Пути сообщения Венгрии 1986г.
Наткнулся на карту времён СССР "Пути сообщения Венгрии" 1986 года. Может кому пригодится.
CARTOGRAPHIA
Domokos György
Budapest, 1986. 620455-02
ISBN 963 350 919 X CM
Наткнулся на карту времён СССР "Пути сообщения Венгрии" 1986 года. Может кому пригодится.
CARTOGRAPHIA
Domokos György
Budapest, 1986. 620455-02
ISBN 963 350 919 X CM
Пост для @fleix , @Yanadikova , @ValerichNN и тех кому интересно слетать на Камчатку и увидеть её красоты (при этом не имея огромных финансовых запасов). Этот пост не от лица какого заинтересованного турагентства или частника, ищущего заработок, а лично от меня – проехавшего на простом (не внедорожном) кроссовере по дорогам Камчатки. Я постараюсь рассказать об интересных бюджетных местах, где красиво и как до них добраться. Прежде всего этот пост для всех, кто едет дикарем не в составе туристических групп.
Прибыв на Камчатку, вы оказываетесь в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово – ударение на букву Е!).
Прилетев с багажом (а вы прилетели по любому с багажом, ибо готовились к поездке), попадаете в называемую «теплицу»/«парник» - павильон выдачи багажа. Он сделан из легких металлоконструкций и обшит поликарбонатом (понимаете теперь от куда название…).
В багаже у вас должно быть, как минимум (я про лето): купальник, кроссовки, носки, футболки, толстовка (можно с капюшоном), ветровка, фотоаппарат (селфипалка, жесткий диск)
Получив багаж вы отправляетесь к месту проживания. Если прилетели на Камчатку не к знакомым (друзьям, родственникам), озаботьтесь заранее о месте жительства. Гостиниц у нас оочень мало. Чтобы сэкономить, снимите квартиру. Средняя стоимость однокомнатной меблированной квартиры на месяц составляет 20 т.руб. (можно найти по объявлениям).
Из аэропорта ходит автобус (или микроавтобус) № 104, он довезет как в Елизово, так и в Петропавловск. Стоимость точно не скажу, т.к. езжу на своем авто, но максимум рублей 80 (в зависимости от расстояния). До Елизово – ехать минут 10-15, до Петропавловска – минут 40-60.
ДВА основных варианта отдыха на Камчатке – это если ты с деньгами большими и если с деньгами не очень большими (размер БОЛЬШОГО у каждого свой…). Но развитие варианта с небольшими деньгами зависит от того вы будете пешком ходить или сами на машине ездить.
Рассмотрим вариант на машине или пешком. Т.е. вы ездите на маршрутном транспорте (автобусы), арендованной машине или такси, ну и, конечно, пешком… Куда ж можно сходить/съездить?:
1. Мишенная сопка (г. Петропавловск-Камчатский). С неё открывается чудеснейший вид на краевой центр. Многие фотографии от туда вы могли видеть
На фото выше был вид на саму сопку.
Как проехать/пройти на неё (это маршрут от магазина «ЦУМ» (6 км) в г. Петропавловске-Камчатском):
Спустившись с сопки можно сходить в центр Петропавловска, на пл. Ленина, там можно увидеть несколько памятников:
Петру и Павлу, Василию Завойко, Стелла город Воинской славы
и другие…
Там вы увидите самую удобную в мире бухту, она же одна из самых больших «штраф-стоянок» кораблей (которые пойманы пограничниками за браконьерство).
Там же (в центре города) можно подняться на сопку «Любви» или Никольскую сопку (сейчас там реконструкция, но надеюсь скоро закончится). С сопки также открываются замечательные виды, в том числе с батареи Максутова
2. Кроме этого можно на такси или попутках доехать до Халактырского пляжа, многие называют на Океан!). По расстоянию это не далеко, примерно 20 км.
На Халактырском пляже имеется небольшой туристический Визит-центр:
Температура воды в самую жаркую погоду около 15 градусов)), если не покупаться, то ножки точно помочить можно.
3. Кроме этого можно на машине съездить на бухты Лагерные (малая, средняя и большая). Оттуда можно увидеть визитную карточку Камчатки – скалы Три брата.
Такой вид открывается при подъезде к бухтам:
Во время отлива, по песку справа от скал можно пешком дойти до Трёх братьев. По пути увидев много интересного!
Ниже на фото вид на Три брата со смотровой, до которой можно доехать на машине
4. Бассейны с горячей термальной водой в п. Паратунка. Это вариант отдыха как на машине, так и без нее. До них можно добраться и на простом рейсовом автобусе (междугородний автобус №111 ходит от Автостанция 10 км г. Петропавловска-Камчатского до п. Термальный).
Для купания возьмите деньги для входа в бассейн (стоимость от 150 руб. до 450 руб.), для того, чтобы перекусить. Кроме этого Вам понадобятся купальник/плавки, сланцы, полотенце.
Практически у каждой базы отдыха в Паратунке (а их там много) есть свои домики или номера, которые можно арендовать на сутки и более. Стоимость абсолютно разная.
5. На машине можно съездить и в другую часть Елизовского района – на Зеленовские Озерки. От Елизово это 17 км, проезжать надо через п. Раздольный. Дорога хорошая, часть грунтовая, но отгрейдерована.
Это небольшое местечко также с горячими источниками, но здесь они радоновые!
На территории этой базы отдыха есть бассейн и несколько ванн с горячей водой. В воде нельзя находиться более 15 минут из-за высокого и обильного содержания в ней разных химических элементов. После 15-ти минутного купания можно тут же охладиться в холодном озере, куда сделан специальный спуск.
После чего можно опять в ванны)), но имейте ввиду...
6. Еще один обязательный пункт назначения – это МАЛКИНСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
Это несколько небольших озёр с термальной водой, в некоторых из них можно искупаться, а в некоторых нет, т.к. температура воды достигает 80 градусов.
Вода из источников смешивается с холодным ручьем и собирается в вырытых в гальке несколько водоёмов для купания.
Въезд на территорию источников на машине платный – от 500 руб. Можно машину оставить перед въездом на бесплатной парковке и дойти до источников пешком, примерно 3-5 мин. ходьбы.
Для тех, кто захочет можно здесь остаться ночевать в палатке или (за отдельную плату) в гостевых домиках, которых находятся в 1 км от источников.
7. Тем, кому повезет и у вас будет джип, можно съездить на вулкан Горелый!
Сразу предупреждаю – дорога плохая!
Вулкан довольно лёгок для восхождения, спец подготовки и снаряжения не понадобится.
Что взять с собой: термос, бутерброды, вода, шоколадный или энергетический батончик, перчатки, ветровка/толстовка, кроссовки, сменная футболка и трусы (вспотеете), очки, кепка, лыжные палки (желательно), но их я заменил обычной палкой.
