Vyatkaintrip

Рассказывая о своем путешествии по Ирану, я подошёл к кульминации. Уточню, что ситуация, что я опишу ниже, произошла уже после 3х месяцев моего пребывания в Иране (если учитывать мой первый заезд, до Пакистана). Считаю, что я сам виноват в произошедшем. Я слишком расслабился, и не ожидал такого подвоха от иранцев, но как говорится "в семье не без урода".

Краткая предыстория:

С января по конец марта я ездил автостопом по Ирану, проехался, практически, по всем провинциям, и выехал в Пакистан. В планах было после Пакистана уехать в Индию по земле. Пакистан меня так измотал, что в Индию расхотелось, в тоже время мне написала мама, и сказала, что хотела бы посмотреть Стамбул, в котором ниразу не была, как и вообще за пределами бывшего СССР. По-английски мама не говорит, совсем, а я неплохо знаю Стамбул, поэтому решил устроить для нее обзорный тур по городу.

План моего путешествия у меня не предполагал в текущем году возвращения в Россию, и я решил метнуться 7000 км автостопом назад до Турции с Пакистана, заодним посмотреть те места в Иране, куда я ещё не добрался.

И вот, спустя уже неделю в Иране, в 2х днях езды от границы с Турцией, когда я вернулся из похода до красивейших водопадов в удалённой местности провинции Хузестан, произошла эта история.

Когда я ехал в сторону города Керманшах, на объездной одного небольшого города я простоял много времени, и в какой-то момент остановилась машина с четырьмя типами. Общение вышло скомканым, потому что они не знали толком английского. Ну бывает, это всё-таки Иран. Так или иначе, я закинул свою рюкзак в багажник и сел в машину.

Почти сразу же двое, что сидели на заднем сидении, предложили мне грибы. "Нет, спасибо. Мне это неинтересно".

Проезжая очередной выезд из города, мы повернулись назад в город.
- Что случилось? Почему вы повернули в город? Вы не едите в Керманшах? Я тогда выхожу.
- Едем. Нужно заехать на заправку.

Мы остановились на небольшой площади у магазинчиков. Водитель и ещё тип с переднего сидения куда-то вышли и вернулись через 5 минут. Затем мы повернули снова на трассу.

Буквально сразу же мы снова съехали с трассы. На мой вопрос "Куда вы повернули? Остановите машину здесь." Я получил ответ, что тут есть источник питьевой воды. Конечно, в Закавказье да и других странах принято останавливаться у разных источников и набирать воду, но что-то эти типы уже не очень походили на тех, кто может остановиться с такой целью.

Отъехав метров 300 от трассы, машина остановилась, и двое человек вышло из машины якобы попить воды из источника, и предлагая сделать мне тоже самое. Я отказался. Тогда меня силой начали выталкивать из машины, началась возня.

До этого момента я заметил, что один парень открыл капот и что-то странное делает перед машиной, а затем сзади.

Я находился возле машины, а один из типов стоял напротив меня, достав откуда-то огромный тесак, а-ля мачете. Он был немного заторможен, как мне показалось (т.к. очевидно был под грибами), и я решил отобрать мачете у него. (Понимаю сейчас, что эта идея была весьма опасной) Пока я схватился с ним, и пытался отобрать мачете, остальные подбежали и схватили меня. Один хмырь держал нож, один был за рулём, а двое шмонали меня.

Когда они забрали все из моих карманов (ничего особо в них ценного и не было кроме телефона и 10$ в иранской валюте), то побежали к машине, и в этот момент мой телефон выпал из кармана одного из нападавших. Я побежал за ними, схватил телефон, и на секунду задумался, стоит ли пытаться сфотографировать номер, или не светить телефон. Решил просто запомнить цифры. Тут то я и увидел, что они были замазаны чем-то. Но 2 цифры я запомнил (цифры персидские и отличаются от наших если что).

Машина рванула с места, я за ней, крича, и через минуту мне удалось остановить выехавший откуда-то из-за поворота пикап колхозников. Смотря на водителя дикими глазами, я что-то крикнул водителю про полицую, запрыгнул в кузов. Мы помчались в полицию, т.к догнать грабителей на этой машине не представлялось возможным, да и упустил я в какую сторону по трассе они удрали.

Через 5 минут я уже был в полиции. На мне были только шорты, футболка и кроссовки, из вещей остался только телефон.

В участке трудно было найти англоговорящего полицейского. Дежурный только предлагал мне успокоится и выпить чай 😁 Народ подтягивался в кабинет. Мне принесли чаю и стали задавать глупые вопросы по 100 раз на ломаном английском. Что раздражало, никто ничего не предпринимал, все ждали кого-то более компетентного.

