Прогулка по зимнему Байкалу
Несмотря на то, что на кадрах зима, снег и лёд - это видео согревает и заряжает. Наслаждаемся!
Несмотря на то, что на кадрах зима, снег и лёд - это видео согревает и заряжает. Наслаждаемся!
А вы знаете, что Байкал - больше не озеро? Знаете, как мальчишеская коллекция гальки помогла установить историю происхождения Ангары и Лены? А почему утонула старая байкальская железная дорога? Хотите узнать эти и другие тайны Байкала? Расскажу вам о них в этой статье, а между строк поделюсь самой главной тайной озера Байкал, о которой вам не скажет ни один местный житель! Поехали, будет интересно!
Кажется, у каждой достопримечательности или известного места есть секреты. Такие, которые, ну, не то чтобы скрывают, но не афишируют. Скромный размер “Моны Лизы”, очереди на Эйфелеву башню, мусор Мёртвого моря - известные завсегдатаи списков вроде “15 главных туристических разочарований”.
Но достопримечательности не были бы достопримечательностями, если бы у них не было и других загадок, хороших и интригующих.
Есть такие секреты и у самого главного озера на земле, Байкала. Есть секрет и у Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.
Ангара
Любой, кто бывал на Байкале или на Ангаре, слышал красивую историю про бегство юной Ангары от Байкала-батюшки к богатырю Енисею. Байкал прочил своей единственной дочери в женихи другого богатыря, Иркута (река, давшая название Иркутску), а Ангаре Иркут был немил. И в свадебную ночь ей помогли многочисленные мелкие речушки, пробили дорогу к Енисею через скалы - и сбежала Ангара от Байкала к Енисею. Байкал-батюшка, узнав об этом, жутко разозлился - и кинул вслед непокорной дочери скалу, называемую ныне Шаман-камнем. А Иркут бросился вдогонку за Ангарой, успел её за подол платья ухватить, да упустил.
В озеро впадает несколько крупных рек, а вытекает сейчас лишь одна - Ангара. Самая крупная из впадающих в Байкал рек - Селенга, она приносит около 50% всей воды в озеро. Следом идут Верхняя Ангара (10%, не путать с обычной Ангарой), Баргузин (5%) и другие, более мелкие реки.
Если посмотреть на карту, создаётся впечатление (правильное), что Байкал - это водохранилище на одной непрерывной реке Селенга-Ангара. Скажу больше, многие местные жители считают, что это Енисей впадает в Ангару, а не наоборот.
Я был в месте впадения Ангары в Енисей - и там с этой точкой зрения трудно не согласиться. Фото не передаёт масштаб, но вживую это выглядит так, что в великую реку Ангара (ширина 1.5км) впадает маленький Енисейчик (ширина 0.5км). Да и по полноводности Ангара в этом месте два раза больше. По-хорошему, реку нужно было переименовать.
Такой же точки зрения придерживаются и некоторые учёные. А уж если речь заходит о рекордах, когда нужно помериться тысячами километров длины, то тут уже все прибавляют Енисею и Ангару, и Селенгу, и Идэр.
Однако, у этой позиции есть и противники. Их главные доводы заключаются в том, что Енисей старше Ангары. Не в том смысле, что казаки при освоении Сибири сначала открыли Енисей, а что Енисей как река образовался куда раньше Ангары - и всегда был гораздо полноводнее её. А сейчас мы находимся в коротком историческом периоде, когда Ангара стала побольше.
И если возраст Енисея оценивается в десятки миллионов лет, едва ли не старше самого Байкала, то Ангару учёные считают очень молодой рекой. В геологическом смысле она появилась всего мгновение назад - где-то около 60 тысяч лет до н.э. Есть и более радикальные оценки, дающие Ангаре всего 5-6 тысяч лет - т.е. река образовалась уже на глазах наших прямых предков, современных людей!
Байкал
И тут мы подходим к одному из самых спорных вопросов нашей палеогеографии: сколько лет Байкалу? Общепринятой является точка зрения, что озеро очень древнее, ему около 25 миллионов лет. На это указывает множество факторов: и уникальный животный мир озера, и возраст окружающих геологических структур.
И всё бы хорошо, гордились бы мы и дальше самым старым озером земли (редко какое живёт дольше миллиона лет), да слишком многое в этой истории не сходится. Например, сток забайкальских рек начал формироваться ещё в юрском периоде, около 120 миллионов лет назад. Здорово? Состарим Байкал еще на сотню миллионов лет?
Но ведь единственная река, вытекающая из Байкала, это Ангара, а ей ученые дают не больше 60 тысяч лет! Может быть, Байкал настолько велик, что долго наполнялся? Да, озеро содержит в себе огромный объем пресной воды, однако, и Селенга велика - заполнит всё озеро водой за какую-то тысячу лет.
В истории Байкала была целая серия погружений глубоководных аппаратов - были тут и Пайсис, и наши Мир-1 и Мир-2. И обнаружили они, что дно озера опускается террасами - протяженными участками плоской земли. Это значит, что когда-то озеро было значительно меньше.
С другой стороны, один мальчишка, любивший лазить по окрестным горам, как-то заметил, что на высоте метров сто-двести можно встретить гальку, совсем как на берегу озера, даже цвета такого же (вишневого), т.е. из той же породы! Значит, уровень Байкала понизился? Так где же истина?
