Австрия, Гмунден: выходные
Решили провести выходные в этом городе. Походить по тропам, погулять вокруг озера.
Фотографировал на IPhone 10.
Решили провести выходные в этом городе. Походить по тропам, погулять вокруг озера.
Фотографировал на IPhone 10.
Наконец-то я получил свой фотоаппарат «мыльницу» и теперь могу поделиться фотографиями с нашего первого похода в этом году.
Дело было в середине января и мы с женой решили: надо идти пока есть снег, возможности лучше может и не быть. Этот поход на 1600 метров был запланирован еще на декабрь 2020 года, но работа навалилась и планы обломались. Теперь же мы сидели в поезде, в термобелье, с походными рюкзаками, горячим чаем и ехали по направлению Bruck an der Mur (произносится как «Брук ан дэ муа») где нас ждали мой брат со своей девушкой.
Переночевав в отеле и позавтракав яичницей с острыми, свиными колбасками, мы в 9 утра двинулись покорять высоту. Маршрут выглядел так (см. внизу) и на карте смотрелось легче. По снегу идти было трудно и кое-кто, на тот момент ещё не полностью пришедший в форму, выдохся уже через час.
Снег в Вене большая редкость. Его либо нет, либо его убирают с огромной скоростью, а тут… столько снега я уже давно не видел в Австрии. Тропинки как всегда ухожены и помечены, но стоит сойти с неё и можно провалиться по колено. Наша новая «походная» одежда, термобельё и обувь показали себя хорошо. Удобно, тепло, движения не сковывает и что самое главное, она оказалась хорошо проветриваема.
Погода нас не подвела, весь день было солнечно и безветренно. Брат захватил свою флягу с отменным абрикосовым шнапсом, которую мы втихаря от девчонок распили на подходе к вершине (то шнурок развязался, то сфотографировать надо, а на самом деле мы просто жадничали). Фляга небольшая, 250мл, поэтому нас выдавал разве что запах.
Наверху нас ждал своеобразный крест - метка, что мы добрались до высшей точки маршрута, и таверна, хозяева которой взяв с нас честное словом их не сдавать (они просили об этом всех посетителей), так как ковидные ограничения не велят открывать ресторан, усадили нас за стол и обслужили по полной программе, с горячим морсом за счёт заведения и сладкими Kaiserschmarren со сливовым вареньем (Каизашмарэн - толстые блины, порванные на куски (обязательно руками) и поданые горячими с сахарной пудрой и сливовым вареньем и иногда со сладким ликёром)
Туалет, кстати, оказался на улице, в который я попёрся с рулоном даже не туалетной бумаги, а бумажный салфеток. Сказали «не смотри что он так выглядет, он там по новому слову науки и техники сделан». Да, это прикол для заезжих, туалета там нет. Гогот стоял ещё тот, но я не обиделся. И за это нам всем налили ещё морсу)
Постояв и пофотографировавшись у креста, мол, были тут, мы пошли вниз. Уставшие, но довольные и с заполненной флягой. Оказалось, что отчим моего двоюродного брата, когда-то давно, ещё в 80ых, помогал с ремонтом одному из братьев хозяина таверны. Спросив откуда мы и кто такие и услышав фамилию отчима, спросили, не тот ли самый это Хайнц. А узнав что тот, потребовали передать горячий привет и налили самодельного шнапса во флягу, только не абрикосового, а елового.
Если будете в этих местах, то обязательно советую пойти по этому маршруту. Только на туалет не ведитесь)
Тропа называется Mugel - Lerchenfeld Runde
Я люблю тыкву. До переезда в Австрию у нас в семье её не очень любили. Пробабушка ела сладкую кашу из тыквы, но на этом знакомство с ней заканчивалось. Тыква считалась чем-то простецким и несерьёзным и о ней говорилось примерно в таком ключе: да брось ты эту гадость, лучше мяса съешь кусок. В общем, после переезда в Вену я «распробовал» эту ягоду и теперь регулярно готовлю и ем разные блюда с ней. Но речь не об этом, а о моих «тыквенных» похождениях в Австрии. Фотографий своих нет, поэтому всё взял из интернета.
