Серия «Быт и нравы дореволюционной России»

Когда говорят о русских (и не только) женщинах прошлого, можно услышать разные мнения. Кто-то восхищается ими как образцом женственности и натуральности, кто-то наоборот удивляется их некрасивости. Ну а некрасивость считают результатом тяжелой жизни, отсутствия косметики, антивозрастных средств и других радостей современной индустрии красоты. Что-то справедливо, что-то нет.

В 19 веке, да и в начале 20 действительно не было эффективных омолаживающих средств, поэтому женщинам было сложнее поддерживать красоту, и они внешне старели быстрее. Правда и то, что из-за тяжелых условий жизни крестьянки (а их было большинство) и бедные горожанки, тоже теряли красоту досрочно. Но многим не нравятся и фото юных дев, и барышень из обеспеченных семейств . Да и на портретах, которые обычно льстят, женщины часто страшненькие. С другой стороны во все времена вообще далеко не все женщины красивы и даже симпатичны. Что тогда, что сейчас. Не будем льстить нашим современницам. Но многое зависит от вкусов конкретного времени, а еще социального слоя. Да и "тюнинг" в то время уже был.

В крестьянской среде котировались девушки с формами. Вот что пишет со слов местных жителей князь Тенишев о крестьянах Владимирской губернии конца 19 - начала 20 века: "Эталон красоты девушки: плавная походка, скромный взгляд, высокий рост, густые волосы, полнота, круглота и румянец лица". По воспоминаниям современников, нравились девушки веселые, бойкие, которые за словом в карман не полезут. В целом ценилось все, что указывает на физическое здоровье и способность к физическому труду. Крестьянские девушки с двух приложенных фотографий Вильяма Каррика, скорее всего, многим нравились. Среди мещан обычно вкусы не сильно отличались от деревенских.

Красавицы-аристократки, конечно, имели свои отличия, например, светлую кожу, которую всячески защищали от солнца. Иногда в постах о стандартах красоты того времени пишут о чахлых девах, пьющих уксус и делающих  другие сомнительные вещи, чтобы быть бледными. Но, вероятно, это больше миф, чем реальная практика. Иметь светлую кожу без загара или бледный чахлый вид - абсолютно разные вещи. Наоборот, котировался здоровый и свежий цвет лица. Насчет фигуры тоже не все однозначно. С одной стороны в описании светских (да и не очень) красоток часто подчеркивается тонкая талия, а иногда и встречаются параметры, до которых утягивали их корсетом, прикладывают фото дам  с осиными талиями. Но во-первых, сами женщины тогда были ниже и миниатюрнее современных. Наталья Гончарова  резко выделялась на фоне других женщин очень высоким ростом, а он был около  175 см. Большинство ее современниц было намного ниже. Это можно заметить и по платьям, выставленным в музеях. К тому же часто женщины имели много детей, а многодетной матери трудно сохранить осиную талию. Потенциальными невестами барышни считались лет с 16 и  к 25 не редко  уже имели 2-3 ребенка. Та же красивая в юности Долли, жена легкомысленного брата Анны Карениной, к 34 годам родила 7 детей. Да и если посмотреть на пикантные фото конца 19 - начала 20 века (так называемые "французские открытки" были весьма популярны), то там девушки вполне нормального телосложения. Купцы тоже славились любовью к женщинам с формами, часто пышкам. Поэтому утянутыми в корсет осиными  талиями на практике могло похвастаться совсем небольшое число женщин.

Давайте обратим внимание, как описывали красавиц классики. У той же Анны Карениной были "блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза", "улыбка, изгибавшая ее румяные губы", "полные руки", "красивые широкие плечи", "полный стан" и маленькие ручки. Элен Безухова - "высокая, красивая дама, с огромной косой и очень оголенными, белыми, полными плечами и шеей", обладала "античной красотой тела" и обворожительной улыбкой. Катерина Маслова, которая тоже считалась красивой, имела полную шею и грудь, небольшие широкие руки. Пушкинская Ольга Ларина, которая считалась красивее сестры, была "кругла, красна лицом", имела "локоны льняные, глаза, как небо, голубые" и свежий румянец. У Достоевского "Авдотья Романовна была замечательно хороша собою — высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлей, чем у брата; глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, — единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность". Вообще пухлые губы у красоток того времени не котировались, также как и скулы. Худое лицо было только у Настасьи Филипповны, и это было результатом душевных терзаний, а никак не достоинством. "Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек." "Худое и губастое лицо" было у малоприятной и вульгарной Раисы Петерсон из "Поединка" Куприна. Красавица 19 века чаще круглолица (выступающие скулы только для подчеркивания азиатского происхождения или чрезмерной худобы), светлокожа, но с румянцем, имела красивые полные плечи (явно не с выступающими ключицами), красивый бюст (но совсем не обязательно пышный, а чаще как у какой-нибудь статуи Афродиты) и обязательно с маленькими ручками и ножками.