Выезжать надо часов в 6 – 7 утра, т.к. путь дальний, да и по дороге вы будете делать немало остановок для фотографирования.
Ехать надо через п. Паратунка в сторону п. Термальный. Сразу после знака конец населенного пункта "Паратунка" свернуть с асфальта на большом перекрестке направо на грунтовую дорогу и уже по ней никуда не сворачивая ехать (в некоторых местах «ползти»).
После съезда на грунтовку, километров через 5 будет ручей Зайкин ключ, где можно пополнить запасы питьевой воды и умыться
Далее по дороге, километров через 20, справа на обочине увидите такую вывеску:
За ней по тропинке/ступеням на вверх в сопку (около 200 метров) и вы найдёте еще одни термальные источники, которые стекают в виде небольшого водопадика со склона сопки. Вода градусов 38-40.
Но советую сделать тут остановку на обратном пути, после путешествия на вулкан. Водичка очень хорошо помогает снять усталость и будет изюминкой на вашем торте путешествия).
Потом вы проедете мимо Вилючинского вулкана, он будет слева от дороги. Его вы точно не пропустите)).
И через несколько километров начнете подъем на Вилючинский перевал. Это серпантинная дорога. Советую при подъеме перед правым поворотом останавливать машину, выходить и фотографировать вид долины, по которой вы только что ехали внизу. На вершине перевала можно передохнУть и дальше в путь.
Нам ехать еще пару часиков)).
После спуска с перевала до поворота на вулкан Горелый открывается новые пейзажи Камчатки, таких вы раньше не видели – гарантирую.
Разглядывая виды не пропустите поворот направо – на вулкан! На этом перекрестке стоит старый ржавый столб со знаком "кирпич", и деревянная вешка на которую одет резиновый сапог)).
Нам направо, под знак. Не переживайте, он не по ГОСТу, никто не оштрафует))
После поворота считайте, что приехали! У подножья вулкана будет разбито несколько палаточных лагерей с туристами, вам туда.
Если же не ходите идти на вулкан, то на перекрестке с сапогом вам надо ехать прямо еще километров 20. И вы приедете к геотермальной электростанции.
Уперевшись в КПП со шлагбаумом, вы оставляете машину на стоянке и справа от территории электростанции по вытоптанной тропе по сопочке идете к камчатской Малой долине гейзеров! Это бюджетный вариант всемирно известной Долины гейзеров. Идти минут 15-20.
Ориентируйтесь на это здание гостиницы (так называемая «шайба»):
Сразу за этим зданием источники, в верху фото – пар, вам по тропиночке туда!
Если ооочень кратенько, то, наверное, всё. Знаю, что возникнет много вопросов – спрашивайте, попробую ответить. Если не смогу – надеюсь на помощь других пикабушников).
Желаю всем, кто едет к нам в гости на Камчатку, приятного отдыха и незабываемых положительных эмоций.
P.S. Нужна будет помощь – пишите!
P.P.S. Не смотря на величину поста - его пришлось несколько сократить, удалив часть фотографий, т.к. превысил максимальное количество фото в 1 посте)
Фото мое. Место меняется очень быстро, так как эти деревья растут очень быстро.
И открою вам секрет, что тут нет подземных ходов, куда упала Лара Крофт и где копали, это все выдумки сценаристов.
Но побывать там стоит, это просто фантастика.
Вроде бы и не так далеко от Москвы, но насколько интересно. Стамбул – это такой клубок религий, историй, мифов и сказок. Какие народы здесь только не побывали, насколько здесь плотное смешение культур.
Возможно, кому-то и не понадобится этот очерк с кратким экскурсом, но перед посещением города, на который предполагалось только три световых дня, я постарался изучить ряд достопримечательностей, нанести их на карту и забить точки в Garmin, проложить маршрут, чтобы не метаться от одной к другой с учётом пешего пути и движения на пассажирском транспорте Истанбул Улашим.
Это мне очень помогло с нашей небольшой группой, включая двух детишек, точечно увидеть красоты, уложиться во время и устать по минимуму. Запросив до этого ряд гидов в Стамбуле, я понял, что мне опять с ними как всегда не по пути.
Да, гид расскажет больше, но у меня какой-то опыт, что они таскают там, где им хочется. Я в своих запросах написал, что мне нужен будет авто и экскурсовод: нас везут или ведут туда, куда мы скажем и рассказывают о тех местах, на которые мы прибываем. Я предложил перечень точек, из которых выделены основные, которые обязательно посещаем, а менее приоритетные откидываем при нехватке времени или нежелании. Мне же ответили, что, дескать, у них есть свои маршруты, что нужно посетить это и это, на музеи два часа минимум, далее рынки. Да, музеи это хорошо, но детям там вряд ли будет интересно гулять по два часа, ну а тем более по рынкам. Ещё и в лавочки свои приведут обязательно, что не исключается – это мы проходили. Короче, отмели эту идею и решили всё узнать сами как всегда!
Прибыли мы вечером 29 декабря 2013г в Константинополь через аэропорт имени Сабихи Гёкчен авиакомпанией Pegasus, которая выполняет рейсы из РФ, в т ч из Мск с осени 2013г. Было желание встретить Новый год именно в Стамбуле.
Для полноты атмосферы забронировали через букин.ком апартаменты в отеле «Лаш Хаусес Мис Стрит» прямо рядом с площадью Таксим. Во-первых, можно круглые сутки гулять по оживлённой улице Истикляль, где по ней и в ответвляющихся переулочках (sokak)кафе, рестораны, магазины и кальянные, т е жизнь кипит 24 часа. Во-вторых, транспортная доступность к метро, а также по Истиклялю ездит ретро-трамвайчик.
Заказал через сайт трансфер туда-сюда на Истанбулэйрпортсервис.ком версия «приват», чтобы минибас ожидал, пока мы пройдем все службы и выйдем в зал прилёта. Это лучше, чем бронировать автобусик, который идёт по расписанию с другими пассажирами, пусть и немного дороже. На 6 чел (4 взрослых и 2 ребенка) трансфер в оба конца Сабиха-Таксим-Сабиха миниавтобус Мерседес вышел 130 евро – отдали водителю в местной валюте, округлив до 400 TL. Кстати, наиболее удобно обналичивать деньги с карточки в местных банкоматах, чтобы избежать двойной потери при конвертации (покупка в РФ долларов или евро и обмен их на лиры в Турции) – ну кому как удобнее.
Итак, 30 декабря, проснувшись, увидели серое небо, ощутили, что на улице порядка 5-6 град Цельсия, и попив кофе да позавтракав, двинулись к пл.Таксим.
