getlens

Есть настроение написать пост по настройкам беззеркалок Nikon!

Только не по всем подряд (этого формат соцсетей не простит), а только по самым неочевидным, которые сразу из коробки не работают, и, по большому счету, на работу камеры в целом не влияют, но активируют такие полезные функции, которые даже бывалого владельца камер вышеобозначенного бренда смогут привести в щенячий восторг!

1) Начну с чего-нибудь полегче - с аперитива, так сказать - вечно потерянная кнопка переключения “Экран/видоискатель”, например!

По умолчанию в настройках стоит автопереключение с ЭВИ на экранчик, как только собираешься заглянуть в первый. Но! Как правило, никому эта самостоятельность не нравится, ибо случайные срабатывания даже во время просмотра отснятого материала неимоверно выбешивают.

Поэтому фотографы предпочитают вручную выбирать, через что будут снимать в данный момент, и в счастью никоноводов для этого даже не требуется лезть в недра меню, ибо слева на корпусе видоискателя есть специальная кнопка:

- нажал один раз  - работает только видоискатель,

- нажал второй - активируется автопереключение,

- нажал третий  - работает только экран.

2) Как повысить эффективность фокусировки с распознаванием лиц и глаз при слабом освещении?

Хотите, чтобы ваша камера Nikon лучше фиксировалась в условиях слабого освещения? Отключайте “Применить настройки live view” во вкладке  “Съемка и дисплей”.

Тут логика такова, что чем больше на экранчике видно, тем лучше камера фокусируется, а если в сложных условиях по свету заранее ошибиться в настройках экспозиции, то с наводкой на цель посредством автофокуса случится беда.

Да, отключив предпросмотр экспозиции вы не сможете заранее визуально оценить, что у вас в итоге получится, но зато получите яркую светлую на экранчике, по которой автофокус продолжит работать с заявленной меткостью.

Этот режим еще и очень полезен при съемке со вспышками, потому, как вы всё равно не увидите импульс от вспышки до того, как она сработает, и четкая работа автофокуса в этот момент ценится куда сильнее.

3) Что нужно сделать, чтобы отснятая вертикальная фотка сразу раскрывалась на весь экран?

По умолчанию вертикальные кадры во время просмотра разворачиваются под альбомную ориентацию дисплея, что закономерно приводит к тому, что отснятая фотография занимает максимум треть полезной площади экранчика.

А чтобы фотография высвечивалась на весь экран во всей красе, нужно зайти в “Меню” - вкладка “Меню режима просмотра” - и перевести пункт “Повернуть вертикально” в положение “Выкл”.

Теперь вертикальные кадры будут занимать всю площадь экрана, и продемонстрировать фото сразу на съемке и разглядеть мелкие детали получится без дополнительных манипуляций.

4) Как в одно движение переключиться в Auto-ISO?

У Nikon очень удобно реализован механизм переключения режимов ISO.

Если зажать кнопку ISO на корпусе и начать крутить задний диск управления (тот, что под большим пальцем) - то мы будем просто перебирать значения ISO в ручном режиме. Но!

Если также с зажатой кнопкой ISO крутануть передний диск управления - то начнут переключаться уже режимы с ручного на Auto, что очень удобно при съемке в динамических условиях по свету, когда нет времени лезть ни в какие “Меню”.

5) Где активировать листание фотографий при помощи дисков управления?

Заходим в “Меню” - “Пользовательские настройки” - вкладка “Управление” - пункт “Настройка дисков управления”.

Из коробки перелистывание отснятых фотогарфий дисками управления, увы, выключено, но если в пункте “Меню и просмотр” выбрать “ВКЛ”, то главным диском управления под большим пальцем можно будет играюче листать отснятые кадры, а передним диском под указательным пальцем перелистывать сразу по десять, что гораздо удобнее, чем сотни раз нажимать на клавишу вправо/влево в поисках какого-то определенного.

6) Как “повесить” на отдельную кнопку на корпусе разные режимы фокусировки?

У кого бывало?

