Замена фильтров спустя еще 3 года
38 месяцев назад я уже писал пост о замене фильтров для вода системы Ба**ер: Замена фильтра через 2 года эксплуатации
Не знаю как прошло уже 3 года, но пора бы их было заменить, ибо вкус воды поменялся да и давление упало. Но я не ожидал что все настолькоsharing
ПОЧЕМУ 3 ГОДА ПРОТЯНУЛ С ЗАМЕНОЙ?
Фильтр не использовался постоянно, да и предпосылок к замене особо не было.
Картина Репина " Не ждали" в полной красе, все фильтры забиты налётом, удалить который удалось только мощными средствами.
Где какой блок стоял вы сможете понять по чистоте стенок каждой камеры.
Ну и миленькая ремарка.
Первые фильтры что стояли сразу в комплекте были системы "ФЕРУМ+" И отработали 2 года без подобного 3.14здеца.
Вторые фильтры были системы "Стандарт" и работали 3 года.
Третьи фильтры системы "Жесткость", в них два последних блока идентичны первым фильтрам.
Мораль и экономика:
1) Менять фильтры нужно раз в год это край!
2) Система и уплотнители спокойно работают 5 лет без замены чего либо, только кран стал капать немного.
Цена комплекта фильтров в районе 1500р
Что при самом оптимистичном раскладе даст 5 литров в день в течении года, а это 1825 литров по цене 80 коп за 1 литр.
Установка скважинного насоса
Всем привет!
Предыдущие статьи:
1.Как мы бурили и прочищали скважину;
2.Как мы обустроили устье скважины и проложили напорную магистраль до дома.
Для начала о самом насосе. Насос бытовой вихревого типа с центральным забором воды.
Обратите внимание что используется 3-х дюймовый насос – При монтаже скважинного адаптера, насос больших размеров может не пройти или проходить с затруднением в стандартную скважину диаметром 133 мм.
1 Питающий кабель
Для начала разберемся с питающим кабелем. Напомню, что глубина скважины 32м, к тому же конденсаторную коробку насоса необходимо разместить в доме. Поэтому длины питающего кабеля недостаточно, и его необходимо нарастить. Инструкция насоса этого допускает при использовании кабеля аналогичного сечения.
Для соединения двух кабелей использовали пайку.
..затем сверху несколько слоев изоленты.
Еще необходимо предусмотреть в устье скважины 4pin разъем, с помощью которого можно легко разъединить кабель при необходимости подъема насоса.
Сборку напорного трубопровода начнем от насоса. Для начала вкручиваем латунный соединительный ниппель, он служит для перехода от напорного патрубка насоса к обратному клапану.
Как правило, большинство скважинных насосов в своей конструкции уже имеют обратный клапан, но он изготовлен из пластика. Поэтому производители насосов рекомендуют его продублировать.
Во всех резьбовых соединениях метал-метал, для уплотнения лучше использовать сантехнить.
Далее вкручивается сам латунный обратный клапан с металлическим седлом. Он необходим для поддержания постоянного давления в системе, и как следствие защищает ее от гидроудара.
После обратного клапана ставится компрессионная муфта для перехода с резьбового соединения на ПНД трубу.
На другом конце напорной трубы устанавливается такая же муфта. Резьбовым соединением она вкручивается во внутреннюю часть скважинного адаптера.
Производители погружных насосов рекомендуют устанавливать насос на расстоянии не менее 0,5 метра от дна скважины. Соответственно, необходимо рассчитать точную длину отрезка трубы в скважине.
3 Страховочный трос
Последним элементом является страховочный трос. Его название говорит само за себя. Для этих целей был приобретен Трос из нержавеющей стали диаметром 2,5мм DIN3055. Не путайте с оцинкованной сталью (она намного хуже).
6 Установка скважинного насоса
Установку насоса необходимо производить только в разработанной и очищенной скважине.
Перед спуском насоса в скважину, рекомендую опустить его в бочку для контрольной проверки работоспособности.
Для спуска и дальнейших извлечений насоса из скважины, необходимо изготовить специальный ключ. На конце которого, находится наружная резьба для завинчивания во внутреннюю часть скважинного адаптера.
Опустив насос, соединяем две части скважинного адаптера и закрепляем страховочный трос.
Первое включение производить не ранее, чем через 5-10 минут после погружения в воду.
Как всегда объемы приобретенных материалов для изготовления и обустройства скважины (без внутреннего оборудования) представлены в следующей таблице.
Спасибо за внимание!
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Обустройство скважины (с помощью адаптера)
Всем привет!