На площади стояли щиты ограждения, тут пару дней демонстрировали местные против коррупционных действий ряда государственных лиц, их полиция разогнала спецсредствами, но мы увидели нормальную площадь в отличие от того, что вещают наши каналы.
На Таксиме можно спуститься вниз под землю на ст Таксим (буду писать по-русски, т к турецкие буквы многие с хвостиками, точечками и галочками), чтобы сесть на метро зелёной ветки М2 или на фуникулёр линии F1 до ст Кабаташ. Вся рельсовая транспортная система входит в Istanbul Ulasim – запаситесь картой.
Можно было проехать одну станцию на метро до ст Шишхане. А далее прогуляться к Галатской башне и далее к Галатскому мосту, но в первый день выбрали поездку на фуникулёре – одна станция порядка 2.5 мин езды до ст Кабаташ (состав движется под землей с помощью системы тросов), где пересели на трамвай на одноименной наземной ст Кабаташ (я для удобства буду у трамваев также называть станция вместо остановки). Пройти через турникет, что в метро, что на фуникулер, что на трамвай, можно, опустив жетон в приемник – вертушка повернется.
Для покупки одного жетона необходимо заплатить 3 TL (три турецких лиры). Касс как у нас в метро нет. Стоят автоматы по выдаче карточек, а жетоны можно купить в других специальных автоматах. Автомат как большой металлический ящик, на котором можно кнопкой выбрать язык – высветится на экранчике, внести 1-лировые монеты, купюры по 5, 10, 20 лир и соответственно кнопочкой выставить нужное количество жетонов (чтобы только денег хватило).
Жетоны выпадут в кармашек, туда и сдача бухнется. Если с мелочью напряг и в кармане купюры более крупные, чем нужно, то под землей достаточное количество банкоматов. Оплата проезда фиксированная - 3 TL - вне зависимости от количества станций.
Итак, мы едем на трамвае в сторону Старого города от ст Кабаташ, заплатив с носа : фуникулер до cn Кабаташ, трамвай со ст Кабаташ в город – 3+3 лиры.
Удобно, что трамвайные пути ограждены столбиками. Т е вынесены с общей проезжей части, поэтому здесь нет пробок из-за стоящих на путях автомобилей. Хотя мотоциклисты по ним гоняют, а также видел, что и автобусы туристические иной раз заезжают на пути. Но это вроде как нарушение.
Итак, едем вдоль берега пролива Босфор в сторону Мраморного моря, к Галатскому мосту (галат кёпрюсю) через Бухту Золотого Рога (про мост опишу далее), последовательно проезжая станции Финдикли, Топхане, Каракёй, далее заезжаем на Галатский мост, после него трамвай делает 90-градусный поворот налево. Здесь сразу ст Эминёню, на которой если выйти, то можно попасть к мечети Ени Джами и Египетскому базару. Но мы проезжаем далее, поворот направо – ст.Сиркечи, далее поворот налево и проехав немножко по прямой и повернув направо выходим на ст. Гюльхане (здесь расположен одноименный парк Гюльхане).
Трамвай закрывает двери и уходит далее к следующей ст.Султанахмет.
Но мы, выйдя из трамвая, идём далее по его ходу вдоль путей 100 м прямо, поворот налево и чуть более 100м вверх. Рельсовые пути уходят вправо, а мы поднимаемся на небольшой подъем, где слева будет вход в Археологический музей Стамбула.
Музей не работает по понедельникам, а в рабочие дни посетителей не пускают уже после 16:00. Т к был именно понедельник, то мы прошествовали мимо его входа. Музейный комплекс расположен рядом с парком Гюльхане, состоит из трех зданий: Главного, музея Древнего Востока и Изразцового павильона. В музее собрано более чем миллион разных экспонатов, византийских, греческих, римских, хеттских, египетских, ассирийских, древнееврейских и т д. Не удалось посмотреть, конечно.
Чуть выше музея слева вход в парк и, держась правого пути вверх в горку, проходим по брусчатке к главному дворцу Османской империи – Топкапы Сараю.
Дворец Топкапы Сарай (Сераль) – или по-турецки «Пушечные ворота» – османский главный дворец после захвата Константинополя до сер 19 в. Расположен на мысе, рядом с впадением пролива Босфор и Бухты Золотой Рог в Мраморное море. Сооружён по приказу султана Мехмеда Завоевателя в 1475-78гг на месте развалин дворца императоров Византии. С 1453г – с даты завоевания Константинополя, здесь был расположен гарем султана и сейчас он – Изразцовый павильон – является самым старой частью на периферии дворца. Жена султана Сулеймана, Роксолана, добилась от супруга переноса гарема в сам дворец, что явилось самой грандиозной перестройкой дворцового комплекса.
В Топкапы Сарае 400 лет жили и правили 25 султанов, пока Абдул Меджид I не построил Долбамахче Сарай и не переехал туда с 1854г. Уж очень ему захотелось иметь дворец в стиле барокко.
Про сам дворец можно почитать в литературе и интернете, в момент нашего посещения внутрь дворца стояла очередь длиной несколько сотен метров, состоящая из туристов разных стран,а ввиду не особо тёплой погоды, мы решли не морозить детишек и двинулись по дорожкам направо, т е по вектору в сторону мечети Айя Софья. С правой стороны по ходу движения расположена Церковь Святой Ирины.
Церковь Святой Ирины — одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, вот как! Ранее здесь стоял Храм Афродиты, в начале 4 века нэ построили христианскую базилику.
В 381г здесь проходил Второй Вселенский Собор. Здесь же по легенде покоится прах императора Константина.
В 346г в межрелигиозный стычке погибло более 3 тыс. человек, в 532г церковь сожгли во время восстания, в 740г её разрушало землетрясениями, а когда пришли турки, то они не стали делать здесь мечеть, а организовали оружейный склад. В XIX в Императорский музей, с начала ХХ в Военный музей, а в настоящее время тут наслаждаются концертами. Рядом на территории производятся археологические раскопки.
Проходим через ворота в стене и выходим к расположенной справа мечети Айя Софья. Слева стоит Ахмет Чешмеши или Фонтан султана Ахмеда III в стиле турецкого рококо. Построен в 1728г., стиль Тюльпанного периода. Здесь было место народного схода и некий общественный центр.
Смотрим и проходим, т к опасно приближаются толпы азиатских иноземцев, которые привыкли ходить стройной огромной толпой галдящих пингвинов, обычно все со стикерами и в одинаковых кепочках.
