Есть нюанс
Источник - https://t.me/whatahell_gaming/599
Источник - https://t.me/whatahell_gaming/599
Приветствую Pikabu!
Я уже писал у вас статью про свой компьютер в столе, и тогда вы задали огромное количество вопросов. Было много скептиков, которые банально не верили в работоспособность моего проекта, в этой статье я отвечу всем скептикам и разберу ваши основные вопросы.
Маленькое вступление о том, что мы сегодня будем тестировать!
Это моя модель ПК в столе, спроектирована и изготовлена лично мной.
Габариты 122 на 65 см, толщина столешницы 7 см.
Есть возможность установки двух мониторов.
Можно установить любые комплектующие: любые материнские платы, любые видеокарты, два любых радиатора, две любые колбы для жидкости. Два посадочных места под HDD и четыре под SSD.
Демонстрация механизма для подъема столешницы.
Тут по паре направляющих с каждой стороны и два газлифта. Столешница фиксируется в верхнем положении.
Сейчас изготавливаю еще несколько новых моделей, но о них чуть позже.
Давайте перейдем к самому интересному!
Внутри установлено следующее железо:
Процессор: Intel i9 9900KF
Материнская плата: MSI MPG Z390
Видеокарта: Gigabyte RTX 2080 SUPER
ОЗУ: 32 GB DDR4 (Разгон до 3600 Mhz)
СВО: Thermaltake Pacific C360
Кулеры: Thermaltake Pure 12 ARGB (6 штук)
Блок питания: Chieftec 750W
Рейзер: PCI-e 16x на 40 см
SSD: SanDisk
Было много комментариев, где люди писали, что столешница будет сильно греться, некоторые даже заявляли, что на ней можно будет готовить яичницу!
Давайте проверим это.
Запускаем AIDA64 и FurMark, чтобы загрузить наш ПК в столе и спустя некоторое время замеряем температуру стекла при помощи термодатчика.
Температура в зоне процессора получилась около 25 градусов, что является комнатной температурой, оно и очевидно, ибо на процессоре у нас стоит водоблок.
Теперь повторим этот тест, но замерим температуру в зоне видеокарты
RTX 2080 Super работает при пиковой нагрузке со стоковым, воздушным охлаждением.
Никакую яичницу ты тут точно не приготовишь, при пиковой нагрузке у нас получается 32 градуса. Если поставить на видеокарту водоблок полного покрытия, очевидно, что температура стекла в этом месте упадет, до тех же 25 градусов.
Многие еще переживали насчет прочности стекла.
Я использую 6 мм закаленное стекло и любые легкие удары и хлопки оно легко переживет.
Это скриншот из видео, где я с приличной силой стучал по столешнице.
Очевидно, что разбить и сломать можно что угодно, но такую цель я не преследую.
Было много комментариев насчет вибрации.
Мол комплектующие будут сильно вибрировать, и ты будешь испытывать дискомфорт сидя за таким компьютером в столе. Специально для всех скептиков я придумал тест.
Будь там даже малейшая вибрация, монетка точно сразу упала, но никаких вибраций, даже во время стресс-тестов там нет.
Было еще много вопросов по поводу уровня шума.
У меня стоит шумная помпа от Thermaltake, но даже с ней показатели вполне адекватные.
Я взял свой телефон, включил приложение для измерения шума и положил его на саму столешницу.
В этот момент я снова включил AIDA64 и FurMark, чтобы нагрузить систему.
Google подсказал мне, что это адекватные показатели шума для компьютера.
Цитата: Уровень шума исправного современного компьютера находится в пределах от 35 до 50 дБА. Если в компьютере установлен плохо сбалансированный вентилятор, то он, особенно на первых минутах после включения, может достигать 55 дБА и более.
Следующий миф: комплектующие внутри такого тонкого стола будут сильно греться и перегреваться.
Напомню, толщина стола всего 7 см, тоньше я еще не видел.
Это очень легко проверить!
Все кулеры работают в Silent mode, я включаю AIDA64, и наш горячий intel i9 9900K нагревается до 70 с небольшим градусов. Вполне адекватные показатели для горячего процессора и далеко не топовой СВО.
Простите за качество, это скриншоты из видео тестирования.
Повторим подобный тест с видеокартой.
