Продолжение поста «Кату-Ярык — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай»
Переходите в профиль, там еще много интересного!
Продолжение поста «На перевале»
На фотографиях гор часто сложно передать масштаб.
Разгребал фотки и заметил на другом фото, с этого же ракурса, что человек внизу на леднике попал в кадр.
Не из нашей группы, один, понятия не имею кто он и что он там делал. Пропал из поля зрения когда мы уже начали спуск ...
На перевале
вид на Эльбрус, ледник Джикаугенкёз (тот что внизу) и пик Калицкого с перевала Чат-Кара (1Б 3520)
Джикаугенкёз, на сколько смог выяснить, переводится как "Мёртвый глаз джинна" или "Глаз мёртвого джинна", было бы интересно узнать мнение экспертов.
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 17. Зарядка аккумуляторов
Я пил кофе с утра и смотрел куда-то в сторону Кичик-Алая. Был последний день второго кольца, и после пройденного на Заалае Кичик-Алай казался «детской площадкой».
За неделю стоянок в снегах и на морене забываешь, в чем плюсы от стоянок на траве. Ну, как минимум, мягко! Сыро, правда, ну а где в горах не сыро по ночам?
Поскольку все технические препятствия этого кольца уже остались позади, то ничего амбициозного в этот день не предполагалось. Нужно было добраться до конкретного ручья, там поставить лагерь, а вечером сходить и встретить автомобили с заброской на третье кольцо. Машины должны были подъехать по определенным координатам, которые оставил Митя. Как выяснится, это въезд в предгорья со стороны Алайской долины.
Где-то рядом люди.По дороге встречаем чабана и огромное стадо овец. А вот и цивилизация началась! Впереди – огромные просторные пастбища, над которыми вчера бушевала гроза. Наверное, пересекать их будет одно удовольствие. Я с предвкушением включаю музыку и лечу вперед.
Зеленые дали.
Как бы ни так!
Оказалось, что эти ровные огромные поля изрезаны оврагами! Через пару таких спусков-подъемов (а глубина оврага может достигать нескольких десятков метров) мой пыл поубавился. Даже музыка не радовала, ибо планируешь под конец кольца дать немного расслабиться организму, а тут начинаются всякие пертурбации!
Вот такие овраги приходилось пересекать.Видим первый кош, а рядом – сходку аборигенов. Нас активно зазывают, но я, идя первым, игнорирую приглашения. Однако у Мити и Пети, которые идут позади, иное мнение. Придется выходить на контакт.
Фото с аборигенами.Пообщались, пофоткались. Каждый уважающий себя киргиз, услышав о том, что мы из Москвы, обязан заявить, что «тоже в Москве работал» и обязательно укажет локацию, где именно.
Митя дегустирует.
Я в роли сутулой собаки.
Мужики нас угостили хлебом и молочными продуктами. Лепешки, правда, были слегка лежалые. Не то чтобы туристы к середине третьей недели становятся привередливыми в вопросах мягкого хлеба (а не сухарей), но лепешек было перепробовано много, и свежие от вчерашних разительно отличаются.
К слову, у самих киргизов горы не вызывают спортивного интереса. Впрочем, меня это мало удивило: у кавказцев и жителей Алтая та же история. И этот момент долго объяснял Жене (он удивлялся сему факту), ибо у подобных аспектов исключительно географическая природа.
По грунтовой дороге выходим к целой плеяде юрт. Когда уже наш лагерь? Хочется обедать.
Красота.
Если Если хочется есть при сбросе высоты – явно «включили кислород». К половине одиннадцатого я лихо умял почти 150-граммовый пакет с карманным питанием на сегодняшний день. Для сравнения: в некоторые дни этого кольца я вообще к карпиту не притрагивался.
А площадка для лагеря оказалась просто идеальной: недалеко от дороги, на берегу реки, ровная и с небольшим количеством камней. Самое то, чтобы прийти в себя.
Разок к нам заявилась целая ватага местной ребятни, которая глазела с большим интересом за нашим лагерем. Митя растянул вспомогательную веревку, которая была в роли границы между аборигенами и нами (но дети частенько ею пренебрегали). Примерно час продолжалась игра в «гляделки», ибо завязать диалог было сложновато: либо дети плохо понимали нас, либо им было неинтересно общаться.
Вскоре вернулась небольшая группа девочек, притом не с пустыми руками! Принесли курут (местный соленый сыр) и кефир.
В 15 часов мы выдвинулись на встречу с доставщиками заброски. По дороге опять с Женей развязали дебаты на счет отечественной промышленности и миграции. У нас диспут стал чем-то сродни телепорта: только начинаешь спорить, как не замечаешь, что перемещаешься в пространстве. Главное – не терять бдительности, но здесь это не особо требовалось. Низко, жарко и много кислорода!