Индустрия красоты в то время уже была, и весьма серьезная, хотя и доступная далеко не всем. И "натуральностью" отличались не все красотки. Декоративная косметика давно уже существовала (также как и огромное количество женщин, не умеющих ей пользоваться). Известно, что первые балы при электрическом освещении часто оборачивались конфузами, потому что женщины привыкли делать макияж для освещения с использование огня, а при электрическом такой раскрас их уродовал. Такая ситуация, например, описана у Гиляровского в "Москве и москвичах". Была и пудра, и румяна,  карандаши для глаз (обычно на основе сурьмы, такие и сейчас популярны в восточных странах), и разные помадки для укладки волос (которыми пользовались и мужчины), и много чего еще помимо примитивного клише вроде муки да свекольного сока. Использование "донорских" волос было популярнее, чем сейчас. Кто-то покупал чужие косы и использовал как шиньон, кто-то носил парик, кто-то  собирал с расчесок свои собственные выпавшие волосы и, набрав много, делал "добавку" из них. Описывая Анну Каренину, Толстой даже упомянул, что у нее были свои густые вьющиеся волосы без "примесей". А вот Китти Щербакова как раз этим пользовалась. Чтобы подчеркнуть бюст, дамы могли пользоваться разными вкладышами и разными хитростями в одежде. Об этом был мой предыдущий пост Если тема бюста не раскрыта. Как увеличивали его раньше? Для блеска глаз некоторые закапывали в глаза белладонну, которая зрение, да и вообще была ядовита.

Ну и немножко фотографий и портретов дам, считавшихся красивыми.

Несколько иллюстраций из "Альбома русских красавиц" (1904)

А вот самая Анастасия Вяльцева, популярная российская певица начала 20 века и общепризнанная красавица.

Или возьмем красавиц Пушкинской эпохи. За полячкой Стефанией Радзивилл ухаживало множество мужчин, включая князя Юсупова и, по слухам, Пушкина. Кое-кто из поклонников даже в прямом смысле от любви зачах. Хотя по современным меркам она на любителя.

Роковая красавица Наталья Гончарова

А вот Ольга Массон, одна из самых известных и востребованных куртизанок того времени. Ходила даже известная байка о том, как Пушкин пытался и с ней поближе познакомиться, а та так и не пустила его к себе в дом, то ли потому что была в тот вечер занята другим клиентом, то ли из опасения заразить симпатичного ей поэта срамной болезнью.

Представления о красоте изменились. Современные  красавицы, скорее всего, в 19 веке тоже понравились бы далеко не всем.

Мой дзен, там тоже есть интересное

https://zen.yandex.ru/id/5edf83405d6a463a369793b5

Татуировки и сейчас - весьма неоднозначное украшение, а лет 200 назад тем более. С одной стороны ими клеймили преступников, с другой - хвастались перед товарищами как сувениром из дальних странствий. Еще в 19 веке показывали татуированных людей в цирке, но при этом татуировки были и у королевских особ. Так что же изображали в те времена, и как обстояло дело в России? Уточню, что в посте речь пойдет о Европе, а не, например, об Азии, это уже отдельная тема.

Если не углубляться в совсем уж древние времена, то чаще всего распространение татуировок связывают с моряками, иногда путешествием Кука на Таити в 1769 году, однако встречались упоминания о них и за 100 лет до этого. Если говорить о самих изображениях, то легче всего их тематику отследить на примере Британской империи, потому что, в отличие от других европейских стран, там многое было  документировано, и на основе этого проведено интересное исследование.  Для него изучили  сохранившиеся в архивах 75 688 описаний татуировок 58 002 осужденных в Великобритании и Австралии. Удалось найти данные с 1793 по 1925 год. Всплывали при этом в архивах и описания не криминальных татуировок солдат и матросов. Поначалу такую информацию собирали в Австралии, куда часто ссылали преступников. Описания эти делались для того, чтобы было проще идентифицировать пойманных правонарушителей-рецидивистов. На территории самой Англии такие переписи проводились с 1816 года.