После завершения бурения скважины и её интенсивной прокачки можно переходить к монтажу системы автономного водоснабжения по схеме "скважина-дом".
Как мы бурили и прочищали скважину - https://pikabu.ru/story/burenie_skvazhinyi_na_vodu_7440318
Этот процесс состоит из:
1 Обустройство устья скважины;
2 Монтаж напорной магистрали до дома;
3 Установка насоса;
4 Установка оборудования, для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения (это после создания в доме теплового контура).
Сегодня затронем только первых два пункта.
Обустройство скважины возможно двумя способами: установка кессона, либо монтаж скважинного адаптера.
Установка скважинного адаптера менее трудозатратный и экономически целесообразный способ, чем изготовление и монтаж кессона. Правильно установленный адаптер выдерживает давление в 16 бар и нагрузку на трубе в 1 тонну. Так же, если у вас высокий уровень грунтовых вод, то адаптер - наиболее предпочтительный вариант.
1 Копка траншеи
Для начала, необходимо выкопать траншею между скважиной и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода мы решили разместить в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Глубину прокладки напорной магистрали мы приняли от 1,5 до 2 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
Копку траншеи выполняли: снаружи экскаватором..
..внутри лопатой.
Так же необходимо откопать обсадную трубу скважины для будущего утепления.
2 Установка скважинного адаптера
Перед установкой скважинного адаптера, необходимо просверлить отверстие в обсадной трубе.
Выполняется это дрелью с биметаллической коронкой.
Адаптер состоит из двух частей: внутренней и ответной. Их герметичное соединение осуществляется по принципу «ласточкин хвост». Перед установкой все резиновые прокладки желательно защитить силиконовой смазкой. Так же, связали веревкой обе части вместе, для предотвращения падения ответной части адаптера при опускании в скважину.
После этого выполняется непосредственно установка адаптера.
Подцепив адаптер, закручиваем гайку.
И снова покрываем все силиконовой смазкой.
3 Напорная магистраль (в земле)
Напорная магистраль начинается с компрессионной муфты, которая вкручивается в ответную часть скважинного адаптера. Для уплотнения резьбового соединения использовали фум-ленту. Так же можно использовать сантехнить, но только немного, иначе можно повредить пластиковую резьбу.
Следующим этапом идет горизонтальный участок трубы.
Для наружного водопровода используется питьевая ПНД труба.
Не рекомендуется заужать магистраль. Поэтому, на всем участке трубы от скважинного насоса до ввода в дом, диаметр трубы должен равняться внутреннему диаметру выходного патрубка насоса. В нашем случае выходной патрубок имеет диаметр 1 дюйм, соответственно наружный диаметр водопроводной трубы - 32мм.
Далее идет отвод компрессионный, для поворота вверх.
И завершается магистраль вертикальным участком трубы, который заходит в 1-й этаж дома.
4 Утепление магистрали и прокладка питающего кабеля
Всю напорную магистраль, а так же верх обсадной трубы скважины, мы утеплили скорлупой из пенополиуретана. На вертикальном участке трубы можно проложить греющий кабель, но мы не стали этого делать, так как у нас будет утепление цоколя и отмостки. Две зимы показали, что вода не перемерзает. Даже когда не пользуешься водой несколько дней.
Рядом с напорной магистралью укладывается питающий кабель насоса. Для этого необходимо использовать кабель с равным, а лучше чуть большим сечением жил, чем используется в насосе. Родной кабель насоса имеет сечение 4х0,75 мм2, поэтому использовали экранированный кабель с хорошей изоляцией, сечением 4х1,5 мм2.
Укладывается кабель волной, чтоб в земле он не был в натяжку, с небольшими запасами по краям для удобства дальнейшего монтажа.
5 Обратная засыпка траншеи
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Каркасный бассейн
*Как и обещала пост про бассейн.
Бассейнов у нас было 2. Больших: 488*122 и 549*132. Первый купили еще в 2014г, так что опыт мой основывается на шести годах эксплуатации и экспериментов с химией)
Не было у нас ни пруда, ни речки, ни деревьев, а жара летом до +36 в те светлые давнишние годы была) Короче купила баба порося...
Басс купили за 25 тыс в МСК на 16 кубов воды с песочным фильтром и лестницей. Выровняли землю, засыпали песком и поставили на комплектную подложку. Залили воды и начитавшись про "метод Таира" купили перекись.
И начались танцы с бубном.