С приближением осени я с нетерпением жду не только моря листвы в парках и жёлто-красных красок в лесах, но и восхитительных тыкв, которые прорастают повсюду на полях. Растения, просто купленные в супермаркете, обычно довольно дороги, а их выбор и качество оставляют желать лучшего. Совершенно иначе обстоит дело с производителями тыквы в Нижней Австрии. Помимо обилия разных сортов, они весьма креативно демонстрируют, что тыквы еще и невероятно декоративны. Раз в году я беру брата или жену (или обоих сразу и даже собаку) и мы едем на так называемый «тыквенный тур». Этот тур состоит из нескольких мест, где не только можно поесть вкусные блюда из тыквы, но и посмотреть своеобразные выставки по данному продукту.
Франц (Францл) или самое деревенское тыквенное шоу в Венском лесу
Огромная тыквенная пирамида видна издалека, солнце Хоккайдо освещает стену двора, а крокодил из дерева и тыквы охраняет ворота Францльбауэра. С 2001 года семья Хашер выращивает на своей ферме в Хинтерсдорфе, Нижней Австрии, самые большие в мире тыквы, ласково называемые «Блюцер». С каждым годом тыквенные формы, прославившие ферму, становились все более зрелищными, а их выбор расширялся. Теперь можно полюбоваться и купить здесь 400 различных съедобных, декоративных и хеллоуинских тыкв. Однако любой, кто думает, что это всё, ошибается. Особенность Franzlbauer не только в большом ассортименте, хотя здесь обязательно стоит увидеть выставку тыкв в бывшем коровнике. Помимо тыквы, также можно купить арбузы, сахарные дыни, голубой картофель и другие продукты. Лично я сюда приезжаю раз в год выпить бокал домашнего тыквенного пива или шнапса, но ликер или игристое вино тоже в наличии. Очень советую посетить это место хотя бы ради фотографий.
Адрес: Haselbacherstrasse 39, 3413 Hintersdorf. От Вены доберётесь за полчаса на авто.
Клингенбруннерское тыквенное ранчо: на диком тыквенном западе
Тыквенное ранчо в Асперхофене тоже сложно не заметить. Первый раз меня тут привёз отчим, когда узнал, что я ни разу не ел тыквенный суп. Было это… году в 2003... октябрь… я почти ни слова по немецки… а место не было таким популярным, выглядело убого и про него знали единицы. Это было почти 18 лет назад. Сейчас сияние разноцветных тыкв видно уже с улицы. Сидя на солнышке на деревенском ранчо, я почти чувствую себя так, будто внезапно приземлился на Диком Западе, а всего отъехали на 30 км от Вены! Единственное существенное отличие здесь в том, что по деревянной террасе бродит не скот, а тыквы в виде уток, ждущие своих новых хозяев. Оранжевые осенние ягоды, которые можно купить у семьи Клингенбруннер, имеют подобные и другие необычные формы. Конечно, есть и обычные тыквы, домашние блюда из тыквы и штурм (молодое вино на стадии брожения), которым можно полакомиться вприкуску с хорошим хлебом с тыквенными семечками с свежим салом домашенго же происхождения. Хотя, такое угощение будет не всем по нраву. Так к примеру знакомые из Воронежа прикола не поняли и сказали, что это просто гадко и невкусно, поэтому осторожнее с такими сочетаниями. Тыквенное ранчо открыто ежедневно с 9 утра начиная с середины августа и до конца октября.
Адрес: Hauptstraße 18, 3041 Asperhofen
Wurzers Kürbishof (Пряный тыквенный двор): Самое красивое тыквенное шоу в Нижней Австрии
Это место я нашёл я сам. Ну как нашёл. Году в 2010 познакомился на концерте Slayer с одной девочкой, переспали пару раз, а потом она меня решила познакомить с родственниками. Просидел я там минут 15 и «вышел покурить». С тех пор меня они не видели. Вот таки и нашёл. Сейчас девочке уже 34, муж, две дочки и успешный семейный бизнес. С того времени я очень изменился и поэтому вряд ли кто-то узнает во мне того пухлого паренька с длинными волосами в кожаных штанах, такой же куртке и балахоне Kreator. Поэтому спокойно езжу туда уже который год подряд.
