Как просто и безопасно почистить (помыть) свечи зажигания
Свечи зажигания это очень нужная вещь, и они всегда должны быть в порядке. Но они зачастую выходят из строя.
Выходят из строя они по разному. В одних случаях только замена а в других можно помыть их, привести в полный порядок, в идеальное состояние.
Основные причины выхода из строя свечей зажигания.
1. Износ по предельному времени работы, по пробегу, износ электродов из за электрической эрозии.
2. Износ по предельному времени работы, по пробегу, износ изолятора из за электрической эрозии.
3. Загрязнение изолятора не качественным бензином, присадками. Изолятор начинает пробивать.
4. Загрязнение изолятора и электродов маслом сгоревшим, нарастает шуба. Искра не стабильная, ведет себя непредсказуемо.
5. Образование дикого нагара из за не исправной системы зажигания. Искра не стабильная, ведет себя непредсказуемо.
6. Загрязнение охлаждающей жидкостью, образуется не приятный нагар. Искра не стабильная, ведет себя непредсказуемо.
Перечислил на вскидку основные причины выхода свечек из строя. Из этого списка только первые два пункта требуют замены свечей на новые. В остальных случаях свечи очень легко и не напряжно приводятся в порядок.
Хочу обратить внимание на то, что чистить свечи механически нельзя, механическая чистка убивает свечи. Свечи можно только мыть. Только мойка не повреждает изолятор и электроды.
Подвернулись сегодня аццкие свечки :-)
На их примере я покажу как это правильно и грамотно сделать.
Свечам не повезло, они стоят в моторе который подъедает масло, не критично но кушает. Всю последнюю неделю на моторе тихонько помирала система зажигания, по всем цилиндрам, и в итоге на одном цилиндре она отключилась совсем, почему так случилось это к делу не относится. Расписал подробно что б было понятно из за чего такие страшные свечки, специально ждал когда такие подвернутся для написания поста.
Приступим.
Смотрим на свечи… Мрак…
Вот более крупно. Состояние вообще никакое.
Но это не страшно. С помощью хитрой спец жидкости с кислотой их можно привести в идеал.
Берем емкость, помещаем в нее свечи.
Заливаем этой спец жидкостью.
И смотрим на процесс. Процесс пошел.
Моем по такому вот алгоритму:
1. Замачивание в составе 15 минут.
2. С помощью зубной щетки и мыла трем изолятор и электроды.
3. Опять замачиваем на 15 минут.
4. Опять с помощью зубной щетки и мыла трем изолятор и электроды.
Вот так все просто, в зависимости от уровня загрязнения потребуется 3-5 циклов. Свеча считается помытой когда она на глаз станет чистой и мыльная пена перестанет темнеть выходя из зазора корпус-изолятор.
Процесс не фоткал, руки мокрые были, но там и фотографировать то нечего.
Вот финальная фотка, мыльная пена не темнеет.
В итоге получается вот такой результат.
При условии что они не изношены пробегом свечи полностью как новые и не требуют замены, деньги экономятся :-)
Теперь посмотрим через микроскоп на электроды, что б оценить износ и дальнейший допуск свечей к эксплуатации.
Заявленный пробег у данных свечей 15 000 - 20 000 км.
Да, похоже на правду. Так же по износу мы четко видим что система зажигания помирать начала давно, видите не равномерный износ центрального электрода от свечки к свечке.
Но ничего страшного, еще тысяч 10-15 они побегают и будут заменены по износу.
А теперь немного фоток было – стало
А вот и эта хитрая жидкость, чуть не забыл :-) Не обязательно именно утенка, пойдет любая в составе которой 15% соляной кислоты.
П.С. Понимаю, многие совершенно обоснованно напишут что это все не правильно и свечки на исправном моторе всегда выхаживают свой ресурс и т.д и т.п. Да это так, но мир не идеален, вот лично из моих наблюдений:
1. 10% катаются на не исправных моторах.
2. У 15-20% людей косяки со смесью.
3. На плохой бензин, который может дать налет, налетает 5% .
4. У примерно 15% присутствует масложор терпимый. То есть подливают масло и катаются.
Все это приводит новые и хорошие свечи в печальное состояние за короткое время. Скажу еще, большинство этих людей, по разным обстоятельствам, хотят сэкономить 2500-3000 руб.
Вот для этих людей я и написал этот пост.
