Внимание, длиннопост написан в псевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки).

В общем, видок у этой штуки был ну такое себе...

Сабж куплен на Авито для всяких звуковых развлечений в состоянии муха не сидела паял школьник "на запчасти, не работает".

Признаюсь, иногда меня накрывает жадность купить подешевле желание послушать новую педаль и получить новый опыт, и, желательно, как можно бюджетнее. Новодел в целом не особо интересует, поскольку так может каждый новых идей в аналоговых эффектах что-то никто особо не придумывает. Ну а сёрфинг Авито на предмет чего-то интересного - дело не только захватывающее, но и весьма азартное.

Так я наткнулся на "приклекательное" предложение эффекта в состоянии "на коленях", гордо именуемым Tech21 SansAmp. Так-то педаль легендарная и изготовитель уважаемый... Однако, беглый просмотр фотографий дал понять, что на самом деле продавец выдаёт желаемое за действительное явно ошибается в типе педали, и, возможно, производителе. Однако, ради контента и развлечения заветная коробочка была куплена и раскручена:

Внутри же нас ждала боль, грусть, разочарование и прочие прекрасные ощущения от изуродованной кем-то техники:

Все потенциометры неродные, одного вообще нет, гнездо питания отсутствует (заколхожено), говна, непропай кнопки переключения эффекта...

Задняя сторона платы выглядит как будто кто-то что-то делал чем-то. Несколько дорожек перерезаны, перегретая кристаллизованная пайка.

Гугление по картинке с трудом показало несколько топиков по Tech21 XXL. Ну хоть будет информация для понимания по содержимому...

Пора исправлять колхоз. Для удобства чистки платы наношу канифоль и убираю лишнее.

По виду - основное звуковое залито смолой, байпас на J113 (современная классика), флип-флоп 4013 и уже снятая кнопка. В целом ничего особенного , есть пара доделок "навесом". Похоже что педаль из ранних серий.

Нахожу схему:

Много цепочек тон коррекции, нестандартный ОУ 2262 на выходе.

Решаю заняться питанием. Вычищаю посадочные отверстия под гнездо. Одна из дорожек перерезана

Заменяю гнездо на имеющееся в наличии, кнопку на качественную Omron. Допаиваю разъем для батарейки.

С потенциометрами я чуть было не влетел... Установленные были явно неродные, ещё и с неправильной характеристикой, из-за этого ручки будут "неправильно" работать. Судя по фото из Интернета, в педали стоят 4шт W100k. Это потенциометры с нестандартной характеристикой, которые в наших краях являются мегаредкостью (однако, W20k используется в Tube Screamer и для ремонта я их когда-то закупил).

На радость, в моих запасах после разбора нерабочей Digitech PDS1550 как раз оказались 3 недостающих переменника производства Aplha, к тому же с нужным исполнением выводов, т.к. плата ещё и механически держится ими за корпус

Наклеив небольшую подкладку на кнопку чтоб адекватно срабатывал ножной выключатель, собираю устройство.

Всё работает с первого раза. Звук интересный, со своим характером, очень плотный. Демки Tech21 XXL можно нагуглить самостоятельно или посмотреть ниже

В целом, мораль данной статьи такова: брать после кривых рук - себе дороже. В нашей стране если кто-то продаётся педаль "на запчасти" - скорее всего она реально ушатана в щи.

Бюджет мероприятия: педаль 3.5круб, потенциометры бесплатно (а были б не менее, чем по 800р по моим оценкам - 2.4круб), кнопка 100р, гнездо 50р, материалы 100р, времязатраты - 40мин. Стоимость педали на Ебее - примерно 100 долларов, так что, можно сказать, при продаже теоретически можно и заработать... На авито есть за 4круб, поэтому смысл мероприятия - исключительно развлекательный.

Всем удачных покупок и хорошего звука!

Далее - капитальные развлечения с EHX Deluxe Electric Mistress из 90х!

Доброго времени суток, пикабучеры.

Хочу спросить совета у бывалых держателей паяльников. Собираю радиовыключатель на 433мгц. Стоят китайские, но не устраивают по ряду моментов. Да и зуд в конечностях требует выхода.

Надо печатную плату разводить. Пока разводил, решил что модулю можно для более мощного сигнала добавить вольтажа. Добавил место под повышающий преобразователь, но потом по параметрам посчитал, тинька не вытянет нужный ток, добавил еще транзисторный ключ. В итоге вот что получилось:

Схема в целом простая: Кнопка дает низкий уровень на 6 ногу тиньки, тинька просыпается и дает высокий уровень на 3 ногу, включая мосфет. Мосфет подрубает питание на повышайку, и начинает питать радиомодуль. Тинька в свою очередь на вторую ногу шлет данные для радиомодуля, ну а по окончанию передачи отрубает повышайку и засыпает.

Собственно, прошу опытных и сведущих радиолюбителей и радиопрофессионалов дать оценку разводке ПП и подсказать, какие ошибки допущены. Разводил первый раз, прошу сильно не ругаться ))

Работает четко, ремонт аккумулятора пылесоса быстро, качество и недорого 😃

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки).

Сабж куплен на Ебее в состоянии "for parts or not working" и давно пылился в ожидании разбора вещей после стройки и большого переезда.

Данный эффект представляет собой удешевлённую серию эффектов от известной компании-производителя гитарных эффектов MXR - commande series. Эффекты в подобных корпусах прославились ненадежностью. Экономия "на спичках" привела к одной из самых провальных серий, которая быстрая была снята с производства и теперь является коллекционной.