Включаем FurMark, скорость кулеров оставляю в автоматическом режиме (она держалась на уровне 65%), и получаем 70 градусов на RTX 2080 SUPER со стоковым охлаждением. Никакого перегрева быть не может.
Почему так?
В моем столе есть прямой поток для вдува холодного воздуха (под комплектующие) и прямой поток для выдува горячего воздуха. Следовательно в столе есть адекватная циркуляция и в целом большой объем воздуха.
Если поставить эти комплектующие в обычный системный блок, вы получите такие же температуры.
Следующий миф о том, что железо в таком столе невозможно заменить и пользоваться таким сетапом неудобно. "КАК ОБСЛУЖИТЬ ЖЕЛЕЗО", писали комментаторы.
Именно мой ПК в столе и проектировался с контекстом максимально удобного использования в быту и возможности для полноценного апгрейда.
Я поднимаю верхнюю часть столешницы, она фиксируется в этом положении, и я получаю доступ ко всем комплектующим.
Мне кажется, что здесь это даже удобнее чем в обычном системном блоке.
Внутри я установил два кожуха.
За этим кожухом прячется блок питания, трансформатор для подсветки, RGB контроллер и синхронизатор (чтобы соединить кабель питания от бп и монитора).
За этим кожухом прячутся все кабели от самого ПК, кабель-менеджмент.
Очевидно, что кабелей в таком ПК много, если эти кожухи снять, я получаю доступ ко всему!
Все кабели можно быстро отключить или заменить, комплектующие меняются буквально за секунды.
Кабели хоть и спрятаны внутри, но получить к ним доступ максимально просто.
Внутрь можно установить любые материнские платы, любые видеокарты и почти любые кастом СВО.
У меня у самого стоит кастом СВО, но на гибких шлангах, ибо это тестовый стол, и я часто тут меняю комплектующие, поэтому делать жесткий контур - не вариант. В другой модели будет установлен контур и цветная жидкость.
Многие интересовалось, а куда подключать девайсы.
Тут все просто, на передней части столешницы у меня есть два USB 3.0, под мои задачи их хватает.
Все остальные входы и выходы выведены на заднюю часть столешницы. Они все функционируют, и к ним есть доступ.
В следующем столе на передней части столешницы будет установлено два USB 3.0, один USB Type-C, Jack 3.5 mm и картридер.
Ну и конечно подсветка!
Я не особо большой любителей RGB и мне по душе, когда внутри столешницы вообще нет подсветки. Так ты сидишь за обычным столиком и не видишь комплектующие. Я использую 6 мм, закаленное, тонированное стекло.
Мне нравится именно подсветка в ножках, в вечернее время она создают приятную атмосферу и совсем тебя не отвлекает.
Многие еще писали "ДА ЗА ТАКИМ СТОЛОМ ДАЖЕ ЧАЙ НЕ ПОПЬЕШЬ!"
Верхняя часть столешницы герметична, поэтому если я проливаю жидкость на стол, внутрь она не попадает, и с моим ПК ничего не случится.
Многие еще недоумевали от толщины стола. Как в 7 см толщины может уместиться видеокарта, ведь она явно занимает больше места?
Все очень просто, именно благодаря Riser PCI-E 16X получилось сделать такой тонкий стол.
Видеокарта установлена вне материнской платы, так и смотрится эффектнее и занимает места она значительно меньше. Такой Riser никак не влияет на производительность видеокарты.
Я использую модель на 40 см.
Можно использовать либо один монитор с диагональю до 42 дюймов, либо два монитора с диагональю до 32 дюймов.
И что самое важное, мой кастом кронштейн вообще не занимает место на столешнице, в отличие от любой стоковой подставки для монитора, но при этом позволяет двигать монитор во всех плоскостях.
Три главных плюса компьютера в столе, которые я выделил сам для себя!
Больше нет большого системного блока под столом. Твой ПК занимает минимум места и при этом вызывает вау эффект намного больше, чем любой классический вариант компьютера.
Больше нет десятка кабелей, что тянутся от ПК.
От самого ПК в столе выходит всего ОДИН КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, что вставляется в розетку. Это кабель питания и для монитора, и для ПК. Очень удобно и ничего лишнего не болтается под ногами, внутри столешницы можно объединить до 4х кабелей питания от разных девайсов. В ножке есть кабель-канал для кабеля.
