Когда-то в 2006 со своей первой ИТшной официальной зарплаты я купил маме пылесос Филипс, тоже с Hepa, красивый - золотистого цвета.
картинка с интернета, примерно такой :)
Hepa прожил две мойки с продувкой, потом окончательно перестал пропускать. Фильтрующий элемент придумал нарезать из салонного от Рав4, получается как раз 2шт с небольшим остатком, по 75р за элемент если брать в качестве источника какой-нибудь TSN. Конечно степень фильтрации не та, но мне кажется что в наших условиях - и так сойдёт. Крепил горячим клеем к рамка от родного фильтра.
Пылесос до сих пор живой. Щетки двигателя при ежедневной уборке сносились наполовину за 20 лет, подшипников нет - двигатель на втулках. Сейчас щетки в 5см не делают, разве что в KitchenAid. Однако, отвалились пластиковые колёса - сломались пластиковые оси, но если носить за ручку - всё и так работает :)
А относительно фильтрации и требований - как-то покупал для столярки к стружкоотсосу неновый пылесос, решил уж если брать - то с большим баком - Бош GAS-50. Договорился о доставке, привозит мужик - а пылесос с наклейками, необычный. На вопрос откуда - сказал что под объект брал с фильтром улучшенного сбора частиц М, нужно было по тендеру, а GAS-35 (поменьше, что все обычно берут) - в наличии не было. GAS-50 оказался слишком крупным и таскать его по объектам он перестал. И этим пылесосом собирали строительную пыль... Зачем - а чтоб было.
В итоге в GAS-50 фильтр умер от мелкой пыли быстро и поставил заменный Filtron - так там оказалось пена уплотнительная недостаточно высокая и пылесос начал неправильно работать. В итоге так и перешёл на оригинал...
Внимание, длиннопост написан в псевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки).
В общем, видок у этой штуки был ну такое себе...
Сабж куплен на Авито для всяких звуковых развлечений в состоянии муха не сиделапаял школьник "на запчасти, не работает".
Признаюсь, иногда меня накрывает жадность купить подешевле желание послушать новую педаль и получить новый опыт, и, желательно, как можно бюджетнее. Новодел в целом не особо интересует, поскольку так может каждый новых идей в аналоговых эффектах что-то никто особо не придумывает. Ну а сёрфинг Авито на предмет чего-то интересного - дело не только захватывающее, но и весьма азартное.
Так я наткнулся на "приклекательное" предложение эффекта в состоянии "на коленях", гордо именуемым Tech21 SansAmp. Так-то педаль легендарная и изготовитель уважаемый... Однако, беглый просмотр фотографий дал понять, что на самом деле продавец выдаёт желаемое за действительное явно ошибается в типе педали, и, возможно, производителе. Однако, ради контента и развлечения заветная коробочка была куплена и раскручена:
под крышкой любопытные вырезы
корпус - аж оригинальный Hammond 1590BB, который потом стали клепать китайцы под брендом Gainta
Внутри же нас ждала боль, грусть, разочарование и прочие прекрасные ощущения от изуродованной кем-то техники:
Все потенциометры неродные, одного вообще нет, гнездо питания отсутствует (заколхожено), говна, непропай кнопки переключения эффекта...
страшно и ужасно...
Задняя сторона платы выглядит как будто кто-то что-то делал чем-то. Несколько дорожек перерезаны, перегретая кристаллизованная пайка.
Гугление по картинке с трудом показало несколько топиков по Tech21 XXL. Ну хоть будет информация для понимания по содержимому...
Пора исправлять колхоз. Для удобства чистки платы наношу канифоль и убираю лишнее.
видна залитая "gooped" смолой основная сигнальная часть платы - чтобы не копировали (хотя кого это останавливает - народ аккуратно всё выскребает и снимает схему)
По виду - основное звуковое залито смолой, байпас на J113 (современная классика), флип-флоп 4013 и уже снятая кнопка. В целом ничего особенного , есть пара доделок "навесом". Похоже что педаль из ранних серий.
Нахожу схему:
схема с freestompboxes
Много цепочек тон коррекции, нестандартный ОУ 2262 на выходе.