И вот интересные результаты. Самые популярные татуировки - имена и инициалы, аббревиатуры, даты. Они присутствовали в 56% всех описаний. Точки также были очень популярны и встречались в 30% случаев. Часто встречались татуировки с морской тематикой (возможно, сделанные во время службы на флоте, корабли, русалки, якоря). Если речь идет о заключенных в Австралии, возможно, морская тематика - память не о службе, а о вынужденном путешествии на другой конец света. Чуть реже встречается тема религии, на третьем месте любовь. Далее по убывающей ювелирные изделия (набитые перстни, браслеты и тд), национальная символика, природа (цветы, животные, пейзажи), астрономические символы (солнце, луна, созвездия), смерть , военная тематика, житейские радости (бутылки вина, трубки табака, азартные игры и тд.), и только потом явно уголовные татуировки типа наших звезд или куполов. Реже всего встречались рисунки эротического характера. Позже на первое место вышли темы религии, природы и смерти.

В 1862 году исследователь Генри Мэйхью писал в своей книге, что среди английских тюремных татуировок опасных преступников чаще всего встречаются русалки, обнаженные люди. "Многие из обычных воров имеют пять точек между большим и указательным пальцами, как знак того, что они принадлежат к "сорока ворам". "Сорок воров" - известная подростковая банда 1820-х, позже ее символику стали использовать и другие желающие разжиться чужим имуществом. А вместе с ними и пролетарии, которые не могли себе позволить сложный дизайн. Ко второй половине 19 века есть уже частые упоминания о татуировках у представителей среднего класса. А в 1880-х они стали встречаться среди аристократов и даже членов королевской семьи, например, Эдуарда, принца Уэльского, а также принца Альберта Виктора, его старшего сына. Способствовало этому и появление профессиональных татуировщиков, и изобретение в 1891 году американцем Сэмюэлем О'Рейли электрической машины для нанесения татуировок.

Если говорить о татуированных россиянах, то тут информации меньше. Систематических переписей не проводилось, хотя описания встречаются. В начале 18 века Петр I велел рекрутам делать татуировку на левой руке рядом с большим пальцем в виде креста. Технология была примитивная. Кожу разрезали и в разрез втирали порох. В некоторых источниках пишут, что и у самого императора была татуировка в виде топора. Через несколько лет подобную практику прекратили. Примерно по такому же принципу клеймили преступников, только вместо разрезов порох, а позже другие красящие пигменты втирали в проколы. Возможно, из-за таких негативных ассоциаций в России татуировки были не так популярны. Да и тюремная татуировка тоже не была массовым явлением до 20 века. Бывших преступников больше интересовало, как наоборот сделать уже имеющиеся клейма менее заметными.

Возможно, первым российским татуированным аристократом стал Федор Толстой по кличке Американец, который и до этого славился скандальным поведением. Спасаясь от военного трибунала из-за спровоцированной им же дуэли, Федор Толстой обманом примкнул к первой русской  кругосветной экспедиции. Но и там он так надоел всем своими выходками, что его высадили на далеком острове, где он несколько лет провел в компании дикарей. Кто-то привозит из поездок сувениры, а он татуировки по всему телу, которые охотно потом демонстрировал. В 1891 году в Японии татуировку сделал будущий император Николай II, по распространенной версии вдохновившись примером своего кузена,  английского короля Георга V. Известно, что татуировку сделали в городе Нагасаки, и изображала она большого разноцветного дракона. Некоторое время Николай II охотно демонстрировал ее. Ну а дальше Русско-японская война сделала ее, мягко говоря, не актуальной.

В 1907 году в Петербурге открылся первый официальный российский тату-салон. Располагался он по адресу Казанская, 24. Дворянин Евгений Вахрушев подал прошение, примечательное больше в плане описания технологии нанесения изображений. «В 1899 году я изучал искусство вводить под кожу человека красящее вещество, которое, просвечивая через кожу, давало бы какое-либо изображение никогда не стираемое и не исчезающее. Многие из моих знакомых пожелали иметь татуировку, которою оставались очень довольны. Путём долголетней практики и опытов, которые я производил на себе, я добился некоторых благоприятных результатов, следствием чего явилось значительное уменьшение боли и почти полное отсутствие воспалительного процесса, который так неизбежен после введения под кожу постороннего вещества (краски). Лица совершенно незнакомые, слыша о моем искусстве от моих клиентов, являются ко мне с просьбами о татуировании, но не имея на это разрешения, я принуждён им отказывать. Мне известны два случая, когда отказанные мною моряки не желая ждать дальнего плавания, где могли иметь татуировку, обратились к матросу, который сделал им татуировку варварским способом: он простым ножём нацарапал якорь и когда показалась кровь, то затёр порохом. Нужно ли говорить, что татуировка была очень грубая и болезненная, а воспаление продолжалось более двух недель. Лучший способ татуирования – английский, которого я и придерживаюсь: кисточкой рисуется на коже желаемое изображение и затем прокалывается иголкой обмокнутой в раствор туши». Электрическая машинка была изобретена еще за 15 лет до этого.