Снимаете вы с умным автофокусом по глазам, животным, транспорту, насекомым и черта в ступе, и вдруг из-за того, что либо условия по свету поменялись, либо другое лицо в кадр попало, тот начинает рыскать и фокусироваться вообще не на то, куда вы изначально целились?

Выхода из этой ситуации два:

- можно, снимая блокировку и тыкая пальцем в экран, начать его поправлять и, как следствие, терять драгоценные мгновения и сочные кадры из-за того, что не успели вовремя среагировать,

- либо заранее настроить разные режимы автофокуса на разные кнопки, чтоб мгновенно переключаться из “интеллектуально-следящего” в “по точке” и обратно. А для этого:

- переходим в “Меню” - “Пользовательские настройки” - вкладка “Управление” - пункт “Назнач.польз.эл.управ.”

- в этом меню ищем обозначение кнопки FN1 (та, что под байонетом) - и устанавливаем на неё функцию “Ведение объекта”.

Теперь, если интеллектуальный автофокус по каким-то причина потерялся, достаточно один раз нажать на FN1, и в тот же момент включится классический автофокус по точке, которому точно можно указать, куда на самом деле следует целиться.

Понадобится вернуться обратно к слежению по глазам, опять нажимаем FN1 и продолжаем наслаждаться современными технологиями.

По умолчанию эта функция запрограммирована на сенсорную кнопку “OK”, но при таком подходе переключение реализуется не в одно нажатие, а в три, что, сами понимаете, не позволяет оперативно реагировать на изменение в кадре.

7) Что нужно сделать, чтобы во время съемки в реальном времени убедиться, что вы точно попали в фокус даже на самой светосильной оптике?

Есть одна особенность, касаемо наводки на резкость в камерах Nikon - даже в ручном режиме, снимая видео или работая с мануальной оптикой, камера всё равно будет подтверждать в фокусе объект или нет.

Т.е. тыкаете пальцем в объект съемки на экранчике (в месте контакта появится красный квадратик), после чего начинаете крутить кольцо фокусировки на объективе. И как только фокусировка будет достигнута, красный квадратик сменится на зеленый.

Это очень удобно, когда не хочется заморачиваться с зонами фокус-пикинга, которые к слову, не всегда очевидно подсвечены - просто тапнул по экрану в ту точку, которая по замыслу должна быть резкой и точно уверен, что фокусировка там есть!

8) А если программному подтверждению фокуса не сильно доверяете, то существует ещё более точный способ визуально убедиться, что в фокус вы всё-таки попали - нужно настроить центральную кнопку “OK” на увеличение непосредстенно во время съемки.

Для этого заходим в “Меню” - “Пользовательские настройки” - вкладка “Управление” - пункт “Кнопка ОК.”

По умолчанию она выключена, и её можно назначить либо на “Сброс на центральную точку фокусировки”, либо, что более продуктивно - “Зум вкл/выкл” на 50%, 100% или сразу 200%.

И теперь снимая портрет на условный сверхсветосильный Z 58mm f/0,95 можно ещё до нажатия на спуск убедиться, что несмотря на крошечную ГРИП, глаза, как и положено качественному талантливому портрету, находятся в звенящей резкости.

9) Как заранее перенести пользовательские настройки с одной камеры на другую?

Вот представьте, настроили вы себе любимую беззеркалку так, как я только что рассказал, да ещё и добавили от себя несколько пользовательских настроек, и либо купили себе ещё одну точно такую же, либо взяли оную в прокате, чтобы отснять проект в полной уверенности, что ни один кадр не будет упущен (по канону нужно ведь две одинаковые, чтоб не мучиться с цветом на обработке).

Так вот, чтобы всё заново по второму не настраивать, ибо долго и неудобно, можно на эталонной камере зайти во вкладку “Меню настройки”, выбрать пункт “Сохр./загр параметры” и нажать кнопку “Сохранить параметры”.

В этот момент на карте памяти создастся отдельный файл со всеми вашими настройками, и если эту карту памяти засунуть в камеру-близнеца, и в том же меню нажать “Загрузить параметры”, то на выходе получится две одинаковые камеры, гибко настроенные именно под вас.