Решаю заняться питанием. Вычищаю посадочные отверстия под гнездо. Одна из дорожек перерезана
Заменяю гнездо на имеющееся в наличии, кнопку на качественную Omron. Допаиваю разъем для батарейки.
С потенциометрами я чуть было не влетел... Установленные были явно неродные, ещё и с неправильной характеристикой, из-за этого ручки будут "неправильно" работать. Судя по фото из Интернета, в педали стоят 4шт W100k. Это потенциометры с нестандартной характеристикой, которые в наших краях являются мегаредкостью (однако, W20k используется в Tube Screamer и для ремонта я их когда-то закупил).
как видно - W имеет очень своеобразное "поведение"
На радость, в моих запасах после разбора нерабочей Digitech PDS1550 как раз оказались 3 недостающих переменника производства Aplha, к тому же с нужным исполнением выводов, т.к. плата ещё и механически держится ими за корпус
Всё работает с первого раза. Звук интересный, со своим характером, очень плотный. Демки Tech21 XXL можно нагуглить самостоятельно или посмотреть ниже
В целом, мораль данной статьи такова: брать после кривых рук - себе дороже. В нашей стране если кто-то продаётся педаль "на запчасти" - скорее всего она реально ушатана в щи.
Бюджет мероприятия: педаль 3.5круб, потенциометры бесплатно (а были б не менее, чем по 800р по моим оценкам - 2.4круб), кнопка 100р, гнездо 50р, материалы 100р, времязатраты - 40мин. Стоимость педали на Ебее - примерно 100 долларов, так что, можно сказать, при продаже теоретически можно и заработать... На авито есть за 4круб, поэтому смысл мероприятия - исключительно развлекательный.
Всем удачных покупок и хорошего звука!
Далее - капитальные развлечения с EHX Deluxe Electric Mistress из 90х!
Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки).
Сабж куплен на Авито для всяких звуковых развлечений.
Вообще я испытываю особую любовь к "мультрипроцессорам" эпохи перехода из аналоговых звуковых эффектов в цифровые. Вместо цифровой модуляции используются настоящие обработки, а настройки и коммутация выполнены в цифровой форме. Двойное удобство - и "правильный" звук, и удобство коммутации на одной "доске" (подобное уже было в Ремонт редкого мультиэффекта Ibanez Power Trio., но там просто мультиэффект).
Поскольку этот девайс планируется к домашнему использованию для "поиграть на досуге", то сразу решаю без включения провести обслуживание: чистку нутрянки от грязи, замену кнопок и смазку потенциометров. Так же будет выполнен поиск стандартных "болезней" подобных устройств.
Основная плата (всего внутри оказалось аж 3)
основная плата с другой стороны
Конструкция Korg A5 приятно удивила. Внутри, по сравнению с Ibanez/Maxon, большое внимание уделено экранированию и защите от шумов. Даже блок питания (стабилизатор) и первичный ОУ вынесены на отдельную плату для уменьшения наводок, сделаны отдельные пластины для контакта с металлическим основанием для заземления.
плата вход + питание
Приступаю к демонтажу всех кнопок (6 побольше для "педалей" и 2 поменьше для наружних кнопок). К счастью, они все стандартные и у меня есть замены в моём запасе.
посадочное место кнопки
Кнопки, естественно, грязные и я не рассчитываю на их нормальную стабильную работу. Поэтому и меняю сразу.
Из любопытного - на плате, оказывается, припаяна CR2032 для хранения пресетов! Естественно, её никто и никогда не менял, поэтому настройки, скорее всего, не сохраняются. Снимаю демонтажной станцией и её, потом заменю на нормальный держатель с возможностью удобной замены.
