ЯН-Менуэт, ЛФ-Посмотри в Глаза, АВ-Хурма, ПТ-Танзанит, Ness' Fantasy Gold, MF-Северное Сияние, SV-Креативная Черника, ВаТ-Царь Горох, СМ-Мазурка, ЛЕ-Маджента, ЛФ-Вкусное Варенье, ЛЕ-Галатея, АВ-Влечение, Optimara Millennia, ЛЕ-Экзотик!
Ваша яблоня цветёт, но не даёт урожая? Это распространённая проблема, особенно в условиях Ленинградской области. Но решение есть — нужно лишь понять причины.
▶️Больше интересного в моем телеграме, https://t.me/+qpnDiRZ79NsyOGNi там есть чат, где садоводы общаются и делятся опытом
1. Нет опылителя. Большинство сортов яблонь самобесплодны: им нужен партнёр, цветущий одновременно. Одна яблоня — урожая не будет. Посадите 2–3 совместимых сорта: например, «Золотое лето» + «Белый налив», «Медуница» + «Штрифель». Избегайте пар с разным сроком цветения (как «Белый налив» и «Антоновка»). В нашем регионе предпочтительны сорта с поздним цветением — они реже страдают от весенних заморозков («Штрифель», «Коричное полосатое»).
2. Возраст дерева. Скороплодные сорта начинают плодоносить на 3–5 год, обычные — на 5–7, старинные — только к 10–12 году. Если дерево старше 15 лет и урожай снизился — проведите омолаживающую обрезку весной: удалите 1–2 старые ветки, оставьте сильные побеги.
3. Бедная или кислая почва. В Ленинградской области почвы часто кислые, что мешает усвоению микроэлементов. Весной вносите золу (300–500 г) или доломитовую муку (500 г) под каждое дерево, а также комплексное удобрение с микроэлементами («Фертика Люкс»).
4. Неправильная посадка. На тяжёлых глинах или в низинах с близкими грунтовыми водами яблоня страдает. Сажайте на насыпной холмик (30–50 см высотой) из плодородной земли, компоста и торфа. Яма — 1,2 м в глубину и ширину, с перегноем, золой, суперфосфатом и микроэлементами.
5. Неправильные подкормки. Весной — азот (мочевина), после цветения — фосфор и калий, осенью — только фосфорно-калийные удобрения. Избегайте азота после июля — дерево не подготовится к зиме.
6. Вредители и болезни. Тля, плодожорка, листовёртки — уничтожают завязи. Опрыскивайте до цветения (бордоская жидкость, «Искра-Био»), после — при необходимости. При влажном климате Ленинградской области парша — главная угроза. Выбирайте устойчивые сорта: «Папир», «Аркад», «Синап орловский».
7. Ошибки в обрезке. Не удаляйте короткие плодовые побеги (кольчатки)! Обрезайте только больные, сухие, растущие внутрь и волчки — весной, до распускания почек. Молодые деревья обрезайте умеренно — по 1/3 ветки в год.
8. Неподходящий сорт. Южные сорта («Голден Делишес») не выживут. Выбирайте районированные: «Золотое лето», «Медуница», «Папир».
9. Близкие грунтовые воды. Если после дождя вода стоит — корни задыхаются. Пересаживайте молодые деревья на холм, для старых — устраивайте дренаж.
Ваша яблоня — не просто дерево, а часть семейной истории. Сделайте три шага: посадите пару-тройку совместимых сортов, внесите золу и микроэлементы весной, обрезайте с умом — и урожай придёт.
▶️Больше интересного в моем телеграме, https://t.me/+qpnDiRZ79NsyOGNi там есть чат, где садоводы общаются и делятся опытом
Обрезка — не просто эстетика, а ключевой элемент агротехники, влияющий на здоровье и урожайность растений. Осенью, когда сад готовится к зиме, важно соблюдать осторожность: неправильное время обрезки может лишить растения цветения или открыть путь инфекциям.
