Аэрография на шлеме
По технике нанесения аэрография на шлеме ничем не отличается от аэрографии на автомобиле. Но есть нюансы
Во-первых, шлем имеет шарообразную форму. Это влияет на начальную разметку рисунка и расположение его составляющих. Как известно, прямые лини на сферической поверхности превращаются в дуги. В следствие чего отдельные части рисунка растягиваются, а другие "съезжают". Первоначальный эскиз, выполненный на бумаге или компе, обычно, приходится дорабатывать по месту. Адаптировать под геометрию поверхности.
Во-вторых, шлем имеет небольшой размер, но большое количество изгибов. Что делает работу более кропотливой и миниатюрной. Небольшие дефекты или недочеты, незаметные на крупной картинке, здесь, обязательно бросятся в глаза.
В-третьих, шарообразная форма и небольшая площадь - усложняют процесс лакировки. Лак быстро набирается на вертикальных поверхностях и изгибах, и может легко потечь. А вышкуривание потёков - дело изнурительное и не благодарное.
Кроме того, усложняется процесс полировки - по тем же "формальным" причинам. Шлем нужно крепить, либо держать, дабы тот не улетел в стену. А шансы прополировать на ребре - возрастают пропорционально количеству рёбер. Поэтому, лучше всего положить лак сразу, в глянец.
Что интересно, в последнее время, аэрография на шлеме стала популярнее аэрографии на авто. Примеры выполненных работ можно посмотреть на www.flurnn.ru в разделе портфолио. Здесь есть и мото шлемы, хоккейные (вратарские и полевые) и даже авиационные! Каждый из них обладает уникальным стилем и передаёт индивидуальность хозяина.
#flurnn #flurnn_aerography #flurnn_helmet #flurnn_animal #flurnn_kino
Аэрография на авто, как рисовать? Видео и пошаговая инструкция
Аэрография на авто это не только нанесение изображения. Рисунок – только один из этапов трудоёмкой и кропотливой работы. Рассмотрим каждый из них последовательно и подробно описывая "подводные камни". А так же, для наглядности, проиллюстрируем все этапы в видео отчете.
В качестве примера возьмём работу 2019ого года, в городе Нижнем Новгороде. Выполненная в черно-белых тоннах смерть выглядит "как живая" на борту вороной девятки. Сроки выполнения - неделя, цена - докризисная. В статьи использованы материал ресурса www.flurnn.ru
1. Тщательно, с мылом, намываем машину губкой. Вытираем насухо. Обезжириваем спиртом или обезжиревателем
2. Тщательно заклееваем пленкой и малярной лентой все элементы авто, не идущие под роспись. Обязательно закрываем стекла и зеркала. Край скотча клеем чётко по кромке детали. В данном случае, незаклееными остаются водительская
и пассажирская двери, а так же заднее крыло
3. Матируем(шкурим) открытые элементы. Что бы сбить глянец и не повредить лакокрасочный слой, подойдёт серый или красный скотчбрайт. Так же, можно использовать водостойкую шкурку с фракцией зерна 600 или 800. Натираем "по сырому", то есть с водой. Обезжириваем.
4. Наносим фоновый слой краски.
Для аэрографии отлично подойдёт нитро краска или автоэмаль, на основе растворителей.
5. Готовим трафарет. Прорезаем маски основных фигур, вырезая чёрные части рисунка. После чего крепим на авто с помощью двустороннего скотча. В нашем случае черепа и кресты были распечатанны и склеены, но можно отрисовать в ручную.
6. Чередуя маски, выкрашиваем чёрные и белые части рисунка, последовательно выстраиваем изображение.
7. Снимаем маски и прорисовываем детали "свободной рукой". Смягчяем некоторые резкие линии оставшиеся от трафарета. Прорисовываем мелкие детали, а также добавляем эффекты света и тени, добиваясь иллюзии объёма.
6. Проходим липкой салфеткой собирая лишний опыл(оверспрей). Иначе позже лак может встать "на ежа"
7. Лачим в два слоя, краскопультом при давлении 2-3 бар., в зависимости от вязкости лака. Из недорогих марок можно рекомендовать Реофлекс или Дюксон. Первый слой наносим тонкой матовой пленкой, для сцепки. Второй заливаем в глянец. Осторожно! Слишком большое количество лака может привести к потекам. Особенно на вертикальных деталях и ребрах жесткости. Если имеете опыт в лакироаке, нанесите третий слой, подразбавленный растворителем на 10-12%. Тогда удастся добиться максимального глянца и глубокой толщины лака
8. Даем лаку просохнуть при температуре 20 градусов один-два дня(лучше больше). Либо сущим 10-12 минут инфракрасной лампой на расстоянии 30-50 см.
9. Пылинки, засевшие в лаке, вышкуриваются шкуркой 600 или 800. После этого, сбиваем риску на зашкуренных местах, пошагово используя наждачку с градцией 1000, 2000, 3000. Работаем без фанатизма! Натираем не круговыми движениями, а крест на крест. Пользуемся техникой "по сырому" Обезжириваем.
10. Полируем до глянцевого блеска. Пользуемся полированной машинкой, желательно с плавным пуском. И полировачной пастой. Рекомендовать можно двушаговую, например 3М или одношаговую Koch
11. Выгоняем машину из мастерской на солнечный свет и радуем заказчика отличной работал!
Можно ли снять неудачную краску с пола? Как он преобразился
Испортила сосновый пол неудачной краской. Покрасила дважды тонированным акриловым лаком и появились некрасивые разводы. Но в какой-то момент решила, пора исправлять.
Как убрать краску с 16 кв. метров?
Феном?
Удалителем?
Циклей?
После нескольких экспериментов остановилась на удалителе. Оказалось, что это самый быстрый способ.
Провела эксперимент. Засекла время - сколько уйдет на снятие краски с помощью фена. И с помощью удалителя.
И все равно казалось, что счистить лак со всей поверхности комнаты - адский труд. Но справилась. Чтобы ошлифовать перед покраской использовала паркето-шлифовальную машину. Ее можно взять в прокате.
В первом видео говорила, что буду покрывать маслом, но итоге от покрытия маслом пришлось отказаться. Потому что это сосновый шпунт, и кое-где есть смоляные "высолы". ТО есть смола давно кристаллизовалась, но окрасить маслом эти места не получается, масло просто не впитывается. Получаются белесые пятна. Поэтому пришлось вновь покрыть паркетным акриловым лаком. Но уже прозрачным. Производитель обещал, что лак выдерживает интенсивную эксплуатацию. Не вышаркивается.
Прошу строго не судить. Все таки я не профессионал, а любитель. Но наши люди привыкли все делать своими руками.