Лучше использовать под это дело отдельную флешку, а не ту, на которой числится несколько часов отснятого и незабэкапленного  материала.

P.S. Разумеется, я прекрасно понимаю, что все эти настройки неочевидны только для тех, кто ни разу не прочёл инструкцию к собственному фотоаппарату. С другой стороны, давайте будем честны, на Руси любую инструкцию открывают только тогда, когда уже что-то сломалось/не работает, все пришедшие в голову способы решения уже перепробованы, и дальнейшие манипуляции без подсказки просто невозможны.

Причем не только обсудить, а прям разобраться в вопросе на примере какого-нибудь известного фильма! А то все вокруг говорят “Снимай разнопланово, чтоб зритель не заскучал!”, а сколько планов вообще существует, какой за что отвечает, и как именно влияет на сюжет, почему-то, как правило, умалчивают.

Сперва лекция!

Про чередование “Общий - средний - крупный” наверняка слышали все, причем даже те, кто ни к фотографии, ни к кинематографу особого отношения не имеет. Но, вообще, в академическом понимании,  планов в кинопроизводстве существует несколько больше, чем три (загибайте пальцы):

1) Экстремально общий - в кадре персонажи выглядят, как маленькие точки и сливаются с задним планом.

2) Общий - кадр, в котором человека видно, но окружение по-прежнему доминирует.

3) Средний общий - показывает человека почти целиком, от колен и выше, включая голову, и используется, когда общий план будет слишком далеким, а средний - слишком близким.

4) Средний - кадр, в котором человек виден от пояса и выше.

5) Крупный  - кадр, в котором видны голова, руки, ноги, или какой-то небольшой объект.

6) Деталь - показывает только определенные части лица (глаза, нос) или отдельные детали.

Эта та самая база, которая лежит на поверхности, и очевидна всякому, кто хоть раз видел любой оскароносный фильм, ибо практически все ключевые сцены выстраиваются так:

- сперва нам с вами показывают общую сцену, чтоб мы получили представление об окружающей обстановке и царящей атмосфере (общий или экстремально общий планы),

- после чего при помощи среднего (или среднего общего) плана знакомят с главным персонажем, позволяя получить более детальное представление о том, что вообще происходит в кадре, и какова завязка.

- и под конец добивают крупным планом или деталью, чтоб мы прочувствовали эмоции главного героя, его отношение к происходящему, или, если главного героя нет, оценили ключевые детали сюжета.

И вот для создания полноценной захватывающей истории необходимо в зависимости от специфики и эмоциональной нагрузки, которую несет каждый план, комбинировать различные типы, добиваясь передачи нужных эмоций, создавая нужную атмосферу или акцентируя внимание зрителя на ключевых деталях сюжета.

Например, самая эротично-романтической сцена Титаника и вообще всея 1997 года (выбрал на свой вкус, ибо каждый кадр в Титанике, Кэмерон всё-таки гений, и одиннадцать Оскаров не могут ошибаться, снималась, как по учебнику, и, в принципе, выглядит, как отдельная талантливая фотография) с точки зрения построения планов выглядит так:

- через общий подводный кадр разведывательных модулей Мир-2 на фоне сейфа режиссер вводит зрителя в сцену при помощи zoom’a,

- при помощи средних планов знакомит с главными героями Джеком и Розой, показывает из взаимодействие между собой, попутно раскрывая основной замысел сцены,

- детально проходится по бриллианту “Сердце океана”, акцентируя внимание на том, что это будет единственное, в чем будет Роза, пока Джек будет её рисовать,

- крупным планом подтверждает чувства влюбленных через мимику, взгляды, внимание друг к другу и выражения лиц,

- переходами между общим, средним и детальным планами показывает подготовку к написанию портрета, и эмоции обоих от самого процесса и его предвкушения,

- и в самом конце также выводит зрителя из сцены при помощи zoom’a, только на этот раз через детальный план, акцентирующий внимание на глазах Розы!

Заметили, что сцена условно разбита на несколько блоков, каждый из которых построен так, что сохраняется очередность “Общий-Средний- Крупный” в каждом отдельном блоке, и вся сцена от самого начала до кульминации (кроме склеек) также не разрывает эту последовательность?