▶️Больше полезного в моем телеграме, https://t.me/+IF12b758BvE1M2Uy там есть чат, где садоводы общаются и делятся опытом
Гортензии - Зависит от вида. Крупнолистная, дуболистная, горная и вьющаяся цветут на побегах прошлого года — их нельзя обрезать осенью, иначе не будет цветения. Обрезку проводят весной, удаляя лишь подмёрзшие концы. Метельчатую и древовидную гортензии (цветут на побегах текущего года) можно обрезать осенью или весной — это даже полезно для формы и прочности.
Форзиция - Цветёт на прошлогодних побегах. Осенняя обрезка уничтожит цветочные почки. Формируют куст **сразу после цветения (апрель–май). Осенью — только санитарная чистка.
Рододендроны - Цветочные почки закладываются летом на концах побегов. Обрезка осенью = отсутствие цветения. Оптимально — в июне–июле, после цветения. Санитарную обрезку можно в любое время.
Чубушник (садовый жасмин) - Цветёт на прошлогодних побегах. Обрезку проводят в июле, после цветения. Осенью — только уборка листвы и мульчирование.
Сирень - Цветочные почки формируются уже в июле–августе. Осенняя обрезка лишит вас весеннего цветения. Формируют куст **в мае–июне**, после цветения.
Косточковые деревья (вишня, слива, абрикос, персик) - Очень уязвимы к грибкам (монилиоз, клястероспориоз). Осенние срезы — входные ворота для инфекций. Обрезку проводят весной или летом. Осенью — только удаление больных или сломанных ветвей с обязательной обработкой срезов.
Магнолия блюдцевидная - Цветочные почки закладываются летом, а раны заживают медленно. Обрезка осенью = потеря цветения и риск заболеваний. Лучшее время — апрель–май, после цветения.
Спирея - Весеннецветущие виды (серая, Вангутта) — не трогать осенью. Летнецветущие (японская, Бумальда) — обрезают весной. Осенью — только санитарка.
Груши - Осенняя обрезка стимулирует рост незрелых побегов, которые погибнут зимой. Также повышается риск инфекций. Обрезку проводят в конце зимы или ранней весной.
Японские клёны - Осенняя обрезка вызывает обильное сокотечение, привлекающее вредителей и вызывающее гниль. Обрезают в конце зимы, в период покоя.
Яблони - Плодовые сорта теряют цветочные почки при осенней обрезке. Все яблони подвержены инфекциям и морозобоинам. Оптимально — конец зимы или ранняя весна.
Калина - Цветёт на прошлогодних побегах, даёт декоративные ягоды. Осенняя обрезка сократит цветение и плодоношение. Обрезают весной или после цветения.
Осень — время покоя, а не активного вмешательства. Уважая природные ритмы растений, вы сохраните их здоровье, обеспечите обильное цветение и защитите от болезней. Помните: правильная обрезка начинается с понимания биологии каждого вида.
▶️Больше полезного в моем телеграме, https://t.me/+IF12b758BvE1M2Uy там есть чат, где садоводы общаются и делятся опытом
С детства я любил что-то выращивать, будь то фиалки или алоэ, кактусы. Но я всегда хотел вырастить что-то необычное. Помню, мне было лет 8 и я очень хотел себе домой пальму, а мама мне тогда ещё наговорила, что та веточка которую ты своруешь приживается лучше любых других. В соседнем магазине как раз была подходящая «пальма» только много лет спустя я узнал, что та пальма называлась циперус и была вовсе не пальмой. И да, ворованные черенки никак не удавалось вырастить, только позже узнал, что укоренять их нужно вверх ногами, и потом циперус у меня таки был, рос и цвёл.
Но мое сердце навсегда покорило дерево в аптеке, мы жили в обыкновенном пгт на 25 тысяч человек и аптек тогда было пару штук на весь городок, в одну мы ходили часто и там стояло большое, раскидистое дерево с лимонами, правда пластмассовыми, но меня они так впечатляли! И я искренне не мог понять, почему же никто не выращивает лимоны.