Приступаю к чистке переменных резисторов. здесь они особенные, ненадёжные, выполнены в виде скользящих ползунков. В них легко попадает грязь, в том числе песок, превращается в абразив и уничтожает токопроводящий слой. Заливаю всё ContactClean, потом обильно наношу вазелиновую смазку из баллона. Излишки после вытираю ватными палочками
плата после отмывки и с нанесенной смазкой. излишки ещё не убраны, грязь не домыта
Далее начинаю внимательный осмотр плат на предмет "кольцевых" трещин на припое, возникающих из-за давления на элементы на плате и применения дешёвого припоя
Результаты не заставляют себя ждать на основной плате в местах крепления переменных резисторов:
Так же трещины найдены на второй плате на точках крепления разъемов подключения звука и питания:
Далее все подобные места "освежаются" с флюсосодержащим припоем
И получается красиво
в процессе обратной сборки
Далее всё собирается обратно и даже не остаётся лишних деталей)
Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки).
Сабж куплен на Ебее в состоянии "for parts or not working" и давно пылился в ожидании разбора вещей после стройки и большого переезда.
Данный эффект представляет собой удешевлённую серию эффектов от известной компании-производителя гитарных эффектов MXR - commande series. Эффекты в подобных корпусах прославились ненадежностью. Экономия "на спичках" привела к одной из самых провальных серий, которая быстрая была снята с производства и теперь является коллекционной.
Начинаю с разборки и подключения платы педали "как есть".
Половинки держит между собой всего один шуруп.
Видна изолента - гнездо для "кроны" с таким "ремонтом" лучше всего заменить.
На фото понятно, что разъемы под большой джек сдерживаются лишь выступами крышки безо всякой фиксации. Очевидно, что это failure point (или слабое место) данного устройства и ему подобных.
Очень много "отвалов" точек пайки. Но почему? Ответ, на самом деле, прост и находится на поверхности.
Ради экономии ножной переключатель (или футсвич, если использовать устоявшийся англицизм) разместили на довольно гибкой плате ради экономии. Ну и эти же экономисты применили припой "подешевле". Это и привело к тому, что при каждой включении эффекта с помощью ноги вся плата внутри изгибалась и довольно быстро выходила из строя, ведь жёсткости у корпуса так же никакой (см. выше про 1 шуруп крепления). Причём жёсткость для потенциометров обеспечили - есть отдельная металлическая планка. Логичная логика и экономная экономия.
Пропаиваю всю плату, заливаю очистителем контактов потенциометры и переключатель. Кстати, электролиты частично были заменены до меня.
Так же по моему опыту часто в старых педалях MXR выходят из строя танталовые полярные ёмкости.
Вот этот 0.33*16в хоть и сохранил работоспособность, но так же стал и 100омным резистором.
Меняю все полярные конденсаторы на заведомо исправные.
Подключаю, калибрую рабочую точку микросхемы аналоговой задержки для достижения наименьших искажений.
PROFIT.
В целом эффект имеет очень приятное мягкое аналоговое звучание с характерными шумом в сигнале, который появляется из-за особенностей работы микросхемы Reticon R5106.
Педаль является отличным кандидатом на переселение в нормальный корпус с лечением "детских" болезней - установкой нормальных гнезд сигнала, питания и качественной ножной кнопки.
На ютубе нашел к сожалению только демо фейзера из такой серии. Видно что ручки нормально ничего не регулируют :)
Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)
Сабж куплен для "развлечения" за небольшие деньги у человека, привозящего из Японии всякие аудио-ништяки для продажи. В анамнезе - "не работает".
Т.к. техника японская - то питание 100в и, судя по характерному запаху старины, сразу включать категорически не рекомендуется - может бахнуть из-за усталости ёмкостей или других причин.
Приступим к разборке и оценке ситуации. Крышка устройства закреплена на 4х шурупах, которые довольно легко поддались - признак того, что в устройство "лазили", т.к. в старой технике метизы обычно довольно плотно затянуты и характерно "срываются" при откручивании
Нашему взгляду предстаёт классический "экономный" гетинакс Японии 70-90х
Одно из гнезд "большой джек" явно меняли - сразу выдаёт нехарактерный цвет пластика по сравнению с другими в девайсе.
Также заметны новые конденсаторы и дикое количество грязи на плате - либо "залитик", либо остатки дешевого несмытого флюса на производстве.
Откручиваем платы и наблюдаем "великолепное" состояние - грязь, срач, оторванные из-за перегрева дорожки и - к моей радости - Reticon SAD1024, чипы BDD задержки, за которыми все гоняются из-за редкости и той самой "винтажной аналоговости" задержки.