Через час приехали следователи и дело сдвинулось с места. Привели также солдата- срочника из МВД, который знал английский. Кое как я объяснил им о случившемся. Я предложил поехать туда к магазинчикам, где мы останавливались перед выездом на трассу. Мне отвечали, что "Поедем обязательно, только дождёмся специальную машину".

Через некоторое время мы таки загрузились в полне обычную машину без опознавательных знаков и мигалок, и поехали к тем магазинчикам на площадь, у которых останавливалась машина до нападения.

Я объяснил, что мы останавливались тут буквально на 5 минут. В голове своей я уже сопоставил факты, и выложил, что скорей всего они остановились тут купить то, чем замазали номера, чем-то белым, возможно зубной пастой. Удивительно, но только в одном из 3х магазинов была бытовая химия с косметикой, и только в нём была камера. По камере увидели одного из нападавших, который купил зубную пасту. Бинго!

Я всё время, что следователи общались с продавцом, сидел в машине. Один из подицейских прошелся по площади в поисквх наружных камер, и нашёл одну. Вообще в Иране не так много камер на улицах и магазинах. Невероятное стечение обстоятельств.

После полиция оперативно вызвонила хозяев предприятия неподалёку, которое имело наружную камеру. Стали изучать записи. Камера показывала неверное время, и я пытался, донести до полицейских, что надо смотря на 2 часа назад, а не вперёд. Листали они минут 20 вперед, пока не сообразили, что я прав, проверили отрезок 2 часа назад и обнаружили машину. До полуночи мы пытались идентифицировать номер вместе с владельцами объекта.

Качество картинки было очень плохое. Я назвал 2 цифры, которые запомнил когда машина уезжала. Следователи усомнились, что я верно разглядел и запомнил полузамазанные цифры, но спустя пару часов пробития по базе, машина была найдена. 2 цифры я запомнил верно.
- Молодец! Ты правильно назвал цифры.
- Ну дак. Я всё-таки 3 месяца был в Иране, я знаю ваши цифры.

После этого меня отправили спать в комнату для молитв на территории участка. Солдат, который всё это время выполнял роль переводчика, остался караулить меня.

Так по итогу первого дня была опознана машина и получен фоторобот одного из нападавших.

Маме о происшедшем ничего не сказал, и ещё надеялся вовремя оказаться в Стамбуле, ведь вроде обстоятельства складывались не так плохо.

Продолжение в следующем посте.

Итак, расстался я с семьёй Шахаба на повороте с убитой асфальтированной дороги на грунтовку, уходящую в горы.

Как нашёл я этот маршрут? Да и сам уже не помню. Шарил по оффлайн картам, искал какой-нибудь маршрут, проходящий через пресные водоёмы, и нашёл озеро Гахар (Gahar). Вроде бы ещё один знакомый-иранец, кто хайкингом занимается, что-то говорил про это озеро. Так и пал выбор.

Май месяц - красота. Природа зеленеет, просыпается от зимней дремоты. В горной местности всё чуть-чуть дольше, чем на равнине. Горы те не сказать, что высокие, но 2500-3000 м есть.

Местность достаточная глухая (провинция Лорестан), народу много попадалось очень мало: главным образом пастухи. Один раз попался на встречу мужик на мотоцикле, на ходу крикнул, что мол я пешком иду, и не слушая ответ уехал восвояси.

После пустынных блёклых ландшафтов Пакистана и юга Ирана, глаз радовался яркой зелени, да ещё и разнообразные красочные цветы проглядывали то тут, то там.

По мере приближения к озеру грунтовка превратилась в тропинку, едва заметную в свежей зелени, а последний километр и совсем пропала, и я шёл просто вдоль речушки, вытекающей с озера.

Где-то вдоль этой речушки, которая поросла деревьями, увидел я и семью кабанчиков. Чуть выше меня, в метрах 20 шли 2 больших кабанчика, за ними 3 маленьких порося. Мне повезло, я думаю, и большим кабанам до меня дела не было, не могли же они меня не видеть с двадцати то метров?

Преодолев за день 25 километров, подошёл я к озеру. Не дойдя 200м до озера, я наткнулся на зайца, который дал дёру чуть ли не из-под самых моих ног.

Пока ставил палатку, заметил одну компанию вдалеке, сидевшую у костра. Подошли ко мне знакомиться.
- Здравствуй! Откуда ты?
- Из России.
- Ты один тут?
- Да.
- Здесь ночью будет холодно.
- Не проблема.
- Будь осторожен, опасно тут.
- Почему опасно?
- Дикие звери.
Разговаривали они на фарси, и моего словарного запаса не хватило им ответить, что я по пути видел и кабанов и зайцев, а значит хищникам я точно не интересен тут, если живности и так хватает.