Байкал стар
Современное представление истории Байкала получается таким: да, Байкал стар. Он, действительно, невероятно стар, возможно, ему дадут все обещанные 120 миллионов лет, разве что на время он высыхал. Но нет, тот Байкал, который стар, - это не то озеро, которое мы знаем сегодня.
Если говорить о юрском периоде, байкальская впадина тогда не была такой глубокой. Здесь было два озера, изолированных друг от друга, небольших, но глубоких. Примерно как сейчас от Байкала изолированно монгольское озеро Хубсугул, фактически, являющееся его продолжением. Селенга, тоже одна из старейших рек в мире, в те славные годы не впадала ни в одно из этих озер, а текла своей дорогой, по пути превращаясь в другую великую реку - Лену.
Миллионов тридцать тому назад началось расхождение материковых плит, впадина между ними (Байкальский рифт) начала расти вширь и вглубь, озёра стали становиться больше и глубже. В какой-то момент северное и южное озёра по мере роста объединились, Селенга впадала уже в единое озеро-почти-Байкал, а вытекала из него река Лена. И такое положение длилось долго, до самого недавнего времени (эта версия истории Байкала называется "праманзурка"). А уровень воды в озере был выше современного почти на двести метров.
Но горы на западном берегу Байкала продолжали расти - и воде всё тяжелее было течь в Лену. В какой-то момент, во время очередного землетрясения, раскололась стена из гор на юго-западе озера - и воды Байкала хлынули в сторону Иркута, а затем, по его старому руслу, и до самого Енисея. Как тут не вспомнить древнюю легенду!
Сегодня озеро продолжает расти. Глубина Байкальской впадины достигла уже шести километров, правда, четыре с половиной из них - это осадочные породы (скелетики животных и микроорганизмов, опустившиеся на дно - и со временем превратившиеся в мел). Каждый год западный берег Байкала убегает от восточного на несколько сантиметров (до десяти), а через несколько десятков миллионов лет на месте озера будет плескаться новый океан. Хочется верить, что называться он будет Байкальским. Ну, или Сибирским.
Байкальские землетрясения
Местность в прибайкалье сейсмически очень активна. Не так сильно, как, скажем, на Камчатке, но трясёт здесь также часто. В историю вошло так называемое Цаганское (Великое байкальское) землетрясение 1862 года, в результате которого под воду ушла целая степь площадью около 250 квадратных километров! На карте этот участок выделен красным.
“На низменности Цаганской степи при землетрясении 12 января почувствовался сильный вертикальный удар, земля заволновалась, «как море», вздулась буграми, из вершин которых через широкие трещины выбрасывались песок и вода. Трудно было устоять на ногах, людей и домашний скот бросало из стороны в сторону. Как пробки вылетали деревянные срубы колодцев, и из них била фонтанами тепловатая вода, подчас на высоту до 6 метров. Местность оказалась залитой почти на 4 метра. Буряты только сквозь густой пар - стоял тридцатиградусный мороз - видели, что дома их по окна затоплены водою, которая была, по их мнению, теплее летней.”
“Жители не оставляли жилища, так как ожидали убыли воды, но, упустив время, должны были спасаться, поднимаясь на полати или крыши, откуда их, чрезвычайно напуганных, до двух суток пробывших на морозе, спасали пришедшие на помощь крестьяне соседних русских деревень. Вода и тогда была достаточно теплой, так что бродивший в ней скот не замерзал в течение полутора суток, а буряты могли спускаться в воду за своими закопанными в земле пожитками.”
“В русских деревнях на уступе колебания земли при землетрясении были настолько сильны, что люди и скот не могли держаться на ногах, а гул и трещины в земле приводили их в неописуемый ужас. Из трещин выбрасывало песок с водой, из колодцев выкидывало грязь, а вода, залившая некоторые дворы, фонтанировала на высоту на два метра. Подполья в домах были залиты водой, исчезнувшей после землетрясения. Двадцатипудовые бочки с рыбой перекатывались из одного конца двора на другой. Печные трубы попадали, печи сильно расшатало.”
Всего затопленными оказались шесть сельских районов (улусов) Бурятии, на которых жило около 1500 человек. Городов на этой территории не было, и благодаря медленному опусканию Цаганской степи, серьёзных жертв удалось избежать. Но жильё и скот были утеряны безвозвратно.
Иркутское водохранилище
А последнее по времени серьёзное изменение на Байкале - уже искусственное, связано с деятельностью человека - и произошло в 1956-59 годах. В это время на Ангаре, чуть выше впадения в неё Иркута, была построена Иркутская ГЭС. В итоге, Ангара от ГЭС до истока, весь Байкал и часть устья Селенги вошли в состав Иркутского водохранилища. Уровень воды в озере поднялся примерно на 1.5 метра, и ныне Байкал - не самостоятельное озеро, а часть Иркутского водохранилища.
Как Волга в 1940-60е годы перестала быть фактически рекой, так и Байкал перестал быть озером, превратившись в очередное проточное водохранилище. Этим действием уровень Байкала стабилизировался, и сезонных наводнений Иркутску с округой ждать уже не приходится. Тогда же почти ушла под воду и легендарная скала Шаман-камень.
Хотя, если повторится землетрясение уровня Цаганского или помощнее, плотина Иркутской ГЭС может не выдержать, и тогда Иркутская миллионная агломерация утонет, по крайней мере, её равнинные районы. Беда придёт не только в Иркутск, но и в Ангарск, промышленный центр Иркутской области. По оценкам учёных, подобные 10-балльные землетрясения происходят, в среднем, каждые двести лет. Так что облик и береговые линии Байкала ещё не раз изменятся в будущем.