Обходим мечеть Айя Софья с левой стороны – прямо и направо в сторону площади Султанахмет. Собор Святой Софии (Айя Софья)- строился при Константине (324-327гг) как православный собор, в 404г восставший народ сжег храм, далее здесь отстроил базилику Феодосий, которая опять сгорела во время восстания в 532г. Через 40 дней Юстиниан решает строить новую церковь. Денег было затрачено на стройку аж три годовых дохода золотого периода Византийской империи. «Соломон, я превзошёл тебя!» — такие слова произнес, по преданию, император Юстиниан.
Освятили собор 27. 12. 0537г. В 989г землетрясение разрушило купол, его перестроили. А вот в июле 1054г здесь посланник Папы Римского отлучил Патриарха Константинополя от церкви – такая вот значимая дата разделения церквей (католики и православные).
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым крупным христианским храмом — пока в Риме не воздвигли Собор Святого Петра.
В Соборе хранили великую реликвию – Туринскую плащаницу, в которую по легенде был обёрнут Иисус Христос после смерти на кресте, пока в 1204г. славные крестоносцы не разграбили город.
Османы, захватив город, пристроили минареты, фрески замазали штукатуркой – это уже стало Айя Софья, далее султаны изменяли вид здания пристройками контрфорсов. С 1935г по декрету здесь музей.
Идём прямо – вектор северо-запад-запад. Рядом слева находится Хамам султана – главная мыльня гаремных жён. В настоящее время можно, если не ошибаюсь, за около пары сотен евриков принять баньку тут же (конечно, без нагих гурий!).
Здесь идем прямо – впереди увидим трамвайную линию, и засекаем точку, на которую нужно возвратиться.
Если перейти пути, то можно осмотреть каменный путевой маркер Милион – столб прямоугольного сечения, который установлен в 4 в нэ, так называемый нулевой километр Византийской империи. Вокруг него досками выложена дорожка, а на каждой доске написаны названия городов мира с километражем до них от этой точки отсчёта. Примечательно, что бабульки тут не мечутся, как у нулевого километра около наших кремлёвских стен.
Если от Милиона пойти на север вдоль трамвайных путей и сразу свернуть налево в первую улицу, то попадаем к входу в Йеребатан Сарничи - Цистерна Базилика или древнее подземное хранилище питьевой воды. Начали строить при Константине с 306г, закончили в 532г при Юстиниане! Вода поступала сюда водопроводом и акведуками (в т ч и Акведуку Валента – позже также упомяну его) 19км из Белградского леса. Под землей сводчатые потолки, которые поддерживаются колоннами.
Объёмы питьевой воды могли составлять 80 тыс. кубометров. Колонны притаскивали из разных античных храмов. Есть пара колонн, у которых постаменты в виде голов Медузы Горгоны: одна лежит на правой щеке, другая – вверх тормашками.
Османы пользовались проточной водой и при них Цистерны забросили, их обнаружил европеец в XIX в, когда заметил, что местные опускают на веревках ведра в дыры в земле, он спустился туда, прошел всё водохранилище, подробно описав его и обсчитав объёмы и количество колонн. Молодец – потомкам открыл!
К слову, очередь на вход была дикой, как и в Топкапы, поэтому мы сделали паузу – сели в кафешку и хорошо потрескали, запив это тёмным «Эфесом» и анисовой «Йени Раки». Но, забегая вперед, скажу, что мы посетили подземные резервуары на следующий день – 31 декабря, т к народу поубавилось. Вход на взрослого 10 TL.
Итак, наевшись и напившись вдоволь, мы перешли трамвайные пути обратно (помните точку!) и повернули направо – путь на юг.
Так выходим на площадь Султанахмет – главную площадь Стамбула. Вначале видно закрытый на реставрацию Немецкий фонтан. Это подарок от Кайзера Германской империи Вильгельма II (который туркам дарил башенные часы и те начали устанавливать по стране Саат Кулеси – Часовые башни) в 1898г. Фонтан по частям доставляли из Германии.
Далее впереди открывается вид на последовательно расположенные с юга на север от нас три монумента: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Обелиск Константина. С левой стороны возвышается Голубая Мечеть Султанахмет. Эта часть площади ранее служила Ипподромом, который в 203г начал строить Септимий Север (при нем город назывался Византий). Здесь проводились гонки колесниц, дрались гладиаторы, во время христиан скакали кони и выступали цирки.
Болельщики разных группировок дрались не на шутку, самыми влиятельными были «голубые» и «зелёные». Именно они в 532г. существенно разрушили Константинополь, сожгли Собор Св. Софии и Церковь Св. Ирины – в восстание «Ника» погибло более 35 тыс. чел.
Вход на Ипподром как раз с севера – с места, где стоит Немецкий фонтан.
Египетский Обелиск или Обелиск Феодосия – его привезли из Египта, поломав пополам и установив на мраморный пьедестал верхнюю часть в 390г нэ, в правление римского императора Феодосия. Ранее сей обелиск находился в Фивах в Великом Храме Атум-Ра-Амона (1460г до нэ), в честь похода фараона в Месопотамию. Материал – розовый асуанский гранит. С 395г нэ обелиск переоборудован в фонтан. На сторонах пьедестала латинские и греческие тексты, а также сцены жизни и уклада.
Следующий монумент ровно по продольной оси симметрии ипподрома (движемся на юг) – Змеиная колонна – часть античного жертвенного треножника в виде трех переплетенных змеюг, но головы их отбиты в 1700г н э. Эллины его воздвигли в Дельфах – Святилище Аполлона в честь победы над персами при Платеях. В 324г н э колонну Константин перевез ее в новую столицу Римской империи – Константинополь.
Вверху колонны ранее были три змеиных головы. Основная версия, что султан Мехмед II приказал отрубить головы змеям в 1700г, т к ненавидел греков.
Интересно, что Дельфы грабили фокейцы и утащили сам золотой треножник в 344-345гг до нэ, ввиду чего Филипп II Македонский получил возможность пойти против фокейцев (фокидян) и увеличить свое влияние в регионе.
Третий по ходу монумент - Обелиск Константина- 32-м. византийский обелиск, который стоял на константинопольском ипподроме, где его украсили в Х в. бронзовыми плитами с позолотой и шаром в честь побед Василия Македонянина. В 1204г крестоносцы, захватив город, содрали весь металл и переплавили, а потом янычары, демонстрируя удаль, забирались вверх, и в итоге обелиск стал тем, что есть по факту, высотой 21м.