А так да, мотор конечно у всех должен быть в идеале, бензин должен быть в идеале и т.д. и т.п. :-)))
К стати, а вот давайте представим что вот лично вы, поставили на очередном ТО себе новые свечки, ну по 1500 руб. то есть суммарно 6000руб. Далее вы случайно, через 3-4 ккм налетели, на очень "хороший" бензин и словили на изолятор какой то гадский нагар, который начал прошивать потихоньку. Да с бензином вы разобрались, достали свечки и что дальше? Поедете в магаз тратить снова 6000руб или просто кинете свежие свечки в утенок и приведете их в первозданное состояние?
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла.
Простая и быстрая замена приборки RB4 с помощью CarProg
Хочу показать как можно быстро заменить приборку используя программатор CarProg. Что то я в инете постов про этот метод не встречал, поэтому и решил написать инструкцию. Карпрогом это делается намного быстрей и удобней чем VAG EEPROM Programmer. Может кому пригодится :-)
К стати, CarProg дешевый зверек, много у кого есть и можно его попросить на время :-)
Понадобилось мне заменить приборную панель на Ауди Б6, хозяин купил себе от эски, красивую с цветным дисплеем, вот такую :-)
Операция не сложная, меняются легко. С точки зрения электроники и разъемов они одинаковые, просто снял - поставил. С точки зрения программного обеспечения тоже одинаковы, надо просто новую привязать и прописать ключи. Это можно сделать по разному, классически это немного нудно :-) Надо с помощью EEPROM Programmer на старой разлочить приборку, вытащить дамп, посмотреть логин, посмотреть пробег залочить приборку и тоже самое сделать с новой приборкой. Далее надо новую привязать к авто, прописать все ключи и перенести пробег. Видите сколько лишних телодвижений :-) Ссылки на данную процедуру не даю, десятки раз в инете это выложено с картинками.
Но можно все это сделать на много проще и быстрей с помощью программатора CarProg. Так как CarProg это именно программатор то отпадает необходимость всех этих «танцев с бубном», мы просто переносим данные иммобилайзера и ключей из старой в новую пару кликами мышки.
Приступим.
Вот на такой машинке будем менять.
Берем программатор, он вот так выглядит.
Подключаем его к авто, приборки эти он берет через диагностический разъем, удобно.
Теперь надо сделать бэкап старой приборки на всякий случай, то есть слить прошивку и сохранить. Зачем это надо? А не надо, но у меня привычка ВСЕГДА делать бэкап!
Заходим в приборки, выбираем аудевую RB4, читаем и сохраняем куда нибудь :-)
Теперь идем в IMMO, выбираем приборку RB4 и читаем immo.
Видим вин, пин код, CS, и ключи. Вин код куда нибудь запишите, он пригодится.
Далее надо сохранить данные иммо и ключи. Жмыхаете сейв и сохраняете в файлик.
Со старой приборкой все, надо ставить новую. Как менял я не фотографировал, сами все знаете, операция примитивная :-)
Заходим в новую приборку и делаем бэкап на всякий случай, все так же как и на старой. Потом так же идете в иммобилайзер.
Нажимаете на кнопку опен.
Далее выбираем файлик иммобилайзера - ключей, который сохранили со старой и загружаем его.
Загрузятся данные вашего старого иммо, загрузятся все кроме вин номера, он пустой будет. Руками вписываете свой вин номер, который вы записали из старой приборки.
Осталось записать данные иммо в приборку, нажимаете врайт иммо.
Вот и все, новая приборка привязана, в ней все ключи и правильный пробег :-)
Теперь заведем и посмотрим что у нас вышло :-)
Вышло симпатично.
Было – стало.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
В чем проблема?
Привет друзья. Возник вопрос. Недавно машина на дороге перевелась в такой режим
После этого на плавающих оборотах и скорости 20-33 км с горем пополам уехал на сервис. В сервисе считали ошибки
И сказали поменять дроссельную заслонку. Поменяли, удалив ошибки, машина заработала. После этого я подключил свой обычный сканер OBD2, чтобы посмотреть осталось ли что то, и машина снова перешла в режим описанный выше. Я вернулся в сервис, они своим сканером почистили те ж самые ошибки и машина снова заработала. После этого я свой сканер уже не подключал, проехал около 100 км, все в порядке. Может посоветуете в чем могла быть проблема, и как ее исправить на будущее?