Киргизы, которые везли нам заброску, немного поплутали, прежде чем найти нас. Обратно тащиться пешком не хотелось (рюкзаки не очень тяжелые, но все же), поэтому хотели доставщиков попросить нас подбросить вверх по дороге.
Ковбой Митя и Алайская долина.Хитрые аборигены сослались на малое количество бензина. Поэтому пришлось челночить обратно в лагерь на своих двоих. К слову, прогулка за заброской – 6 км в одну сторону, с набором 200 метров и таким же сбросом.
На обратном пути я вырвался вперед и убежал от остальных участников «прогулки» (Мити, Жени, Пети). Когда до лагеря оставалось около километра, увидел, что мои спутники едут в кузове «Портера»! Какой-то местный подхватил их по дороге и повез к юртам, которые стояли неподалеку от места нашего бивака.
К ужину аппетит разошелся не на шутку. Но поскольку мы «сняли» заброску, то и пиршество было полноценным: к стандартному меню раздобыли лепешек со сметаной, Наташа реализовала свое варенье, был арбуз, чак-чак. По ощущениям, восполнил энергетическое депо организма.
Петя и индикатор конца кольца - заброска в виде арбуза!Гастроэстетика от Лизы.
В течение дня стреляло где-то во рту, в районе зуба мудрости. Он периодически у меня резался (может, пару дней в полгода), медленно вылезая. Со стоматологом у меня всегда был короткий диалог, поэтому я не придал этому значения: зубы мудрости лезут долго, убирать раньше времени не хотелось.
Кто знает, быть может именно эта «восьмерка» и стала спусковым крючком энтропии, которая добивала меня потом вплоть до Москвы?
Предыдущий день 16.
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 15. Наперегонки с солнцем
...Дежурство на такой высоте сродни выходу в открытый космос. Я яро отмахивал руки, пока горелка пыталась заняться. Решающую роль в усмирении оборудования сыграл Митя, который помог ее по-хорошему раскочегарить. Холодный завтрак на такой высоте был бы совсем грустным.
Пока все еще спали, я с надеждой оборачивался на восток. Когда же взойдет Солнце? Хоть чуточку будет теплее!
Сегодня предстояла крайне ответственная задача – перебежать закрытый ледник до поворота в сторону перевала Минжар. Надо было действовать оперативно, потому что в отчете группы, которая шла этот маршрут раннее, указывалась необходимость снегоступов. Эту проблему мы обсуждали еще в Москве и пришли к мнению, что тащить их ради прохождения одного участка маршрута нецелесообразно. Митя сказал, что будем «бултыхаться» по пояс в снегу, но, так или иначе, все равно выберемся. К счастью, сами снегоступы оказались неактуальны.
Лиричная Наташа.Поэтому следовало завтрак завершить оперативно. Вчера погода под вечер испортилась, и мы не сделали перевальное фото. Устраняем сей пробел!
На самом высоком перевале линейной части маршрута.
Связываемся. Вокруг – снег, снег, снег. Такое ощущение, будто находишься не в Таджикистане, а где-то в Антарктиде. И все такое масштабное! Даже трещины в леднике сложно назвать трещинами. Там зияли настоящие огромные провалы, эдакие ледниковые балки. Ледопады тоже впечатляли.
Не знаю, в какой момент мы проскочили точку «Снегоступы», но унылые длинные ходки по леднику отягощались налипающим снегом. Антиподлипы кошек не спасали – через каждые 20-30 метров я вырастал где-то на 5-7 см вверх, пока не отбивал налипающую массу ледорубом.
Минут через 40 налипающий снег стал сильно раздражать. Я агрессивно лупил ледорубом по кошкам, но снег не всегда удавалось счищать прямо на ходу.
Наконец, можно было развязаться – закончилась закрытая часть ледника. Мы выруливаем поближе к морене и встаем на обед.
Время – около 11:30, а я чувствую себя как выжатый лимон. Как оказалось, не я один.
-Слушай, Лиза, ну я честно больше никуда не хочу. Вон мне кажется, и Влад устал, и еще народ упоролся, - выразил мнение Митя.
Решили полудневать здесь. Последние три дня были полноценными, можно даже сказать, ломовыми. Особенно вчерашний.
Памирская погода снова «замерцала»: то снег, то солнце, то снова снег. Я поспешил в палатку, и, кажется, даже немного вздремнул днем. Все-таки плохой сон на большой высоте не был какой-то случайностью – повторение в течение нескольких раз подряд наводило на мысль об определенной закономерности. Поэтому во время полудневок «тихий час» был чем-то самим собой разумеющимся. Ближе к ужину народ снова выполз из палаток.
Вечером было чем насладиться.