Вот это, как по мне, и есть классический пример мастерства режиссера и оператора, когда вырванные из хронометража кадры без всякого монтажа выглядят, как завершенная захватывающая история.

Ну, согласитесь, вроде так просто, но как талантливо скомбинировано и снято!

Просматривая фотографии в профилях, которые присылали нам на разбор для стрима с Яной Меф, заметил одну нехорошую закономерность (и Яна, кстати, её тоже неоднократно озвучивала) - практически никто в своих работах не заморачивается с цветом!

Т.е. человек, либо накидывает какую-то модную или загадочную тонировку, либо просто разгоняет камерные цвета по собственному вкусу. Но вот так, чтобы провести предварительную осознанную работу по подбору, чтобы передать нужное настроение в кадре, и сочетанию оттенков, чтобы весь кадр выглядел гармонично - озадачиваются единицы!

И вот тут у меня два варианта:
- либо по незнанию самостоятельно лишают свои фотографии заслуженного зрительского внимания,
- либо, просто относятся к колористике спустя рукава. Проще говоря, халтурят.

И вот если со вторыми, мы ничего поделать не можем, то для тех, кто просто не знает:
- насколько цвет мощный инструмент, влияющий на внимание и оценку зрителя,
- как правильно сочетать цвета в кадре, основываясь на круге Иттена,
- и какие оттенки нужно выбрать, разрабатывая идею и готовясь к съемке, чтобы зритель прочувствовал именно те эмоции, и именно то настроение, которые вы в этот кадр изначально и вкладывали
… обозначить вполне способны!

Итак, теория цвета - это научный подход, которым во всю пользуются колористы, художники и режиссеры, которым не бывает стыдно за свою работу. Вот поставьте любой кассовый фильм на паузу и практически всегда перед вами появится эталонный кадр, в котором прекрасно всё - и цвет, и свет, и композиция!

А всё потому, что все эти колористы, художники и режиссеры, как минимум, знают о существовании цветов, которые при сочетании между собой выглядят максимально выразительно (в терминологии они обозначены, как комплементарные), и понимают механику их взаимодействия, основанную на цветовом круге Иттена.

Был такой Иоганнес Иттен, который предложил систематизировать цвета при помощи цветового круга (листайте карусельку):

- сердцевина - три базовых цвета - синий, красный и желтый,

- первый контур - три базовых цвета в своих сочетаниях образуют ещё три цвета - зеленый, оранжевый и фиолетовый,

- второй контур - оттенки, состоящие в разных пропорциях из этих шести цветов, с которыми мы, как правило, и работаем.

Как пользоваться?

Для того, чтобы цвета в кадре гармонично сочетались между собой, а зрители во время просмотра испытывали эстетическое удовольствие, подсознательно чувствуя, что ничего лишнего кадре нет, лучше использовать оттенки, которые в круге Иттена:

- либо лежат друг напротив друга,

- либо располагаются рядом последовательно,

- либо зафиксированы в углах равнобедренного треугольника.

Пересмотрите наши недавние подкасты с Александром Файв и Антоном Шваин - один портретист, другой пейзажист, но у каждого безупречно чистые минималистичные работы, с маниакальным порядком по подбору оттенков, так ещё и наполненные настроением и смыслом, ибо каждый цвет в зависимости от своего оттенка, насыщенности и яркости несет смысловую нагрузку, в качестве привлечения внимания и передачи настроения в кадре.

Например, нет более простого и очевидного способа выделить какой-то объект или элемент композиции, чем поиграться с насыщенностью и интенсивностью цвета, ибо яркий объект на фоне нейтральных тонов, равно, как и сочетание контрастной гаммы, всегда привлекает внимание, и автоматически становится акцентом изображения, что в свою очередь создает глубину и динамику в кадре, делая его более интересным для потенциального зрителя.

А что касается эмоционального воздействия, то, уверен, никто не будет спорить, что различные оттенки, с поправкой на психологию восприятия цвета в природе конкретного человека, вызывают различные настроения и ассоциации.

Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, обычно ассоциируются с теплотой, энергией, страстью. Но! В зависимости от насыщенности и яркости одинаково могут вызывать ощущение комфорта и романтики (вспоминаем закатные снимки) и, наоборот, чувство волнения или даже опасности (а тут вспоминаем кадры из фильмов при свете красной сирены/сигнализации).

Холодные же цвета, такие как синий, зеленый и фиолетовый ассоциируются, как правило, с покоем и меланхолией, но также в зависимости от оттенка могут вызывать прохладу, ощущением свежести, тревоги или зловещей мистики/фантастики происходящего (особенно фиолетовый).

И вот теперь, зная насколько фундаментальное понимание теории цвета мощный инструмент влияния на зрителя, неужели кто-то по-прежнему при подготовке к съемке (пусть даже тривиальной портретной) и планировании сюжета сможет игнорировать подбор и сочетание цветов, для передачи правильного настроения в кадре и общей визуальной гармоничности и неотразимости итоговых снимков?

Вопрос был риторический)

Друзья мои, а вот вы знаете, как практически в любом голливудском фильме подсвечиваются сцены за столом, когда герои в кадре в зависимости от сценария работают, общаются или обедают?

Я когда впервые узнал, обалдел, что такая простая схема неизменно выдает такой шикарный визуал!

Нет никаких сетапов на 100500 источников, если моделей в кадре несколько, не надо подсвечивать каждого персонажа отдельно - весь смысл в том, чтобы направить пучок жесткого света сверху вниз точно в центр стола, чтобы тот отразился уже на модель, мягко и объемно её подсвечивая.

Разумеется, качество и чистота отраженного света будет меняться в зависимости от того, от чего ему придется отражаться, а большой стол и большую группу людей придется подсвечивать по вышеописанной схеме несколькими источниками. Но!

Приём более, чем рабочий, кадр при таком свете выглядит шикарно, и раз им не брезгуют пользоваться режиссеры с мировым именем, то и нам, согласитесь, будет не зазорно!

Пересмотрите на досуге “Джанго”, “Бесславных ублюдков”, “Остров проклятых”, “Крёстного отца” или “Неприкасаемых”, и вы поймете, что я прав.

Знаете, друзья мои, сейчас стащить цвет с чужой фотографии и примерить его на свои собственные стало максимально удобно!

Это раньше надо было с помощью стороннего софта (или через экспорт для Web) раскладывать референсное фото на определенное количество цветов, формировать из этих цветов пользовательскую палитру, экспортировать её в Photoshop, и уже там при помощи “Кривых” или Градиента” со всей фантазией подгонять цвета под свои кадры (лайк с тех, кто этой фигней никогда не занимался).

Теперь же самые душные первые три пункта легко проворачиваются в самом Photoshop во вкладке “Библиотеки”, причём в режиме реального времени:
- импортируете референсное фото в Photoshop,
- переходите на вкладку “Библиотеки”,
- кликаете на большой “Плюс” в нижнем правом углу,
- и выбираете “Извлечь из изображения”

Откроется новое окно, в котором нас интересует вкладка “Градиенты”:
- выбираем, сколько цветов из изображения нужно извлечь (обычно хватает пяти, но если Photoshop автоматом не определил цвет скинтона, придется подсказать ему вручную, перетащив одну из контрольных точек на лицо модели),
- Уверенно жмём на “Сохр. в СС Library”.

Ну а дальше действуем по проверенной годами схеме:
1) Переходим на вкладку уже с собственным кадром.
2) Кликнув правой кнопкой на извлеченный из референсной фотографии цветовой градиент, выбираем “Создать стиль градиента”
3) Поверх фотографии создаём корректирующий слой “Карта градиента” и один раз по нему кликаем.

Откроется карта градиента со всеми маркерами, в которой нам нужно выбрать тот градиент, который мы только что создали.

4) Кликаем по каждому маркеру по очереди (их должно быть столько же, на сколько цветов мы разложили эталонную фотографию) и обращаем внимание на число у литеры “B” - это яркость цвета.