Транссиб
Если выбрать что-то одно, что сильнее всего изменило мир в XIX веке, пожалуй, это будут железные дороги. В 1869 году в США была построена первая трансконтинентальная магистраль - и это событие моментально изменило демографию и экономику американского запада. Если бы канадцы достроили свою магистраль раньше, возможно, сейчас именно Канада была бы ведущей мировой экономикой.
В России 1847 была построена первая большая ветка Санкт-Петербург-Москва, в 1853 - Санкт-Петербург-Варшава, а в 1860-е начался взрывной рост железных дорог. Буквально за следующие десять лет в европейской части России была построена мощная и развитая сеть из нескольких десятков направлений и сотен станций.
А через два года после постройки американской трансконтинентальной магистрали принимается принципиальное решение о постройке аналогичной магистрали через всю Россию от Санкт-Петербурга до Владивостока - Транссибирской магистрали. С 1872 года начинаются изыскания по возможным вариантам маршрута, образуется три общества строительства железной дороги в Сибирь (северное, среднее и южное).
В 1874 году первый этап изысканий заканчивается - и впервые озвучивается возможная стоимость Транссиба, тогда, с учётом технологий XIX века. 350 миллионов рублей, а весь бюджет Российской империи в том году составил 500 миллионов. К завершению строительства Транссиба, в 1916 году, общая цифра дошла до 1.5 миллиардов рублей - или, с учётом инфляции, примерно два годовых бюджета страны.
Но это было позже, а пока же, в 1874, Александр II увидел представленную оценку - и призадумался: нет, пожалуй, прямо сейчас строительство начинать не будем. Будем строить понемногу в ту сторону, может, потом подешевле станет.
В 1878 году открывается частная Уральская горнозаводская железная дорога от Перми до Екатеринбурга. В следующие десять лет открывается ещё несколько частных веток примерно по нынешнему ходу Транссиба.
Наконец, в 1891 году начинается полномасштабное строительство Транссибирской железной дороги по всему её ходу. В 1896 году открывается Западно-Сибирская дорога (Челябинск-Томск), в 1897 - Уссурийская (Хабаровск-Владивосток), в 1899 - Средне-Сибирская (Томск-Иркутск, на год раньше плана), в 1900 - Забайкальская (Мысовая-Чита).
По ходу строительства выясняется, насколько, на самом деле, сложная Амурская магистраль - отрезок от Читы до Хабаровска. В это же время изменяется политическая обстановка на севере Монголии и Китая - и маршрут Транссиба изменяют, начиная строительство Китайско-Восточной железной дороги: от Читы через Харбин до Дальнего и Порт-Артура с ответвлением на Владивосток. Амурскую же магистраль откладывают на будущее.
Наконец, в 1901 году на КВЖД укладывают “золотое звено” - и по Транссибу во временном варианте начинается сквозное движение поездов. 1 (13) июля 1903 года отправился первый регулярный пассажирский поезд Санкт-Петербург - Порт-Артур через Байкал (паром), Харбин и всю Маньчжурию.
Кругобайкальская железная дорога будет достроена через два года, а первое время поезда доезжали до станции Порт-Байкал в Устье Ангары, грузились на паром ледового класса “Байкал” - и шли морем до станции Танхой на противоположном берегу Байкала. Год спустя к работе на переправе присоединился пароход “Ангара”, примечательный своей богатой историей - он проработал на Байкале больше шестидесяти лет - и сохранился до наших дней как корабль-музей в Иркутске. А зимой, когда льды схватывали воды озера, рельсы клали прямо на лёд - и поезда шли по Байкалу по льду! Ну, это красивая история. На самом же деле вагоны по льду таскали поштучно, на гужевой тяге.
Открытие КВЖД сразу же повысило ценность Маньчжурии, до этого - отсталого и удалённого региона. Время в пути скорого поезда Москва - Порт-Артур составляло 13 суток, а стоимость билета - от 64 рублей. В пересчёте на современные деньги - это около 80 тысяч рублей или две среднемесячные зарплаты по стране, так что подобные поездки мог себе позволить далеко не каждый. Кстати, интересно, если сравнить среднюю зарплату в Российской империи 1905 года (37 рублей или примерно 48 тысяч в пересчёте на современный курс), получается, зарплаты за сто лет даже не выросли! По итогам 2018 года средняя зарплата по стране составила 36 тысяч.
Но вернёмся в дореволюционную Маньчжурию. Эффект от открытия КВЖД был таким сильным, что за следующие 7 лет население региона выросло вдвое! Небольшие до этого городки Харбин, Порт-Артур и Дальний по населению быстро обогнали Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.
Очевидно, что у русского присутствия в Маньчжурии быстро появились и противники. В феврале 1904 года японцы нападают на Порт-Артур и Дальний - и начинается скоротечная русско-японская война.
После начала войны по Транссибу на фронт один за другим идут воинские эшелоны. Самым слабым звеном Транссиба оказывается Байкальская паромная переправа, поэтому строительство Кругобайкальской железной дороги резко ускоряется. В сентябре 1904 года запускается рабочее движение поездов по КБЖД, которая в те годы проходила от Иркутска до Порт-Байкала по берегу Ангары, далее от Порт-Байкала до Мысовой (устья Селенги) по берегу озера. Второй участок сохранился и действует до сих пор.
