djglukbh

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки).

Сабж куплен на Ебее в состоянии "for parts or not working" и давно пылился в ожидании разбора вещей после стройки и большого переезда.

Данный эффект представляет собой удешевлённую серию эффектов от известной компании-производителя гитарных эффектов MXR - commande series. Эффекты в подобных корпусах прославились ненадежностью. Экономия "на спичках" привела к одной из самых провальных серий, которая быстрая была снята с производства и теперь является коллекционной.

Начинаю с разборки и подключения платы педали "как есть".

Половинки держит между собой всего один шуруп.

Видна изолента - гнездо для "кроны" с таким "ремонтом" лучше всего заменить.

На фото понятно, что разъемы под большой джек сдерживаются лишь выступами крышки безо всякой фиксации. Очевидно, что это failure point (или слабое место) данного устройства и ему подобных.

Очень много "отвалов" точек пайки. Но почему? Ответ, на самом деле, прост и находится на поверхности.

Ради экономии ножной переключатель (или футсвич, если использовать устоявшийся англицизм) разместили на довольно гибкой плате ради экономии. Ну и эти же экономисты применили припой "подешевле". Это и привело к тому, что при каждой включении эффекта с помощью ноги вся плата внутри изгибалась и довольно быстро выходила из строя, ведь жёсткости у корпуса так же никакой (см. выше про 1 шуруп крепления). Причём жёсткость для потенциометров обеспечили - есть отдельная металлическая планка. Логичная логика и экономная экономия.

Пропаиваю всю плату, заливаю очистителем контактов потенциометры и переключатель. Кстати, электролиты частично были заменены до меня.

Так же по моему опыту часто в старых педалях MXR выходят из строя танталовые полярные ёмкости.

Вот этот 0.33*16в хоть и сохранил работоспособность, но так же стал и 100омным резистором.

Меняю все полярные конденсаторы на заведомо исправные.

Подключаю, калибрую рабочую точку микросхемы аналоговой задержки для достижения наименьших искажений.

PROFIT.

В целом эффект имеет очень приятное мягкое аналоговое звучание с характерными шумом в сигнале, который появляется из-за особенностей работы микросхемы Reticon R5106.

Педаль является отличным кандидатом на переселение в нормальный корпус с лечением "детских" болезней - установкой нормальных гнезд сигнала, питания и качественной ножной кнопки.

На ютубе нашел к сожалению только демо фейзера из такой серии. Видно что ручки нормально ничего не регулируют :)

Всем хорошего настроения!

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)

Обычно "квакушки" ремонтируются либо быстро и просто, либо долго и противно :)

Посмотрим, что с сегодняшним пациентом - "басовой" версией с возможностью изменения резонансной частоты и громкости.

По словам клиента - педаль перестала работать, странно пропускает сигнал.

Начнем с осмотра внешнего вида.

Задник - ничего нового из себя не представляет. Всё та же пластина из мягкого металла с нанесенным текстом и вырубкой под держатель батареи.

Однако дальнейший осмотр показывает интересную деталь - стандартного футсвитча (ножной кнопки) нет. Он, кстати, является 20% стандартной причиной отказа педали - кнопка либо недожимается из-за просевшей резиновой прокладки, либо просто от износа перестаёт работать). Ещё педаль подпружинена - т.е. находится в одном положении "максимально вверх".

Как резюме -  тут как-то ещё выполнен механизм включения эффекта. А именно:

С другой стороны педали - плод "улучшений" маркетологов - крохотная кнопочка, на которую давит через резинку всей ногой пользователь... 100 очков подозрения на причину поломки из 100 :)

Разбираем педаль. Для этого нужно выкрутить резиновые ножки вместе с шурупами.

Gutshot:

И виновница ремонта

Собственно, меняем на аналогичную. даже без проверки :) щучу, прозвонил - дохлая. Ну и сравним нормальную кнопку (как обычно) и кнопку маркетолога

Как резюме - данный пост скорее не о ремонте, а об ухудшении конструкции всей техники в угоду маркетингу "чтоб ломалось быстрее". Ну и потр@шка - наше всё.

Ну и видосик с такой же педалью:

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)

Классическая ситуация - ломается там, где гнётся. Пациент - блок питания для гитарных педалей производства Roland (Boss). Данный питальник идёт в комплекте с педалбордом и только поэтому представляет некоторую (возможно сентиментальную) ценность для хозяина. так что будем чинить.

C фото клиента (на тапок) - излом наблюдаем у края "резинки" ввода кабеля в блок. Явно заложенная неисправность стандартного типа. Попробуем отремонтировать с минимальными повреждениями.

Для начала осматриваем корпус. Он явно не особо рассчитан на ремонт и запаян по кругу. К счастью, металлическая советская линейка и тиски  на раз справляются с такими орешками.

Алгоритм простой: аккуратно заливаем в шов растворитель тонким шприцом, оставляем в пакете "доходить". Через 5 минут чутка наискось сжимаем в тисках, помогая линейкой корпусу "разойтись".

