Чуточку жести, вдогонку к предыдущему посту. Думал потерял фото, но нет. Нашел, когда предыдущий материал в архив складывал.
Я писал уже, что ЧОПовцы ребята суровые, сил много у них. Но есть и действительно талантливые ребята, умом не обделенные. Если сломалась клипса, при помощи которой регистратор цепляется за одежду или ремень, то делаем так:
Главное, правильно подобрать саморез:
Прям в яблочко. Меткости можно позавидовать. Четко в центр объектива:
Но это со второго раза. Первое отверстие чуть повыше. Просто с первым саморезом не угадали. Он был побольше. Вот плата от этого регика:
Не думайте, что в ЧОПах мало сообразительных ребят и это просто уникальный случай. Вот плата от регика из другого подразделения. К сожалению, только эта фотка осталась, остальные не нашел.
Ну и как писал в предыдущем посте, если аккумулятор начал вздуваться внутри регистратора, то извлечь его проблематично, даже разобрав регистратор. Но как же не попытаться? Можно и отверткой выковырять АКБ. Можно же, правда? =)
С огоньком...
Спасибо за внимание. Я усё. Сотрудники ЧОПов - без обид =)
Добрый день Пикабу. Такой прикол вышел. Купил ноутбук Gigabyte G5 нового поколения, на видеокарте RTX 4050. Накатил все драйвера. Дота КС всё ок. Зашёл в рыбалку (да мне нравится в нее играть) и обнаружил интересные артефакты.
На нерабочий видеочип не похоже, что это может быть? Впервые сталкиваюсь с таким, хоть и интересуюсь железками. Надеюсь на помощь.
В прошлом посте писал, что много начал работать с юр. лицами. Одно из них довольно крупный(ое) ЧОП. Пачками, по 5-15 штук за раз, носят в ремонт персональные нагрудные видеорегистраторы. Хочу поделиться типовыми проблемами с ними и ремонтом. Очередная партия: Каркамы Combat 2S, Кобра Про, ВСБ 4.
Больше всего в штате ЧОП Каркамов, чуть меньше Кобра и всего несколько десятков ВСБ. Поэтому, по последним особо нет статистики, не так много приносят. В основном проблемы с аккумуляторами, которые довольно часто вздуваются, отклеиваются стекла камеры и экрана, из-за чего происходит разгерметизация и часто бывают залития. Также, иногда отваливается память.
Каркам и Кобра - 2 брата близнеца. Как Солярис и Рио. Только степень схожести еще выше. Фактически, основное отличие - это дисплей. И по моей статистике у Каркам он намного более надежный. Отказов практически нет.
Слева Каркам, справа Кобра
Проблема с дисплеем у Кобры в том, что он белеет. Сначала изредка, но потом все чаще, пока вообще не перестанет показывать картинку.
Лечится заменой. Новые такие не нашел, по этому берем с доноров совсем убитых.
Теперь про общие проблемы. Самая распространенная - выход из строя кнопок. Таких более 80%. ЧОПовцы ребята суровые. Сил много у них. Жмут кнопки от души... Проявляется проблема по разному. Может кнопка срабатывать через раз. Может совсем не работать. Может залипнуть. А может развалиться в хлам и замкнуть что-нибудь на плате.
Собственно, вот сама кнопка с двух сторон:
Припой которым паяли компоненты на платах этих регистраторов какой-то супер-мега-тугоплавкий. А на самой плате много пластикового обвеса и различных клем. Поэтому, я не грею плату, чтобы снять убитые кнопки. А просто варварский выкусываю их бокорезами. Потом уже паяльником выпаиваю контакты.
Зачищаю посадочные места
И впаиваю на место новую кнопку. Маленькая хитрость: кнопку впаиваю не вровень с краем платы, как на заводе, а сдвигаю немного. Смысл в том, что клавиша на корпусе, при сильном нажатии упрется в плату и не будет травмировать кнопку. Это значительно продлевает жизнь новой кнопки. Не все кнопки можно так посадить. Но Вкл используется чаще всего. Остальные ломают намного реже.
Вот еще один экземпляр. Это уже Каркам. Тут умудрились убить почти все кнопки. Повреждения типичные
Меняем все боковые, кроме одной. Это кнопка включения GPS. Используется она редко, да и установлена вплотную к коннектору, который не дает вдавить ее до степени разрушения.
Для удобства замены кнопки снимаю пластиковый корпус коннектора. Один из контактов кнопки находится под ним.
Следующая частая неисправность - это поврежденная клема подключения аккумулятора. Это тот же регик, где экран меняли.
Сделано просто ужасно. Корпус клемы разваливается сам собой, без особых причин. Его даже компаундом заливают, но это не спасает.