Еще долгое время в России татуировки были популярны в основном среди солдат и военных, а штатские их не особо жаловали. В этом плане примечательно описание нательной живописи Семена Давыдова в "Поднятой целине" Шолохова, правда, сделана вторая часть уже после революции: "татуировка на обоих полушариях широкой давыдовской груди скромна и даже немного сентиментальна: рукою флотского художника были искусно изображены два голубя; стоило Давыдову пошевелиться, и голубые голуби на груди у него приходили в движение, а когда он поводил плечами, голуби соприкасались клювами, как бы целуясь. Только и всего. Но на животе… Этот рисунок был предметом давних нравственных страданий Давыдова. В годы гражданской войны молодой, двадцатилетний матрос Давыдов однажды смертельно напился. В кубрике миноносца ему поднесли ещё стакан спирта. Он без сознания лежал на нижней койке, в одних трусах, а два пьяных дружка с соседнего тральщика – мастера татуировки – трудились над Давыдовым, изощряя в непристойности свою разнузданную пьяную фантазию. После этого Давыдов перестал ходить в баню, а на медосмотрах настойчиво требовал, чтобы его осматривали только врачи-мужчины". К сожалению, технологии по сведению сомнительного творчества появились намного позже.

Часть информации взята тут

https://theconversation.com/how-tattoos-became-fashionable-i... (на этом англоязычном сайте можно подробнее узнать именно об исследовании татуировок Викторианской эпохи)

https://vk.com/@paperpaper_ru-eto-dom-na-uglu-gorohovoi-i-ka...

Сергей Грибков "В лавке" (1892)

О том, что одежда до революции была дорогим удовольствием, слышали многие. Ее носили годами, перешивали и ремонтировали, передавали по наследству и давали в приданое. А еще из-за нее вгоняли себя в долги, часто в прямом смысле неоплатные. Сколько же стоила одежда до революции и где ее приобретали?

А вот тут все, как всегда, зависело от социального слоя и материального благосостояния. До второй половины 19 века индустрии по производству и продаже готовых изделий не было, все шилось поштучно. Даже когда появились магазины по продаже готовой одежды и аксессуаров, эти товары были изготовлены ограниченными партиями. Если речь шла о крестьянах, то довольно часто они шили вещи для повседневной носки сами из домотканых тканей, вышивали и украшали их. Хорошую одежду бережно хранили, одевая по особым поводам. Ее часто (особенно богато украшенную праздничную) передавали по наследству, тем более что мода среди крестьян менялась медленно. Порванную вещь зашивали, перелицовывали и старались продлить ее жизнь на столько, насколько это возможно. Докупали обычно то, что не могли сделать самостоятельно, а также разные дополнительные аксессуары, например, ленты для женских причесок, украшения. Как раз такую обновку можно увидеть на картине Алексея Корзухина "Возвращение из города", где для одной дочери отец привез сладости, а девочка постарше крутит в руках ленту. Ну или другой пример - картина Сергея Грибкова "В лавке". Обычно когда описывают эту картину, то почему-то пишут жалостливые истории в духе бедная девушка пришла на рынок за едой, а коварный продавец, еврей в кипе, ее искушает всякими девичьими радостями в виде лент и украшений, а ей остается только вздыхать, все потрачено на еду, яйца, овощи в корзинке. На самом деле девушка по крестьянским меркам одета хорошо, даже принарядилась. Яйца крестьяне и не покупали обычно, чаще наоборот  продавали то, что снесли свои несушки. Так что, скорее, девушка приценивается и позже все же уйдет с обновкой. Но это уже совсем другая история.