Ещё и надписи маркером на великом и могучем - кто-то что-то тут пытался :) Приступаем к осмотру на предмет косяков и недоделок.
Довольно быстро выявляется "микросопельное" КЗ из-за криворукости предыдущего "мастера" - тонюсенький волосок припоя, звонящийся тестером. Всегда проверяю места паек "с грязью", поэтому такие проблемы легко обнаруживаются.
И странная трещина припоя около ОУ и "подвешенная ножка" с непропаем рядом.
И "рваная" перегретая пайка
Продолжение срача
Загаженный окислами разъем
Всё это отмываем, пропаиваем, приводим в порядок - и решаем заменить все ёмкости, благо за время отсутствия на Пикабу появилась нормальная демонтажная станция с вакуумом
Судя по оптопаре - присутствует либо компрессор сигнала, либо индикация перегруза.
Окончательно отмываем платы (не в идеал, но разумно достаточно) с помощью изопропилового спирта и старой зубной щетки. ну и собираем.
Сначала я включил устройство через адаптер 220в-100в только с правой платой - проверить напряжения. Всё оказалось в порядке, можем продолжать.
Далее тестируем и с помощью опыта, звукового генератора и гайда по Reticon SAD1024 калибруем устройство.
Эффект реверберации присутствует в хорошем качестве. PROFIT!
Однако, если честно, ремонт такого устройства был совершенно нецелесообразен, т.к. основные чипы сейчас редкие, а ценник доходит до 150 долларов за штуку. Ну а эффектов "эхо" - вагон и маленькая тележка на распространённых PT2399.
Можно было бы разобрать сразу на детали - снять разъемы, потенциометры, а корпус использовать для других поделок. А BDD - использовать для ремонта более популярных изделий - EHX Memory Man (в ранней версии на 4 ручки их стоит вроде бы 3)m Electric Mistress (1шт) или MXR M117 (1шт), M118 (3шт). Собственно, данные устройства у автора поста есть и давно ждут ремонта.
Ждите продолжения в следующих постах. Я вернулся ;)
Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)
Обычно "квакушки" ремонтируются либо быстро и просто, либо долго и противно :)
Посмотрим, что с сегодняшним пациентом - "басовой" версией с возможностью изменения резонансной частоты и громкости.
По словам клиента - педаль перестала работать, странно пропускает сигнал.
Начнем с осмотра внешнего вида.
Задник - ничего нового из себя не представляет. Всё та же пластина из мягкого металла с нанесенным текстом и вырубкой под держатель батареи.
Однако дальнейший осмотр показывает интересную деталь - стандартного футсвитча (ножной кнопки) нет. Он, кстати, является 20% стандартной причиной отказа педали - кнопка либо недожимается из-за просевшей резиновой прокладки, либо просто от износа перестаёт работать). Ещё педаль подпружинена - т.е. находится в одном положении "максимально вверх".
Как резюме - тут как-то ещё выполнен механизм включения эффекта. А именно:
С другой стороны педали - плод "улучшений" маркетологов - крохотная кнопочка, на которую давит через резинку всей ногой пользователь... 100 очков подозрения на причину поломки из 100 :)
Разбираем педаль. Для этого нужно выкрутить резиновые ножки вместе с шурупами.
Gutshot:
И виновница ремонта
Собственно, меняем на аналогичную. даже без проверки :) щучу, прозвонил - дохлая. Ну и сравним нормальную кнопку (как обычно) и кнопку маркетолога
Как резюме - данный пост скорее не о ремонте, а об ухудшении конструкции всей техники в угоду маркетингу "чтоб ломалось быстрее". Ну и потр@шка - наше всё.
Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)
Классическая ситуация - ломается там, где гнётся. Пациент - блок питания для гитарных педалей производства Roland (Boss). Данный питальник идёт в комплекте с педалбордом и только поэтому представляет некоторую (возможно сентиментальную) ценность для хозяина. так что будем чинить.