Однажды, мы с классом поехали в музей ВДВ в Рязань, и там я увидел шикарное, высокое, зелёное дерево, ну это точно должен был быть лимон, я спросил о нем у женщин экскурсоводов, оказалось, что это простой фикус, они мне отломили веточку, объяснили что он легко укореняется в воде и спустя несколько лет у меня было почти полутрометровое дерево фикуса.
Конечно, лет с 12 и лет до 20 я всё это забросил и уже не занимался никаким выращиванием, юность на то она и юность, фикус мой в итоге засох у отца, так его и выкинули, а уж обычные цветочки как у всех тем более.
Но тут в 21 год я поженился и мы начали жить свою жизнь, как-то стало скучно, что из живого в маленькой квартире только мы, поэтому решено было завести кактус 🌵 и жил он у нас один одинешенек год, а может и два, в какой-то момент он чуть не загнулся. Но на сегодня он уже здоровяк жив здоров))
И тут я в ленте начал встречать чудесные, яркие и красивые деревца, все в лимонах, или в маленьких мандаринках (позже им оказался каламондин) и так легко там описывалось, мол, съешь лимончик, засунь косточку в землю и через пару лет снимай плоды, ну кайф же, я так хочу!
Сначала я хотел прорастить семена как бабушка проращивала семена, чтобы потом посадить. Из этого ничего не получилось. Но потом я просто воткнул их в землю и стал ждать. И как-то раз, приезжаю домой, а они там выросли!
Фото 2014 года, здесь росткам 15 дней
И казалось бы, росли бы они себе и росли, но я начал изучать вопрос, искать информацию, в те времена групп и форумов по цитрусам было немного. Оказалось, что из косточек вырастают дикари беспородные, от которых ждать плодов можно пару десятков лет. А чтобы получить плоды нужно либо прививать, либо укоренять, но укореняются далеко не все виды цитрусовых. И тут я немного приуныл, а потом подумал пусть растут для зелени.
Но идея росла в голове и вы скажите, ну пошел бы, да и купил бы себе лимон, но нет, это не наш метод, нам нужно всё сначала и всё самому.
Я начал бесконечно читать форумы, группы в ВК. Общаться с людьми и только сейчас я понимаю насколько это было прикольно, такое маленькое хобби объединяло много людей из разных городов и стран, люди обменивались опытом и черенками. Черенки высылали посылками, в больших городах можно было найти таких же и купить/обменять у них.
В итоге я научился прививать и в расщеп, и почкой, укоренять, прививать на неукорененный черенок. Научился распознавать цитрусы по листу до вида, а иногда и до сорта. Привозил черенки из путешествий и успешно их размножал.
Но, они росли, но не давали плодов, да, цвели, да, некоторые завязывали плоды, но вскоре сбрасывали. Мне всегда чего-то не хватало, то солнца, то тепла, то наоборот "перелюблю" удобрениями. В общем, надоело мне с ними носиться и пустил это дело на самотёк. В итоге остались сильнейшие. Много потерял, например черенок лимона Юзу привезённого из Ялты. Вы знали что там растут два дерева лимона в открытом грунте? А теперь знайте!))
Но были не только неудачи, но и удачи, например хорошо растет инжир и уже несколько лет подряд я ем свои фиги, давно уже растет и даёт ягоды муррайя и карликовый гранат.
А в этом году, после холодной зимовки в деревне, очень хорошо цвёл и ринулся в рост лимон, который я вырастил из черенка. Ему наверное лет 5 и тоже он настрадался, но именно он в этом году завязал и выносил лимоны! Да, я снял немного раньше, сейчас он в технической спелости, вообще это лимон Мейера и плоды у него могут быть цветом почти как апельсин, но я так долго этого ждал, что один снял немного раньше!
От палки до плода!