Русско-Японская война заканчивается нашим поражением - и КВЖД вместе с Порт-Артуром и другими городами оказываются под контролем японцев. Вместе с тем резко возрастает риск потерять ещё и Владивосток, а то и весь Дальний восток, так что возобновляется строительство Амурской магистрали. Наконец, 5 (18) октября 1916 года с пуском моста через Амур в Хабаровске открывается сплошное движение по Транссибу от Петербурга до Владивостока полностью по российской территории. 12 лет спустя во Владивосток вновь можно приехать поездом!
Золотая пряжка стального пояса России
Из всех участков Транссиба Кругобайкальская железная дорога считается самой красивой! По красоте пейзажей и по сложности постройки с ней могут сравниться разве что ветки Сочи-Красная Поляна и Южно-Сахалинск-Ноглики - но обе эти магистрали были построены уже при совершенно другом уровне развития технологий и строительной техники.
К сожалению, из-за строительства Иркутской ГЭС произошло поднятие уровня Ангары и Байкала, поэтому участок КБЖД от Иркутска до Порт-Байкала ушёл под воду. "Кусок" КБЖД от станции Култук до Порт-Байкала оказался тупиковым - и по нему сейчас ездят разве что пригородные, да туристические поезда.
А вместо затопленного участка КБЖД по горам и перевалам был построен новый ход Транссиба. И, честно говоря, не сказать, что менее зрелищный!
Действующий участок Транссиба от Иркутска до Улан-Удэ по берегу Байкала - потрясающе красивая ветка! Поезд долго карабкается вверх, а потом серпантином спускается с Андриановского перевала, несколько раз разворачиваясь на 180 градусов - и каждый раз в окнах слева и справа открываются панорамы Байкала со всё большей высоты! Вверху и внизу ползут другие поезда, одновременно их видно 4-5 штук (на этом участке Транссибе поезда идут с пятиминутными интервалами), причём перевалы такие крутые, что к каждому грузовому составу сзади пристраиваются “толкачи” по две-три секции! А в вагоне подъём хорошо заметен по углу наклона, буквально как тангаж у самолёта на взлёте!
На ноябрьские праздники мы планировали поездку в Улан-Удэ к дацанам и шаманам, и я подумал - а почему бы не совместить: два дня в Бурятии, на третий день проехать по магистральной части Кругобайкальской дороги из Улан-Удэ в Иркутск с остановкой на погулять в Байкальске - и вернуться в Москву из Иркутска? Спасибо Победе, недорогие билеты есть и на Иркутск, и на Улан-Удэ.
Конечно, поездка удалась, а я на этом завершаю свой длинный рассказ - и позволю вам полюбоваться фотографиями прибайкалья. С погодой немного не повезло, и фотографии получились суровее, чем сами места, зато и атмосфернее!
Нерпы
Байкальская нерпа - ещё один мимимишный символ и загадка озёра. Согласно палеогенетическим исследованиям, этот вид пресноводного тюленя произошёл около 2,5 миллионов лет назад. А попали нерпы на Байкал, скорее всего, по водам Лены, когда-то вытекавшей из озера.
К середине прошлого века популяция нерпы на Байкале уменьшилась настолько, что о ней забили тревогу. Промысел и охота на нерпу были запрещены - и их численность к восьмидесятым практически восстановилась. Но в 1987-88 годах на байкальских нерп напала эпизоотия (эпидемия) чумы - и основная часть популяции погибла. К счастью, благодаря принятым мерам, в десятых годах нашего века нерпы вновь восстановились. И стало их так много, что уже рыбаки на них жалуются - мол, всю рыбу поели, гады такие! Разумеется, ведь нерпа на Байкале находится на вершине пищевой цепочки.
Нерпа на Байкале в наши дни широко распространена, и встретить её несложно. Но если вы ограничены по времени, а увидеть нерпу хочется, вам срочно нужно в нерпинарий в Иркутске или Листвянке. Если бывали в дельфинариях - это примерно то же самое, только с нерпами!
Главная тайна Байкала
Ну, вот, наконец, настало время рассказать вам о самой главной тайне о.Б.
Хотя подумал тут, зачем мне всё это? :)
Приезжайте сами на выходные, а лучше на недельку. Через Иркутск удобнее, зато через Улан-Удэ заметно дешевле. Когда? Летом, конечно! Погулять, покататься на Метеоре, проехать на туристическом поезде Кругобайкальскую железную дорогу. Но можно и зимой, особенно если любите кататься на коньках - здесь это популярное развлечение. А легендарные байкальские ледяные пещеры, ммм!
В общем, приезжайте! И, возможно, именно с вами Байкал-батюшка поделится своей самой главной тайной!
Источник статьи телеграмм канал про путешествия - https://t.me/ProPytesheStvenn1QБерега Байкала разъезжаются в стороны со скоростью 2 см в год. К чему это приведет в конечно итоге?
Почти все озера на планете моложе 20 тысяч лет, потому что их образовали ледники после Ледникового периода. Байкал же – это озеро другого типа.
Во-первых, он в тысячи раз древнее других озер, то есть ему примерно 30 миллионов лет.
Во-вторых, другие озера с годами уменьшаются, а вот Байкал наоборот – увеличивается.
Все дело в том, что Байкал образовался на стыке двух литосферных плит – Евразийской и Амурской. При этом, Амурская плита медленно "уплывает" от Евразийской в сторону Японии. Эмигрирует? :)
Это означает, что Байкал будет становиться все шире и шире. Ученые высказывают мнение, что это вообще не озеро, а молодое море.