Внутри вполне приличный импульсный блок питания с качественными емкостями

Все, что необходимо сделать далее, это с помощью 2.5мм сверла АККУРАНТНО высверлить остатки провода из резинки

Далее протягиваем, припаиваем и собираем на клей корпус.

profit )

P.S. Наконец добрался до статей после длительного отсутствия. Переезд затянулся)))

P.P.S Баянометр показывал сиськи, но тут простые потр@шки

Прошу прощения за долгое отсутствие... Как-то не особо материал был ремонтный, в основном рутина.

Сегодня в ремонте Peavey Classic 30 с диагнозом "включается, не работает"

(фото из инета)

"Пивик" - неплохой гитарный усилитель за свои деньги. Большая мощность, отличный клин и брейк-ап + возможность жесткого перегруза как по входу, так и оконечника. Оконечный усилитель построен на 4х EL84 (можно реально вдуть на все 30вт), а входной - на 3х 12AX7.

При включении видно, что накал ламп работает (лампы "светятся" изнутри), однако сам усь не пашет.

При гуглении возможных проблем данного девайса я наткнулся на длинные треды бесконечной ругани по поводу идиотской конструкции и сложности сборки/разборки. Ну что ж, похоже ремонт обещает быть "веселым".

Начинаю разбирать усилитель. Шасси сидит на длинных винтах + стоит враспор в корпусе усилителя.

Реально снять шасси не подрав материал покрытия короба - нереально. Сидит плотно, поэтому с матюками я провозился минут 30 - чтоб просто получить доступ к начинке.

После снятия - приступаем к внешнему осмотру и сразу находим причину (как я был сначала убежден) неработоспособности усилителя - оборванную перемычку между платами

Производитель, видимо, старался максимально уменьшить срок службы усилителя - жесткая жила, связывающая две вибронагруженных платы - Peavay,  вы серьезно?

Начинаю смотреть внимательно - на самом деле оборвано уже несколько соединений. Пропаиваю их. (Хотя, если честно, нужно все переделывать на мгтф, который как раз для таких соединений и предназначен, но усилитель нужно было сделать МАКСИМАЛЬНО бюджетно. Пришлось предупреждать Заказчика, с подходом к ремонту он согласился. Ведь для нормально замены нужно откручивать всё и, фактически, это добавит 2-3ч к стоимости работ, что прилично.)

Однако, после востановления соединений усилитель не заработал как положено. Виной тому были изношенные лампы оконечника.

Меняю все 4 на подобранную пару 6п14-ЕВ, которые ВЕЧНЫ.

Однако, блин, усилитель всё равно не желает работать адекватно. Приходится таки приступить к полной разборке.

И вот такое, блин, чудо ожидает внутри. ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО, если его использовать на больших громкостях - соединение плат ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ.

(фото не моё)

Приступаю к осмотру плат и нахожу "любимую" причину поломок всех современных девайсов - непропай Pb-free припоя.

Если приблизить фото - можно рассмотреть как уже отрыв конкретных точек в правом углу, так и начинающуюся деградацию в левой области фотографии.

Пришлось пропаивать ВСЕ панельки ламп + ВСЕ соединения между платами.

После этого усилитель заработал адекватно.

Немного статистики:

Общее время ремонта - 6ч. Сумма ремонта с лампами - 6.5т.р.

Повторно за такую работу не взялся бы...

Вообще, по уму, надо менять все панельки на нормальные + внедрять мгтф.

А если совсем по уму - НЕ ПОКУПАТЬ УСИЛИТЕЛИ PEAVEY CLASSIC 30 НИКОГДА.

Всем добра и легких ремонтов!

!Не совсем обычный пост вперемешку с ностальгическим бурчанием. Присутствуют фото на тапок! Ремонт простой - самое интересное в видосике!

Я испытываю некую радость и гордость, что мой сын познаёт игрушки моего детства.

Однако, не все девайсы комплектны, а, что иногда приводит в конкретное уныние, ещё и неработоспособны.

Сегодня в ремонте редкая электронная игрушка "Эрудит", представляющая собой вариант викторинной игрушки с кодированием варианта набора вопрос-ответ в карточном виде. Используется поощрительная мотивация игрока в случае верного ответа - проигрывается приятная мелодия.

Игра найдена в антресольных закромах, диагноз при вставленных заведомо исправленных элементах питания - "не включается".

Традиционные протр@шки:

Довольно интересная педаль игрушка - фактически мономикросхемная конструкция, на борту КВ1820ВЕ2А-5 —ОЭВМ с кодировкой «Электронный эрудит» (источник Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Том 12 - нарыл в гугле). Есть мнение, что подобные игрушки выпускались в других странах, было б здорово увидеть оригинал.

Видно, что для заживания светодиодов используются ключи на КТ315 плюс есть простенький усилитель-драйвер динамика.

В целом обычно ремонт аппаратуры СССР сводится к замене электролитов, т.к. от времени они теряют ёмкость. Так и здесь - характерные потемнения резиновых уплотнений:

Замена двух конденсаторов и визуальная проверка на отломленные ноги транзисторов эффекта не дала.