Вода у нас централка, но с очень большим содержанием железа. При реакции с кислородом она выпадает в осадок. Купили пылесос и коагулянт. Собрали осадок, сделали 100500 обратных промывок песочного фильра, тем самым слив куба 1.5 воды, залили новой и бинго! Осадок выпал опять, с чего бы это? )
Но вода кристальная! Лазурная, купаешься и ранки заживают, в воде с перекисью мухи топиться не хотят, чисто, пузырики на стенках басса. Красота.
Минусы:
- Очень тяжело купить перекись в регионах. заказывали из Москвы, а это опасный груз. Дорого на бассейн большого объема. Канистра 30л 37% тогда стоила около 1500р +доставка. На все лето не хватило.
- Завоздушивается фильтр, особенно когда пылесосишь. А на старом фильтре не было клапана, спускающего воду, намучилась мы знатно. Пол басса пропылесосишь - не качает.
- Чаша бассейна через 2 года потеряла эластичность и выцвела.
- Альгитинн все также необходим.
2 августа бассейн благополучно зацвел, да и холодно стало. Болото слили, налили новую и ушел он в зиму:
(Бассейны мы оба не собирали на зиму, а последние 3 года даже баклашки кидать лень. Зимует с водой).
По итогу первого года стало понятно что бассейн на земле это мрак. Вода выливается, грязища вечная. Ножки в земле тонут. За ночь очень значительно остывает вода.
Поэтому залили мы бетон и постелили 2см ЭППС.
Ну и купили бассейн побольше, мало нам геморроя было) 549*132, 26 кубов. С песочником на 8 куб/час, за 41 тыс в 2018г.
Старый басс кстати за 15 штук продали. Было всего 2 дырочки за 3 сезона на стенах.
Наигравшись / зае**вшись с перекисью, купила хлорогенератор на 12мг/ч. Хлорные таблетки не хотела - у знакомых очень вонючий бассейн на них. А хлорик типа должен генерировать свободный хлор из обычной поваренной соли. + 9 тыс и 70 кг соли.
Так же еще к первому бассу покупали скиммер, пылесос к насосу, пылесос аккумуляторный (гавно несусветное, но для маленьких бассов собрать мух и песок - хорош), щетки для чистки и покрывало пупырчатое плавающее (вещь!).
Насос включен на 8 часов в день, хлорик на 4 часа.
Оборудование выглядит так:
В начале мая, когда вода растает бассейн надо мыть. Многие просто доливают воду и отфильтровывают, но мне противно. Хочется новой. Потому что вода после зимы выглядит как-то так:
Итак, откачиваем дренажником, остатки собираем совком / шваброй / материмся. Моем керхером, опять собираем остатки, обрабатываем чашу альгитином, ждем высыхания и наливаем воду:
(это мы все пытаемся приколхозить что-то, чтобы меньше железа набиралось). Вода набирается сутки.
Воду набрали, оборудование подключили. Засыпаем 70 кг соли.
*Покупаем соль обязательно в Пятерочке, а косящимся бабкам на кассе говорим, что война началась, а вы не знали?)
Ждем когда раствориться соль и запускаем хлорик.
Параллельно пылесосим дно от выпавшего осадка (у нас железо), заодно размешивается соль.
В процессе фильтр забивается раз 6, на фото обратная промывка - вода почти черная:
Основной осадок собрала, запускаю хлорик на 8 часов + омеднение. На следующий день вода кристально изумрудная. На фото не передалось, но цвет как слабый раствор зеленки:
Это медь с железом оставшимся прореагировала.
Дальше все просто, наливаю альгитинн/дезальгинн по инструкции, добавляю коагулянт для связи мелкой взвеси в крупные ошметки, которые сможет уловить песок и включаю фильтр на сутки. Вода идеальна:
Все. Основная подготовка воды завершена. Дальше пылесошу по мере необходимости, раз в недели две щеткой скребу стенки, добавляю альгицид и меряю Ph.
Купаемся, наслаждаемся и ругаемся на плохую погоду.
Итак, в бассейне умещается одновременно 9 человек) Бухать в воде с плавающим столиком с пивом и закусочкой - бесподобно) Но блин уход за ним... короче постоянный. Налить и забыть не получится.
Больше 5,5 метров диаметром будет неудобно обслуживать - например палки для пылесоса и щетки уже еле достают до центра и тяжело управлять. Высота 132 при моем росте в 162 - борта когда пылесошу уже подмышкой, а перегнуться и подсоединить шланг к всасывающей форсунке прошу мужа.
На фото супруг при росте 184см:
А вообще басс не сильно бельмом на участке смотрится, но за счет заглубления (у нас уклон).