Алексей Корзухин "Возвращение из города" (1870)

Такое же бережное отношение к одежде было и у небогатых горожан. Значительную часть гардероба покупали с рук, на рынках и толкучках, там же и продавали ее в случае нужды. Характерный эпизод есть в "Преступлении и наказании". Разумихин, ужаснувшись убогому наряду Раскольникова, решил того приодеть и с гордостью оглашает цены. За головной убор "восемь гривен! Да и то потому, что поношенный... Предупреждаю – штанами горжусь! – и он расправил перед Раскольниковым серые, из легкой летней шерстяной материи панталоны, – ни дырочки, ни пятнышка, а между тем весьма сносные, хотя и поношенные, таковая же и жилетка, одноцвет, как мода требует... Ну-с, приступим теперь к сапогам – каковы? Ведь видно, что поношенные, а ведь месяца на два удовлетворят, потому что заграничная работа и товар заграничный: секретарь английского посольства прошлую неделю на Толкучем спустил; всего шесть дней и носил, да деньги очень понадобились. Цена один рубль пятьдесят копеек". А вот пальто Раскольникова оказалось весьма неплохим и "даже имеет в себе вид особенного благородства: что значит у Шармера-то заказывать". Шармер - известный в то время петербургский портной, упоминается и у других авторов, например, в "Петербургских трущобах" Всеволода Крестовского. Ставшего успешным шулера "можете встретить в отличном экипаже, на отличных рысаках, в костюме, вышедшем из мастерской Жорже или Шармера, с полновесным бумажником в кармане". Заказывал у него в молодости одежду и Лев Толстой.

Фотограф Вильям Каррик "Тряпичник"

Скупкой и перепродажей подержанной одежды занимались тряпичники. Были те, кто промышлял на толкучках, подобные типажи подробно описаны Гиляровским в "Москве и москвичах", а были те, кто занимался обходам дворов и скупал ненужное у жильцов. В Петербурге довольно часто этим занимались татары, а по воскресеньям близ Сенного рынка открывалась "Татарская площадка" - большая точка по продаже подержанной одежды и популярное место "шоппинга" городской бедноты. Были и профессиональные скупщики краденого, которых называли "мешками", и портные, которые занимались перешиванием вещей подозрительного происхождения, например, превращая за вечер ворованную шубу в манто. Частенько надоевшие вещи "благородий" перекочевывали с барского плеча бедным родственникам и слугам, а после них на толкучках. Возможно, там Раскольников и прикупил себе пальто.

"Торговка красным товаром" (1860-е)

Галантереей, тканями, кружевами, пуговицами, швейными принадлежностями и мелкими аксессуарами горожанок снабжали ходившие по дворам "торговки красным товаром". Большая часть из них  были выходцами из Ярославской губернии. Их товары были востребованы в том числе и потому, что и горожанки тоже часто шили себе одежду сами. Чтобы вещи служили дольше, к юбкам часто пришивали кайму, принимающую на себя значительную часть грязи и пыли при ходьбе, а потом меняли ее. Уже ношенные платья переделывались, украшались дополнительной отделкой и обретали новую жизнь. Если на платье появлялось несмываемое пятно, то его перекрашивали в более темный цвет, например, из голубого в темно-синее. Шитье и рукоделие были обязательными навыками, которым учили даже в институтах благородных девиц.

урок шитья в Смольном институте

Но все же более обеспеченные горожане предпочитали шить одежду на заказ у портных. И тут разброс цен был огромен. Связано это было еще и с тем, что пошивом одежды занимались многие женщины, потому что из-за отсутствия профессионального женского образования доступных профессий для них было не так много. Та же Сонечка Мармеладова, по рассказу своего спившегося отца, вначале пыталась зарабатывать шитьем, но получала всего 15 копеек в день, и при этом жадные клиенты пытались не заплатить ей даже это. Когда она последовала за Раскольниковым на каторгу и осела в ближайшем городе, то смогла там неплохо устроиться, потому что стала на тот момент первой и единственной модисткой. Модели и выкройки можно было увидеть в модных журналах того времени, как иностранных (они в том числе лежали "для вдохновения" во многих ателье), так и отечественных.

Чтобы стать профессиональным портным, мальчика отдавали учиться как и любому другому ремеслу, лет с 12. "Портняжки" работали на хозяев часто по 12 часов в день в тесных душных мастерских. При этом время работы было распределено неравномерно. Обычно "благородия" 19 века обновляли гардероб дважды в год. Пасхальный сезон начинался в марте и заканчивался в июне, зимний — продолжался с сентября по декабрь. В остальное время заказов было меньше, поэтому простой чередовался с изнуряющей работой практически без отдыха.