При этом, скорость его увеличения не просто не уменьшается, но наоборот – увеличивается. В прошлом Байкал рос всего по 1,6 мм в год. Сегодня же его скорость в 12 раз больше – 20 мм в год.
С такой скоростью через 1 миллион лет Амурская плита оторвется от Евразийской на 20 км. А через 30 миллионов лет – на 600 км.
Байкал окончательно превратится в море, а точнее – в пролив, который соединит Охотское и Желтое моря. Образуется новый остров площадью около 5 миллионов км2.
Это в 2 раза больше площади Гренландии. То есть новый остров (назовем его Амурский) станет самым большим островом в мире.
Если пофантазировать, что через миллионы лет человечество особо не изменится (что исключено), то Иркутск станет крупным портом на Байкальском проливе. А у Монголии наконец-то появится свой флот и порт Улан-Батор.
Это успех.
Сам остров поделят между собой Россия, Китай, Монголия и две Кореи. Хотя, будем надеяться, что последние объединятся хотя бы через 30 миллионов лет.
Строить мосты на материк будет бесполезно, ведь плиты продолжат разъезжаться, Хотя, может к тому времени придумают телескопические мосты, наподобие удочки.
Если добавить ко всему этому глобальное потепление, то Амурский остров, к тому же, окажется в тропическом климате. А это значит, что на Магаданских пляжах будут продавать чурчхеллу, в Якутии откроются сотни школ сёрфинга, а загорелые монгольские спасатели будут патрулировать берег на лошадях.
Что станет с Японией?
Она сомнется о восточное побережье Амурской плиты, подобно тому, как кусок глины сминается при ударе о стену. Япония станет частью нового острова – очень гористой и еще более сейсмоопасной. Сахалин и Курилы также перестанут быть островами.
Конечно, все это только наши фантазии. Через 30 миллионов лет человечество либо переселится куда-нибудь в соседнюю галактику, либо уничтожит само себя гораздо раньше...
Хотя лично мне бы хотелось, чтобы мы никуда не переселялись, а просто навели мир и порядок на нашей матушке – лучшей из планет.
Источник статьи телеграмм канал про путешествия -- t-do.ru/ProPytesheStvenn1QНет ничего невозможного. Ни для тебя, ни для меня, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти всё в жизни трудно. Но «невозможно» – это бессмысленное слово.
Макс Фрай «Неуловимый Хабба Хэн».
После напряженного и трудного подъёма в горы мы договорились не ставить будильник на раннее утро и хорошенько выспаться. Наш пеший поход по берегам Байкала подходил к концу, но у нас оставалось достаточно времени, чтобы неспешно возвратиться в Усть-Баргузин и отправиться оттуда в Улан-Удэ.
Когда я открыла глаза, солнце уже было высоко. Каждое движение тела отдавалось острой ноющей болью в мышцах ног, но особенно сильно чувствовался ушиб на правом бедре, который ярким багровым пятном величиной с кулак напоминал о неудачном спуске с каменистого склона. Я осторожно выползла из палатки и направилась к Мишке.
Мишка любуется Байкалом.
Пока мы готовили завтрак, мимо нас прошмыгнул маленький зверёк с полосками на спине и тонким, но длинным хвостом. Он шустро выбежал из кустов и быстро скрылся за деревьями в лесу. Бурундуков мы видели не в первый раз, но каждая новая встреча с диким животным приводила нас в полный восторг.
Неторопливо доев овсяную кашу с сушёными ягодами, мы начали собираться. Впереди нас ожидали километры пути вдоль песчаного берега Баргузинского залива и обратная дорога домой.
Уложив все свои вещи в заметно полегчавшие на десятый день похода рюкзаки, мы попрощались с туристами из Архангельска и ступили на лесную тропу. Идти было неимоверно тяжело. Из-за высокой нагрузки на малотренированные мышцы ног, передвигаться приходилось через силу. Очередной пройденный километр давался мне с большим трудом, поэтому я часто делала короткие остановки для отдыха.
Дорога на Усть-Баргузин.
Медленно следуя за Мишкой, я думала о том, что днёвку следовало бы сделать после восхождения на плато Святого Носа, чтобы хоть немного восстановиться и снять физическое напряжение. Но, как говорится, знания приходят с опытом, а потому нам ничего не оставалось, как двигаться дальше. Тем более, что увиденные в горах пейзажи безо всякого сомнения стоили потраченных усилий и набитых синяков.
Горы Святого Носа.
Возвращаемся назад.
Примерно через час мы вышли к кемпингу под названием «Мягкая карга» – красивому песчаному пляжу Чивыркуйского перешейка, расположенного со стороны залива Култук. Кстати, название оборудованного лагеря для автотуристов было выбрано не случайно. Каргой на Байкале называют песчаные косы, образовавшиеся благодаря ветрам, прибоям и наносам рек.
Похоже на следы жучка-короеда, а выглядит, как древние письмена.
Мягкая карга.
Берег залива Култук усеян маленькими камешками, внешне очень напоминающими гречку.
Спустившись к озеру, мы пошли вдоль берега и через пару минут наткнулись на группу отдыхающих пенсионеров. Поздоровавшись, мы немного разговорились. Удивительно, но будучи коренными жителями Бурятии, они впервые выбрались на Байкал и, конечно, были поражены живописными видами окружающей природы.
Идти вдоль берега Байкала – одно удовольствие.
Орёл парит над Байкалом.
