Хээээй кто это тут у нас? новый пост о Китае со ссылкой на телеграм канал? Еееее продолжай.
Кароч. Я какое то время назад понял что какой бы у тебя не был айфон, камера на нём будет г*вно и фотки на неё будут таким же г*вном. И решил я найти бюджетный вариант камеры чтобы фотки получались нормальные, с человеческим лицом.
Сначала я взял супер дешевый кодак с пленкой. Съездил с ним в Тайланд и О Май Год. Тут мне открылось что такое на самом деле пленочная картинка пусть даже на дешманскую камеру.
плёнка
плёнка, палец
Хотя была еще камера сони ZV-1 которая тоже снимает вполне себе неплохо:
сони
сони
Но хотелось больше. Хотелось иметь возможность создавать более-менее художественные или сюжетные фото. Типа как стрит фотографи.
И попался мне на ютюбе ролик про Fujifilm X-M1 2013 года выпуска. Что и матрица в 2 раза больше чем у той же новой крутой Сони. Что цвета уникальные, и что в сглаживание картинки он умеет хорошо. Камеру эту я купил со 2 раза. С рук. В первый раз камера была глючная и я её возвращал.
И вот сегодня выдался на редкость холодный и облачный день когда все нормальные фотографы сидят дома пьют чай, но я поехал погулять в интересный район и взял с собой новую камеру.
Прошу:
никто не знает что здесь продается
но продаётся
на улице же обрабатывают сушеную рыбу чтобы получилось как на следующем фото
это всё сушеная рыба и её составляющие
огромный рыбный ковер (на самом деле шкура сушеной рыбы которая лежит в стороне на полу)
магаз подарочных конвертов и прочей такой штуки
мужик едет на этой тележке. она электрическая
типичная уличная едальня
продаю бананы
Получаются фотки может и не всегда четкие, потому что линзы я взял не автоматические а ручной фокусировки. Но и без "диджитал" эффекта который есть на каждой цифровой фотке.
Я не фотограф, я только учусь. Так что получилось конечно не супер супер. Но я очень доволен качеством картинки и её живостью.
Сегодняшний пост для тех, кто хочет быть уверенным авторитетным фотографом, который понимает, почему его камера формирует тот или иной цвет, и как им, при случае, управлять, а не простым несведущим юзером, нажимателем кнопки!
Те же, для кого “наука о цвете” не пустой звук, оставайтесь, чтобы дополнить меня в комментариях на случай, если я чего попутаю, или для того, чтобы полюбоваться на свежие портреты Катерины (решайте, что для вас приоритетнее), которые все вместе в коллаже вполне сгодятся на обложку музыкального альбома в стиле Beatles, но, увы, снятые исключительно для визуализации того, что:
- все камеры врут,
- нет ни одной с эталонным цветом,
- а есть вкусовщина и элементарная лояльность к любимому бренду!
Итак, “наука о цвете”, в соответствии с которой инженеры прошивают матрицы фирменными профилями, для рядового пользователя в подавляющем большинстве случаев, действительно, филькина грамота, потому, как реальных различий, как правило, никто не видит! Но!
Именно благодаря ей камера раскрашивает фото в те цвета, которые наблюдаем на экранчике после нажатия на спуск, в результате чего мы с вами в комментариях периодически скатывается на обсуждение камер по “фирменным цветам”, мол Canon - синит, Nikon - желтит, у Sony всё и сразу, а Fuji, так вообще со своими пленками задолбали, и которые впоследствие доводим до субъективного идеала на обработке.
Вспоминаем физику за 9 класс про строение человеческого глаза:
Цвет - это световые волны разных длин, которые попадают на нашу сетчатку, имеющую три вида “датчиков”, каждый из которых отвечает на определенную длину волны видимого спектра. Показания с датчиков складываются, обрабатываются мозгом, в результате чего, мы имеем представление о цвете того, что видим перед собой.