МАФ, ДМРВ, Расходомер 1.8т. Есть ли альтернатива Bosch? Все печально
Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение :-)
В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.
Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается :-) А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.
Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.
Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.
В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:
1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)
2. Magneti Marelli (италия)
3. Mobiletron (тайвань)
4. Bremi (германия)
5. Hüco (германия)
6. Обычный китай
Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.
Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте :-) Если коротко то все плохо.
Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь :-)
Напомню вкратце теорию.
МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает :-)
Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.
Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.
Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.
Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.
Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.
Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.
Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.
Ну поехали.
Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ
Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.
1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).
Предоставил naTOYOTe.
Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.
Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.
2. Magneti Marelli (италия)
Предоставил DimkArt.
Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать :-)
Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.
Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.
Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог :-)
3. Mobiletron (тайвань),
Предоставил DimkArt.
Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным :-) Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью :-( Так что тоже не айс :-)
Вот такая вставка у него.
Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.
Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает :-) Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.
4. Bremi (германия)
Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.
Вот такие они.
Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.
Разбираем, внутри одинаковы :-)
Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.
Показания снял ради интереса…
Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.
5. Hüco (германия)
У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.
Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой!!! Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))
Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))
Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…
6. Обычный фабричный (нормальный) китай.
Про него вот в этом посте писал Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ
Вот выдержка от туда - Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.
Вот фото нормального заводского китая, элемента.
Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин :-)
Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств :-)
Добавляю еще один, попал ко мне на днях.
МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.
На том все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
О влиянии фильтра нулевого сопротивления на расходомер, МАФ(ДМРВ), на его ресурс
Хочу сразу сказать, ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личных наблюдениях.
Справедливо для пяти контактных Bosch maf sensor (HFM5), которые идут в оригинал и которые большинство покупают на замену.
Попал мне на операционный стол очередной МАФ. Маф как маф, бошик обычный. Но вскрытие показало что не все так с ним просто, а точнее дело в не обычном, не характерном типе загрязнения. Из разговора с владельцем было выяснено что он определенное время работал с «нулевиком». За все время через мои руки прошло много мафиков и только у 3х было такое «гадское» загрязнение и все эти мафики работали, со слов владельцев, с фильтрами нулевого сопротивления с пропиткой. Понимаю что для полноценной научно обоснованной статьи мало данных, но то что «нулевик» дает именно вот такое загрязнение и то что это загрязнение ОЧЕНЬ быстро выводит маф из строя для меня стало фактом. Еще раз подчеркну – Это только мое мнение и оно основано только на моих наблюдениях. Мой вывод очень прост - Фильтры нулевого сопротивления с пропиткой сокращают в разы срок службы расходомеров оригинальных, бошевских, быстро их убивают.
Что б не быть голословным я отфотографировал это загрязнение. Сами все увидите.
Поехали, для начала кратко о фильтрах нулевого сопротивления.
Фильтр нулевого сопротивления – это фильтр, воздушное сопротивление которого значительно меньше, чем у заводских аналогов. Основной плюс его в том, что при его установке мощность двигателя повышается, правда незначительно. Конструкция таких фильтров немного сложнее, чем у стандартных. Нулевики изготавливают из хлопкового полотна или поролона. Причем количество слоев материала стараются сделать минимальным, чтобы добиться нулевого сопротивления на входе. Воздушный фильтр нулевик применяют как в автоспорте, так и в тюнинге гражданских автомобилей.
Разновидности фильтров.
Производители фильтров нулевого сопротивления предлагают всего два варианта:
1. С пропиткой. Самый популярный и эффективный вариант. Увеличивает мощность двигателя до 7% и отлично очищает воздушный поток. Среди минусов данных фильтров выделяют необходимость частого обслуживания и замену специальной масляной пропитки. От такой пропитки материал фильтра становится липким, пыль и различные частицы застревают между волокон, не попадая внутрь.
2. Сухой. Внешне он похож на стандартный заводской фильтр, но даёт прирост мощности до 5% благодаря начинке из хлопка. Из его плюсов можно выделить отсутствие постоянного обслуживания и замены масляной пропитки. Но он является менее эффективным.
Соответственно все что я пишу относится к «нулевикам» с пропиткой, ибо она убивает маф, мне так видится. Я прекрасно понимаю что пропитка разная бывает и разные производители и все такое, я не могу конкретно сказать какая вредная а какая безвредная и есть ли вообще безвредная для мафиков пропитка.