Песчаный берег Баргузинского залива.
Узнав о том, что я и Мишка приехали из далёкого Волгограда и передвигаемся пешком, неся огромные рюкзаки за плечами, наши новые знакомые искренне восхитились. Пожелав нам при прощании удачи и лёгкого пути, они возвратились к месту своей стоянки, а мы продолжили свой путь.
Ближе к вечеру, когда примерно половина маршрута до Усть-Баргузина была пройдена, мы разбили лагерь неподалёку от места нашей первой ночёвки.
Остролодочник шерстистый.
Место нашей ночёвки.
Солнце клонилось к закату и, лениво перекатываясь по небу, освещало золотистым огнём темные силуэты гор Святого носа. Байкал, весело игравший волнами, внезапно замер и через мгновение, как только раскалённый оранжевый диск скрылся за вершинами, погрузился в сумерки.
Солнечная дорожка на Байкале.
Закат.
Оригинал статьи и события других дней пешего путешествия по берегам Байкала находятся тут: Непутёвая походница.
Сашка мне напомнила, что тот камазист всё-таки рассказывал про свою жену: она у него работала на АЗС в ночную смену, поэтому мы её и не застали. И отлучался он как раз к ней, когда оставил нас одних об ужине заботиться. Он ещё говорил, что посёлок весь сплошь безработный, наркоманский и криминальный, поэтому опасно тут ночами шляться. У него тут, говорил, какой-то паразит даже собаку убил и съел. Такие дела.
Встали мы действительно рано и поспешили на паром.
С машинами не везло совершенно, поэтому мы в конце концов решили ехать на электричках. Чтобы сэкономить на билетах, мы при встрече с кондукторами покупали самый дешёвый билет и выходили на следующей станции, чтобы пересесть там на другую электричку. Иногда нам удавалось проехать лишних пару станций, но сильно провоцировать кондукторов мы не решались.
Вообще электричка проходила по чрезвычайно красивым местам: прямо по берегу Байкала. На одной из станций зашла компания бородатых мужиков с вёслами. За спиной каждого был рюкзак размером с пианино, самодельный, сшитый как будто из парашютной ткани. Удивительно, как они смогли пролезть в электричку с таким негабаритом. У них там, по всей видимости, были разобранные лодки.
Долго и нудно, но к концу дня мы кое-как добрались до Слюдянки. Сумерки только-только начинались, когда мы вышли на трассу возле поста ГАИ и стали рядом ловить машину.
На посту стоял молодой гаишник и грыз кедровую шишку. Мы разговорились с ним, и он, видать со скуки, начал молоть языком о чём ни попадя. Например о бабочках. В этом году случилось нашествие шелкопрядов из Монголии, они обожрали все тополя и всюду сеяли пыльцой, от которой у гаишника всё чесалось. Короче, вредные оказались бабочки. Потом он рассказал о том, как правильно заготавливать кедровые шишки. А потом поймал нам машину и велел водителю довезти нас до Ангарска.
К тому времени совсем стемнело, и мы спускались по крутому серпантину, а позади над Байкалом необычайно ярко догорал закат. Ангарск мы проехали уже ночью, и где мы там ночевали, вспомнить у меня пока что не получается.
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.
Макс Фрай.
Из-за тревожного сна казалось, будто будильник прозвенел предательски рано. Времени на долгие сборы у нас не было, поэтому, быстро позавтракав, мы отправились в путь. Дорога на плато Святого Носа, называвшаяся «тропой испытаний», начиналась сразу за двумя информационными щитами, которые предупреждали о высокой степени сложности подъёма.
Волны на Байкале.
Карта и описание маршрута на плато Святого Носа.
Сделав несколько шагов по тропе, я внезапно занервничала. Сердце моё учащённо забилось, а дыхание усилилось. Дорога к вершине вела через каменистые россыпи, которые я боялась не осилить. Ужас охватывал меня каждый раз, когда я начинала представлять крутые склоны с движущимися под ногами камнями. Но желание побывать в настоящей горной тундре и увидеть карликовые берёзы отгоняло все страхи. Быстро успокоившись и отогнав от себя тревожные мысли, я спокойно и уверенно двинулась вслед за Мишкой, бодро шедшим впереди.
Начало "тропы испытаний".
Брусника.
В самом начале тропа шла вдоль соснового леса и была достаточно ровной. Идти было легко – кроны высоких деревьев защищали от солнца, а терпкий запах хвои облегчал сбившееся от быстрого темпа дыхание. Мы незаметно набирали высоту и продвигались дальше. Минут через сорок дорога привела нас к ручью, где Мишка пополнил наши запасы воды. Немного отдохнув возле источника, мы свернули направо и стали траверсом взбираться вверх по склону горы. Чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер, заставлявший трепетать и содрогаться всё живое вокруг.
Ручей - единственный источник воды на пути к вершине.
Короткая передышка у источника и снова в путь.
После удобного и простого серпантина начиналась самая сложная часть тропы – крутые подъёмы вверх с уклоном, достигающим местами 45 градусов. Мягкая лесная тропинка сменилась каменистой дорогой, идти по которой приходилось с большим усилием. Деревья, ещё совсем недавно казавшиеся огромными исполинами, превращались с каждым шагом в маленькие тёмные точки, сливающиеся в широкую зелёную линию, опоясывающую низину. А спустя некоторое время нашим взорам открылась волшебная панорама Баргузинского залива. Мы впервые увидели Байкал с высоты птичьего полёта, и этот необыкновенной красоты пейзаж стал одним из самых ярких моментов нашего похода.