Это семья Вурцер и начинали они с клубники, а тыквы были «что бы поросятам дать». Как хорошо, что они вовремя поняли что к чему и поменяли профиль, и теперь специализируются именно на тыквах. Один только отреставрированный квадратный двор, которому почти 800 лет, радует глаз. Осенью он превращается в красочное море цветов, состоящее из более чем 150 съедобных и декоративных тыкв. В специализированном магазине фермы можно найти не только тыквы, но и тыквенное масло, бренди, ликеры, джемы, шоколадные конфеты (конфеты просто отрыв башки) и специально приготовленные деликатесы из клубники и тыквы. Если посетить Kürbishof в Боденсдорфе, то можно насладиться двухчасовой программой с кулинарным шоу и экскурсией по историческому зданию. Семья Вурцер предлагает свои услуги до 31 октября, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Любителям поесть и кулинарным экспериментаторам советую.
Адрес: Bodensdorf 5, 3250 Wieselburg-Land
Dunkelsteiner Bräu (Пивоварня Дункельштайна): тыква встречает пиво
А вот тут мы так напились с коллегами из бывшей секьюрити фирмы, что нам уже отказывали наливать очередной бокал и денег мы там оставили сотни три на 5 человек.
Любители пива сейчас наверняка обрадуются. Да, тыква и пиво на самом деле идут рука об руку, по крайней мере, в Dunkelsteiner Bräu в Карлштеттене. Каждый год здесь есть не только обычное пиво, но и специально сваренное тыквенное пиво Schaubinger (Шаубинга). Прогуливаясь по участку и смотря тыквенное шоу, можно насладиться бокалом пива сваренного из 80 различных видов тыквы. А если на улице холодает, то запросто попасть в гостиную домашнего хойригера (таверна). Правда, к чужакам и туристам без знания немецкого тут относятся холодно. Не так что «ты кто такой?!», но улыбки слишком пластиковые, всё официально и сухо, а вот со «своими» народ тёплый и дружелюбный. Тут тебе и пиво проставить могут «потому что ещё не дошёл до кондиции и так нельзя» и хлебом свежим угостить за так и самокруткой из ароматного табака угостить и просто постоять и поотмачивать шутки про политику, погоду и местные знаменитости. Если не отпугивает холодность персонала и вы очень любопытны - обязательно к посещению.
Адрес: Schaubing 2, 3121 Karlstetten
Вот эти четыре места - мои фавориты. А мест значительно больше и открыть их можно даже просто проезжая мимо на машине. Именно так и случаются мои открытия, будь то винная ферма, таверна, пивоварня или скотный двор с первоклассными стейками и жареными рёбрышками.
Сказочный заснеженный городок, окружённый горами. Особенно здесь красиво перед Рождеством. Ради сказочных видов этого маленького городка и окружающего его великолепия сюда приезжают туристы со всего мира.
Мои старички опять в гору полезли. Завидую я им и хочу себе таких же здоровья и возможностей. Чтоб выйти на пенсию и в путешествия. Вот что они мне сегодня наприсылали.
Фоткали не знаю на что, возможно, на мою «мыльницу» LUMIX. Район Kaisergebirge, рядом с Salzburg, практически на границе с Германией.
Ещё недавно маленький городок Амштеттен с населением в 23 000 человек, жил спокойной жизнью.
Но город, ранее известный только производством яблочного вина, внезапно оказался в центре внимания после того, как стало известно, что один из его уважаемых граждан, инженер на пенсии, бизнесмен и застройщик Йозеф Фритцль, 73 года, заточил в подвал дома свою собственную дочь Элизабет в 1984 году и держал ее в качестве сексуальной рабыни, родив вместе с ней семерых детей.
Спустя две недели после того, как эта история появилась, жители теперь жалуются на «омерзительный туризм», который развивается вокруг дома семьи Фрицл на Иббштрассе, 40.
Люди едут из соседних стран, таких как Германия и Венгрия, чтобы посетить улицу и сфотографироваться перед домом.
По имеющимся данным, трехэтажный дом, выходящий на одну из главных дорог Амштеттена, также был включен в маршрут обзорной автобусной экскурсии, которая теперь обычно останавливается перед ним.
После того, как трагедия Элизабет Фритцль получила огласку, туристы наводняли улицы, чтобы сфотографироваться и позировать перед зданием, где женщина находилась в плену почти 24 года.