Тут флюс еще не отмыт...
Снимаем объектив и меняем клему.
Фишка этих регистраторов еще в том, что если аккум хоть немного надулся, то он капитально застревает в корпусе. И даже разобрав регистратор, достать его проблематично.
Ну и еще проблема, с которой частенько приходится сталкиваться - это залитие. Когда регик новый - он герметичен. Во всяком случае, ему не страшен дождь и падение в лужу. Но со временем, в корпусе появляются микро щели и через них просачивается вода. Кроме того, есть вредители, которые портят или теряют резиновый уплотнитель крышки отсека АКБ. Как закономерный итог - получаем залитый аппарат. Выше, на фото с заменой экранов видно, что даже металл ржавеет. На металлических пластинах под экранами видно.
Как итог. К производственным косякам можно отнести хреновые АКБ, клемы АКБ на плате и может быть, не качественную проклейку стекол дисплея. Ну и у Кобры - это крайне не надежный дисплей. Все остальные косяки - дело рук пользователей.
Кстати, у ВСБ диспеи такие же как у Кобры, но ревизия другая - шлейф в другую сторону направлен. Но так как их не много в штате, с заменой дисплея было всего 2 штуки. Поэтому, не могу пока сказать ничего про надежность дисплеев. Но предпосылки есть. Вот так выглядит:
А вот боковые кнопки у ВСБ совсем не такие как у Кобры и Каркам. Они расположены на полиамидном шлейфе, подключаемом к платам через коннекторы. Но это не упрощает задачу. Шлейфы не поставляются, а в продаже не найти. Также приходится менять кнопки. Плюсы их: менее подвержены давлению и (на практике) ходят дольше. Однако, окисляются быстрее и теряют контакт. Т.е. если у предыдущих регов проблема с физическим воздействием, то у ВСБ вопрос времени. Считаю, что пластины кнопок в таких устройствах нужно делать из нержавейки ну или покрывать чем-то стабильным.
Ну и внутри пластикового корпуса, как видно по фото, металлическая рама. Не знаю, на сколько это решение надежнее просто пластикового корпуса. Возможно, для совсем суровых условий эксплуатации. Ибо все Кобры и Каркамы приходили без повреждений корпусов, даже без каких-либо трещин. Не берем в расчет поврежденные и отклеивающиеся стекла камеры и дисплея. Они и в ВСБ присутствуют, причем чаще.
Еще одна неисправность, с которой приходят регики - поврежденный разъем mini USB - он же разъем питания и он же интерфейсный разъем (да, в этих региках именно mini). Казалось бы, по аналогии с другими устройствами, разъем должен дохнуть довольно быстро при круглосуточной эксплуатации устройства. Однако, по факту, всего единицы регистраторов нуждались в замене разъема. Тут ставлю всем плюсики.
Чем бы закончить пост? Может растерянный Киану подойдет в Пулково? Съемки Профессионала, судя по плащу. Фото на бегу с зумом...
На этом закругляюсь. Ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров! ----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov e-mail: inertico@mail.ru или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Узнал, что если в ДНС холодильник продают, как холодильник с инверторным компрессором и на наклейке указано "инверторный компрессор" тем ни менее компрессор может оказаться поршневым(более дешевый и шумный вид компрессоров).
Узнал, внезапно через обращение в сервисный центр ДНС. Где пришедший мастер заявил, что шумит холодильник из-за дешевого компрессора, нужно не экономить и брать инверторный. То что для модели заявлен инверторный компрессор и шум до 39 дб никого не смущает, шумит выше 45 и нормально.
Информация о холодильнике, на холодильнике в торговом зале магазина(в том числе). "Носит информативный характер о возможностях современной технике". Прекрасно.
Причем, я уверен, что шум там значительно выше 45дб. Так как включается холодильник со звуком удара молотка по металлу. Что, на взгляд сервисного центра, щелчок пружины в регуляторе температуры(крутящаяся штучка внутри холодильника) :)
Собственно, это было уже не первое обращение в сервисный центр. По итогам первого обращения приехал весьма адекватный мастер, нашел неисправность и холодильник забрали в сервисный центр. Через день правда вернули неисправность отрицая.
Можно добавить обзор на сам холодильник, так как из подходящих сообществ Пикабу предлагает только Сообщество ремонтников.
Холодильник DEXP TF275D
Работает, в целом, достаточно тихо. Но издает резкие стуки при включении, https://disk.yandex.ru/d/ui3TITgjYRKniA. (запись звука). Издавать их начал не сразу, через месяц примерно работы и постепенно начинает обрастать дополнительными звуками.