Начинаю с разборки и подключения платы педали "как есть".

Половинки держит между собой всего один шуруп.

Видна изолента - гнездо для "кроны" с таким "ремонтом" лучше всего заменить.

На фото понятно, что разъемы под большой джек сдерживаются лишь выступами крышки безо всякой фиксации. Очевидно, что это failure point (или слабое место) данного устройства и ему подобных.

Очень много "отвалов" точек пайки. Но почему? Ответ, на самом деле, прост и находится на поверхности.

Ради экономии ножной переключатель (или футсвич, если использовать устоявшийся англицизм) разместили на довольно гибкой плате ради экономии. Ну и эти же экономисты применили припой "подешевле". Это и привело к тому, что при каждой включении эффекта с помощью ноги вся плата внутри изгибалась и довольно быстро выходила из строя, ведь жёсткости у корпуса так же никакой (см. выше про 1 шуруп крепления). Причём жёсткость для потенциометров обеспечили - есть отдельная металлическая планка. Логичная логика и экономная экономия.

Пропаиваю всю плату, заливаю очистителем контактов потенциометры и переключатель. Кстати, электролиты частично были заменены до меня.

Так же по моему опыту часто в старых педалях MXR выходят из строя танталовые полярные ёмкости.

Вот этот 0.33*16в хоть и сохранил работоспособность, но так же стал и 100омным резистором.

Меняю все полярные конденсаторы на заведомо исправные.

Подключаю, калибрую рабочую точку микросхемы аналоговой задержки для достижения наименьших искажений.

PROFIT.

В целом эффект имеет очень приятное мягкое аналоговое звучание с характерными шумом в сигнале, который появляется из-за особенностей работы микросхемы Reticon R5106.

Педаль является отличным кандидатом на переселение в нормальный корпус с лечением "детских" болезней - установкой нормальных гнезд сигнала, питания и качественной ножной кнопки.

На ютубе нашел к сожалению только демо фейзера из такой серии. Видно что ручки нормально ничего не регулируют :)

Всем хорошего настроения!

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)

Сабж куплен для "развлечения" за небольшие деньги у человека, привозящего из Японии всякие аудио-ништяки для продажи. В анамнезе - "не работает".

Т.к. техника японская - то питание 100в и, судя по характерному запаху старины, сразу включать категорически не рекомендуется - может бахнуть из-за усталости ёмкостей или других причин.

Приступим к разборке и оценке ситуации. Крышка устройства закреплена на 4х шурупах, которые довольно легко поддались - признак того, что в устройство "лазили", т.к. в старой технике метизы обычно довольно плотно затянуты и характерно "срываются" при откручивании

Нашему взгляду предстаёт классический "экономный" гетинакс Японии 70-90х

Одно из гнезд "большой джек" явно меняли - сразу выдаёт нехарактерный цвет пластика по сравнению с другими в девайсе.

Также заметны новые конденсаторы и дикое количество грязи на плате - либо "залитик", либо остатки дешевого несмытого флюса на производстве.

Откручиваем платы и наблюдаем "великолепное" состояние - грязь, срач, оторванные из-за перегрева дорожки и - к моей радости - Reticon SAD1024, чипы BDD задержки, за которыми все гоняются из-за редкости и той самой "винтажной аналоговости" задержки.

Ещё и надписи маркером на великом и могучем - кто-то что-то тут пытался :) Приступаем к осмотру на предмет косяков и недоделок.

Довольно быстро выявляется "микросопельное" КЗ из-за криворукости предыдущего "мастера" - тонюсенький волосок припоя, звонящийся тестером. Всегда проверяю места паек "с грязью", поэтому такие проблемы легко обнаруживаются.

И странная трещина припоя около ОУ и "подвешенная ножка" с непропаем рядом.

И "рваная" перегретая пайка

Продолжение срача

Загаженный окислами разъем

Всё это отмываем, пропаиваем, приводим в порядок - и решаем заменить все ёмкости, благо за время отсутствия на Пикабу появилась нормальная демонтажная станция с вакуумом

Судя по оптопаре - присутствует либо компрессор сигнала, либо индикация перегруза.

Окончательно отмываем платы (не в идеал, но разумно достаточно) с помощью изопропилового спирта и старой зубной щетки. ну и собираем.

Сначала я включил устройство через адаптер 220в-100в только с правой платой - проверить напряжения. Всё оказалось в порядке, можем продолжать.

Далее тестируем и с помощью опыта, звукового генератора и гайда по Reticon SAD1024 калибруем устройство.

Эффект реверберации присутствует в хорошем качестве. PROFIT!

Однако, если честно, ремонт такого устройства был совершенно нецелесообразен, т.к. основные чипы сейчас редкие, а ценник доходит до 150 долларов за штуку. Ну а эффектов "эхо" - вагон и маленькая тележка на распространённых PT2399.

Можно было бы разобрать сразу на детали - снять разъемы, потенциометры, а корпус использовать для других поделок. А BDD - использовать для ремонта более популярных изделий - EHX Memory Man (в ранней версии на 4 ручки их стоит вроде бы 3)m Electric Mistress (1шт) или MXR M117 (1шт), M118 (3шт). Собственно, данные устройства у автора поста есть и давно ждут ремонта.

Ждите продолжения в следующих постах. Я вернулся ;)

Всем добра и хорошего настроения!