Про ремонт бошевских блоков АБС не писал только ленивый. Вот и я решил написать постик, ну что б не выделятся :-) Сделал себе цифровой микроскоп, фотографировать ремонт стало очень просто, вот и отфотографировал ремонт.

Эти блоки в основном имеют две типовых поломки. Первая и самая распространенная это отвал токопроводящих проводников, а вторая, очень редкая поломка, это выход из строя ключевых транзисторов. Про транзисторы писать не буду, что про них писать, выходят из строя очень и очень редко, заменяются очень легко, когда появится блок с битыми транзисторами то сфотографирую ремонт (в конце покажу фото этих транзисторов, как то фотографировал кому то). Пост будет про отвал проводков платы от разъема. При этой поломке мы не видим датчики через диагностику, или не видим сам блок, если отвалились проводки по питанию или по земле.

Приступим.

Вот пациент с диагнозом не видит датчик.

Теперь его надо вскрыть. Вскрывается блок очень просто, надо острым ножом по периметру многократно поцарапать стык крышки и корпуса.

Далее прорезать аккуратно и открыть крышку.

И отломать ее, отламывается по задней линии, которую мы подрезать не можем.

Вот мы и добрались до платы.

Плата представляет собой керамическую пластину, на которой размещены без корпусные микросхемы и другие элементы. Плата залита прозрачным герметиком.

С внешним миром плата соединена с помощью проводков. Проводки двух типов, толстые (0.27мм) из не магнитного белого материала, не паяется, что за материал фиг знает, на алюминий похожи, пусть будут алюминиевые, хотя и не факт и тонких волосков, тоже фиг знает из чего :-)))

Вот в этих соединительных проводках и кроется засада. Причем засада, практически всегда, не в тонких волосках а в толстых, серьезно что ли они из алюминия? Они отваливаются от разъема или от платы, причем отваливаются под самый корень. Обычно отваливаются от разъема. Что то намудрил производитель в режимах точечной сварки.

Вот эти проводки по крупней. Толстые 8 штук это проводки на датчики, у нас сегодня в них засада.

Далее открываем схему подключения конкретного блока и прозваниваем, находим обрыв конкретного проводка. Они подламываются так что на глаз не видно. Хотя я уже сразу знаю где засада :-) Но вы то не знаете, вам схемы пригодятся, рекомендую использовать схемы из WOW :-)

Теперь включаем цифровой микроскоп и смотрим по месту что к чему.

Ну очень удобно, что я раньше себе не собрал такой микроскоп :-)

Вот фото экрана. Что то фото как то не передают всей прелести, но на глаз все смотрится и видно идеально :-)

Приступаем к ремонту, мы предварительно прозвонили и выяснили какой проводок в обрыве. Но можно и не позванивать. Надо взять тонкую зубочистку или иголку и аккуратно покачать проводки, совсем чуть-чуть и аккуратно. Покачали и сразу видим какой отвалился, вон он, в серединке.

Так же, на всякий случай, аккуратно проверяем все остальные толстые проводки. В данном случае они в порядке. Проверка всех нужна для того что бы выявить те которые уже собрались оторваться :-)

Ну вот, виновник выявлен, приступим не посредственно к ремонту.

Так как именно на датчики обычно отваливаются проводки то меняем их все скопом, все 8 штук.

Для начала аккуратно отрываем старые проводки.

Потом тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Помогаем себе тоненькой отверткой. Операция простая, главное не торопится и аккуратно это делать.

Вот фото с другого ракурса. Аккуратно зачищаете площадки на разъеме, площадки на плате практически не трогайте, они напыленные и очень тонкие, сотрете – сковырнете их :-)

Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.

И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили :-)

1. Для начала обязательно надо залудить контакты.

2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.

3. Флюс ТОЛЬКО!!! нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!

4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.

5. Контакты на разъеме как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.

6. Ремонтные проводки луженая медь 0.25

7. Ремонтный проводок сначала согнуть и отформировать по месту.

8. Припаивать сначала к разъему а потом к контакту на плате.

9. Флюс не отмывать.

Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать :-)

Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%

Вот, залудили.

И запаиваем ремонтные проводки. Фото не очень вышло, блестит все :-)

Вот и все, блок починен.

Теперь должно быть фото заклеенного блока но я забыл его сфотографировать. Просто забыл :-) Заклеивается он банально на герметик хороший, ничего хитрого. Нанесли, прижали крышку, промазали швы сверху и оставили сохнуть на ночь.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

П.С. Вот фото транзисторов ключей, года 3 назад кому то фотографировал, про них как будь потом напишу, очень редко блоки с такой поломкой попадаются.