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал фотографию, на которой группа из семи молодых людей улыбается в камеру, подняв большие пальцы вверх, перед домом Амштеттен, печально известным своим подземельем в подвале, где содержались в плену дети Фритцля.
Сообщается, что два полицейских постоянно дежурят снаружи дома, чтобы помешать туристам действовать в соответствии с "болезненным вкусом к жуткому".
«Достаточно плохо, что журналисты и съемочные группы осаждали наш город, но теперь это омерзительный туризм: люди приезжают в Амштеттен, чтобы увидеть дом на Иббштрассе. Это ужасно, мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое», - сказал он. один житель Амштеттена.
Также известно, что тайный подвал, где Фритцль держал свою дочь Элизабет против ее воли в течение 23 лет, 7 месяцев и 22 дней, стал "крутым" местом подростковых вечеринок.
Старые компьютеры, разбитые стулья, матрас, аптечные принадлежности, разбитые бутылки из-под спиртного, сигаретные окурки и грязная одежда-все это заполняет лабиринт комнат, которые Фритцль построил под семейным домом в Амштеттене.
Нелегальные участники вечеринки получили доступ в подвал через незапертую дверь гаража в доме на Иббштрассе в австрийском городе Амштеттен.
Вошедший в помещение незваный гость сказал: "все стеллажи были сняты, а потайная дверь подвала приоткрыта. На ней нет замка. Но я туда не заходил, хотя было ясно, что люди заходили.
- Запах ужасный, воздуха не было, стены покрыты плесенью, а на полу местами глубокие лужи. Среди молодежи в Амштеттене стало несколько " прохладно "говорить, что вы были в"подвале". Вам не нужно говорить, какой именно - все знают, что вы имеете в виду.
- Крысиный помет смешался с окурками сигарет и обертками от еды. Здесь нет электричества, но посетители вечеринок пользуются свечами.
- Стены очень толстые. Вы можете играть музыку там, внизу, и никто не услышит и не увидит никакого света.
- Перед Рождеством разнесся слух, что дверь гаража открыта. Вы спускаетесь вниз по склону в его гараж, а затем в подвал. Это очень просто. Полицейские давно перестали следить за этим местом.'
Во время заключения Элизабет, которую в 18 лет насильно запер в подвале ее сексуально озабоченный отец, Фриц запер последнюю потайную дверь своей тюрьмы с помощью пульта дистанционного управления телевизором.
Первоначальные сообщения о том, что это был сложный замок времени, не соответствовали действительности - дверь можно было открыть простым ключом, доступным в хозяйственных магазинах.
Понятно, что Элизабет, которая родила Фритцлю семерых детей во время своего плена, из которых шестеро выжили , в ярости от "вторжения" в подвал.
Будучи очень замкнутым человеком, она ведёт затворнический образ жизни в доме, охраняемом забором, высокими кустами и камерами видеонаблюдения в деревне Х примерно в 40 милях от того места, где произошло ее испытание.
В доме большие окна, чтобы повсюду был свет и воздух.
Там нет подвала. Она и ее дети, выросшие в бункере, никогда не закрывают межкомнатные двери, а в их холодильнике и кухонных шкафах обязательно должна быть еда.
С ней живут ее дети и муж, телохранитель Томас Вагнер, который моложе ее на 23 года.
Напомним, сразу после дачи показаний полиции, она, тогда 42- летняя, вместе с тремя подвальными детьми - Керстин 19 лет, Стефаном 17 лет и Феликсом 5 лет отправилась в психиатрическую клинику.
Также с ними отправились и жившие наверху дети со своей бабушкой Рози.
Элизабет было непросто наладить и контакт со своими средними детьми - Моникой 15 лет, Александром 14 лет и Лизой 12 лет.
Их Йозеф забрал жить к себе как подкидышей.
Один за другим младенцы таинственно, как в кино, появлялись на крыльце его дома с запиской от Элизабет.
Мол, завербована в секту, мне здесь хорошо, искать меня не надо, детей заберите с мамой себе.
Был еще один ребенок, мальчик Михаэль, но он умер через три дня после рождения.
Моника, Александр и Лиза долгие годы жили с мыслью, что мама их бросила.
Они жили обычной жизнью - ходили в школу, занимались дополнительными занятиями.
У каждого были свои планы и мечты.