И газончик прошлогодний радует)
Итак. На мой взгляд обязательные составляющие удовольствия от бассейна:
(объемом от 12 кубов)
- песочный фильтр, пылесос, скиммер
- утепление под дном
- обогрев (для ЦФО), кто-то делает коллекторы, кто-то покупает нагреватели, но пупырчатая пленка как минимум.
- химия. Тут на ваш выбор, но без нее будет болото 100% хоть объем 26 кубов, хоть бочка.
Основные виды химии.
Самые распространенные производители это Маркопул и Байрол. Второй считается лучше.
Химия нужна от цветения и обеззараживание.
Цветение на основе Альгицида, обеззараживание - хлор / УФ / озонирование / кислород.
За бульоном в воде надо следить с помощью тестов, либо полоски, либо таблетки, либо электронные метры и др.
Понятно, что есть и другие виды, говорю о самых распростраененных.
Короче один хрен 2 августа вода пытается цвести, если на перекиси было болото, на хлорогенераторе начинают размножаться водоросли на стенках. Их побеждаю омеднением и альгицидом.
В любом бассейне, хоть надувной бублик, хоть детский, хоть каркасник или бетонный главное вода.
Каркасные так же есть типа Эспирет Биг или Азуро или Лагуна, Гибралтар и др. Суть та же - внутри чаша, но снаружи оцинкованный лист. Можно заглублять. Оборудование у меня комплектное китайское, но ничто не мешает поменять на профессиональное. Короче разница в цене.
Собственно все!) Спасибо)
Для дофига подписчиков (0_о):
Вот так на сегодня выглядит домик. В июне будем зашивать фасад. Не, не развалился пока))
Еще сделали офигенский навес для машин. И газон гад не всходит.
Бурение скважины на воду
В условиях отсутствия источника централизованного водоснабжения, бурение скважины является единственной надежной альтернативой для создания системы автономного водоснабжения.
Бурение скважин на воду - это комплексный технологический процесс, включающий в себя: изучение геологического разреза местности, бурение ствола, определение глубины залегания водоносного горизонта и крепление обсадными трубами.
На рисунке представлена классическая однотрубная конструкция “бытовой” водозаборной скважины:
0 Размещение скважины на участке
При выборе места расположения скважины для индивидуального водоснабжения следует обратить внимание на целый ряд факторов, отвечающим требованиям нормативной документации:
1 Отдаленность скважины от других инженерных сооружений
Размещайте скважину на расстоянии не менее 5 метров от фундамента будущих или существующих построек. Это позволит Вам производить ремонтные и обслуживающие мероприятия в случае ухудшения производительности скважины.
Категорически запрещается размещать скважину в подвале дома!
Не рекомендуется располагать водозаборное сооружение вблизи дорог и магистралей с интенсивным движением транспорта (рекомендуемое расстояние – не ближе 30 метров).
2 Особенность рельефа местности
Скважина не должна устраиваться на участке, затапливаемом паводковыми водами, а так же на территории подверженной оползным и др. видам деформации.
Не размещайте вашу скважину в низине.
3 Отдаленность скважины от потенциальных источников загрязнения
По СанПиН 2.1.4.1175-02, п.5 удаленность скважины от существующих источников загрязнения должна составлять не менее 50 метров. К ним относятся: свалки, мусорные кучи, склады с удобрениями, канализационные сооружения, коровники, загоны для животных, септики и т.д.
В реальных стесненных условиях данное требование практически невыполнимо. Но все же постарайтесь обеспечить максимально возможное расстояние между скважиной и потенциальными источниками загрязнения.
Так же не рекомендуется размещать скважину в болотистой местности. Уровень грунтовых вод в этих районах очень высок, и с большей вероятностью можно утверждать, что вода из скважины будет не высокого качества, с целым букетом бактерий и микроорганизмов.
В нашем случае мы расположили скважину на самой высокой точке при этом максимально удаленной от дома (10м), от проулочной дороги (10м) и от септика (15м). При этом в случае необходимости остается доступ к скважине для габаритной техники. Так же у соседа за забором в радиусе 20м нет, и не предвидится источников загрязнения, потому что тоже расположена скважина.
1 Бурение ствола скважины
Самый эффективный и «чистый» способ бурения скважин при работе с мягкими и рыхлыми грунтами - Шнековое бурение.
Разрушение породы происходит за счет вращения буровой головки. Затем разрушенная порода (шлам) по спирали (реборде) шнека транспортируется на поверхность.
Единственное ограничение - незначительная глубина проходки, которая составляет, как правило, не более 50 метров. Поэтому шнек для бурения оснащается дополнительными секциями.