При этом в больших городах за свое место под солнцем уже взрослым мастерам приходилось бороться с приехавшими в Россию на заработки иностранцами. Жена "солнца русской поэзии" Наталья Пушкина заказывала платья у некой мадам Цихлер на Большой Морской, за что поэт получил счет на 3364 рубля. На Большой Морской размещались самые фешенебельные заведения, так что наряды жены тоже способствовали тому, что после смерти поэта остались огромные долги. Императрица Мария Федоровна, супруга Александра III, а позже и ее невестка Александра Федоровна шили платья у мадам Бризак. В ее модном доме трудилось около 200 рабочих. Славилось это ателье и кусающимися даже для состоятельной публики ценами. В Москве самые фешенебельные магазины и ателье располагались в районе Кузнецкого моста. Из отечественных мастеров  именитыми кутюрье были Александр Катун и и еще более известная  и создававшая наряды для императорской семьи Надежда Ламанова. Они продолжили работу и в СССР. Катун в 1907 году выпустил книгу "Портной", фактически первое в России профессиональное пособие по пошивы женской и мужской одежды. Некоторые люди могли позволить себе заказывать наряды за границей.

портняжки, 1860-е

Высокие цены на пошив одежды были связаны с двумя моментами. Во-первых, многие товары, а также материалы заказывались за границей, и доставка тогда стоила намного дороже. Но была и еще одна щекотливая причина. Их "благородия" (да и не благородия тоже) иногда имели вредную привычку "забывать" оплатить услуги своих поставщиков. Многие заказчики оплачивали заказы не сразу а, например, в конце месяца и при этом часто жили не по средствам. Продавцы и пытались взывать к их совести, но часто безрезультатно, а на конфликт идти хотели не все. К тому же именитый неплательщик мог быть хорошей рекламой и привлекать более платежеспособных клиентов. В итоге владельцы ателье часто вкладывали в цену риски, а покупатели по факту платили "за себя и за того парня".

Богатый купец, собирая приданое дочери, мог потратить на него больше, чем задолжавший ателье аристократ. Например, сохранилась такая нотариально заверенная роспись приданого дочери купца первой гильдии Афанасия Трапезникова (1846): "1 солоп холодный матерьевой — 150р. 1 солоп сантандублевый — 100р. 1 пальто марселиновое — 50р. 1 мантилия — 65р. 1 пальто канчевое — 50р. 1 платье венчальное белого атласа, сверху чехол белого тюлю, обшито блондами и со всеми приборами — 350р. 1 платье шелковое розовое матерчатое — 150р. 1 платье из материи море — 175р. 1 платье розовое — 150р. 1 блуза голубая канчевая — 100р. 1 платье полосатое шелковое — 175р. 1 платье гарусное теневое — 60р. 1 платье гарусное полосатое — 40р. 1 ...тоже... — 60р. 1 платье кисейное вышитое в танбур с наподольником — 70р. 1 платье кисейное белое с наподольником — 50р. 1 платье кисейное белое полосатое — 40р. 3 платья ситцевые — 75р. 1 капот тюлевой на атласе — 150р". При этом несколько золотых серег, фигурировавших в этой же описи, стоили от 30 до 50 рублей.

А вот с магазинами готовой одежды было непросто. Аксессуары и некоторые предметы гардероба можно было приобрести поштучно в лавочках и в 18 веке. Гостиный двор в столице существует с 1730-х. Апраксин двор с товарами подешевле примерно с тех же. Но и дорогое, и дешевое продавалось в неказистых помещениях, а универмаги и торгово-развлекательные комплексы, напоминающие современные, в большом количестве России появились только в конце 19 века. В 1848 году напротив Гостиного двора появился "Пассаж", но вид, близкий к современному, он получил только в начале 20 века. В 1908 году построили будущий универмаг ДЛТ. В Москве крупным универмагом стал "Мюр и Мерелиз", открытый в 1885 году (владельцы и ранее продавали шляпы и галантерею, но в меньшем количестве, все было намного скромнее). ГУМ открылся раньше, но долгое время представлял собой набор разрозненных лавочек. Считается, что именно "Мюр и Мерелиз" активно начали использовать многие ставшие привычными нам приемы: продажа через каталоги, ценники на товарах без возможности торговаться, отправка товаров почтой, примерочные и многое другое. Но все же посещение подобных магазинов было в прямом смысле дорогим удовольствием, и большинство россиян продолжило отовариваться по старинке.