Но все рухнуло, когда их отца и одновременно деда, Йозефа Фритцля, задержали.
Далеко не сразу они начали воспринимать Элизабет, как свою маму.
Далеко не сразу поняли и приняли новую реальность.
Им всем нужна была помощь специалистов.
В дальнейшем, в течение нескольких лет, они посещали психолога.
Им пришлось много поработать, в попытках забыть неприятные воспоминания, восстановить свою личность, сменить фамилию и начать жить нормальной жизнью.
Но назойливые папарацци однажды без согласия жертв опубликовали их фотографии, когда они возвращались из магазина с покупками, бесцеремонно ворвались в дом и довели Элизабет до нервного срыва.
После этого жертва Фритцля не контактирует со СМИ и не пишет автобиографическую книгу о своем страшном испытании.
Она просто хочет, чтобы ее оставили в покое.
Сейчас Элизабет Фритцль уже за пятьдесят.
Она пропала красивой 18-летней девушкой, а вернулась дряхлой старухой с поломанной навеки психикой.
Даже опытные австрийские психиатры и психологи, несмотря на внешнее благополучие семьи (Элизабет теперь занимается шоппингом, водит машину, возможно, делает селфи и иногда находит время на развлечения, чем обычно в 50+ лет многим людям уже не солидно заниматься, а уж тем более выходить замуж), в один голос говорят, что оправиться полностью от потрясения Элизабет будет уже невозможно.
Как и двум подвальным детям-Маугли, Керстин и Штефану.
Лишь младшему из детей, над которыми довлеет бремя инцеста, в силу возраста удалось забыть те дни, проведенные в подвале.
Розмари, жена Йозефа, избежала наказания. Она смогла убедить полицию, что не знала о происходящем. Верится в это с трудом, но, скорее всего, это так и есть. Безвольная, бесхребетная, она не могла перечить мужу, не смогла защитить детей, не хотела видеть очевидного.
За это, за слабость, Элизабет и испытывала негатив к Розмари. У них до сих пор прохладные отношения.
Розмари (которая сменила фамилию на Байер по некоторым источникам) сейчас живет у своих родственников, изредка приезжает навестить дочь и внуков.
Да и сам маньяк, виновник этой трагедии, поломавший несколько судеб, причем не только своей жены и дочери, сейчас одной ногой в могиле.
Ему уже далеко за восемьдесят лет.
В 2017 году он сменил фамилию на Майрхофф, в надежде избежать избиения со стороны других заключенных и быть кем-то узнанным.
По официальным данным на 2019 год он страдает деменцией, и эта болезнь прогрессирует.
Йозеф ведет затворнический образ жизни в тюрьме, условия которой ничем не отличаются от гостиничного номера, и уже утратил всякую волю к жизни.
Элизабет часто ходит в душ. Примерно - до 10 раз в день.
Таким способом женщина пытается отмыться от воспоминаний встреч с отцом.
Все это - страшная память о прошлом. О голоде, сырости, спертом воздухе и - страхе.
Ничего этого бы не было, если бы Розмари нашла в себе силы уйти от тирана Йозефа...
И если бы Элизабет в свои 18 лет не сглупила и не пошла за сумасшедшим и развратным отцом в подвал, что и стало её фатальной ошибкой в жизни.
Но история не терпит сослагательного наклонения, и порой жалеешь, что не изобрели машину времени, чтобы весь этот кошмар предотвратить и исправить.
Ибо это забыть невозможно, и для Элизабет Фритцль утраченные безвозвратно годы, проведённые под землей, так и останутся тёмными тенями её прошлого, которого, увы, не изменить.
Санкт-Иоганн-ин-Тироль - ярмарочная коммуна в федеральной земле Тироль, Австрия.
Местность, в которой расположен Санкт-Иоганн, уже в IV веке до нашей эры была заселена кельтским племенем Амбизонтир, добывавшим в окрестных горах медную руду.
В VIII веке (вероятно до 738 года) на этом месте католические миссионеры построили церковь Святого Йоганна (нем. Sankt Johann), посвящённую Иоанну Крестителю. Отсюда произошло название посёлка – нем. St. Johann in Tirol (Ст. Иоганн-ин-Тироль). Первое документальное упоминание церкви – 1150 год. С 1446 года церковь становится летней резиденцией Кемзейских епископов.