Как зарядить батарейки?
нужно срочно зарядить аккумуляторы ni-mh AAA2600mah 1.2v
это китайщина и емкости там в разы наверно меньше. зарядника нет.
нужно срочно зарядить аккумуляторы ni-mh AAA2600mah 1.2v
это китайщина и емкости там в разы наверно меньше. зарядника нет.
Вкратце - полетел генератор на газели, мотор 406-инжектор. Поставили новый (БАТЭ 90 Ампер), зарядку даёт 13,6 В, при включении фар и печки падает до 13,3 В. Поменяли на другой новый - так же, разница в десятых долях В. Поставили б/у генератор 20-летней давности 75А, кажется где-то в Подмосковье выпущенный - дал норму, 14 В, но через день опять зарядка упала. АКБ не кипит, сам по себе не разряжается, крутит стартёр (тоже БАТЭ, здоровый который) без проблем. Проводка с гены на АКБ норм, без окислений. Может ли какой-нибудь внутренний дефект в АКБ сношать таким образом генераторы?
Современные аккумуляторы в смартфонах не требуют полного цикла разрядки и зарядки, это было актуально только для старых типов батарей. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил в пятницу, 24 июля, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», — сказал Куканов.
Кроме этого, по словам Куканова, если владелец смартфона заметил, что аккумулятор быстро разряжается, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Также это может означать, что у аккумулятора уже начались проблемы и лучше отдать его специалисту.
Куканов рекомендовал ставить аккумулятор на зарядку тогда, когда смартфон сам предупреждает пользователя о низком уровне энергии (около 10–20%). Кроме этого, для подзарядки нужно использовать только оригинальные зарядные устройства, а не заряжать технику аналогами китайского производства.
Также специалист советует не запускать энергоемкие процессы во время зарядки аккумулятора, не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей и не оставлять смартфон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.
19 июня старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый рекомендовал владельцам мобильных телефонов избегать зарядки гаджетов от прикуривателя в машине, особенно если провода некачественные. Он отметил, что в этом случае телефон может получить слишком много энергии и сломаться.
В мае глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал пользователям не ставить гаджеты на зарядку на всю ночь. По его словам, это может отразиться на работе и продолжительности срока службы смартфона, пишет «Газета.ру».
А вы как считаете, пикабушники?
Добрый день!
Давайте поговорим о зарядных устройствах, правильном заряде АКБ (не только автомобильных) и на что стоит обратить отдельное внимание. Некоторые моменты уже были написаны в других постах, комментариях или других ответах, решил как - то объединить.
Со временем все чаще приезжают с проблемой следующей - пытались заряжать сами, но не получилось. Так что пусть это будет максимальным ответом на большинство вопросов.
Сразу скажу, что обзора ЗУ определенных фирм не будет, максимум - рекомендация.
Поехали.
I. Итак, чтобы зарядить АКБ нужно зарядное устройство. С них и начнем.
Стоимость не так важна, можно и за пару тысяч найти хорошее. Фирма тоже без разницы.
1)Самое главное - ЗУ должно быть с регулятором тока и обязательно с регулятором напряжения (желательно - с настройкой до десятичных, например, 14.4В или 16.5В). Из самых простых, которым я пользуюсь, вот такое:
Из не самых простых - вот такое:
2) Режимы зарядки.
Автоматический режим - баловство. Нужен только для небольшой зарядки немного севшего аккумулятора, отключается сам, плотность не поднимет (в случае акб с жидким электролитом). Можно использовать для AGM или гель акб.
Ручной режим - другое дело. Возможностей больше, результат лучше. Заряжает принудительно.
Заряд с десульфатацией - заряд импульсным током. Хорошая вещь.
Режим разряда - очень удобная штука. Можно провести контрольно - тренировочный цикл. Есть не на всех ЗУ.
Запоминаем:
АКБ 12В с жидким электролитом (при плотности ниже нормы) заряжаем при напряжении 16 - 16.5В. Будет кипеть - это хорошо, ток выставляем на ваше усмотрение, обычно 10% от емкости (например акб 55Ач - ток 5,5А).Заряжаем пока плотность не выровняется.
АКБ 12В с жидким электролитом (при нормальной плотности) можно заряжать при 14-15В, до кипения доводить не нужно. Заряжаем 10 часов 10-типроцентным током.
АКБ 12В по технологиям гель, AGM и подобным (не с жидким электролитом) заряжаем при напряжении НЕ ВЫШЕ 14.8 - 15В. Ток выставляем аналогично.
Если заряжаете одновременно 2 АКБ системой 24В - ставите последовательно, напряжение 29-33В, ток не суммируем, так же 10% от емкости ОДНОГО из АКБ.
Если заряжаете через донора - ставите параллельно, напряжение и ток выставляем как и для одного аккумулятора.
Отдельное слово хочу сказать о генераторе тем, кто думает что при севшем аккумуляторе достаточно прикурить авто и погонять немного от гены, чтобы зарядился. Нет, ставьте на отдельное ЗУ.