В нашем случае, глубина скважины составила 32 метра.
2 Укрепление скважины обсадными трубами
При шнековом бурении обязательно нужно сразу укреплять скважину.
Существуют два основных вида обсадных труб – стальные и пластиковые.
В подавляющем большинстве случаев лучше использовать стальные трубы, изготовленные из качественной конструкционной стали. Только такие трубы устойчивы к внешней механической нагрузке, вызванной подвижками горных пород.
Благодаря высоким прочностным свойствам, сталь – это единственный материал, способный защитить скважину от обрушения не изменяя геометрию ствола. Так же стальная обсадная колонна позволяет производить ремонт и обслуживание скважины без риска её разрушения.
Подверженность коррозии – это единственный недостаток стальных труб. Скорость общей коррозии в мягких грунтовых и поверхностных водах составляет 0,005 – 0,15 мм в год, в расчете на время это около 40 лет при толщине стенки 4,5 мм. Ржавчина (трехвалентное железо) не растворяется в воде и поэтому легко удаляется при помощи обычного бытового фильтра.
Диаметр трубы обычно составляет 133 мм, толщина стенки 4-5 мм.
Что касаемо пластиковых труб, то в последнее время в погоне за дешевизной они набирают все большую популярность.
Несомненно, самым большим плюсом этих материалов является устойчивость к коррозии.
Но в то же время пластиковые трубы очень пластичны и поэтому легко деформируются. Они используются для прокладки водопроводов и различных инженерных коммуникаций. Для крепления скважины они не подходят, так как давление грунта на стенки трубы неизбежно, а это может легко привести к деформации ствола.
Пластиковые трубы имеют право на жизнь, если скважина не сильно глубокая и на протяжении всего участка ствола нет подвижек грунтов.
3 Продувка скважины сжатым воздухом
Воздух по трубе нагнетается в скважину под высоким давлением. В качестве источника воздуха используется компрессор. Поток воздуха перемешивает воду и тяжелые загрязнения оставшиеся после бурения. Создаваемое давление поднимает всю эту массу к устью скважины.
4 Окончательная промывка скважины
Промывать скважину нужно как можно раньше, в идеале сразу же после бурения. Иначе мелкие частицы из глины или более крупные включения, собирающиеся в нижней части ствола, могут привести к заиливанию и снижению дальнейшего дебита скважины.
Промывка скважины осуществляется вибрационным погружным насосом с нижним забором воды. С верхним забором использовать нельзя!
Насос погружается на такую глубину, чтобы его нижняя часть располагалась выше дна скважины на 0,5м.
После чего насос включается и начинается промывка. Откачиваемая вода, будет уносить загрязнения вместе с собой.
Нельзя оставлять насос в статичном состоянии при работе, иначе дно скважины может подниматься. Для перемешивания и поднятия отложений со дна, следует через каждые 20-30 минут непрерывной работы насоса плавными движениями перемещать его в вертикальной плоскости. Любые резкие движения должны быть исключены, в противном случае оборудование может повредиться.
Так же не забывайте, что у насоса есть ограничение длительности непрерывной работы – обычно это составляет 2-3 часа (ищите в инструкции).
В случае повреждения насоса придется его ремонтировать или приобрести новый.
Промывка выполняется до тех пор, пока не появится устойчивый поток чистой воды. Это может длиться от суток до нескольких месяцев (зависит от множества факторов).
Для промывки нашей скважины ушло два насоса и примерно 2 месяца.
Качество воды
О качестве воды, добытой из недр Земли можно судить только на основании химического анализа.
Но более подробно об этом позже. Забегая вперед, скажу, что вода у нас хорошая - обошлись только механической очисткой и углем.
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Реалистичная миниатюра с крутящейся ветряной мельницей
В этом видео я расскажу как работать с сухими пигметами, когда применять смывки, как с помощью клея сделать поверхность воды, покажу как состарить машину и сделать ржавчину.
Для имитации воды я использовал эпоксидную смолу Gold Glass. Это низковязкая прочная смола, благодаря этим свойствам из смолы не трудно удалить воздух и пузыри, а так же самое важное с точки зрения техники безопасности, она не закипает при отвердевании.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Этот японец всё никак не успокоится
"Самый острый нож из морская вода".
Зашла его шутейка про то, что для изготовления кирпичика вместо почвы или какашек животных можно было бы использовать и человеческое дерьмо. На английском брусок - brick, это же слово переводится как кирпич. Естественно, ассоциируется с шутейками про откладывание кирпичей в стрессовых ситуациях.