В соответствии с отзывами на сайте DNS(почитал сейчас), компрессор греется, наледь на задней стенка холодильник образуется(круче чем у совсем старых советских холодильников).
Фото компрессора:
На взгляд ДНС и сервисного центра ДНС все прекрасно :) У меня есть в этом некоторые сомнения и технику я брать там точно не рекомендую, по крайней мере холодильники этой торговой марки.
Торговая марка, насколько слышал, принадлежит самому ДНС.
Привет Пикабу! Больше года не писал про ремонт железок. Никак руки не доходили. Начал плотно работать с юр. лицами, а это кроме ремонта еще и бумажная работа. В постоянном завале нахожусь. Пора исправляться =) Будем ремонтировать DJ-контроллер Denon Prime Go. Кто предпочитает видео формат - мотайте в конец поста. Там несколько подробнее получилось.
Недавно, @Mazayo, попросил помощи в ремонте данного контроллера в посте Помощь в ремонте, Москва Я вызвался добровольцем. И вот что получилось...
Предыстория: Владелец контроллера отчаялся искать, кто бы взялся за его ремонт. Обошел десяток специализированных срвисов, в том числе и официальный. Но нигде даже не приняли контроллер в ремонт из-за истории его поломки. На выездной вечеринке контроллер сначала обильно поливали пивом, а потом засыпали песком. Через некоторое время после произошедшего непотребства и попыток найти сервис, владелец разобрал контроллер и старательно очистил его внутренности клинером для очистки плат. Вроде как все заработало, но вот не все. Осталось 3 проблемы: 1. Не работает подсветка кнопок с левой стороны. Это критично, так как при разных режимах работы клавиши светятся разными цветами.
2. Не работает кард ридер. 3. Туго, со скрипом и хрустом ходят 2 фейдера - это ползунки для регулировки звука, кто не в теме.
Разборка. И вот он у меня. Делаю фото снаружи, чтобы понимать куда какие ручки цеплять после сборки (их тут 6-7 различных видов). И фото внутри, для понимания, куда какие шлейфы подключать.
После разборки, внимательно осмотрел все платы контроллера под микроскопом. Внутри, действительно, все чисто. Схему на этот аппарат я не нашел. Да и вообще, на подобное оборудование найти схему - это на 99% неудача. Не такие популярные штуковины, чтобы кто-то выкладывал схемы в общедоступное место. А для меня, как мастера по ноутбукам, подобное устройство вообще в новинку. Хотя была пара Пионеров, на которых кнопки менял, но это мелочи - все могут менять кнопки, питчи, фейдеры, потенциомметры и т.д. Это все чисто механическая работа. Достаточно уметь пользоваться паяльником.
Начнем с ремонта подсветки кнопок. Вот эта, самая большая, плата и есть плата управления и индикации.
Первое, что смутило - это небольшое потемнение на этой плате:
Это пузырь. Жидкость затекла под маску платы (кто-то лаком называет) и начала кушать медь. Надо его зачистить - по другому нельзя - будет гнить дальше.
Зачистил. Стрелкой указал на интересный момент. Если бы при чистке обратил на него внимание, то сэкономил бы большую кучу времени. Но об этом чуть позже.
Почему же не работает подсветка кнопок? После первичного анализа стало понятно, что с основной платы приходят сигналы в ARM-процессор на плате управления. Основная плата с процессором:
ARM-процессор управляет драйверами подсветки и регуляторов. А драйверы подсветки включают и выключают нужные диоды и заведуют их цветом. Так как подсветка работает на половине платы, то сигнал с основной платы приходит. К тому же всё управление работает. То есть, ARM на 99% в порядке и проблема либо в чем-то отгнившем, или в каком-то драйвере или драйверах подсветки. Ну и как вариант, проблема в мелких компонентах. Утеря номинала, к примеру. Вывод: ищем проблему непосредственно на большой плате.
Под микроскопом уже все было осмотрено раннее. Но на всякий случай просмотрел все еще раз. Гнили больше не обнаружил. Если она и была раньше, то уже смыта владельцем при чистке.
Дальше долго долго мерил драйверы, мерил мелочевку, сопоставляя сопротивления выводов с аналогичными цепями на рабочей стороне платы. И все в порядке. Расхождения если и были, то незначительные.
Пришло время делать замеры напряжений и сравнивать их. И вот тут, после подачи питания, обнаружилось интересное поведение индикаторов.
Слегка касаюсь определенной области, где нет никаких контактов, на плате пальцем. Касаюсь именно слегка, то есть никакой реакции на прижим быть не может. И тут нерабочие области подсветки начинают работать новогодней ёлочкой, бешено мигая.