АКБ с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, плотность должна быть 1,26-1,30. Во всех банках.
АКБ не с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, либо держит заряд, если используется как тяговый.
II. Контроль за зарядом.
Иногда ЗУ наебывает. Особенно если это самоделка. Или старое. Или просто плохое. Показания на шкале/дисплее могут отличаться от того,что оно по факту подает на АКБ. При таком исходе можно либо убить аккумулятор, либо недозарядить.
Возьмите/купите/сделайте сами мультиметр или вольтметр и проверьте показания на клеммах при заряде.
Ну и ареометром плотность проверяйте (где возможно).
III. Ситуации, с которыми можно столкнуться и способы их решения.
1) Аккумулятор зарядился, все нормально - ездите дальше.
2) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Кипит долго, но не поднимается - заряжайте до упора, потом выкачайте все из банок и залейте свежий электролит 1,27-1,30. Снова зарядите.
3) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Не кипит.
Значит напряжение подается низкое. Поставьте больше.
4) Все хорошо, но одна или несколько банок не кипят и плотность в них намного ниже нормы, чуть стоит в состоянии покоя и снова не работает. Замыкание. Замена акб.
5) АКБ не принимает заряд - заряжаем принудительно, ставим через донора, либо заряжаем импульсами.
6)"Грязный" электролит - осыпание активной массы, процесс неизбежный и необратимый. Пользуйтесь акб пока до конца не сдохнет, потом приобретите другой. Замена электролита бессмысленна.
7)Не хочу возиться со всем этим - покупка нового АКБ.
На самом деле ситуаций много, все не расписать, да и пост что-то большой получился.
Если у вас будут какие-то вопросы, интересные случаи - пишите в комментарии или на почту afanasev.i.n@mail.ru.
Всем спасибо! Надеюсь, что этот пост кому-нибудь окажется полезным.
На дворе 2020...
Перед выходом из дома проверяешь: трубу зарядил, часы зарядил, очки зарядил, наушники зарядил, чехол зарядил, шнурки зарядил, стельки зарядил, зарядку зарядил, кабель для зарядки взял...
Привет, пикабушники!
Многие тут не любят ссылки на ютуб и прочий офтоп. Поэтому говорю сразу - если вам не интересно видео, то вниз не листаем, читать только текст! Если же информацию удобнее воспринимать в виде увлекательного видео - листаем вниз:)
Этот пост - маленькая памятка для автолюбителя на тему - как правильно следить за аккумуляторной батареей, чтобы не потерять деньги. Если ты опытный автомобилист, то многие вещи покажутся тебе банальными и простыми. Но будь снисходителен, не все об этом знают:)
Пусть это будет "пятничное моё".
Итак, имеем следующую проблему: Весна, лето и осень - автомобиль заводится, владелец доволен. Зима - счастливый обладатель авто выходит на улицу, садится в машину и.... не может завести двигатель. Почему так происходит? Дело в том что емкость аккумулятора при низких температурах падет. При температуре -20 градусов, она может составлять 60% от начальной.
(картинка честно стырена из интернета)
Внутреннее сопротивление возрастает, из-за ухудшения проводимости электролита.
Запуск двигателя забирает значительную энергию. Поездки на малые дистанции не позволяют аккумулятору полноценно зарядиться от генератора и он садится.
Вывод один, к такой ситуации нужно подготовиться.
Как этого избежать?
Пункт 1. Сезонная проверка.
Аккумулятор так же как и остальные элементы нуждается в сезонном обслуживании. Хотя бы раз в год нужно проверять его напряжение.
Стандартный автомобильный аккумулятор на 12 В состоит из 6-ти элементов по 2 В, соединенных последовательно. В сумме получается 12 В.(картинка честно стырена из интернета)
Чтобы понять в каком состоянии ваш аккумулятор, нужно измерить его напряжение при выключенном зажигании. Если оно менее 12 В, нужно заряжать. Если оно менее 10,5 В, аккумуляторную батарею скорее всего придется заменить. Или обратиться к умным специалистам, коих сейчас много и попробовать его восстановить. На сколько надежна будет после этого батарея и готовы ли вы рискнуть, остаться в мороз без автомобиля - решать вам. Лучше до такого не доводить:)
Есть более надежный способ проверки - нагрузочная вилка. Но я уверен что у 90% автолюбителей её нет.
Пункт 2. Зарядка. (при необходимости)
Итак, вы проверили напряжение и решили что аккумулятор нужно зарядить. Первым делом нужно выбрать правильное помещение. Есть общие правила для всех типов аккумуляторов - проветриваемое помещение (в идеале с вытяжкой) с температурой выше 20 градусов.
Теперь аккумулятор можно снять с машины. Если вы заряжаете аккумулятор дома, оставляя машину без охранной системы во дворе - вот маленький лайфхак - нужно открыть капот, закрыть все двери, пальцем нажат концевик капота, затем нажать "закрыть" на брелке сигнализации, скинуть отрицательную клемму, затем отпустить концевик.
