Как тебе такое, Илон Макс?
UPD: Это реальный инвалид. Этот бокс под его коляску. Копейку,переделали под ручное управление! И это спасибо друзьям ,этого мужчины! Человек живёт в Харькове,на улице молочной 11 (Кирова).
UPD: Это реальный инвалид. Этот бокс под его коляску. Копейку,переделали под ручное управление! И это спасибо друзьям ,этого мужчины! Человек живёт в Харькове,на улице молочной 11 (Кирова).
Наверное каждый деревенский житель мечтает о таком пикапе для хозяйства, и у кого то мечта сбылась!
Так что
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!! 😂 😂 😂
Увеличена жёсткость, облегчен вес
P.S.
Фото моё, пикап не мой)
Не зря говорят, самарские девчонки классные!
Тюнинг фар стоил больше, чем этот автомобиль в целом)
Авто в полностью исправном состоянии, мотор и коробка на 5, салон на твёрдую 5, кузов на 4, гниловат левый порог. И это сокровище я приобрёл всего за 17000 тысяч рублей, и всё бы ничего, но вот генератор стал вырабатывать мало энергии, пришлось заменить его на новый, всё заработало! Шикарно!
На данный момент авто на обычных 13 болотных штампах!)
На втором фото видно что она у меня была на литых 16 дисках, они стоили дороже чем само авто, аж 23000 тысячи рублей!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Прошлая часть тут: https://pikabu.ru/story/kak_ya_sobiral_driftkar_iz_gomna_i_p...
Просили меня поподробнее рассказать про мотор. Как вообще форсируется вазовский мотор? Попробую вкратце поумничать)) (Рекомендую лучше прочесть книгу Корки Бэлла "Максимум буст") Кроме его замены есть несколько способов: оставляем атмосферный мотор, увеличиваем его объём и пытаемся улучшить его наполнение горючей смесью за счет спортивных распредвалов вкупе с правильно подобранными впускными и выпускными коллекторами, выхлопом, увеличенными клапанами, дросселями, портированной ГБЦ с увеличенной степенью сжатия и прочее, второй способ: устанавливаем компрессор любого типа с приводом от коленвала и третий способ: турбонаддув. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки. Первый способ либо весьма дорог и трудоемок, либо дает небольшой прирост мощности. Второй способ весьма неплох при наличии качественного компрессора, дает хороший прирост уже с низов и лишен недостатка турбины –
турбоямы (провал, когда турбина еще не успела раскрутиться). Плохо то, что компрессор расходует часть мощности мотора (крутится-то он от коленвала). Турбонаддув несколько проще (по мне куда проще купить или сварить выпускной коллектор под турбину, чем колдовать с кронштейнами, шкивами и ремнем компрессора) и дает максимальный прирост мощности. И что немаловажно – дешевле. Поэтому я остановился на турбомоторе.
Как получить больше мощности? Простыми словами-заставить двигатель сжечь больше воздуха. Именно воздуха, не топлива. Турбина нам нужна, чтоб подать воздух во впуск под давлением больше атмосферного, соответственно в нем будет больше кислорода, компьютер подаст больше топлива и получим больше мощности.
Чтобы в момент такта сжатия у нас эта «спрессованная» смесь не рванула (детонация) устанавливают поршни с заниженной компрессионной высотой или с «лужами» (проточками) – на вазовский мотор 2112-126 отлично подходят поршни от Нивы, поршневой палец в которых выше, плюс дополнительно точат углубление 4-5 мм. На «классике» и так степень сжатия 9, там можно так не усердствовать и «лужи» сделать поменьше, либо вообще не лезть в мотор. Если не разбираетесь – их проще купить готовые, благо стоят они в пределах 2000-3000 рублей за комплект.
Чтоб установить саму турбину, вам понадобится выпускной коллектор с фланцем подту турбину, которая у Вас есть. Благо их тоже продается куча. Чугун, нержавейка, черняга, что угодно. Можно и самому сварить из водопроводных отводов. Варили, ходят долго.
Нагретый турбиной воздух надо охладить – для этого служит интеркуллер.
Чтоб прокормить подросшие лошадиные силы нужны форсунки производительностью поболее, да и насос пожирнее)) Всё это можно рассчитать. Даже нужно, до начала всех работ.
При "конструировании" своего ведра я использовал полностью штатный мотор 21126, в котором поменял шатуны на 2112 и поршни на нивовские с "лужами" в 20 кб.см. что дало мне степень сжатия с паранитовой прокладкой что-то около 7,65:1, а простыми словами: можно дуть полтораху смело))
Форсунки от Сааб 9000 turbo, производительностью 360 cc\min. Датчик абсолютного давления от компрессорного мерседеса. Насос от БМВ М5 в 39 кузове. Интеркуллер от Ауди ТТ, переделаный в жидкостный с помпой от Газели и внешним радиатором от мерседеса. Выхлоп 60-76мм от Subaru WRX и Audi A3 TFSI. Блоу-офф тайваньский купленный за 600 рублей. Система вентиляции картерных газов: "грибок" от Шкоды. Клапан управления турбиной был сначала N75 от Ауди, потом поставил оригинальный TurboSmart. Сама турбина Garrett он Ниссана, аналог GT28.
Новое сцепление Sachs уже на третьей передаче сказало: "иди нахер, я буду буксовать" и скоропостижно скончалось. Сцепа Вазинтерсервис с диском лицензионным Exedy продержалось чуть дольше. В результате был вынужден совместить две корзины в одну. Хватает ЭТОГО на пол-года (если наваливать боком по асфальту), потом опять замена диска.
По подвеске все проще. Демонтирован стабилизатор спереди (мешает колесам), установлен сзади. Спилены ограничители на рулевом редукторе и установлены укороченные рулевые сошки, благодаря чему угол Аккермана теперь близок к нулю (автомобиль не теряет скорость при движении в заносе). У меня как на картинке "Parallel".
Ну и плюс тормоза вентилируемые. Все это дало возможность колесам поворачиваться на существенно больший угол, что поможет не дать развернуть машину в заносе.
Ну и небольшой видос с испытаний, чтоб понять как ЭТО все едет по сухому асфальту.))) Смотреть можно с середины.
И мокрому.