C фото клиента (на тапок) - излом наблюдаем у края "резинки" ввода кабеля в блок. Явно заложенная неисправность стандартного типа. Попробуем отремонтировать с минимальными повреждениями.
Для начала осматриваем корпус. Он явно не особо рассчитан на ремонт и запаян по кругу. К счастью, металлическая советская линейка и тиски на раз справляются с такими орешками.
Алгоритм простой: аккуратно заливаем в шов растворитель тонким шприцом, оставляем в пакете "доходить". Через 5 минут чутка наискось сжимаем в тисках, помогая линейкой корпусу "разойтись".
Внутри вполне приличный импульсный блок питания с качественными емкостями
Все, что необходимо сделать далее, это с помощью 2.5мм сверла АККУРАНТНО высверлить остатки провода из резинки
Далее протягиваем, припаиваем и собираем на клей корпус.
profit )
P.S. Наконец добрался до статей после длительного отсутствия. Переезд затянулся)))
P.P.S Баянометр показывал сиськи, но тут простые потр@шки
Прошу прощения за долгое отсутствие... Как-то не особо материал был ремонтный, в основном рутина.
Сегодня в ремонте Peavey Classic 30 с диагнозом "включается, не работает"
(фото из инета)
"Пивик" - неплохой гитарный усилитель за свои деньги. Большая мощность, отличный клин и брейк-ап + возможность жесткого перегруза как по входу, так и оконечника. Оконечный усилитель построен на 4х EL84 (можно реально вдуть на все 30вт), а входной - на 3х 12AX7.
При включении видно, что накал ламп работает (лампы "светятся" изнутри), однако сам усь не пашет.
При гуглении возможных проблем данного девайса я наткнулся на длинные треды бесконечной ругани по поводу идиотской конструкции и сложности сборки/разборки. Ну что ж, похоже ремонт обещает быть "веселым".
Начинаю разбирать усилитель. Шасси сидит на длинных винтах + стоит враспор в корпусе усилителя.
Реально снять шасси не подрав материал покрытия короба - нереально. Сидит плотно, поэтому с матюками я провозился минут 30 - чтоб просто получить доступ к начинке.
После снятия - приступаем к внешнему осмотру и сразу находим причину (как я был сначала убежден) неработоспособности усилителя - оборванную перемычку между платами
Производитель, видимо, старался максимально уменьшить срок службы усилителя - жесткая жила, связывающая две вибронагруженных платы - Peavay, вы серьезно?
Начинаю смотреть внимательно - на самом деле оборвано уже несколько соединений. Пропаиваю их. (Хотя, если честно, нужно все переделывать на мгтф, который как раз для таких соединений и предназначен, но усилитель нужно было сделать МАКСИМАЛЬНО бюджетно. Пришлось предупреждать Заказчика, с подходом к ремонту он согласился. Ведь для нормально замены нужно откручивать всё и, фактически, это добавит 2-3ч к стоимости работ, что прилично.)
Однако, после востановления соединений усилитель не заработал как положено. Виной тому были изношенные лампы оконечника.
Меняю все 4 на подобранную пару 6п14-ЕВ, которые ВЕЧНЫ.
Однако, блин, усилитель всё равно не желает работать адекватно. Приходится таки приступить к полной разборке.
И вот такое, блин, чудо ожидает внутри. ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО, если его использовать на больших громкостях - соединение плат ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ.
(фото не моё)
Приступаю к осмотру плат и нахожу "любимую" причину поломок всех современных девайсов - непропай Pb-free припоя.
Если приблизить фото - можно рассмотреть как уже отрыв конкретных точек в правом углу, так и начинающуюся деградацию в левой области фотографии.
Пришлось пропаивать ВСЕ панельки ламп + ВСЕ соединения между платами.
После этого усилитель заработал адекватно.
Немного статистики:
Общее время ремонта - 6ч. Сумма ремонта с лампами - 6.5т.р.
Повторно за такую работу не взялся бы...
Вообще, по уму, надо менять все панельки на нормальные + внедрять мгтф.
А если совсем по уму - НЕ ПОКУПАТЬ УСИЛИТЕЛИ PEAVEY CLASSIC 30 НИКОГДА.