Как только сошёл снег, у нас во дворе открылся «автосервис». Какой-то принципиальный мастер трещотки и домкрата поставил свой старенький БМВ неизвестной породы на капитальный ремонт, и теперь наш двор — это гаражный кооператив в миниатюре.

Комбинация из разобранного автомобиля и открытого рядом с ним чемодана с инструментом привлекает местных «автомехаников», как смертельно раненная антилопа — хищников. Каждый вечер вокруг этой жертвы собирается целый костяк «профессионалов» разных мастей и калибров, и начинается консилиум — с пивом, семечками и шашлыками.

Я уже давно понял, почему машина спустя почти полгода всё еще не ездит. Если утром разобранная по запчастям стоит БМВ, то вечером разобран по запчастям её хозяин с друзьями и другими любителями этого фетиша под названием «залезть под капот». Как её собирают каждый раз обратно — известно одному лишь фонарику на телефоне.

Эти люди прокачали тормоза столько раз, что, мне кажется, ещё немного — и вся планета встанет при очередном нажатии на педаль.
Недавно рядом с БМВ на вечный прикол встал 2111. По закону гаражного кооператива тёплыми вечерами механики собираются семьями возле жертв, обсуждают работу, футбол, соседей и часами сравнивают нагар на свечах зажигания.

Дворник обходит этот эпицентр стороной — боится, что его тоже затянет. Как итог: мусор теперь скапливается и постепенно заполняет собой всю придомовую территорию. Когда машины заводятся одновременно, в Артике мгновенно тает очередной ледник, а озоновый слой превращается в дуршлаг.

Я не жалуюсь. Когда-то у меня тоже был Ютуб, ваз 2115, куча энтузиазма и масса времени по вечерам. В те времена я познал много новых сторон своей психики, потерял ведро головок и стал еще беднее: морально и финансово.

Слава богу, что я вовремя остановился, и с тех пор доверяю ремонт тем, кто этим занимается профессионально. Дошло до абсурда: я уже сам не меняю масло. Лет пять назад я бы сам себе морду набил за такие дела, но теперь меня насильно не заставишь снимать фильтр и лезть под днище. А этим ничего — меняют прямо во дворе, удобно расположившись на шелковистом асфальте. А самое интересное, что им нравится — это видно по блестящим глазам. Я им завидую. Они живут жизнью, полной гармонии и счастья, занимаясь тем, что приносит истинное удовольствие. И пусть даже всем остальным от этого плохо, но мы сами виноваты, что не умеем за своё счастье бороться.

Александр Райн

П.с. фото с интернетов

Свечи зажигания это очень нужная вещь, и они всегда должны быть в порядке. Но они зачастую выходят из строя.

Выходят из строя они по разному. В одних случаях только замена а в других можно помыть их, привести в полный порядок, в идеальное состояние.

Основные причины выхода из строя свечей зажигания.

1. Износ по предельному времени работы, по пробегу, износ электродов из за электрической эрозии.

2. Износ по предельному времени работы, по пробегу, износ изолятора из за электрической эрозии.

3. Загрязнение изолятора не качественным бензином, присадками. Изолятор начинает пробивать.

4. Загрязнение изолятора и электродов маслом сгоревшим, нарастает шуба. Искра не стабильная, ведет себя непредсказуемо.

5. Образование дикого нагара из за не исправной системы зажигания. Искра не стабильная, ведет себя непредсказуемо.

6. Загрязнение охлаждающей жидкостью, образуется не приятный нагар. Искра не стабильная, ведет себя непредсказуемо.

Перечислил на вскидку основные причины выхода свечек из строя. Из этого списка только первые два пункта требуют замены свечей на новые. В остальных случаях свечи очень легко и не напряжно приводятся в порядок.

Хочу обратить внимание на то, что чистить свечи механически нельзя, механическая чистка убивает свечи. Свечи можно только мыть. Только мойка не повреждает изолятор и электроды.

Подвернулись сегодня аццкие свечки :-)

На их примере я покажу как это правильно и грамотно сделать.

Свечам не повезло, они стоят в моторе который подъедает масло, не критично но кушает. Всю последнюю неделю на моторе тихонько помирала система зажигания, по всем цилиндрам, и в итоге на одном цилиндре она отключилась совсем, почему так случилось это к делу не относится. Расписал подробно что б было понятно из за чего такие страшные свечки, специально ждал когда такие подвернутся для написания поста.

Приступим.