Пассаж в Петербурге

Мой дзен, там тоже есть интересное

https://zen.yandex.ru/id/5edf83405d6a463a369793b5

Наверное, многие слышали о том, что в Российской империи купить оружие было намного легче, чем сейчас. И разрешения часто не требовалось, и рекламировали его в газетах наравне с пилюлями от кашля или галантерейными товарами. Да и герои классической литературы регулярно отправляют оппонентов в мир иной с помощью револьверов и пистолетов.  Обиженный Карандышев "бесприданницу" Ларису Огудалову застрелил. Сестра Раскольникова отбилась от развратника Свидригайлова дамским револьвером его жены, из которого тот позже застрелился сам. Главный герой "Записок юного врача" Булгакова, в одной из глав, отправляясь к пациенту, собирает сумку, а "в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп". Однако и тут все было не так просто.

Серьезных ограничений на продажу оружия долгое время не было. В 1718 году вышел указ Петра I «О запрещении на дворах и по улицам стрельбы под взысканием штрафа». Армейское оружие подлежало строгому учету, но устаревшие ружья со временем переделывались и распродавались в качестве охотничьих. В 1832 году вышел "Устав о пресечении и предупреждении преступлений", в котором речь шла и об оружии. В нем "запрещается всем и каждому носить оружие, кроме тех, кому закон то дозволяет или предписывает". Право было у людей, "у которых оружие входит в состав обмундирования (к примеру, полицейские и жандармские чины); которым оно необходимо в целях самообороны в связи, когда их жизни и здоровью грозит непосредственная опасность; которым ношение оружия обязательно в силу обычая, законом не запрещенного; в целях охоты либо для занятий спортом". Формулировки были расплывчатые, поэтому возможность вооружиться сохранялась.

В 1885 году "Уставом о Наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями" также запретили без особых надобностей "ходить с каким-либо оружием, а тем более с заряженным огнестрельным". Но формулировка тоже была расплывчатая, поэтому любители ходить в прямом смысле во всеоружии не перевелись. Серьезные ограничения появились в 1900 году с законом «О запрещении изготовления и привоза из-за границы огнестрельного оружия образцов, употребляемых в войсках». Теперь частным лицам без особого разрешения запрещалось изготовление и ввоз «огнестрельного оружия, каких бы то ни было образцов, калибра, одинакового с казенным, употребляемым для вооружения войск, в целом виде или в частях, а также патронов к такому оружию». Браунинги, маузеры, парабеллумы под армейское оружие не подпадали, поэтому их продавали по-прежнему. В 1903 году вышел закон «О продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ и об устройстве стрельбищ», который запрещал продажу и хранение «нарезных скорострельных (магазинных и т.п.) ружей и патронов к ним без особого на то свидетельства губернатора». Гладкоствольные ружья не запрещались. В некоторых областях действовали местные ограничения, на усмотрение губернатора.

Если говорить о самом оружии, то тут было важная тенденция. Еще в первой половине 19 века популярным гражданским оружием были прежде всего охотничьи ружья, и они часто являлись, скорее, "барским" атрибутом. Крестьянам они были часто  не по карману, а главное, в качестве именно охотничьего оружия просто не нужны. Охотиться в барских лесах без разрешения собственника считалось браконьерством, и это могло серьезно караться. Браконьеры, конечно, были, но они явно не горели желанием привлекать внимание звуками выстрелов. Проще было силки ставить. В качестве оружия самообороны крестьянам в самой деревне хватало бытового инвентаря вроде вил, ножей, топоров и тд. Хотя у некоторых крестьян ружья все же были. Вообще право на охоту было получить часто сложнее, чем купить оружие для нее. Такого права не имели священнослужители, лица, находящиеся под надзором полиции, пойманные ранее на нарушении правил охоты. Всем остальным нужно было получить охотничий билет, а также разрешение хозяина леса или местной администрации, если лес казенный. Ружья часто держали где-нибудь под прилавком лавочники, брали в дорогу извозчики. Золотой век пистолетов и револьверов настал в конце 19 века.

В конце 19 века самым популярным оружием стал велодог - карманный револьвер, разработанный Шарлем-Франсуа Галаном для защиты велосипедистов от нападения собак. Стрелял велодог мелкокалиберными патронами, иногда патронами с солью или перцем. Убить из него, да и серьезно ранить  было сложно, так что его считали прежде всего доступным средством самообороны. Стоил он от 5 рублей, по оружейным меркам совсем недорого. К Первой мировой войне велодоги уже утратили свою популярность, но  встречались и в 1920-х.