Ну и одна из главных достопримечательностей – Голубая мечеть Султанахмет Джами – построена в 1609-16гг после того, как османы вели войну с Австрией и Ираном, подписали мир с австрияками и признали Габсбургов. Типа чтобы умилостивить Аллаха и построили Султанахмет Джами в стиле классики османов и византийском стиле. Денег и материала угрохали кучу. Разрушили византийский Большой дворец, зрительские места Ипподрома, прочие дворцовые постройки. Интерьер мечети декорирован белыми и голубыми керамическими изразцами, почему и назвали Голубая мечеть. Михраб – ниша для молитв, вырезана и цельной глыбы мрамора, а в нем стоит чёрный камень из Мекки. По числу минаретов, их 6, Султанахмет Джами сравнялась с мечетью в Мекке – Масджид аль Харам и, чтобы не допустить оскорбления главной святыни, в мечети Мекки пристроили еще один минарет.
Вот теперь мы в конце площади Султанахмет поворачиваем направо и по улочке вверх идем в сторону площади Чемберлиташ (вектор северо-запад). Перед площадью нужно будет пересечь трамвайные пути, здесь и ст.Чемберлиташ.
Если возвращаться вдоль трамвайных путей к ст. Султанахмет (против шерсти по левой стороне улицы), то встретится Мавзолей Махмуда II —последняя семейная усыпальница османских султанов. Рядом расположено кладбище, где захоронены известные турецкие политики и писатели.
Посмотрели – и в обратку к пл.Чемберлиташ. Здесь стоит Колонна Константина (Колонна Чемберлиташ), мечеть Нуросманийе Джами и расположены главные ворота в грандиозный крытый рынок Капалы Чарши – Гранд Базар.
Ранее на площади располагался Форум императора Константина, колонна (330г) служила постаментом для его статуи. Ураганом 1106г. статую сдуло и разрушило, а колонну впоследствии опоясали железными обручами. Опоясанная колонна, так и переводится слово «чемберлиташ», этим самым спасалась от регулярных пожаров.
Мечеть Нуросмание Джами (1748-1755гг). В стиле барокко. По принятым правилам мечети присвназывалась по имени ее отца-основателя, но Махмуд I умер, пока она строилась, а севший на трон султан Осман III назвал мечеть Нуросманийе – Священный свет Османа. Также нетрадиционно то, что на внешних стенах мечети имеются украшения, верхушки минаретов выполнены с декором.
Капалы Чарши, один из самых крупных крытых рынков в мире. Строили османы как захватили город в 1453г. 18 ворот, 58 улиц, более 4 тыс.магазинов. Продают всё, что можно. Османы ранее тут проводили разного рода финансово-экономические операции, здесь были биржа и банки. Ещё в XIX процветала работорговля.
«Бог милует того, кто посвящает себя торговле» - надпись на центральных воротах.
Сутолока невиданная на рынке, народу - тьма. Сына сажу на плечи и так едем - это уже традиция. Выходим с рынка через ворота Беязыт. Напротив мечеть Беязыт Джами, одна из больших мечетей Стамбула. Построена в 1500-1506гг.
От ворот поворачиваем вправо на север и идем в сторону мечети Сулеймание Джами. Слева видна Беязыт Кулеси – 85-метровая пожарная башня-вышка, построена из белого мрамора в 1828г.
И вот перед нами Мечеть Сулеймание – вторая по значению и первая по размеру среди мечетей Стамбула (1550-1557гг). Мечеть представляет собой комплекс зданий и сооружений, занимающих по площади целый квартал.
Заходим внутрь и идеи через территорию. Во дворе мечети на кладбище в мавзолеях похоронены султан Сулейман и его горячо любимая жена, бывшая наложница Роксолана. Мечеть Сулеймание на тысячу лет моложе Айя Софья.
Проходим через территорию мечети и проулочками по навигатору выходим (вектор – запад) к Акведуку Валента.
По пути к нему с левой стороны будет мечеть Шехзаде джами. Она построена в 1543г-1548гг после смерти Мехмета Шехзаде, сына Сулеймана Великолепного.
Акведук Валента — часть водопроводной системы Константинополя (368-375гг). Вода по свинцовым трубам поступала в город вплоть до сер. 19в. Под ним сейчас автомагистраль – бульвар Ататюрка.
Через дорогу находится Монастырь Пантократора с 1118г (ныне Мечеть Зайрек Джами) - второй по величине памятник византийского зодчества после собора Св.Софии.
А рядом на задворках (там какой-то бедный квартал с сожженными деревянными строениями и бегающими оборванными детишками) находится христианская православная Церковь Одного дня, работающая по первым числам месяца. Известна как греческая Церковь Ключей - покупаешь ключикпри входе, спускаешься в цокольный этаж по винтовой лестнице, вставляешь ключик в ряд скважин на окладах древних икон, загадываешь желание и, если сбывается, то через год привозишь сюда свой ключ. Внизу можно набрать святой воды. Выход с противоположной стороны вверх по винтовой лестнице также и перед выходом наружу священник накроет тебя и прочтет молитвы, спросив, как имя твое. За бутылочку для водички, за молитву по традиции тут оставляют деньги.
Как раз 1 января мы пришли сюда пешочком, проделав путь порядка 3 км от Таксима через мост Ататюрка.
Можно двигаться в сторону Бухты Золотой Рог к мосту Ататюрка, который пересекает бухту западнее Галатского моста, но мы, ловим такси и едем в сторону крепости Едикуле (Семибашенная), расположенной в южном углу константинопольских стен.
Семибашенная крепость построена Мехмедом Завоевателем в 1458г. – в этом месте янычары прорвали оборону стен Константинополя. Здесь располагались наиболее слабые участки крепостных стен Константинополя – Средние стены. У османов в Едикуле располагались казна и архив, позже держали политических противников (послы Толстой, Булгаков!). С 1895г музей.
Делаем на машине круг, двигаясь на запад и далее на север вдоль Феодосиевых стен – оборонительных стен Константинополя длиной 5630м.Где-то полуразрушенных… Где-то отреставрированных…
Стены построены в 408-413гг, укреплены после землетрясения 447г, вырыт ров перед ними. Внутренняя стена выс.12м и шир.5м, с 20-м. башнями через каждые 55м. Внешняя стена была меньше и уже, 96 башен, из которых с воротами 10. Золотые ворота – прообраз таких ворот, воздвигнутых в Киеве и во Владимире.
Проезжаем красивые Белградские ворота около Белградского кольца дороги.
Попросив таксиста найти Влахерны, которое он не знает, заодно заезжаем в место, где расположена Мечеть Карие Джами - ранее Церковь Христа Спасителя В Полях Карие (Хора).
Это наиболее сохранившаяся византийская церковь Стамбула. Построена Палеологами в 1315-21гг, при осаде Константинополя турками в 1453 г. в монастырь была принесена небесная заступница города — икона Богоматери Одигитрии. Потом турки заштукатурили все чудесные мозаики и фрески и сделали мечеть.