Смотрим на свечи… Мрак…

Вот более крупно. Состояние вообще никакое.

Но это не страшно. С помощью хитрой спец жидкости с кислотой их можно привести в идеал.

Берем емкость, помещаем в нее свечи.

Заливаем этой спец жидкостью.

И смотрим на процесс. Процесс пошел.

Моем по такому вот алгоритму:

1. Замачивание в составе 15 минут.

2. С помощью зубной щетки и мыла трем изолятор и электроды.

3. Опять замачиваем на 15 минут.

4. Опять с помощью зубной щетки и мыла трем изолятор и электроды.

Вот так все просто, в зависимости от уровня загрязнения потребуется 3-5 циклов. Свеча считается помытой когда она на глаз станет чистой и мыльная пена перестанет темнеть выходя из зазора корпус-изолятор.

Процесс не фоткал, руки мокрые были, но там и фотографировать то нечего.

Вот финальная фотка, мыльная пена не темнеет.

В итоге получается вот такой результат.

При условии что они не изношены пробегом свечи полностью как новые и не требуют замены, деньги экономятся :-)

Теперь посмотрим через микроскоп на электроды, что б оценить износ и дальнейший допуск свечей к эксплуатации.

Заявленный пробег у данных свечей 15 000 - 20 000 км.

Да, похоже на правду. Так же по износу мы четко видим что система зажигания помирать начала давно, видите не равномерный износ центрального электрода от свечки к свечке.

Но ничего страшного, еще тысяч 10-15 они побегают и будут заменены по износу.

А теперь немного фоток было – стало

А вот и эта хитрая жидкость, чуть не забыл :-) Не обязательно именно утенка, пойдет любая в составе которой 15% соляной кислоты.

П.С. Понимаю, многие совершенно обоснованно напишут что это все не правильно и свечки на исправном моторе всегда выхаживают свой ресурс и т.д и т.п. Да это так, но мир не идеален, вот лично из моих наблюдений:

1. 10% катаются на не исправных моторах.

2. У 15-20% людей косяки со смесью.

3. На плохой бензин, который может дать налет, налетает 5% .

4. У примерно 15% присутствует масложор терпимый. То есть подливают масло и катаются.

Все это приводит новые и хорошие свечи в печальное состояние за короткое время. Скажу еще, большинство этих людей, по разным обстоятельствам, хотят сэкономить 2500-3000 руб.

Вот для этих людей я и написал этот пост.

А так да, мотор конечно у всех должен быть в идеале, бензин должен быть в идеале и т.д. и т.п. :-)))

К стати, а вот давайте представим что вот лично вы, поставили на очередном ТО себе новые свечки, ну по 1500 руб. то есть суммарно 6000руб. Далее вы случайно, через 3-4 ккм налетели, на очень "хороший" бензин и словили на изолятор какой то гадский нагар, который начал прошивать потихоньку. Да с бензином вы разобрались, достали свечки и что дальше? Поедете в магаз тратить снова 6000руб или просто кинете свежие свечки в утенок и приведете их в первозданное состояние?

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла.

Хочу показать как можно быстро заменить приборку используя программатор CarProg. Что то я в инете постов про этот метод не встречал, поэтому и решил написать инструкцию. Карпрогом это делается намного быстрей и удобней чем VAG EEPROM Programmer. Может кому пригодится :-)

К стати, CarProg дешевый зверек, много у кого есть и можно его попросить на время :-)

Понадобилось мне заменить приборную панель на Ауди Б6, хозяин купил себе от эски, красивую с цветным дисплеем, вот такую :-)

Операция не сложная, меняются легко. С точки зрения электроники и разъемов они одинаковые, просто снял - поставил. С точки зрения программного обеспечения тоже одинаковы, надо просто новую привязать и прописать ключи. Это можно сделать по разному, классически это немного нудно :-) Надо с помощью EEPROM Programmer на старой разлочить приборку, вытащить дамп, посмотреть логин, посмотреть пробег залочить приборку и тоже самое сделать с новой приборкой. Далее надо новую привязать к авто, прописать все ключи и перенести пробег. Видите сколько лишних телодвижений :-) Ссылки на данную процедуру не даю, десятки раз в инете это выложено с картинками.

Но можно все это сделать на много проще и быстрей с помощью программатора CarProg. Так как CarProg это именно программатор то отпадает необходимость всех этих «танцев с бубном», мы просто переносим данные иммобилайзера и ключей из старой в новую пару кликами мышки.

Приступим.

Вот на такой машинке будем менять.

Берем программатор, он вот так выглядит.