К моему удивлению, компания эта ближе к закату свернула лагерь и ушла с озера в ту сторону, куда я собирался на следующий день.

Ночь прошла спокойно, спальника мне хватило, хотя и утром было прям сильно свежо (всё-таки высота 2000м). В июле наверное это озеро очень популярно для отдыха, в начале мая же ещё было прохладно.

С утра я продолжил путь. Оставалось пройти чуть больше 15 км, но предстояло вскарабкаться не на самый приятный перевал в 2500м.

На этой дороге уже и люди почаще попадаться стали, не только местные, но и туристы (иранские конечно). Не думаю, что в этой местности кто-то особо иностранцев встречал вообще)

А после перевала уже и до цивилизации рукой подать.

Весь этот небольшой походик я снимал на камеру телефона и запилил из него первое свое "silent hiking" видео. Кому интересно можно глянуть на замедленном ютубе)
https://youtu.be/BL-N-COTYDY?si=6D74tq8dh-5fzlWD

Итак, остановился я на том, что перерезая Иран австостопом по диагонали, приехал я в небольшой городок Алигударз, где встретился с моим хостом с каучсюрфинга - Шахабом.

Войдя в дом Шахаба, я удивился разнице обстановки там с традиционными иранскими домами, коих я уже перевидал немало.

Во-первых, вдоль стен было много растений в горшках. Так и вспомнилось, как в детстве, в комнате где мы жили с мамой, всё буквально было заставлено горшками с растениями, и в её отсутствие надо было всё это поливать..

Во-вторых, вдоль тех же стен расставлено было множество книг по полкам. Часть книг - учебная литература, по которой учился Шахаб самостостоятельно программированию (вроде бы), а часть принадлежит сыну, которые тоже учится дома, а в школу не ходит.

Шахаб рассказал мне с чем это связано. Когда Шахаб служил срочную службу в армии, Ирак напал на Иран. Шахаб получил ранение (возможно с частичной контузией, не помню) и после окончания войны не получил никакой помощи от государства, т.к. он приверженец религии Бахаи. Поэтому он сам должен был как-то существовать и работать, несмотря на полученные увечия.

У сына Шахаба тоже были проблемы в школе, и он перестал туда ходить, а продолжил обучение дома.

Что за Бахаи такие? Из Википедии: Бахаи — монотеистическая религия, возникшая в Иране в XIX веке. Её основатель Бахаулла (1817—1892) почитается как последний в ряду «Явителей Бога», или «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Христа, Мухаммада, Будду, Заратустру, Моисея, Авраама, Кришну, Баба. Приверженцы Бахаи верят, что существует одна вера в Бога и все посланники Бога раскрывали её сущность.

После Исламской революции в Иране бахаи подвергаются преследованиям по причине своей религиозной принадлежности.

Довелось мне и побывать на очередном собрании бахаи в Алигударзе, или как ещё назвать это мероприятие (месса?).

Что происходило на этой мессе? Собравшиеся прочитали какую-то короткую "молитву" , распечатанную на листке, и похожую на стихи, затем один молодой человек поиграл на музыкальном инструменте. После непродолжительного общения все сели ужинать. Куда персы без риса?) Тем всё и закончилось.

Как видите, бахаи не носят никаких платков и в семье у них равенство полов (у Шахаба уж точно) Жена Шахаба занимается наукой и вроде преподаёт, но это не точно (забыл уже - 1,5 года прошло).

В принципе, исходя из беглого и поверхностного ознакомления с бахаи, могу сказать, что их религия показалась симпатичной: современная, логичная, миролюбивая, поддерживает равноправие женщин и мужчин, никаких посредников между людьми и богом.

Гляньте, какую игрушку отец смастерил для сына.

С семьёй Шахаба я расстался на следующий день. Меня подвезли к началу старта моего маршрута к одному озеру в горах. Об этом хайкинге я расскажу в следующем посте.

Утром я прогулялся по набережной, и полазил по горам в округе ради фоточек. Пора было покидать побережье Персидского залива. Я направлялся в западную часть Ирана, посмотреть водопады и хотел сходить хотя бы в один поход. Предстояло снова проехать Шираз и Исфахан.

До Шираза я добрался достаточно быстро. Подвезти меня ребята, которые работают с туристами (вроде отельный бизнес), поэтому они хорошо говорили по-английски.

По городу оставалось мне пройти не так и далеко, чтобы выбраться по-ближе к трассе. Я по-прежнему двигался в шортах. Уже несколько дней и больше 1500 км.