Зачем? Если злоумышленник решит подкинуть свой аккумулятор, то сработает сигнализация. Почему нужно снимать отрицательную клемму, а не положительную? Потому что "минус" бортовой сети, так называемая "масса", соединен с кузовом. Так можно случайно создать короткое замыкание при касании плюсовой клеммы.
Вы принесли аккумулятор домой, в первую очередь его нужно очистить от загрязнений и дать ему согреться пару часов. Зачем? дело в том что грязь на корпусе увеличивает саморазряд, так как в ней могут содержаться токопроводящие частицы, соль, при попадании воды, может получится раствор, который соединит плюсовую и минусовую клемму.
Аккумулятор можно просто помыть, предварительно закрыв все вентиляционные отверстия. Процесс мойки на видео:) После, его нужно протереть насухо.
Зарядка в холодном гараже, подвале, сыром погребе - это не правильно! Пикабушники, не делайте так.
После удаляем заглушки вентялиционных отверстий, которые ставили ранее. Прочищаем отверстия в пробках (если аккумулятор обслуживаемый и они там есть).
Теперь самое интересное, режим зарядки! Есть два основных метода: зарядка при постоянстве тока и зарядка при постоянстве напряжения. Самая простая в бытовом случае - зарядка при постоянстве напряжения . При ней не нужно стоять над аккумулятором, изменять параметры тока и напряжения, а так же засекать время. Просто ставим аккумулятор на зарядку, когда ток упадет где-то до 0,2 А и стабилизируется на пару часов - отключаем аккумулятор. Испортить его таким режимом практически невозможно.
В этом режиме нужно задать начальные параметры - напряжение и ток. Ток по мере зарядки будет падать. Ток устанавливаем 0,1 от ёмкости. То есть если аккумулятор на 60 Ач, выставляем ток 6А. напряжение - противоречивый момент. дело в том, что для зарядки разных типов аккумуляторов, нужно выставлять разное напряжение. Сурмянистым и гибридным хватает 14,4-14,7 В, кальциевые любят 15-16,2 В (гелевые и др будут в другой статье.) Но! Для одних и тех же кальциевых батарей, разные производители указывают разное напряжение. В инструкциях по экслпуатаци к зарядным устройствам написано вообще нечто другое. Поэтому оптимально будет погуглить сайт производитель или посмотреть рекомендованное напряжение.
Если же гуглить и смотреть желания нет и хочется ответ прямо сейчас и от меня - 14,4 В. Почему 14,4 В? Потому что это напряжение бортовой сети. При нем аккумулятор заряжается в движении и им вы как минимум его не испортите.
Если аккумулятор обслуживаемый, запасаемся дистиллированной водой, выкручиваем пробки, если не обслуживаемый - просто подключаем зарядник, выставляем напряжение и ток, пуск... на заряд нужно около 10-ти часов, аккумулятор можно оставить.
Я заряжаю при помощи универсального зарядника Imax B6. Будьте осторожны! Есть подделки, которые не держат ток более 4 А, зарядник можно просто спалить. Мой переделанный, с охлаждением.
Пункт 3. Заметка по поводу зарядного устройста: Нельзя заряжать современные аккумуляторы зарядниками из разряда трансформатор+диодный мост. Они дают не стабилизированное напряжение, вы просто убьете свой аккумулятор. "Я сто раз так делал" тут не прокатит, на 101 может сгореть зарядник вместе с гаражом, ну и автомобиль в нем. Поверьте, не стоит оно того. Нормальное, специализированное зарядное устройтсво стоит от 1500 руб (какой-нибудь "Орион", не реклама), это дешевле чем аккумулятор, гараж и автомобиль:)
На картинке выше видно, что мой аккумулятор принял около 18 Ач, зарядка шла 381 минуту. Ток изначально ставил 3 А (так тоже можно, главное не выше 0,1 от ёмкости), на этом этапе ток уже 1,6 А. Напряжение 14,7 В.
После того как ток стабилизировался на 0,2 А или менее на пару часов, отключаем зарядку и оставляем аккумулятор на ночь. Утром проверяем напряжение, оно не должно быть ниже 12,8 В. Если ниже - нужна повторная зарядка. Если по ее результатам напряжение снова ниже, нужен контрольно-тренировочный цикл. Но это уже другая история... Аккумулятор заряжен!
Пункт 4. Установка аккумуляторной батареи обратно на автомобиль. Устанавливаем его обратно в автомобиль,, (не забываем очистить клеммы, которые одеваются на аккумулятор) для этого:
Открываем капот, ставим аккумулятор на площадку, фиксируем основание крепежной скобой, фиксируем плюсовую клемму, нажимаем концевик капота, одеваем минусовую клемму, на брелке сигнализации нажимаем "открыть", отпускаем концевик, протягиваем клеммы. Заводим двигатель, проверяем что все работает, что клеммы затянуты.
Ну и видео в нем описание чуть подробнее:)
Всем кто дочитал спасибо! Берегите себя и свои автомобили в это не легкое время.