И главный плюс это КАСТОМИЗАЦИЯ
Огромный простор для создания идеального продукта под конкретные задачи.
Допустим, следующий стол, что я делаю, будет по габаритам 92 на 65 см.
Он поместится в небольшой уголок комнаты и будет занимать минимум места, при этом внутри будет установлен i9 9900K + Z390 + 32 GB DDR4 + GTX 1080 Ti и все это на воде.
На самой столешнице будет кнопка включения, два USB 3.0, один USB Type-C, Jack 3.5 mm, картридер и управление освещением в комнате. На стекле лазером будет вырезан никнейм, а сама столешница будет обтянута кожей.
В другой модели изменится геометрия ножки и вставка по середине будет съемная, на магнитах.
Можно будет сделать черный стол, а вставку всегда можно будет заменить на другую, тем самым обновив дизайн своего столика. Добавится небольшая подсветка еще и в саму ножку.
На изготовление одного столика у меня уходит около 20-25 дней.
По материалам, тут довольно много затрат, поэтому если захотите изготовить такой же, готовьте адекватный бюджет.
Надеюсь, вам было интересно ознакомиться с моим проектом, Pikabu спасибо за ваше внимание!
Каждый год выпускается с десяток новых моделей одноплатных компьютеров. Свежие девайсы представляют как старые и уважаемые фирмы по типу Raspberry Pi, Orange Pi или Banana Pi, так и относительные новички на рынке — Repka Pi, или, например, Lctech Pi. Одноплатники работают на достаточно большом парке железа: кто-то использует чипы AllWinner, кто-то Amlogic, кто-то Beoadcom, а кто-то… мобильные! Пару лет назад Orange Pi отличились выпуском нескольких одноплатников на базе чипсетов очень бюджетных мобильников 2013-2015 годов — 2G IoT и 3G IoT. На данный момент, выпуск 3G IoT завершен, а компания предлагает купить абсолютно новый одноплатник с 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, поддержкой Linux и Android всего за 1.000 рублей (500 само устройство и 500 доставка). На что оно способно и стоит ли его брать — узнаем в статье!
Что за устройство?
IoT устройство уже прочно закрепились в нашей жизни. Сейчас уже есть возможность приобрести полноценный внешний GSM-модуль за пару сотен рублей, который способен будет выйти в сеть или обрабатывать SM. Однако, в мире одноплатников всё не так просто: большинство из этих устройств использует планшетные чипсеты, которые обычно не обладают встроенными модемами для работы в GSM-сетях. На помощь приходят внешние модули, но чем выше необходимое поколение связи, тем выше цена. И есть 200 рублей за 2G модуль — это совсем немного, то 3G, а тем более LTE модули могут влететь в копеечку. Конечно в мейнлайн дистрибутивах уже есть драйвера на некоторые модемы Huawei, благодаря чему можно просто воткнуть копеечный USB-свисток но это не совсем спортивно.
С весьма интересным решением пришла компания Orange Pi. Несколько лет назад они представили весьма занимательное устройство: 2G IoT, которое работало на базе давным-давно забытого мобильного чипсета RDA8810, который является родственником Spreadtrum SC6820 — чипа, который использовался в очень многих китайских ультрабюджетниках 2012-2014 годов. Устройство отличалось весьма неплохими характеристиками за низкий прайс:
Процессор: RDA8810, Cortex-A5, 1Ghz.
ОЗУ: 256 мегабайт DDR2.
ПЗУ: 512 мегабайт NAND памяти + возможность загрузки с MicroSD флэшек.
Дисплей: 40-пиновый коннектор, мимикрирующий под стандартизированный. Однако производитель предлагает свой дисплей от мобильниках втридорого, а распиновка несколько отличается от общепринятой — нужно делать переходник.
Питание: 5в от USB, до 2А нагрузки при работе с сетью, 3.7в от АКБ с встроенным контроллером питания.
Звук: Микрофон + встроенный в чипсет ЦАП для вывода звука из системы.
Интерфейсы: SPI, I2C, GPIO, UART, Wi-Fi, Bluetooth.