Дорога наверх.
Тропа к вершине.
Стройные ряды сосен.
Баргузинский залив.
Между тем до вершины было ещё очень далеко. Долгое движение вверх давалось мне особенно тяжело. Усталость медленной волной разливалась по всему телу, отдаваясь отстрой болью в мышцах ног. Чтобы немного отдышаться, мне приходилось делать частые остановки, которые больше отнимали время, чем действительно помогали перевести дух.
Если приглядеться, можно увидеть волны на Байкале.
Пока я осторожно продвигалась по тропе, размышляя о сложности нашего маршрута, мимо меня проскочил бурундук. Встреча с полосатым зверьком обрадовала и придала сил. Сфотографировав шустрого грызуна, мы продолжили свой путь и вскоре вышли к кресту – естественной смотровой площадке, откуда должны были открыться виды на Чивыркуйский перешеек, южные склоны Святого Носа и остаток пути до вершины. Но погода распорядилась иначе – внезапно налетевшие облака закрыли весь обзор, не дав нам возможности полюбоваться панорамой двух заливов.
Бурундук.
Дальше путь на вершину горы Маркова шёл вдоль хребта, петляя среди огромных валунов, поросших разноцветным лишайником. Хвойный лес заканчивался, а впереди виднелись лишь каменистые россыпи.
Горный хребет.
Крест - обзорная площадка на пути к вершине.
Виды на горы захватывают дух.
Сделав несколько шагов по едва различимой тропе, я поняла, что силы мои иссякли. Продолжать движение я уже не могла, прекрасно осознавая все риски, связанные с безрассудной тратой энергии и времени, которые нужно было оставить на не менее тяжёлый спуск. На мгновение я поймала себя на мысли, что снова останавливаюсь на половине пройденного пути, но откинув все сомнения, моментально сделала выбор. Свои испытания я уже получила. Узнала, что такое настоящие горы и поняла, как тяжело карабкаться вверх по крутому склону и подвижному курумнику. Для девушки, которая раньше с огромным трудом преодолевала расстояние в 10 километров по прямой дороге, я уже многого достигла, и в тот момент мне нужно было остановиться и всё переосмыслить.
Я окликнула Мишку и рассказала о своём решении, предложив ему одному добраться до вершины, пока я отдохну и восстановлю силы. Он согласился и проводил меня в укромное место на склоне, где, усевшись под низкой сосной, я стала ждать его возвращения.
Камнеломка теректинская.
Компанию мне составили большие чёрные муравьи, вездесущие бурундуки и звонкие птицы. И это было самое лучшее время, проведённое наедине с природой. Я наблюдала, изучала и сама становилась частью огромного живого организма. Вникала в мир природы и бесконечно радовалась тому, что могу быть её молчаливой и понимающей гостьей.
Мишка вернулся через несколько часов. Из-за низких облаков и густого тумана он не смог рассмотреть с вершины Чивыркуйский перешеек, соединяющий байкальский полуостров с материком, зато побывал в высокогорной тундре, увидел, как растут карликовые берёзы, и насладился дорогой на плато Святого Носа.
Вид на Чивыркуйский перешеек скрыт облаками.
На вершине горы Маркова.
Карликовые берёзы.
Мы перекинулись с ним парой слов, перекусили бутербродами с сыром и стали спускаться. Я думала, что все трудности были на подъёме, но самое страшное ожидало меня впереди. Ноги разъезжались в разные стороны, скользя по мелким камням вниз. Я постоянно спотыкалась, рискуя кубарем скатиться со склона и «украсить» своё тело огромным количеством ссадин и царапин. Разок я всё-таки упала и хорошенько стукнулась о камни правым бедром, набив в память об этом событии огромный лилово-красный синяк.
Вниз по тропе.
Виды с высоты прекрасны.
Мишка, ни разу не запнувшийся на сыпучей тропе, бодро и энергично шёл впереди. Я с досадой смотрела ему вслед, надеясь в будущем научиться спускаться с каменистых склонов также легко и непринуждённо, как он.
Потихоньку мы продвигались вниз и спустя некоторое время оказались около ручья, где встретили милую пару из Чехии. Они плохо говорили по-русски, но всё-таки смогли рассказать нам, что уже давно путешествуют по России, успев посетить Камчатку и Владивосток. После байкальского путешествия пара собиралась поехать в Улан-Батор, а оттуда направиться в Алтайские горы. Мы пожелали им удачи и, попрощавшись, продолжили свой путь.
Каменистая тропа.
Зелёное море деревьев и голубые воды Байкала.
Иногда приходилось преодолевать различные препятствия.
После источника тропа стала пологой, что существенно облегчило движение, но не прибавило оптимизма. Ноги страшно гудели, а всё тело изнывало от усталости. В какой-то момент я поняла, что передвигаюсь, превозмогая острую боль в коленях, но останавливаться не смела. День уже клонился к закату, а идти по лесу в темноте мне совсем не хотелось.
Через пару километров вдалеке показались знакомые информационные щиты, стоявшие у начала тропы на плато Святого Носа. Собрав остаток сил, я сделала несколько шагов вперёд и очутилась на поляне, где мы с Мишкой два дня назад разбили свой лагерь. «Дошла…» – прошептала я и, глубоко вздохнув, медленно опустилась на деревянную скамейку, стоявшую рядом с нашей палаткой.