Солнце садилось, окрашивая вершины в нежные оттенки. Фотографы и не только (я в том числе) спешили этим воспользоваться. Искренне: Таджикистан себя показывал с той стороны, с которой о нем я никогда бы и не подумал, сидя на равнине.
Что странно, ведь 93% территории этой страны занимают горы…
Наташа с Женей на дежурстве.Предыдущий день 14.
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 12. Чакманташ: all inclusive!
Мы готовились к ветреной ночи, поскольку стояли на гребне. Но природа была вполне благосклонна! Нас не сдувало, хотя ночью прошла гроза (если мне изменяет память).
С утра так вообще выглядывало солнце. Но большую часть подъема мы шли в облачную, порой совсем «молочную» погоду.
Ребята откапывают буры.К слову, веревки за ночь не обледенели и вообще никоим образом не потеряли своих нужных характеристик. По ним группа быстро взлетела, набрав, таким образом, больше сотни метров за какой-нибудь час.
В ожидании группы.
Глафирий кайфует.
Женя с Наташей тоже кайфуют.
А дальше началась медленная и унылая тропежка.
Картинка со звуком.
Я вновь убежал вперед, к выглядывающим из снега жандармам. Однако Митя предпочел остановить группу не на них, а перед ними. Пришлось мне сбрасывать. Зарекся тропить, а то «никакой благодарности» :) Одиночество на скалах выглядит так:
Впрочем, сброс не особо требовался: мы траверсировали склон, и подошли к снежному карнизу сбоку. Дальше – снова тропежка. На этот раз первым идет Митя.
На наш гребень плотно насели облака, поэтому штурм проходил как в тумане. Мелкая снежная крупа добавляла адреналина, но это было ерундой по сравнению с хорошей засыпкой на штурме седла Скобелева.
Лиза лидирует.Опять участок с паршивым льдом. Лиза вешает веревку и усвистывает куда-то за перегиб. Куда идти – непонятно. Веревка ведет просто куда-то выше.
Начинаешь идти – паршивый лед сменяется пухляком. Отличный диверсифицированный сервис. Хочешь – отбивай пальцы на ногах, хочешь – утопай по колено в снегу. Вешай веревки вертикально, а хочешь – вешай траверсом.
Ближе к 13 часам вылезаем на небольшую снежную полку. Правее нас – ледопад, левее – продолжается гребень. Облака не развеялись, поэтому решаем выждать. В конце концов, группа уже 5 часов только и делала, что набирала высоту.
Сухой обед.Пока перекусывали хлебцами с сыром и кальмарами, то увидели примерный вектор движения! Чудесным образом молоко уползло, давая нам возможность осмотреться.
Что мы еще сегодня не делали? Не связывались! Потому делаем связки и последнюю сотню метров набираем по снежнику, выбираясь на какой-то купол. Ну, Чакманташ, ну и перевалище. И веревки, и связки, и тропежка, и жандармы.
Финальный набор. Вперед, в Таджикистан! Вперед, на 5000 метров высоты!Часовая ходка в связках и дегустация воздуха на 5000 высоте крепко жгли энергетические запасы. А вот и заветный тур! Наконец-то!
При пересечении снежного купола мы заходим на территорию Таджикистана. Это моя пятая страна на планете, которую я посетил. Честно говоря, это был самый странный способ входа в нее – через горный перевал. Естественно, никаких сотрудников правоохранительных органов здесь не встретишь: вокруг снега и льды.
Welcome to Tajikistan!Чакманташ был прекрасен! В одну сторону смотришь – огромная Алайская долина, в другую – царство нивально-гляциального пояса.
Застряли на час на перевале. Писали записку, ели шоколад, фотографировались, пользуясь моментом. Наконец продолжаем наше движение в связках по леднику.
Группа на Чакманташе.Дойдя до поворота долины, Митя предлагает развязаться на время и смахнуть сотню-другую высоты по боковой мелкой осыпи («лифту»). Так и сделали, на все ушло минут 20. Дальше идем близ ранклюфта, снова в связках. В этот момент понимаю, что силы начали меня покидать. Примерно такое ощущение было у меня после четвертого дня, после прохода перевала Дамджайлоо.
Найдя плоскую площадку на кромке ледника, без трещин, бросаемся лагерем. Время уже почти 17 часов, группа толком не обедала, а упахаться было где! Ну не все же полудневки устраивать?
Ходил на разведку туалета:В ранклюфте можно было добыть воду в условно-жидком состоянии (выковырять из-подо льда), чем занимались Митя и Лиза, будучи дежурными.
Это был в меру упоротый, но благодатный день. После ужина я почти мгновенно вырубился.
А еще это был последний раз в походе, когда мы вешали какие-то веревки. Вот такая четверка: перила закончились в середине маршрута.
Предыдущий день 11.
Шумакский перевал, Бурятия
Рододендрон Золотистый, Восточные Саяны, Бурятия.