Подключаем его к авто, приборки эти он берет через диагностический разъем, удобно.

Теперь надо сделать бэкап старой приборки на всякий случай, то есть слить прошивку и сохранить. Зачем это надо? А не надо, но у меня привычка ВСЕГДА делать бэкап!

Заходим в приборки, выбираем аудевую RB4, читаем и сохраняем куда нибудь :-)

Теперь идем в IMMO, выбираем приборку RB4 и читаем immo.

Видим вин, пин код, CS, и ключи. Вин код куда нибудь запишите, он пригодится.

Далее надо сохранить данные иммо и ключи. Жмыхаете сейв и сохраняете в файлик.

Со старой приборкой все, надо ставить новую. Как менял я не фотографировал, сами все знаете, операция примитивная :-)

Заходим в новую приборку и делаем бэкап на всякий случай, все так же как и на старой. Потом так же идете в иммобилайзер.

Нажимаете на кнопку опен.

Далее выбираем файлик иммобилайзера - ключей, который сохранили со старой и загружаем его.

Загрузятся данные вашего старого иммо, загрузятся все кроме вин номера, он пустой будет. Руками вписываете свой вин номер, который вы записали из старой приборки.

Осталось записать данные иммо в приборку, нажимаете врайт иммо.

Вот и все, новая приборка привязана, в ней все ключи и правильный пробег :-)

Теперь заведем и посмотрим что у нас вышло :-)

Вышло симпатично.

Было – стало.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение :-)

В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.

Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается :-) А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.

Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.

Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.

В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)

2. Magneti Marelli (италия)

3. Mobiletron (тайвань)

4. Bremi (германия)

5. Hüco (германия)

6. Обычный китай

Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте :-) Если коротко то все плохо.

Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь :-)

Напомню вкратце теорию.

МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает :-)

Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.

Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.

Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.

Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.

Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.

Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.

Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.

Ну поехали.

Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть  Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).

Предоставил naTOYOTe.

Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.

Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.

2. Magneti Marelli (италия)

Предоставил DimkArt.

Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать :-)

Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.

Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.

Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог :-)

3. Mobiletron (тайвань),

Предоставил DimkArt.

Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным :-) Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью :-( Так что тоже не айс :-)

Вот такая вставка у него.

Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.

Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает :-) Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.

4. Bremi (германия)

Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.

Вот такие они.

Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.

Разбираем, внутри одинаковы :-)

Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.

Показания снял ради интереса…

Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.

5. Hüco (германия)

У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.

Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой!!! Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))

Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))

Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…

6. Обычный фабричный (нормальный) китай.

Про него вот в этом посте писал  Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Вот выдержка от туда - Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.

Вот фото нормального заводского китая, элемента.

Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин :-)

Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств :-)

Добавляю еще один, попал ко мне на днях.

МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.

На том все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Сегодня ездила в автосервис, подправить машину перед большой поездкой. Мастер сказал, что в АКПП не хватает масла, нужно долить. Машина Опель Астра h, залил он масло вот это

Когда уезжала от него по трассе, обратила внимание на нетипичное поведение тахометра: он стремится к 3000 оборотам. Машина едет чутка натужно, без лёгкости. Скорость 60 - держит обороты 2000, скорость 80 - 3000. Раньше такого не было. Раньше стабильно ехалось на 1100-1200 оборотах. Я в непонятках. Мастер божится, что заливка 500 мл "чужого" масла  не могла сказаться таким образом на АКПП, и говорит, что возможна поломка. Завтра еду опять к нему.

У меня вопрос: дело в "чужом" масле? Могут быть такие последствия? Или масло тут ни при чем и имеет место быть поломка?

Дополню: было так же дозалито масло в движок (Кастрол Магнатек 10w), масло сама покупала, по всем признакам оригинал. Почему дозалить? Потому что месяц назад меняли масло, заливали 4 литра, но прокладка клапана прохудилась и пропустила некоторое количество масла.

Дополняю: Сейчас позвонил хозяин автосервиса. Распрашивал меня. Переключала ли Акпп передачи во время езды или нет? Я ответила, что да. Он заверил, что проблема не в масле, иначе бы машина при переключении передаче встала бы на аварийку и не ехала. Если машина спокойно переключает скорости, то он даёт слово, что проблема не в масле. И видимо проблема в датчике (когда мастер менял воздушный фильтр, то не плотно, видимо, датчик Днрв подсадил на место, из за этого и проблемы с высокими оборотами).

Подскажите, так ли это? Если масло неправильное залито, то Акпп не переключала бы скорости? И встала бы на аварийку?