В случае градиента оно будет указывать положение на шкале. Поэтому, как только выберите цвет, не поленитесь вписать тоже число, что числится напротив “В” в графу “Позиция”. Иначе получится дичь.

6) После того, как разложите все основные цвета, смените режим наложения на “Мягкий свет”. Перебор с тонированием лечится регулировкой прозрачности корректирующего слоя.

Пока составлял описание, поймал себя на мысли, что у многих после прочтения наверняка возникнет мысль “Нифига себе легко!”, но с другой стороны, друзья мои, во-первых, это куда легче, чем самому часами сидя перед компом, пытаться повторить понравившуюся цветовую гамму, в во-вторых, механика хоть и звучит ужасно, но в исполнении довольно проста, а при этом всерьез позволяет скопировать тонировку хоть с кадра из фильма, хоть с фотки конкурента.

Тут уж сами смотрите, какие у вас потребности…

“Как, так бесплатно?”

Уже лет пять фотографы всея Руси удивляются подобным образом, внезапно узнав, что у нас абсолютно безвозмездно можно почистить матрицу. Чаще спрашивают только “Почему бесплатно?”.

Т.е. наш фотограф, не привыкший к “аттракционам неслыханной щедрости”, при обнаружении такого, автоматически чувствует подвох даже там, где его нет. Хотя, у нас были вполне объективные причины ввести чистку матрицы в сервис на постоянной основе.

Во-первых, кроме нас, по-моему, так никто не делает (поправьте меня в комментариях, если это не так), и, согласитесь, это давно стало нашей фирменной фишкой.

А во-вторых, первое время под сдачу в трейд-ин к нам слишком часто приезжали камеры от “заботливых” фотографов, которые фанатично везде и всегда стремились держать матрицы в чистоте, абсолютно не зная, как этим правильно заниматься.

В результате такой заботы, матрицы в присланных камерах выглядели, как старые кухонные плиты, которые на протяжении долгих лет чистили не самыми деликатными средствами.

Вопрос решался исключительно заменой фильтра матрицы, который и принимал на себя весь удар, и который, по счастливой случайности, всегда шёл  исключительно в комплекте с новой матрицей (понимаете примерную стоимость ремонта?).

Короче говоря, не было ещё случая, чтоб “заботливые владельцы”, намеревавшиеся сдать свою старую камеру в зачет новой, неистового радовались, когда мы с прискорбием сообщали, что камеру в таком состоянии не возьмем, и скоро им на +/- сто тыщ “станет легче”.

Поэтому, после очередного такого экземпляра мы решили, что “Лучше мы сами, ребята! Не надо самодеятельности! Просто привезите!”, ибо ничего сложного в чистке матрицы нет, нужны исключительно специализированный инструмент и определенные знания, позволяющие во время чистки ничего не сломать и не поцарапать:

1) Перво-наперво нам понадобится:
- стандартная “груша” для чистки оптики, чтобы сдуть пыль и все твердые частички, которые могут повредить матрицу при чистке,
- одноразовые перчатки, чтобы с рук не летела пыль и частички кожи,
- специальный набор для чистки матрицы (жидкость для чистки + шваброчки, например VSGO), адаптированный именно под ваш размер матрицы, который легко можно приобрести на просторах маркетплейсов или, прости Господи, на Алиэкспресс,
- и на 100% заряженный аккумулятор (это важно!).

Если у вас “беззеркалка”:
2) Продуваем матрицу от пыли и других мелких частичек.
3) Наносим пару капель специальной жидкости на шваброчку из заранее купленного набора.
4) С несильным нажатием в одно движение медленно протираем увлаженной шваброчкой матрицу своей камеры.
5) Делаем контрольный снимок, на котором не должно быть никаких мутных пятен, ради борьбы с которыми всё и затевалось.