После продолжительных копаний нашел некоторую закономерность. На плате 10 драйверов подсветки LV595A. 5 на одну сторону, 5 на другую. Так вот, если коснуться щупом от тестера 12й ноги любого из пяти драйверов с нерабочей стороны платы, то веселые мигания снова проявляются. Причем, в зависимости от того, какого драйвера коснусь, та область светится значительно ярче чем остальные. При этом, второй щуп лежит в сторонке, его сейчас не использую. Дальше, некоторое время бегал по 12-м ногам всех драйверов, пытаясь найти какие-то закономерности. И вот оно! Дорожка от 12й ноги одного из драйверов U17 идет к резистору R283
Соответственно, если касаться вывода резистора, то поведение подсветки будет аналогично-бешеное. А куда же идет дорожка со второго вывода этого резистора? А вот куда:
В точке 1, через пистон, дорожка переходит на другую сторону платы. А потом, в точке 2 возвращается обратно и идет к резистору R282. Соответственно, R282 и R283 должны между собой звониться в 0. А по факту тут килоомы... Т.е. вот он - обрыв. А теперь вернемся к одной из прошлых картинок со стрелочкой.
Когда я зачищал пузырь, я слегка коснулся пистона - точка 1 на предыдущем фото. И с него очень легко сколупнулась маска. Я не заметил этого из-за чего потратил очень много времени на поиски. Будь я чуть внимательнее, то начал бы замеры именно с этого участка. А сам пузырь у нас был на граунде, который везде дублируется - не стал заострять на нем внимание. Пистон же, даже под микроскопом выглядел идеально. В общем, суть проблемы: пиво затекло под маску и просочилось во внутрь пистона и он просто сгнил изнутри. Решение: просто кидаю перемычку между резисторами R282 и R283.
Всё! В общем, ремонт из разряда: "Да мне тут 2 раза ткнуть паяльником" или "Просто проводок припаять". Подсветка заработала
Сорри, картинка - скрин из видео.
Восстановление кард ридера. Тут все банально. На основной плате слегка подгнили контакты коннектора, к которому подключается шлейф идущий от кард ридера. Выпаял. Почистил. Пропаял. Посадил на место. Заодно заменил кондерчик C107 рядом с коннектором. Тот что стоял, имел не лучший вид. А тестер показал, что у него чуть больше 7мкФ. Но это трехвольтовая линия питания. По опыту, логично предположить, что тут должен стоять кондер на 10мкФ. Такой и поставил.
Замена и восстановление фейдеров. Ну и в конце займемся фейдерами. Если быть точнее, то имеем один фейдер и один питч. Внешне они одинаковые (только у питча ручка чуть короче) - отличаются внутренним устройством.
Слева питч, справа фейдер.
Замерил сопротивления на всех выводах и плавность их изменения. Все гуд. Но вот ход очень не ровный. Очевидно внутри песок. По этому, попробую их реанимировать: выпаять, разобрать, промыть и смазать.
Фейдер в разборе.
В общем, такая ситуёвина. После всех манипуляций питч начал ползать штатно, как свой собрат с другой стороны платы. А вот фейдеру не так повезло. Ход так и остался отвратительным. Поиски привели меня к фейдеру от Пионера 1020. А вот питч вообще не получилось подобрать. Только китайские аналоги нашел. Была мысля переделать оригинальный пионеровский фейдер в питч. Не пробовал, но думаю это вполне возможно. Но так как родной и так вполне нормально заработал, то пусть живет дальше на этой плате. Фейдеры же - самые часто используемые механизмы в контроллере. По этому, по согласованию с клиентом, решили заменить не только пострадавший, но еще и второй, с другой стороны платы. Чтобы ход у них был одинаковый и чтобы жили дольше. В общем, заменил на пионеровские.
В конце нанес УФ маску (зелёнку) на зачищенные места и перемычку. Высушил под УФ лампой. Вот и всё. Ремонт окончен. Дальше сборка и проверка. Заявленные неисправности устранены. А вот как полноценно проверить устройство - я не знаю. Все таки, сервис у нас несколько другого профиля. Попросили клиента взять с собой все необходимое для проверки.
Проверили. Все работает. Клиент доволен.
Лимит картинок выработан, а так бы еще накидал. Но все основные есть. Осталось только место для видосика. Вот и он: https://youtu.be/YoG7MhkoB20
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov e-mail: inertico@mail.ru или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
История проста и банальна. Поднимал бабушку на переходе, из кармана выпал телефон и по нему крайне удачно проезжает машина. Итог: повреждено много чего, дисплей, корпус, модуль камер и самое страшное Face ID, а точнее дот проектор(на первом фото можно увидеть как его сместило). И так вопрос: можно ли на данный момент отремонтировать дот проектор и как это сделать?