Причина низкой цены и хорошего функционала очень проста: Orange Pi просто взяли референсную плату ультрабюджетного смартфона за 1.500-2.000 рублей и развели из нее одноплатник, который затем начали производить. На момент выхода одноплатника, смартфоны на 8810 не производились, так что отпускная цена на чипы была копеечная, в то время как на AllWinner'ы спрос весьма хорош. Год назад они продавались по 700 рублей с учетом доставки, но сейчас их окончательно распродали и найти их можно только на вторичке.
3G IoT — следующая ветвь развития IoT линейки OPi, которая на этот раз работает на базе чипсета MediaTek и имеет полноценную поддержку 3G. По сути, возможности остались те же, однако возможности вывода на HDMI до сих пор нет — теперь производитель предлагает LVDS матрицу, опять же, втридорого. Однако схема есть, чисто теоретически есть возможно купить какой-нибудь бюджетник от ZTE/Huawei, найти схему платы и сделать переходник с шлейфа нашей матрицы на коннектор одноплатника. Драйвер матрицы можно взять в исходниках ядра и без изменений перенести. Работает девайс на базе чипа для бюджетных смартфонов, однако теперь в нашем распоряжении целых два ядра!
Характеристики девайса такие:
Процессор: 2х-ядерный MT6572, Cortex-A7, 1.2Ghz.
ОЗУ: 256мб.
ПЗУ: 512мб eMMC флэшка от Leahkinn + возможность загрузки с MicroSD.
Дисплей: MIPI DSI, LVDS.
Питание: 5в, до 2А в пике, 3.7в с контроллером питания.
Звук: всё так же, микрофон + ЦАП.
Интерфейсы: SPI, I2C, GPIO, UART, Wi-Fi, Bluetooth.
Весьма недурно, согласны? На момент выхода статьи, этот одноплатник можно заказать на всем известном сайте за 1.000 рублей — это с учетом доставки. Идет недели 3, поставляется в фирменной коробочке. Гребенка уже распаяна с завода.
Ну что-ж, предлагаю посмотреть, что может предложить нам такой одноплатник и стоит ли его вообще брать?
Накатываем систему
На выбор у нас есть Android и Linux. Учтите, что GSM стек работает только в Android! Теоретически есть возможность связаться с модемом из под Linux, но это требует дальнейшего изучения местного factory-режима. Впрочем, GSM под Android не так уж и плохо — нужное вам поведение, вероятно, можно реализовать в виде службы. Но управлять Android придется только, и только через ADB, если у вас нет дисплея.
Для установки ОС можно использовать как внутреннюю память (только Android, rootfs линукса туда не влезет), так и на MicroSD. Оба способа требуют прошивки eMMC с помощью фирменого флэшера — SP Flash Tool. Суть в том, что выбор варианта загрузки с SD/NAND реализован здесь в виде настройки точки монтирования: ядро так или иначе будет находится на eMMC, но в зависимости от выбранного образа boot, будет загружать систему с соответствующего носителя. Примерно как это реализовано здесь.
Мы будем ставить Linux: качаем SP Flash Tool, выбираем scatter-файл и ставим Format All + Download. Осторожно, форматирование сотрет NVRAM и IMEI, так что лучше сделать бэкапы (хотя их все равно можно легко перебить из системы вручную):
На первом проходе, флэшер переразметит внутреннюю память, но ругнется на отсутствующий раздел System. После этого, нужно вернуть режим Download only, снять галку с System и прошить устройство еще раз — после этого, плата будет загружаться с MicroSD:
Теперь нужно записать саму систему на флэшку. Образы записываются как обычно — берем флэшку на 4-8гб, вставляем в кард-ридер и записываем образ через Win32DiskImager. Флэшку желательно брать 10-класса, но у меня и «пятерка» работала с адекватной производительностью:
После записи, вставляем флэшку в устройство и запитываем его. Возможны варианты питания как напрямую от БП, так и от аккумулятора — в таком случае, при подключении БП, контроллер питания будет заряжать аккумулятор, а за статусом зарядки можно следить через устройство battery в /sys/class/power_supply/ (и в Linux, и в Android).
Для общения с системой через консоль, нам понадобится UART-преобразователь. Я для этого использую плату ESP32-WROOM с выпаянным чипом ESP32. Подтыкиваемся (или подпаиваемся) к UART'у, запускаем putty, ставим бодрейт 115200 и вперед наблюдать за консолью!