Рядом проходит стык Феодосивевых стен и стен Влахернских. Где расположен руинированный сейчас Малый дворец. Важно, что со времён Юстиниана здесь. Во Влахернах, была церковь Богородицы, которая в 910 году явилась верующим - явление Богоматери. В память этого события православной церковью на Руси в XII веке установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Восковая икона Влахернской Богоматери (7в нэ) вывезена в Москву и находится в Третьяковской галерее.
Частично цепляем взглядом и объективом руины и вдоль берега Золотого Рога едем на восток, пока не сворачиваем налево на Мост Ататюрка и уже в темноте приезжаем в отель.
-----------------------------------------------------
На следующий день, 31 декабря, в канун 2014 НГ, мы дошли до ст Таксим и , спустившись, сели в метро, проехав до ст Шишхане. Вышли наверх и пошли в юго-восточном направлении в сторону Галатской башни – Галата Кулеси.
Символ города, высотой 61 м, ранее тут стояла башня генуэзцев, султаны потом ее, то уменьшали, то увеличивали, то что-то пристраивали. С 1832г установили смотровую площадку для выявления очагов пожаров на северном берегу Золотого Рога. К 1967г установили купол-конус, потом встроили лифт и теперь там ресторан наверху.
Пощёлкав башню, спускаемся вниз к Золотому Рогу в буквальном смысле, так как здесь довольно сильный уклон брусчатки вниз. Через некоторое время выходим к оживленной улице, по которой заезжает трамвай на Галатский мост – здесь ст. Каракёй, последняя остановка трамвая перед Галатским мостом.
Мы выпиваем по стаканчику свежевыжатого гранатового, удивительно сладкого, сока – 1TL за стакан (продают прямо с телег, на которой куча гранатов и цитрусовых и стоит ручная выжималка) – и идём к мосту.
Через Бухту Золотой Рог идем по Галатскому мосту – Галата Кёпрюсю – напротив мечети Ени Джами. Мост двухэтажный. Впервые (1 мост) построен в 1845г турками под эгидой Матери Султана Абдула Меджида I. Проход был платным. Перестроен в 1863г перед визитом Наполеона III (2 мост). 3 мост - перестроили в 1857г. 4 мост – немцы однако строили, фирма MAN, в 1912г. Прослужил до 1992г, потом уже турки проложили трамвай, посередине часть моста разводится (5 мост). Тут вовсю рыбачит большое количество народа.
На нижнем этаже прогулочная зона и ресторанчики. Где можно поесть рыбных блюд и попробовать фиш сэндвич Балык Экмек. Тут же паромная переправа, на берегу рыбные ряды, куда подтаскивают свежую рыбку и морепродукты.И балык экмек готовят, естественно: в разрезанный батон хлеба засовывают полскумбрии или ставриды жареной со свежими овощами. Стоимость его, что в ресторанчике, что в кафе на рыбном развале 5 TL. Я купил и там и там. Также пожарят, отварят любой морепродукт.
Идти можно и по нижней, прогулочной части моста, и поверху. Мы спустились вниз, сели в ресторанчик, поели, пошли далее и поднялись наверх по лестницам, которыми заканчивается нижний этаж ввиду того, что там часть моста разводится. Кораблики. катера, паромчики - снуют всевозможные суда.
Поверху идти - это смотреть, чтобы не снести удочку стоящим вдоль парапета сотням рыбаков, не порвать им леску и не поасаться на крючок.
Красивый вид на Старый город с мечетями, тянущимися ввысь стройными минаретами.
Перейдя через мост, спускаемся в подземный переход и выходим наверх около трамвайной ст.Эминёню, которую мы вчера проехали.
Прямо здесь высится Ени Джами (Новая мечеть, Мечеть Валиде Султан) – тоже здоровенная мечеть Стамбула. Сафийе Султан, жена султана Мурада II приказала ее построить с 1597г. В этом районе, Эминёню, был коммерческий центр, где торговало много евреев, таким образом, на мечеть стали конфисковывать у них деньги, а к тому же из-за мечети росло исламское влияние в районе.
Рядом расположен вход на Египетский базар (базар специй) – второй по величине рынок Истанбула. Построен в 1660г с функцией финансирования строительства Ени Джами (см выше). Сверху выглядит в виде зеркальной буквы L. Купола рынка покрыты свинцом.
С Египетского базара мы пошли в сторону Старого города, чтобы как раз не попасть в археологический музей и попасть в подземные Цистерны Базилика, о чём уже было написано мною.
Мощеные брусчаткой мостовые узких кривых стамбульских улочек Старго города ввиду холмистости местности идут то вверх, то вниз. В очередной раз закинув сыночка на плечи, округлые булыжнички увыскользнули у меня из-под ног и я умудрился приземлиться всем ростом без рук на камни с рюказком за спиной и сыном на шее, удачно не разбившись и не повредив ребенка - спасибо борьбе и боевым искусствам, что преподавались в молодости. Получилось во мгновение упасть по пологой кривой с грузом на спине и шее: носки, колени, пояс, пузо, грудь и локти, т к сына я сразу приподнял вверх и у него получился аттракцион со спуском на амортизаторах. После этого принято решение ходить ему ножками, т к почти сорок кг 6-тилетней ребячьей массы на сырых скользких камешках могут в следующий раз не дать шанс выйти без повреждений. Понятно, что устают дети, целый день ходя вверх и вних, туда-сюда. Но это им закалка!
Выйдя из Цистерн в сумрка вечера купили по жетону, сели на трамвай на ст.Султанахмет и доехали до ст.Кабаташ. откуда до ст Таксим на фуникулере и опять вечером были в отеле.
Смотрите внимательно на маршрут, т к от ст Султанахмет ходят трамваи до Эминёню - конечная перед Галатским мостом, а потом едут в обратку. Мы так накололись, выбраться на Эминёню еле смогли, т к народу и так много со ст Султанахмет едет, а еще и набивается на ст Эминёню. Вырвались, пересекли пути на другой перрон и на соседней ветке сели на трамвай, едущий до ст Кабаташ.
-----------------------------------------------------
На третий день, 1 января, мы уже пешком от Таксима идем в сторону Моста Ататюрк, проходя ст.м. Шишхане – как раз ровно одна станция от Таксима. Спуск к мосту, по нему автодорога. Переходим мост, далее лучше аккуратно пересечь проезжую часть авторазвязки, чтобы не плутать кольцами и спуститься по левой стороне дороги вниз к жилым домам. Тут мы посещаем Церковь Одного Дня. если не получится её сразу нацти, то помогут - тут все знают. Даже с навигатором сразу не разберешь, в какой переулок забрести.