Тем временем, подключение ко внешнему блоку питания показало потребление 200мА. Видимо, где-то на плате "коротыш". И, к сожалению, это именно процессор, эффективно переводящий энергию питания в тепло:

На фото видно изменение цвета корпуса, подозревая что это вызвано пробоем внутри. Дата выпуска - 89.04.

Поиск замены специализированной микросхемы - та ещё проблема, особенно если это не номенклатурное изделие, а что-то реально редкое. Но мне дико повезло - один магазин согласился поставить аж по 150р/шт :) И всего через 3 недели - заветные камни у меня:

Дальше всё быстро и просто - демонтаж/монтаж

Плату, естественно, потом от ховн отмыл.

После сборки игрушка ожила.

И самое интересное - видосик (сама игра с 3й минуты)!!!

А дальше - а дальше остается чуть подождать пока сын дорастет до игрушки.

P.S. А вам интересно, что за тайная кнопка, скрытая внутри игрушки?

Конечно, об этом писали реально 100500 раз. И гугл выдает огромное количество статей о том, как качество запаять по-быстрому проводочек, транзитор или чего там обычно паяют. Ниже я описываю свой подход и высказываю своё мнение, основанное на своём опыте паяльно-лудильных работ.

!!!Внимание, данные инструкции основаны на личном опыте ремонта АНАЛОГОВЫХ ЭФФЕКТОВ. Т.е. в основном мапятся на обычные, не смд девайсы!!!!!!

Паяние - на 30% правильные инструменты, и на 70% - опыт. Ну, во всяком случае мне так кажется. Постараюсь рассказать обо всем по порядку.

Инструменты для паяния гитарных педалей в частности это:

1. Припой - только хороший 60/40, только Asahi, только с флюсом внутри :)

2. Оплетка для снятия припоя - подойдет любая, 2-2.5мм шириной для начинающих.

3. Флюс - паяльный жир - наше всё. Нужен скорее для выпаивания элементов.

4. Канифоль - тоже иногда не повредит. Исключительно сорта "А".

5. Паяло - 25-40Вт, желательно с регулировкой температуры и её отображением. Lukey - вполне подойдет, Goot - вообще хорошо. Ещё нужно присмотреть жало, чтобы удобно паять. В стоке идёт тонкое, я добавляю "лопатку".

6. Очищающие средства для паяла - губка и латунная стружка в банке.

7. Очищающие средства для платы/пайки - изопропиловый спирт. Медицинский мне лично не катит, т.к. оставляет характерный белый мерзкий налёт.

Опыт - это количество паек. Это именно то, сколько раз вы ткнули паялом в плату.

Постараюсь описать идеальный с моей точки процесс, начиная с подготовки и заканчивая финалом - правильной пайкой.

1. Прогрев паяльника - включите станцию на температуру пайки. Для обычного припоя типа рекомендованного выше это около 350 градусов.

2. После прогрева перейдите к чистке жала, если на нем есть черный нагар. Просто несколько раз (до очистки жала) почистите его об латунную стружку (возвратно-поступательными движениями)

3. Снимите с жала окислы. Для этого достаточно кратким прикосновением протрите жало об мокрую губку

4. Залудите очищенное жало. Трубку припоя поднесите к жалу и растворите минимальное количество припоя на жале. Жало должно характерно блестеть, это видно на обучающих роликах

5. Поднесите жало паяльника и трубку припоя (да, в процессе участвуют ОБЕ руки) к месту пайки

6. Аккуратно приложите жало к месту пайки, чтобы нагреть его. В зависимости от массы может потребоваться до 2-3х секунд, для обычной пайки это буквально половина секунды

7. Приложите трубку припоя к месту соединения жала паяльника и места пайки. Припой должен начать плавиться. Контролируйте количество расплавленного припоя, дозируя количество расплава. В случае, если припой плавить на жале, а затем подносить к месту пайки, чтобы припой перетек на место пайки, это приведет к непропаю, загаживанию места пайки, выгоранию флюса, содержащегося внутри трубки припоя, и, как следствие, преждевременному загаживания жала паяльника.

8. Расплавливаемый припой должен принять форму аккуратной капли. Если получается "худая" капля - припоя мало, "толстая" - много

9. Уберите жало паяльника и дайте припою остыть. Поверхность остывшего припоя должна быть красивой, гладкой и блестящей. В случае крошения/кристаллизации нарушены условия процесса

10. Повторите процесс 10 тысяч раз. Постепенно будет получаться всё лучше и лучше :)

Опционально - смывка остатков флюса с платы. Он выглядит как блестящее пятно вокруг свежей пайки, может также выглядеть непонятными брызгами капель. Не все флюсы пассивны, некоторые со временем могут вообще разъесть пайку. Поэтому для хорошего девайса можно потратить немного спирта. Достаточно смочить любой ватный тампон и хорошенько протереть плату.

Также после чистки можно побрызгать плату защитным лаком, чтобы она не тускнела (медь/пайка не оксидировала) - это улучшит ремонтопригодность и срок службый/надежность девайса.

Опыт можно получить из также из видео. Ниже прекрасные обучающие видосики, рекомендую! (вообще это части одного фильма, однако выбраны специально, т.к. считаю часть из них неактуальной):