В камерах по аналогии с сетчаткой также есть специальные сенсоры, которые регистрируют световые волны, преобразуют их в цифровой сигнал, после чего этот сигнал обрабатывается процессором камеры, что в итоге преобразуется в цветное изображение.
В рамках вышеобозначенной темы для нас с вами важен этот самый промежуточный процесс между двумя последними шагами, когда и происходит обработка цвета с помощью специальных алгоритмов - цветовых профилей, которые разрабатываются инженерами с оглядкой на технологии того бренда, в котором они работают, и которые определяют:
- какие цвета будут использоваться в изображении,
- как они будут сочетаться между собой,
- и какие у каждого цвета будут яркости.
Каждый профиль - это файл, определяющий стандартный набор цветов, который может быть использован для формирования цветного изображения (проще говоря, как цвета должны выглядеть на экране или при печати).
Например, профиль для съемки портретов учитывает особенности кожи и создает более естественный оттенок при том свете, который используется на площадке, а профиль для съемки пейзажей держит за ориентир особенности природного освещения и выдает более насыщенные и яркие цвета. Но!
У каждого производителя, эти профили свои, они учитывают особенности матрицы конкретной камеры, ее характеристики, типы “родных” объективов и другие факторы, которые влияют на цветовую гамму.
Покрутите карусельку - все портреты Кати сняты на 50mm f/1.2, на одних и тех же настройках, при одном и том же свете, на одном и том же “портретом” профиле, но на разных системах (угадаете, кстати, где какая?).
1/2
Canon R6II + RF 50mm f/1.2
1/2
Nikon ZF + Nikkkor Z 50mm f/1.2
1/2
Fujifilm X-T5 + Fijinon 56mm f/1.2
1/2
Sony A7CII + FE 50mm f/1.2 GM
Заметили, как оттенки прыгают? Хотя, казалось бы, везде профиль учитывает особенности кожи и пытается вытянуть более естественный и ненавязчивый скинтон. Только вот у каждой системы представление о “естественности” свое, и точный цвет, который смело можно брать за эталон, увы, никто не выдает.
Понимаю, дальше “Стандартного” в настройках мало, кто заходит, тем более, что кроме Fujifilm о встроенных профилях отдельно никто не предупреждал, но факт остается фактом - цветовые профили влияют на наше с вами восприятие итоговой картинки. Причем даже тогда, когда мы снимаем в Raw!
Да, Raw содержит всю информацию о цвете с матрицы фотоаппарат и никакому пространству, в принципе, не подчиняется (собственно, именно поэтому он такой “резиновый” в процессе обработки). Только тут такой момент, что экспозиция в цифровой фотографии преимущественно оценивается по готовой картинке на экранчике, где все цвета, контраст и уровень светов и теней на ней формирует выбранный профиль.
Поэтому, чтобы сразу на съемке примерно понимать реальный уровень светов, теней и цветов, логично поставить профиль, имитирующий низкоконтрастную плоскую картинку вместо яркого, сочного и красивого стандартного. А если ничего менять не хочется, то просто вручную понизьте в нём контраст и насыщенность.
Попробуйте на досуге поиграться и повторить нашу визуализацию, сняв две/три одинаковые фотографии с одними и теми же настройками экспозиции, но разными профилями. Где-то контраст зашкалит и провалит тени, где-то напротив точку черного захочется приспустить…
Поэтому от выбора встроенного профиля напрямую зависит то, как вы оцениваете фотографию и будете ли как-то впоследствии корректировать настройки в редакторе. Поэтому, как ни крути, а отказаться от профилей никак не получится.
Можно, конечно их игнорить, но лучше, как по мне, сделать так, что они приносили пользу. Главное помнить, что эталонного цвета не дает ни одна камера, и становится заложником какого-то бренда только ради каких-то “тех самых” оттенков точно не стоит, ибо все врут!
Эта короткая статья не претендует на глубокий подробный разбор. Это своего рода памятка новичкам, которые не понимают, почему их фотографии получаются нерезкими.