Далее по уже знакомым переулочкам бредем около мечети Шехзаде, обедаем, движемся в сторону Гранд базара, оттуда к Египетскому базару и ловим авто, на котором едем через Галатский мост по берегу Босфора в сторону еще одного дворца – Долбамахче Сарая. По прямой это чуть более 1 км на север-восток-восток от Таксима.
Долбамахче Сарай - 1842-53 гг. строил Абдул-Меджид I, которому надоел Топкапы Сарай и он возжелал иметь дворец в стиле барокко. Здесь, кстати, находится собрание картин Айвазовского, который писал их по заказу султана.
Мустафа Кемаль Ататюрк, когда сверг монархию, поселился здесь, где и почил в бозе 10.11.1938г.
Мы доехали на авто до ст м Гайреттепе (это всё М2 - зеленая линия Истанбул Улаши). Здесь находится крупный ТЦ Зорлу. Если идти вдоль линии метро в сторону Таксима от ст Гайреттепе в сторону ст Шишли, то будет ТЦ Астория. А если сесть в поезд и проехать вниз до следующей ст Шишли - выйдете к крупному ТЦ Джевахир Меркези, далее поедете до следующей ст Османбей - там наверху магазинчики для шопинга, ну а следующая уже ст Таксим.
Если же поехать на метро вверх от ст Гайреттепе до следующей ст Левент - будет ТЦ Каньон, проехав еще до ст 4 Левент - ТЦ Сапфир.
Ну это, кому интресно будет шоппинг себе устроить, что знал, то написал.
В общем, постарались увидеть то, что особо планировали. Когда переезжали через Босфор по Босфорскому мосту от аэропорта Сабихи Гёкчен, видели перед мостом справа будет Дворец Бейлербейи.
Мост, кстати, спроектировал сын знаменитого Керенского, это первый висячий мост Стамбула, который воссоединил Азию с Европой. Построен немцами и англичанами в 1973г. Пешкарусом ходить запретили, т к люди стали вовсю использовать мост для последнего прыжка в жизни в пролив Босфор.
А Бейлербейи - резиденция султанов, куда они выезжали на лето. Заказал Абдул-Азиз и построили дворец в 1861-1865гг в стиле необарокко. Ночью ярко освещён.
Не доехали до Крепости Румели Хисары - ехать вверх на север вдоль Босфора по европейской стороне сторону Чёрного моря :) до моста Султана Мехмеда Фатиха. Не побывали в районе Ортакёй, сразу внизу слева после Босфорского моста в европейской части. На Принцевы острова тоже не поплыли.
Вот так, провели полные впечатлений дни!
Кусочки:
Импорт: культура хипстеров, лимузины, западные бухгалтеры для нефтяных олигархов, фрукты зимой.
Экспорт: политическое влияние, много нефти, Касперский антивирус, мультфильм "Маша и медведь", беглые олигархи.
Что делать: не упустите шанс лично познакомиться с Лениным в его мавзолее.
Городская легенда: после смерти Ленина, Сталин извлёк его мозг и приказал изучить чистый коммунистический разум. Эксперименты, как вы догадываетесь, были безрезультатны. Голова Ленина размещена снова на Красной площади. Он выглядит слегка зеленоватым, но кто может его осуждать? Циники утверждают, что голова вообще сделана из воска.
Теперь я буду заглядывать в каждый путеводитель. В Африке (ЮАР), помню, было: "Москва - это город, где примерно каждые 100 метров у вас будут проверять паспорт".
Источник и чуть больше всякого треша и ада из путешествий.
Этим постом я начинаю серию-путеводитель по местам цветения сакуры в японском городе Фукуока. Маленькие посты писать не получается, да и фотографий много набралось. Соавтор вот уже месяц игнорирует, поэтому вряд ли получится подробно описывать достопримечательности, и больше внимания будет уделено фотографиям.
Парк Nishi (яп. Запад) находится в районе Chuo, несмотря на то, что соседний район Nishi. Парк был открыт в 1881 году. Территория парка 170 000 м^2 в окрестностях горы Арацу (荒津山). В этом парке растут около 1300 деревьев сакуры, и входит в топ 100 самых красивых мест Японии для любования сакурой.
Я ходил в этот парк дважды. В первый раз в ноябре, второй раз вечером в конце марта. После работы, немного заблудившись, я пришёл, пожалуй, в самое удачное время, когда уже стемнело и зажгли фонари. Подсвечивание крон японцы называют Раитоаппу.
Южный вход в парк представляет из себя аллею сакур. По краям дороги местные торговцы установили передвижные прилавки и продают рыбу, сладости, фастфуд, праздничную ерунду, даже хиромант был. Выглядит не очень красиво, фотографировать не стал.
Поднявшись по лестнице попадаем в святилище Терумо. С ноября там вяло тянутся реставрационные работы, поэтому на территории святилища в пакетах валяется строительный мусор, поэтому фотографировать его я тоже не стал.
Немного восточнее расположено синтоистское святелище Nakatsukasamagotaroinaka. С виду кажется красивым, но... арки ржавые, где-то ржавчина проела насквозь, алтари пыльные, будто несколько лет их никто не протирал, где-то порушились постройки.
Однако рядом есть смотровая площадка на побережье.
На западе - основная часть парка с сакурами. Кто-то гуляет, кто-то пьёт пиво на газоне, кто-то на портативных газовых печках жарит рыбу. По парку проносится солёный запах жареной морской рыбы.
Гуляя по тропинке, я часто слышал какой-то шорох в кустах. "Это кто там прячется!?" крикнул я по-русски, и шорох прекратился. В очередной раз услышав шорох, я увидел что-то маленькое, рыжее и вытянутое, похожее на ласку, но в темноте не разобрал. Животное замерло, и таращилось на меня, пока я таращился на него, размышляя "Вот сейчас начну объектив менять, и эта рыжая шерстяная колбаса убежит". Пока менял объектив, колбаса спряталась в норку, которая оказалась дырой в ливневой канализации.
Дальше по тропинке людей становилось всё меньше, пока я не остался один. Прекрасное место для маньяков, подумалось мне, если бы не пробегающие время от времени бегуны.
Выше на горе находится бар. Рядом с ним тоже растёт сакура, а также маленькая бамбуковая рощица, но, скорее всего, посажены они были только ради красивого вида из бара. Рядом ещё одна смотровая площадка.
Выше в гору другие смотровые площадки, по которым гуляют кошки.
На самой верхней площадке вид на побережье, которое уже показал выше, но без сакуры. Днём на площадке дед жарит гамбургеры, а вечером работает только этот магазин.
На этом всё. Если соавтор вдруг откликнется, да ещё и подготовит материал, то следующая часть выйдет скоро. Если нет, пока буду обрабатывать другие фотографии и писать о других местах.
Завтра пойду фотографировать косплей.