Обратите внимание я пишу об вреде именно для оригинальных бошиков, пяти контактных, для их прецизионных элементов.
Приступим.
Вот такой маф попал мне на стол, со слов владельца он нулевик прополоскал, отмыл от пропитки, но она не до конца вымылась. Жалобы что он плохо работает.
Для начала снимем характеристики грязного мафика, что б понимать в каком он состоянии.
Смотрим поведение в нулевом потоке, фигово, не труп конечно но большую часть пути он уже прошел, уровень сигнала сильно уставшего :-)
Теперь потолок посмотрим. Потолок хороший.
Смотрим серединку, она завышена, грязный однако.
Теперь время реакции, ну очень важны параметр, особенно для турбо. Все очень и очень плохо – 11 миллисекунд. У нового 4-6, допустимо до 8….
Ну вот, параметры сняли, да, маф глюкавый и грязный, логии не обманули.
Теперь вскроем и посмотрим на сколько сильно убитый и грязны там элемент.
Вскрываем. Видим в принципе чистый элемент, реально почти чистый, что говорит о его не большом пробеге. Но вот цвет металлического держателя элемента бросается в глаза, он должен быть просто металлическим а тут желтый.
Хм… Элемент чистый а показания очень плохие…
Рассмотрим элемент по ближе. И что мы видим? А видим реально чистый и даже не пыльный! элемент, что говорит о совсем не большом пробеге. Но элемент покрыт каким то непонятным загрязнением, это загрязнение в виде капелек мелких, микроскопических, как будто прозрачной росой элемент покрыт. Это загрязнение, «роса», пребывает на элементе в твердом и плохо растворимом состоянии. Вот так вот. Так как вот такое загрязнение я встречал только на мафиках из под нулевика то делаю вывод что это пропитка. Типа входящий поток с огромной скоростью проходя через пропитанный фильтрующий элемент выбивает из него эти микроскопические капельки пропитки и они оседают на элементе
Вот сфотографировал эту «росу» под другим углом, что б вам легче было рассмотреть эту «росу». В живую все более красиво и четко смотрится но моя оптическая системе не позволяет более качественно сфоткать это загрязнение. Но представление об природе этого загрязнения эта фото передает
Вот вам для сравнения фото обычных загрязнений на мафиках. Пыль, копоть, масло из вентиляции, «бревна» в конце концов:-))) В общем обычный и стандартный набор. «Роса» встречается только с «нулевиками».
Ну а теперь попробуем отмыть, по идее пропитка это ж какое то масло и отмыться должно легко. А вот и фиг! В измерительные дорожки эта гадость насмерть «припекается» жесть в общем.
Вон эта гадость…
Ну вот, отмыли как отмылось, отмылось не все, на дорожке подогрева до конца не отмылась эта гадская роса, если продолжить то будет разрушение элемента. Роса еще и пригорает насмерть, страшное загрязнение.
Теперь затестим что вышло.
Сначала посмотрим нулевой поток – Отлично! Как у нового.
Далее потолок, как был нормальный так и остался.
Серединка, пришла в норму.
Ну и наконец реакция, из запредельных 11 пришла в состоянии нового мафа, стала 4.2 миллисекунды, отлично.
В общем мафик пригоден для дальнейшей эксплуатации, но из за того что подогрев то конца не отмылся то маф может чуть врать на нагрузках выше среднего, надо логии будет смотреть по месту, устроит или нет. Ну и ресурс снизился из за этого.
Вот такая гадская пропитка в нулевиках.
На том все, ни гвоздя вам ни жезла.
Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных
По многочисленным просьбам показываю как правильно мыть трех контактные мафики (расходомеры) фирмы Hitachi.
Процесс отличается от бошиков, про которые я вот тут писал Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ Так же как и бошик, Hitachi надо мыть с приборным контролем. Сгодится совершенно простенький осциллограф из ардуинки, вот тут писал про него Простой 4х канальный осциллограф для диагностики автомобиля а можно вообще по простому, одним тестером обойтись, конечно реакцию и картинку не увидите но грубо состояние можно оценить.
Тестер и питание к мафу вот так вот надо подключать на столе.
Приступим.