Разберём 7 самых частых причин, чтобы вы понимали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Начнём с немного странной «причины» (опытные улыбнутся):
1) Сбита диоптрийная настройка. Это такой специальный рычажок, которым можно подстраивать окуляр видоискателя под своё зрение.
Хоть это и НЕ влияет на резкость итоговых фотографий, но очень многих новичков это сбивает с толку. Они смотрят в видоискатель и не понимают, почему всё нерезкое. Покрутите (или сдвиньте) рычажок так, чтобы в окуляре видоискателя изображение стало резким. Для простоты можно ориентироваться на цифры и буквы в видоискателе.
2) Вы пытаетесь сфокусироваться ближе, чем это позволяют технические возможности объектива. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Это расстояние от матрицы фотоаппарата до ближайшего объекта, который мы сможем сделать в фокусе.
Минимальная дистанция фокусировки, чаще всего, указана на корпусе объектива (в метрах и футах):
Ближе этого расстояния сфокусироваться не получится, ни вручную, ни в автомате. Если, конечно, вы не используете дополнительно макрокольца или макролинзы. В этом случае, вы сможете сфокусироваться ближе этого значения, но зато, скорее всего, не сможете сфокусироваться на далёких объектах.
3) Если вы используете автофокус, стоит убедиться включен ли он. У меня иногда такое бывает, особенно в суматохе: делаю несколько снимков, и понимаю, что вместо автофокуса у меня выставлена ручная фокусировка.
Рычаг переключателя между ручной и автоматической фокусировкой:
Иногда рычаг (или кнопка) переключения находится на корпусе камеры или эта настройка даже запрятана в меню фотоаппарата (чаще всего, где-то не очень далеко).
4) Покадровый режим автофокуса. Не все правильно его используют.
Есть два основных типа автофокуса: покадровый (AF-S или ONE SHOT) и непрерывный (AF-C или AI-SERVO)... Есть ещё третий: AF-A или AI FOCUS — это когда камера за вас выбирает, какой из двух основных режимов включить. Но о нём говорить не будем...
В обоих режимах автофокус запускается половинчатым нажатием на кнопку спуска. Но в непрерывном режиме фотоаппарат фокусируется постояно пока вы не отпустите кнопку спуска или не нажмёте её до конца. А в покадровом режиме автофокус срабатывает один раз и застывает в этом положении пока вы держите кнопку спуска в полунажатом состоянии.
Эту особенность покадрововго режима часто используют для перекомпоновки кадра после фокусировки. То есть, сфокусировался, перекомпоновал кадр, а потом сделал снимок.
И тут кроется опасность покадрового режима. Пока вы держите полунажатой кнопку и перекомпонуете кадр (или просто ждёте удачный момент для снимка), камера и объект съёмки могут сместиться друг относительно друга. И объект съёмки перестанет быть в фокусе.
5) Включен непрерывный автофокус вместо следящего.
Даже если вы умело, быстро и аккуратно используете способ перекомпоновки кадра, описанный выше, не стоит забывать, что он работает только в покадровом режиме автофокуса (AF-S или ONE SHOT).
В суматохе можно не заметить, что включен непрерывныйрежим автофокуса (AF-C или AI-SERVO). В итоге, автофокус не будет фиксироваться, а будет продолжать следить за тем, чтобы всё было резким в выбранной точке фокусировки.
Так что будьте внимательны и проверяйте, какой режим автофокуса включен.
6) Автофокус работает, но работает неправильно. Посмотрите на фотографии, есть ли на них хоть что-то резкое. Если на фото есть резкие объекты (но не те, которые вы планировали), то, скорее всего, нужно разбираться с автофокусом.
