проблемно.

Мои ощущения.

После газа, трех чугунок и небольшого опыта со стеклокерамикой я влюбился в индукционку. На чугунках приходилось прогревать сковороду, чтобы что-то пожарить, и все равно половина блюд не жарилась а тушилась, особенно если нужно пожарить много и быстро. Сковороды, кстати, не все выдерживали прогрев и даже толстое дно помогало очень условно. У индукции такой херни нет. Включил, 10 секунд, все - можно жарить, и толстое дно нафиг не нужно. Продукты перестали высыхать, т.к. больше тепла, и сковора не остывает после закидывания полукило подмороженной куры. Жарка блинов так вообще в радость стала.

Для бульона/холодца поставил таймер на 8 часов, 200-400 ватт на шестилитровую кастрюлю и пусть оно там стоит само.

Уборка плиты требуется минимальная т.к. ничего не пригорает к ней. То же молоко (а я часто варю какао) после закипания ставится на минимальную мощность и не убегает. На чугунках для этого приходилось танцевать с подкладыванием крышек т.к. чугунке надо еще самой остыть.

Тут я не могу не сказать, что у всей стеклокерамики с контролем температуры проще. Но индукция мне в этом понравилась больше остальных.

По затратам электроэнергии индукция сильно выигрывает у чугуных. В моем случае это около 100р в месяц, при расходе 700-800р.

Ну и хорошо так экономит время при готовке.