Оригинал статьи и события других дней пешего путешествия по берегам Байкала находятся тут: Непутёвая походница.
Приближался сентябрь, и у нас с Сашкой были планы вовремя вернуться в институт с каникул. Стало быть, настало время двигать в обратный путь. Только в тот момент я осознал, как же далеко мы забрались от дома и как, в общем-то, зыбко и ненадёжно наше положение в этом мире. Ещё и деньги почти закончились.
Первыми, кто согласился нас подвезти, были две машины с детьми и пенсионерами, которые возвращались домой, видимо, откуда-то с дачи. Они казались вполне дружелюбными и везли с собой обломанные ветки с черёмухой, которыми с нами поделились. Но потом, когда мы остановились на заправке, пенсионеры стали требовать с нас денег на бензин. И тут вышел как бы скандал, потому что я сказал, что о таком мы не договаривались, и вообще денег нет. А они говорили, что подобное само собой разумеется, и вообще какой дурак будет возить людей забесплатно. И я не могу их так уж сильно упрекнуть, ведь они всё-таки согласились нас подвезти. Однако знай мы заранее о том, что с нас хотят что-то за эту услугу получить, то и не поехали бы с ними.
Вообще, машин в этой местности было мало. Мы долго простояли на обочине, пока нас не взял мужик на Камазе, который ехал как раз до деревни Острог, расположенной прямо возле парома. Только, сказал он, паром уже не работает, и предложил переночевать у него дома.
Он отвёз нас к себе, сказал, что отлучится ненадолго, дал лопату и велел накопать в огороде картошки. Вообще, как по мне, мужик был весьма суров и серьёзен, не балабол какой и радушием не искрился, однако ж взял нас к себе так запросто.
Когда он вернулся, мы уже варили картошку, а к ней достали солёного омуля. Кстати, омули там продавались во всех людных местах, солёные и копчёные, и стоили каких-то абсурдно маленьких денег.
Ну вот, мужик вернулся как раз к ужину, предложил попить водки, но мы отказались. Непонятно было, обиделся ли он на это, или наоборот, такой он был из себя непроницаемый. Я взял с полки полистать книжку с фотографиями, типа «Самые красивые места России», но Сашка меня пихнула, дескать, нечего тут, пообщайся лучше с человеком. Однако как с ним общаться? Он совсем какой-то не общительный был. В общем, долго мы засиживаться не стали, потому что первый паром отходил очень рано, и это был хороший предлог пораньше лечь спать.
Мужик тут обитал, похоже, один, однако всё у него было очень чисто и как-то не по-холостяцки. Он застелил нам диван прям совсем чистой простынёй, мне даже неловко было на неё ложиться: я всю дорогу пылил в старых кожаных сандалиях, и ноги у меня были просто неотмываемо грязные.
Знаете, не так то просто бывает принимать такую помощь от незнакомых людей, ведь пока живёшь себе дома, никто не рвётся тебе так сильно помочь, приютить или довезти куда-нибудь. Ну и привыкаешь, что всем друг на друга как-то плевать, а тут вот раз за разом выясняется, что вовсе и нет.
Вещи не всегда то, чем кажутся. Многое, что кажется злом, может быть добром. Например, дождь.
Джордж Мартин «Танец с драконами».
Ночью снова полил дождь. Крупные тяжёлые капли, падая с огромной высоты, с шумом ударялись о палатку и растекались по тенту мокрыми струйками. Подъём на гору Маркова мы с Мишкой отложили ещё на один день, решив подождать улучшения погодных условий. Всё небо было затянуто густыми дымчато-белыми облаками, поэтому нам вряд ли удалось бы разглядеть с вершины те невероятные пейзажи, ради которых мы так стремились попасть на плато Святого Носа.
Вставать мы не спешили и вылезли из палатки только к обеду, когда дождь ненадолго прекратился. Затихшая во время ненастья природа вновь оживала, заполняя пространство всевозможными звуками от громких криков чаек до тончайших вибраций шелестящих на ветру влажных листьев.
После дождя все краски таёжного леса кажутся ещё ярче.
Наши соседи из Архангельска, также планировавшие восхождение на плато, решили воспользоваться просветом в погоде и направились в сторону тропы, ведущей на вершину горы Маркова. Мы же не стали рисковать и остались в лагере, проведя весь день за чтением.
Ближе к вечеру разыгралась гроза. Мрачное серое небо озарялось короткими вспышками молний, а наши шансы на хорошую видимость с высоты отчаянно приближались к нулевой отметке. Ждать мы больше не могли, поэтому договорились, что завтра выйдем на тропу, какой бы ни была погода.
Пока идёт дождь, приходится проводить свободное время в палатке.
Чтобы немного облегчить подъём и не нагружать себя лишним грузом, мы собрали в один из наших рюкзаков всё самое необходимое и пораньше легли спать, намереваясь с рассветом выдвинуться в дорогу, оставив остальные вещи в палатке.
Байкал во время шторма.
Тем временем уже давно стемнело, а туристы из Архангельска до сих пор не возвращались. Их долгое отсутствие заставило меня изрядно поволноваться. Спала я очень тревожно, постоянно просыпаясь и прислушиваясь к каждому шороху. В итоге наши соседи вернулись только в час ночи. Убедившись, что с ними всё в порядке, я облегчённо вздохнула и через пару минут крепко заснула.
Оригинал статьи и события других дней пешего путешествия по берегам Байкала находятся тут: Непутёвая походница.