Если “зеркалка”:
2) Предварительно выдуваем “грушей” всю пыль из шахты байонета, ибо сразу после чистки, пыль с затвора и блока зеркал прилетит обратно на матрицу после первого же срабатывания..
3) В “Меню” ищем пункт “Подъем зеркала для чистки”, чтобы зеркало поднялось и опустилось только после того, как мы выключим камеру.
4) С помощью малярного скотча удаляем оставшуюся пыль с “бархотки” в нижней части шахты байонета и ещё раз продуваем матрицу “грушей”
5) И уже после наносим пару капель специальной жидкости на шваброчку из заранее купленного набора.
6) С несильным нажатием в одно движение медленно протираем увлаженнной шваброчкой матрицу своего фотоаппарата.
7) Выключаем камеру, чтобы зеркало закрылось, после чего, снова включаем и делаем контрольный снимок, на котором не должно быть никаких мутных пятен.

Чувствуете, как вырисовывается дополнительная причина перейти на беззеркалку?)))

Как видите, ничего сложного в чистке матрицы нет. Но!

Если чего-то из вышеозвученного реквизита у вас нет, не надо проявлять инициативу и на “авось” стараться заменить специальный набор “шваброчка с жидкостью” на альтернативный “футболка со слюной” (лично был свидетелем подобной замены на паре съемок).

А если боитесь что-то сломать/поцарапать/испортить, то обращайтесь либо в официальный сервис, либо в проверенные места, т.к. в нашей практике уже была история (я по ней даже отдельный пост писал), когда наша клиента сдала 6D на чистку в сервис поближе к дому, и вместо чистой матрицы она получила сломанный затвор и поцарапанный фильтр, т.к. в процессе чистки камера внезапно выключилась, и блок зеркал закономерно закрылся прям на шваброчку.

Поэтому друзья мои, если, убирая штампом мутные пятна с фотографии, мысль “Надо бы почистить матрицу…” посещает всё чаще и чаще, то:
- либо закупаетесь наборами для чистки матриц и храбро открутив объектив, чистите её самостоятельно, сверяясь с той памяткой, что я только что расписал,
- либо обращаетесь в одноименный с вашей камерой официальный сервисный центр,
- либо в проверенное временем и долгосрочным сотрудничеством место,
… четвертого не дано!

Главное, не падайте каждый раз в обморок от каждой пылинки или мутного пятна из-за снега/дождя на матрице, и не стремитесь его тут же выводить подручными средствами. Вон, Сергей Клычихин однажды вообще случайно чихнул внутрь своей Sony A7III! Ничего, доснял свадьбу, потом приехал к нам, всё почистил и уехал снимать дальше.

Ничего страшного не случилось!

А вы знали, что в “Кривых” во вкладке Develop Lightroom’а недавно появился ползунок “коррекции насыщенности”?

Поясню…

Раньше ведь как? Хочешь локально повысить контраст на портрете:
- выбираешь иконку, отвечающую за пробу,
- тыкаешь в самый светлый участок на лице модели (в это время на графике появится точка), и самый тёмный (на графике появится вторая точка),
- после чего, слегка повышаем точку со светлого участка, высветляя света,  и понижаем точку с темного, проваливая тени, создавая легкую S-образную кривую.

Но!

Вслед за контрастом обязательно потянется ещё и насыщенность цветов. Поэтому, чтобы “Кривые” действовали только на яркостную составляющую, не затрагивая цвет, нужно было либо во вкладке HSL долго подгонять насыщенность по пораженным оттенкам, либо переходить в Photoshop и повторять процедуру, меняя режим наложения слоя с “Нормального” на “Яркость” (Luminocity).

Теперь всё гораздо проще - внизу под кривыми в Lightroom появился ползунок “Коррекция насыщенности”, и как только вы подтянули контраст, и с прискорбием заметили, что цвета стали выглядеть “пережареными”, просто сдвигаете ползунок влево до тех пор, пока на результат не сойдется с внутренним чувством прекрасного.

Лично я этого ползунка ждал на протяжении нескольких лет, и недавно открыв Lightroom, и обнаружив вожделенную настройку, позволяющую ещё на этапе проявки Raw’а окончательно настроить локальный контраст, я возрадовался, как в день получения зарплаты, и решил этой радостью поделиться с вами!

Ну, согласитесь, шикарная же функция!