1. Вы никак не можете уйти с центрального рижского рынка
Вы честно пытаетесь, но ноги вас не слушаются. Визит туда можно сравнить с внезапным попаданием в рай. Рынок (когда-то самый крупный в Европе) находится в четырёх огромных ангарах – в своё время (в 1917-1918 гг., в конце Первой мировой войны) там были размещены цеппелины кайзеровской армии. Неопытный человек выдержит всё, кроме рыбного ангара. Внутри этого морского царства соблазняют видом копченые шпроты, лосось, вяленая икра (щучья и окуня), марлин, щуки, угорь, сомы и скумбрия. Восхитительный запах вызывает слюну во рту и заставляет желать кружку пенного прямо сейчас. Закопчено и завялено всё, что только в принципе можно достать из моря… хотя рыба в основном импортная, кроме местного угря и собственно шпрот: даже балтийского лосося можно ловить сугубо два осенних месяца. «Интересно, есть ли тут копчёный суслик?», — высказал я мысль вслух. «Закоптим, — сурово ответила ближайшая продавщица. — Но сначала его в Балтику на полчаса бросим, чтобы считался морепродуктом». Рынок не отличается дешевизной (кроме копеечных шпрот), однако к качеству копчёной рыбы абсолютно не придерёшься. Есть опасность съесть её вместе с собственными пальцами – так удивительно вкусно.
2. Вы обязательно приходите сфотографироваться к Дому Черноголовых. Наряду с Домским собором, это весьма популярная достопримечательность. Оригинал был построен в 1334 году как купеческая гильдия Братства Черноголовых — на стене изображён покровитель международных торговцев-мореплавателей — святой Маврикий: африканец с курчавыми волосами. К сожалению, сейчас это «новодел». В конце июня 1941 года при штурме нацистской армией Риги Дом Черноголовых разбомбили. Всю оккупацию он пролежал в развалинах — обломки разобрали только в 1948 году. В 2000 году гильдию восстановили (стоимость реновации составила 8 миллионов долларов), и теперь новенький домик, словно сложенный из сахарных пряников — место восхищения всех туристов. Отныне народ спрашивает просто – «а как нам здесь пройти к негру?», и рижане знают, что следует ответить.
3. Купив рыбу на центральном рынке, вы автоматически идёте покупать пиво. На удивление, стоит оно недёшево — от 3 до 4 евро (210-300 рублей) в барах и кафе, и 1-2 евро (75-150 рублей) в магазинах. Виной тому уже второе повышение акцизов на алкоголь за последнюю пару лет — в Латвии таким образом стараются бороться с пьянством. В результате пиво, ещё недавно бывшее одним из самых дешёвых в Европе, потрясёт ваш кошелёк так, словно вы приехали в Германию. Впрочем, качество до сих пор отменное — от знаменитого по всему СССР рижского портера до сортов, каковые начали варить сотни лет назад. Уж чего-чего, а пивных в Риге предостаточно. Можно даже пригубить пива в специальном средневековом ресторане, устроенном в глубоком погребе постройки 1293 года. Правда, готику и медовый напиток в кубках с «шапкой» пены морально портит то, что платить в итоге придётся не серебряными монетами, а кредитными карточками.
4. Практически везде вы говорите по-русски. В Риге живут русские, украинцы, белорусы, поляки, литовцы — примерно 55 процентов населения, и все они считаются «русскоязычными». Также на «великом и могучем» свободно общаются латыши от сорокалетнего возраста. Вывески и указатели, правда, только на латышском и английском. Латышская молодёжь на русском беседует выборочно. Те, кто числится в сфере обслуживания и туризма — обязательно, потому что без этого на работу не берут. Во всяком случае, в 99 % случаев знание английского в Риге точно не понадобится.
5. Вы на каждом шагу видите британских туристов – как правило, «под мухой». Для англичан путешествие в Ригу чрезвычайно дёшево, и поэтому сюда прилетают полные «под завязку» самолёты лоукостеров из Лондона и других городов «туманного Альбиона», чьи граждане движимы одной целью — быстро и недорого напиться до поросячьего визга. Это у них весьма неплохо получается — заглянув в любой бар, можно увидеть «бритишей» в состоянии нестояния: обычно они отмечают «мальчишник» перед свадьбой или день рождения. Вкусивших прекрасных рижских напитков гостей из Англии зачастую тянет на специфические приключения — например, на спор справить малую нужду на монумент Свободы в центре города. И хотя штраф за осквернение латышской государственности составляет 700 евро, в год происходит 3-4 таких случая. Оказывается, хитроумные англичане обычно заключают пари (в фунтах, разумеется), в эквиваленте 2 000 евро, поэтому оросить Свободу и заплатить штраф — не проблема.
6. Вы постоянно сталкиваетесь в городе с домами из самых различных эпох. Только что были в XX веке: и тут же взяли и случайно провалились в XIV — как на машине времени. Это немудрено. За всю историю Риги тут кого только не было. Нынешнюю столицу Латвии основали в 1201 году немецкие рыцари-крестоносцы, причём они долго существовали там как особое привилегированное сословие — латыши не имели права проживать в Риге: купцы и работники были обязаны покидать город на ночь, выходя за крепостные стены. Управлял администрацией и устанавливал законы немецкий епископ. Далее, с 1581 года Рига ненадолго попала под власть Польши, с 1621 года — Швеции, а в 1710 году была занята русскими войсками царя Петра Первого и позже вошла в состав «новорожденной» Российской империи. Именно поэтому в Риге встречаются и здания «ганзейского» стиля немецкого периода, каких много в Амстердаме, изящные польские, суровые шведские, и российские, вроде нашего Арбата. Например, знаменитые «Три брата» — дома разного времени, построенные стена к стене: один готический, 1490 года, другой — в голландском стиле, 1646 года, и третий, 1718 год — игривое барокко.
7. Вы с удивлением открываете рот, увидев на улице очень странные приспособления. Нечто вроде открытого железнодорожного вагона, где пассажиры одновременно крутят педали (хотя некоторые втихую пытаются «сачковать») и поглощают пиво, подающееся из подвешенного сзади бака. Это так называемый «пивной веломобиль», где трезвым за всё путешествие остаётся только водитель. В вагон помещаются 14 человек, шофер направляет средство передвижения по улицам, а собутыльники помогают ему педалями. Я наблюдал: в одну сторону едут трезвые, а в другую — ну просто наружу вываливаются и песни поют. Хороший автомобиль, в общем. Вы обретаете уверенность, что охотно ездили бы на таком в офис.
8. У вас появляется социально и диетически опасная мысль. Пока вами не выпито всё пиво и не съедена вся солёная и копчёная рыба, нет никакого смысла отсюда уезжать.
(с) Zотов