Вот принесли обычный Hitachi 3х контактный, старенький, запущенный, в общем то что нужно для примера. Маф практически вообще не работает, мозг (ЭБУ) от него вообще в изумлении :-)
Перед промывкой снимаю параметры данного мафа. Они ниже плинтуса, завышает уровень выходного сигнала, занижает показания очень сильно из за слабой чувствительности и реакция отвратительная…
Приступаем к вскрытию. Сначала снимем боковину и посмотрим как там измерительные элементы поживают, может их уже давно сковырнули и разбирать дальше нет смысла.
В данном мафике все ОК, даже видно что мыть пытались спец баллончиком, но безрезультатно. Почему безрезультатно? Да по тому что вековой налет не отмывается и не оттирается кистью. Его надо отмачивать долго, и другой жидкостью, по другому ни как, хотя гаражные «дяди васи» свято верят в баллончики для очистки мафиков и когда не выходит "чудо" отправляют клиента за новым расходомером, а он стоит в районе 25000 руб. (на 21.04.22) Этого клиента тоже отправили за новым в магазин…
Вот фотка элементов, все хорошо, можно разбирать дальше и восстанавливать, точнее мыть.
Теперь снимаем электронику с измерительными элементами, их там две штуки.
Вот эти измерительные элементы. Как видно они сзади заросли грязью. Причем это не просто грязь в виде пыли или там масла или еще из чего то обычного. Это грязь всем грязям грязь :-)) Хоть она с виду и воздушная и рыхлая но это не так. Это «окаменевший» налет веков, твердый и не растворимый растворителями нагар, его нельзя кистью стереть – оттереть.
Вот фотки
Вот по крупней.
Но ничего страшного в этом нет. Просто эти мафики (расходомеры) моются по другому, в три этапа.
Важно – Под трем (оттираем) кистью подразумевается ЛЕГКОЕ и НЕЖНОЕ поглаживание элемента тонкой беличьей кисточкой :-)
1. Ацетоном и изопропиловым спиртом отмывается и оттирается то что отмоется.
2. Отмачивается в димексиде твердый налет, процесс долгий и нудный, часа на 3-4. Раз в пол часа вынимается маф из димексида, споласкивается ацетоном и немного трется кисточкой.
3. Когда уйдет твердый налет финально и обильно промывается изопропиловым спиртом.
Вот такая инструкция, сейчас все это покажу в картинках.
Поехали.
Отмываем то что отмывается.
А потом замачиваем в димексиде.
Замачиваем, конечно, только сами элементы, не целиком маф, для этого отлично подходит любой колпачок от чего либо, у меня от вдшки…
Вот процесс отмачивания. Показываю на примере одного элемента, по времени часа 4 заняло.
Вот этот злой налет. Вот процесс пошел… Фото с разницей в 30 минут.
Если есть подогреваемый стол то процесс можно ускорить :-)
Ну вот, прошло сколько надо времени, весь налет отмылся.
Вот в такое идеальное состояние приходят измерительные элементы.
Все отмылось хорошо, можно собирать, собираем, всего 4 винта, бита Т20.
Теперь надо проверить как он стал работать. Надо замерить реакцию, чувствительность, посмотреть как ведет себя в калиброванных потоках.
Подключаем на столе и смотрим, сначала время реакции.
Было 0.08 стало 0.04, в два раза улучшилось. Пришло в норму, отлично.
Все скриншоты идут Было - Стало
Теперь чувствительность, тоже в норме стала.
Теперь посмотрим уровень выходного сигнала в нулевом потоке, отлично стало.
Теперь в калиброванном потоке 1. Потоки калиброваны мной и под меня.
Отлично.
Теперь в калиброванном потоке 2.
Отлично.
Теперь в калиброванном потоке 3.
Отлично.
Осталось поставить на суточный прогон, на всякий случай, а потом отдать довольному заказчику :-)
В процессе вот такие жидкости использованы.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ
Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Пишу про пяти контактные Bosch maf sensor, MAF, (ДМРВ, расходомер).
Как проверять МАФы вот тут писал Диагностика пяти контактных Bosch maf sensor, MAF, (ДМРВ, расходомер) на столе с помощью простого осциллографа из подручных материалов Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой.
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем, выше ссылку дал. Вот самая примитивная схема для проверки на ардуино.
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
Скажу сразу :
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
Приступим.
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего того что, я думаю, будет интересно.
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Точно такой же результат будет если вы брызнете на него струей из баллончика с "очистителем расходомеров", эти баллончики для других типов мафов. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Палочки и баллончики убивают элемент :-)
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора суток, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
Ни гвоздя вам ни жезла :-)