В Средней полосе России именно сейчас — наиболее благоприятное время для посадки таких роз. Согласно прогнозу погоды, в ближайшие десять дней среднесуточная температура будет держаться на уровне около +12 °C, а до устойчивых заморозков остаётся ещё 3–4 недели. Температура почвы в данный момент составляет +10…+14 °C, что создаёт идеальные условия для укоренения. При этом розы не тронутся в рост, что крайне важно перед наступлением холодов.
Поэтому до 13 октября рекомендуется завершить посадку роз с открытой корневой системой. После этого срока ожидается похолодание, и сажать розы уже нецелесообразно.
Что касается чеснока и лука, их лучше сажать позже — после 19 октября. В это время среднесуточная температура опустится до +4…+5 °C, что является оптимальным для закладки этих культур на зиму.
▶️ Присоединяйтесь к моему телеграму, там каждый день интересные посты, а также есть чат, где садоводы общаются и делятся опытом
Собрал остатки этого острого гороха,
сорт мне показался ничем не примечательным: плоти мало, семян много, аромат только хиненсовый
Да, форма и цвет прикольные, но meh, анальная пробка какая-то
Но он вообще не требовательный, вяжет хорошо, крона раскидистая, в ширь, не сильно высокий примерно 50 см, плодовитый, но у меня мелкие плоды, по идее они должны были быть чуть крупнее, но соррян условий нет
Единственное применение которое я придумал — это как усилитель остроты в засолки, халапешки, огурцы и т.п. Свежим естественно тоже можно, в тарелку супа кинуть, вполне ок. Можно рекомендовать новичкам к выращиванию.
Куст в утиль, сажать такое больше не буду
upd по остроте я бы оценил его тыщ в 400-500 SHU — то есть весьма и весьма бодро взбадривает
1. После луковичных культур — риск болезней и истощения
Не высаживайте озимый чеснок на то же место, где в прошлом сезоне рос лук, шалот или другой чеснок. Эти культуры истощают одни и те же слои почвы и оставляют после себя вредителей — например, луковую муху или нематод. Чтобы снизить риски, обязательно смените участок. Если это невозможно — глубоко перекопайте грядку и внесите ведро компоста на каждый квадратный метр.
Корнеплоды активно вытягивают питательные вещества, особенно из верхнего слоя земли. Чесноку же нужна насыщенная органикой почва. Высаживать его сразу после таких культур — значит обречь урожай на слабый рост. Лучше заранее подготовить грядку, удобрив её перегноем и минеральными добавками за 4–6 недель до посадки.
Томаты и земляника привлекают схожих паразитов и болезни, включая фитофтору и проволочника. Посадка чеснока на их бывшем месте повышает риск инфекций. Соблюдайте севооборот: выбирайте участки, где ранее росли бобовые, тыквенные или сидераты.
Чеснок плохо укореняется в рыхлой, только что вскопанной почве. Зубчики могут «уйти» слишком глубоко, что затруднит прорастание весной. Подготовку грядки проводите за 2–4 недели до посадки: перекопайте, удобрите и дайте земле уплотниться естественным образом.
Чеснок не переносит кислую реакцию грунта (pH ниже 6,5) и застой влаги. В низинах или на участках с близкими грунтовыми водами луковицы часто загнивают. Если ваш участок в низине — делайте высокие грядки. Кислую почву раскислите доломитовой мукой или древесной золой.
Лучше всего чеснок растёт после бобовых (горох, фасоль), тыквенных (тыква, кабачки) и сидератов (горчица, клевер). Эти культуры обогащают почву азотом и улучшают её структуру. Участок должен быть солнечным, хорошо дренированным и подготовленным заранее. Оптимальная температура для посадки — +10…+12 °C (начало октября для средней полосы).
Не сажайте озимый чеснок весной — он не пройдёт необходимую яровизацию и даст мелкие головки. А яровые сорта — не высаживайте под зиму: они не выдержат морозов. Следуйте природным ритмам — и чеснок отблагодарит крупными, крепкими луковицами.