Популярным был и разработанный в конце 19 века Джонам Мозесом Браунингом одноименный пистолет. Покупателей привлекала прежде всего его компактность,  его было удобно носить с собой, поэтому его часто приобретали для самообороны и женщины. Этот малокалиберный пистолет стоил от 20 рублей (в приведенной выше рекламе его цена - 21 рубль). А еще он стал любимым оружием самоубийц, потому что в отличие от крупнокалиберного оружия, не разносил голову, и покойный сохранял "презентабельный" вид.

В 1878 году в Бельгии Эмилем Наганом был создан первый одноименный револьвер. Изначально он разрабатывался как оружие для офицеров и унтер-офицеров, но позже стал популярен и у штатских.

В 1895 году работниками компании «Маузер» братьями Фиделем, Фридрихом и Йозефом Федерле был разработан легендарный самозарядный пистолет. В 1897 году началось его серийное производство. В нем покупателя привлекала большая по тем временам мощность. Пистолет преподносился как легкий карабин, деревянная кобура использовалась в качестве приклада. Стоил маузер относительно дорого, да и в карман пиджака или дамскую сумочку такой не положишь, поэтому все же до революционных волнений массовым оружием не был. В различных модификациях этот пистолет выпускался до 1939 года.

А были и частные мастера, которые изготавливали и свои оригинальные модели, и копии известных брендов. Цена на плохонькое оружие обычно начиналась с 3 рублей. Такой вот тульский мастер - герой "Нравов Растеряевой улицы" Глеба Успенского. Цена его изделий колебалась от 3 до 12 рублей, что соответствовало расценкам того времени. И это далеко не все, из чего стреляли и время от времени убивали друг друга россияне до революции.

Ну и немножко скажу о холодном оружии.  Ношение шпаги было привилегией дворянства, поэтому "гражданские казни" сопровождались тем, что шпагу публично ломали над головой осужденного. Они были частью парадной формы некоторых чиновников. Правила ношения шпаги регулярно менялись и в 18, и в 19 веке. По «Положению о гражданских мундирах» 1834 года  шпаги полагались всем придворным и гражданским чинам при мундирах и вицмундирах. Шпага носилась «во всех присутственных местах, начиная с государственного совета, и до низших». При мундирном фраке шпага не полагалась. Чиновники, имеющие мундир военного ведомства, имели армейскую пехотную шпагу на портупее; чиновники конюшенного ведомства – кавалерийскую шпагу. Гражданские чины, награжденные золотой шпагой и Анной IV степени, имели право носить при гражданском мундире пехотную шпагу, награжденные золотой саблей и Анной IV степени – кавалерийскую шпагу. Законы подробно фиксировали, какую именно шпагу мог носить тот или иной чиновник и где она могла быть размещена. В 1855 году эти правила были дополнены и обновлены, но основные принципы остались те же. Шпага полагалась придворным и гражданским чинам при парадной, праздничной и обыкновенной форме, не полагалась  при будничной и дорожной форме. Гражданское оружие снимали при поклонении иконам, женихи во время брачной церемонии, во время танцев на балах.  Также право носить шпаги получили выпускники и учащиеся  ВУЗов (и тут правила тоже регулярно менялись, а в самих учебных заведениях могли быть свои предписания). В 1861 году ношение студенческой формы и шпаги было отменено, в 1885 году вновь введено ношение шпаги при студенческом мундире, но ношение мундира не было обязательным. С 1834 году купцы и мещане, занимающие выборные должности, получили право носить саблю при кафтане с "шитьем по разряду". Такие кафтаны были официальной формой городского головы, гласных городской думы и тд).

В 18 веке в России стали популярны шпаги-трости, а также их вариации. В 1793 году Екатерина II "повелеть соизволила тростей со вделанными в них потаенными кинжалами, клинками и с другими орудиями ни кому не носить". Однако на практике их тайно все равно носили. Также как и другое оружие. В конце 19 века стали пользоваться спросом кастеты, в том числе потому, что тогда еще они были относительной новинкой и четких правил их ношения (значит, и запретов на них еще не было.

Часть информации взята тут

https://m.lenta.ru/articles/2017/07/02/before_the_revolution...

https://newsland.com/user/4297825447/content/pravo-na-oruzhi...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Браунинг_(пистолет)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mauser_C96

http://goodcoins.su/antic/orugie/cooloruggragdan.htm