Проходя небольшой парк, наблюдал как местные семьями отдыхают на свежем воздухе. (Любят уж очень иранцы такой вид времяпрепровождения)

По дороге в Исфахан случился очень неприятный инцидент. Сажусь я в машину, в ухе играет музыка в Bluetooth-наушнике, нажимаю на телефон, а он не отзывается! Экран погас и всё. Слышно, как нажимаются кнопки, музыка воспроизводится, а дисплей сдох! Пи...ц!

Это был шок. Телефон в наше время сильно облегчает жизнь, и почти всё находится, там: деньги, контакты, фото/видео, карты, да вообще всё! Особенно когда ты в путешествии, это просто незаменимая вещь, и тут такое! А я даже не успел предупредить друга из Исфахана, что я направляюсь к нему, сюрприз хотел сделать...

Хорошо, что с собой у меня был запасной телефон - старый Сяоми, убитый, с полуживым сенсором, заполненной памятью, но всё-таки работающий. Кое-как, с помощью водителя, который раздал мне интернет, я смог залогиниться в Каучсюрфинге, и в истории нашёл телефон товарища из Исфахана.

Приехал я в Исфахан уже поздно вечером, Мехран меня встретил. Приятно было встретить знакомого человека после продолжительной дороги! Прогулялись до популярного моста, где постоянно тусят местные, в том числе и встречаются молодые пары. Классная там атмосфера!

На утро мы поехали по сервисам ремонта телефонов. Я уже загуглил накануне во сколько может обойтись замена дисплея на флагмане самсунге (S10+), пусть и старом, в Турции, чтобы представлять примерные расходы.

Нашли наконец один сервис, который за 250$ предлагал замену дисплея и ремонт за пару дней. Аналог был дешевле, но у меня на руках уже был Сяоми, на котором я менял дисплей на неродной - спустя пару месяцев сенсор работал через одно место. Поэтому лучше оригинал, хотя уверенности, что в подсанкционном Иране мне поставят оригинальный дисплей Samsung не было, но верил в иранцев)

Небольшим квестом также было обналичить сумму в 250$ в Иране, когда у меня налички не было совсем. Загвоздкой также было то, что все аккаунты и приложения были на сломанном телефоне.

Через день я уже снова был счастливым человеком с работающим телефоном) Мехран оплатил все расходы, а я после ремонта вывел деньги через крипту. Binance в то время ещё работал, так что мне удалось сконвертировать практически последние свои рублики в иранские риалы.

Время поджимало, мне пора было ехать. Я получил приглашение из небольшого городка Aligudarz, так что я направлялся туда. Рядом я нашёл озеро в горной местности, и собирался сходить в походик до него.

Смотрите какие весёлые дальнобойщики)))

Aligudarz оказался милым тихим городком.

Вот такие синие пикапчики - символ иранского автопрома. Древние и вездесущие, особенно популярные в сельской местности.

Хост мой оказался необычным человеком. Оказалось, что он приверженец религии - Бахаи, но об этом в следующем посте.

(С телефоном, починенным в Иране, я гоняю до сих пор, и этот пост написан как раз с его помощью)

Итак наконец я добрался до ещё одного места, которое вызывало мой интерес в Иране. Про него я вообще не слышал, до приезда в страну, кто-то из местных в последствии рассказал мне про Chelle Buchir, и показал фоточки. Место выглядело круто, и я добавил меточку на свою карту.

Не успел я с главной дороги свернуть в сторону скал и неизвестности, как туда же свернуло 2 машины с трассы. Оппа! Ребята остановились, подскукожились и я залез в машину.

Оказалось, что это группа туристов местных тоже едет покорять каньончик. Удивились они одинокому бледнолицему, конечно.

Так я и влился в эту компанию молодых людей и мы вместе отправились в сторону каньона. Ребята одели спас жилеты по технике безопасности, предлагали и мне, но мне то он без надобности, я плавать умею.

Место оказалось и правда стоящим посещения, особенно я был рад возможности искупаться в пресной воде в жару! А то всё море да море солёное, а тут - красота =)

После каньона в программе дня был обед. Естественно, меня тоже позвали, и естественно подавали рис!)) Но в этот раз он был с креветками!

Вообще, впервые за долгое время, я провел день в хорошей молодёжной компании, не повернутых на религии людей. После Пакистана это как глоток свежего воздуха! И где это?) В Иране!) За это я и люблю эту страну. Люди тут ломают все стереотипы! 😊

Ребята поехали назад в сторону дома, а я в этот день собирался ещё добраться до одного популярного пляжа, где и предполагал остаться на ночь.

Каким-то невероятным чудом мне удалось уже почти в темноте застопить машину, и парень довёз меня прямо на этот пляж, полный народу, не смотря на позднее время. Кто-то приехал просто потусить, но судя по количеству палаток, многие собирались остаться там на ночь.

Я выбрал свободное местечко, приготовил себе ужин, полюбовался на Луну и завалился спать.