Автофокус сроботал, но не так, как нам хотелось:
Если вы уверены, что правильно пользуетесь автофокусом (смотрите предыдущие пункты), то, возможно, автофокус испорчен или плохо настроен. Неверная настройка (юстировка) — это, в основном, проблема зеркальных камер. Тут надо, либо пробовать самому настроить автофокус (смотрите инструкцию к своему фотоаппарату), либо нести фотоаппарат в сервис-центр. К сожалению, формат данной статьи не подразумевает раскрытие этой сложной технической темы.
7) Если на фотографиях вообще нет ничего резкого, то возможно, была выставлена слишком длительная выдержка и получился смаз. Это происходит в тех случаях, когда камера находится в нестабильном положении, например, в руках фотографа или на очень хлипком штативе.
Два снимка сделаны на разных выдержках:
Старайтесь, чтобы при съёмке с рук выдержка была не длиннее, чем 1/125 секунды. Лучше, если это будет 1/250 с, 1/500 с и так далее. Так вы минимизируете эффект «шевелёнки» (как часто называют подобный смаз на фотографиях).
Стабилизатор в помощь. В некоторых случаях, вам может помочь стабилизатор, встроенный в камеру или в объектив, тогда стоит проверить есть ли он у вас, и включен ли он. Но стабилизатор пытается компенсировать только движения фотоаппарата, а если двигался объект съёмки, то он всё равно может оказаться смазанным в кадре.
Я перечислил 7 основных причин нерезких фотографий. Конечно, бывают и другие причины: грязный объектив или фильтр, некачественный объектив, паразитные засветки при съёмке против света без бленды, слишком много шумов при съёмке в темноте... И другие более редкие причины. Если вы сталкивались с чем-то особенным, о чём я не упомянул, напишите, пожалуйста, в комментариях.
Надеюсь, эта статья поможет вам понять и решить проблему, из-за которой именно ваши фотографии получаются нерезкими.
P.S. Вопрос к подписчикам. Возможно, вы знаете, что у нас с братом есть и Ютуб-канал (для видео), и Дзен (для больших статей), и Телеграм (для всего сразу). Здесь, на Пикабу, я публикую самые интересные материалы оттуда, немного подтачивая их под пикубушную аудиторию. Я делаю это ради интересных комментариев, и для подписчиков, которых уже немало. Пикабу — это особая атмосфера... была, по крайней мере...
Я сейчас не очень понимаю, что будет с Пикабу. Лично меня, как автора, новая странная система оценок не так сильно раздражает, как многих. Возможно, мой контент не настолько массовый и популярный, чтобы я ощутил какую-то разницу... Но интересно узнать ваше мнение, собираетесь ли вы уходить с Пикабу в знак протеста или вас всё устраивает? А то вдруг я тут скоро один останусь :-)
Однажды в офисе избавлялись от просроченных образцов плёнки FUJI X-Tra Superia 400/12, я забрал себе, хотел поснимать, но по специфике работы приходилось иметь дело с цифровыми камерами, до пленки так и не добрался. Так просроченная с 2010 го года она и лежала, сначала холодильнике, затем вообще на балконе.
Мне стало очень интересно какой результат она даст спустя 13 лет просрочки. К тому же сейчас я делаю новый ремень для камеры и мне нужно было протестировать что-то компактное. Нашел старую мыльницу и пошел снимать. Ниже фотографии которые получились! Опыт очень понравился! Оригинальная чувствительность 400 за столько лет оно упала примерно до 100.
Кто-нибудь еще сейчас снимает на плёночные мыльницы?
Не фотографировал на пленку наверное с 2008. Особенно меня очень впечатлил современный сервис проявки, я сдал пленку в 6 вечера и уже к десяти вечера мне на почту прислали сканы, супер удобно! При этом это была эконом проявка. Перед этим я проанализировал какие вообще лаборатории сейчас есть в Москве и составил список.
В инстаграме есть ссылки на аккаунты этих лабараторий.
Летом, даже цветение обычного шиповника, заставляет остановиться, чтобы это запечатлеть. И как бы ни была трудна жизнь, это непременно вдохновляет жить и бороться.