Настраиваем Linux
Тут ничего особо сложного нет, лишь некоторая подготовка к полноценному использованию системы. Если для вас написанное малопонятно — можете просто скопипастить, все должно работать без проблем.
Итак, система запустилась и требует логин, а кроме этого — сыпет логами в UART. Стандартный логин — root, пароль orangepi, лучше смените пароль сразу. Надоели логи? Пишем:
dmesg -n 1
Можно сразу записать эту команду в rc.local, если не хотите после каждого ребута писать команду по новой.
После этого, нам нужно настроить Wi-Fi. В системе предустановлен wpa_supplicant, поэтому для подключения мы идем в /etc/network/ и редактируем с помощью nano файл interfaces:
nano interfaces
... Дописываем
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "Имя вашей сети"
wpa-psk "Пароль вашей сети"
Жмем Ctrl + X, сохраняем и перезапускаем сервис networking service networking restart Возникли проблемы? wpa_supplicant жалуется на существующий контекст? Удаляем wpa_supplicant из /run/, если все равно не работает - отправляем систему в ребут, должно заработать.
Имейте ввиду: плата без проблем питается от стандартных 5В/0.5А USB-порта ПК, но если подключить к ней USB-устройство во время работы — то плата начнет уходить в ребут при попытке поднять Wi-Fi, даже если вытащить флэшку. Лечится легко: обесточиваем плату, затем включаем снова.
Подключиться можно хоть к точке Wi-Fi от вашего смартфона, дабы объединить их в локальную сеть. Тогда с помощью VNC можно будет вывести изображение с одноплатника на экран разбитого сяоми — чем не применение старому гаджету? Пингуем гугл, сеть есть — отлично!
Теперь ставим icewm из репозиториев, tightvnc и пошло поехало… ан нет! Debian Stretch уже выкинули из официальных репозиториев, перенеся его в архив. Пользовались старыми версиями убунты/дебиана? Тогда следующая операция для вас будет знакома:
nano /etc/apt/sources.list...
Меняем ftp2.cn.debian.org на archive.debian.org во всех строках. Ctrl + X, сохраняем.
Пишеv apt-get update. Ждём обновления списка пакетов.
Теперь мы можем ставить официальные бинарные пакеты из репозиториев. Нам доступна куча софта, в том числе с более старших Raspberry Pi и Orange Pi — ABI то одно! Можно поставить TightVNCServer, запустить его и без проблем подключиться к нашей машинке (5900 — базовый порт, 5901 — будет для первого дисплея и.т.п).
Но сейчас у нас просто маленький и слабенький десктоп. Надо же использовать возможности одноплатника по полной, верно?
GPIO
У устройства есть гребенка с 40 пинами, часть из которых мы без проблем можем использовать для наших целей. Друзья, если вы уже имели опыт с другими одноплатниками, то знаете что для Broadcom/AllWiiner и других иных чипсетов уже есть готовые библиотеки для работы с GPIO. Под MediaTek их нет, но ничего сложного в работе с ними из user-space нет. Рассмотрим схему подробнее и два способа работы с ними:
Первый из официального мануала, подразумевает чтение и запись в специальное виртуальное устройство — mt_gpio, а вернее — в его дебаг-режим. В него можно писать хоть из shell-скрипта при желании. Виртуальное устройство расположено по пути/sys/devices/virtual/misc/mtgpio/pin. Если просто начать читать из него, то мы получим список всех пинов и их состояние:
PIN: [MODE] [PULL_SEL] [DIN] [DOUT] [PULL EN] [DIR] [INV] [IES]
0:1000000-1
1:1000000-1
...
Чтобы записать состояние, нам нужно послать специальную строку:
echo -wdout<номер пина> > 1/0
Чтобы выбрать направление пина, нам нужно послать:
echo -wdir<номер пина> > 1/0, где 0 - вход
Чтобы получить состояние пина, нужно прочитать все строки устройство pin и потом распарсить, например, с sscanf (хотя поскольку одно поле — один char, можно взять абсолютное смещение от начала строки). Если читаем — то 3 столбец после двоеточия будет состоянием нашего пина. Я уже все проверил, все точно работает без каких либо проблем, главное не забывайте за режим GPIO :)
Пожалуйста, согласовывайте уровни! GPIO у MT6572 имеют лог. уровень 1.6в. Часть периферии чипсета работает на стандартных 3.3в.
Как это работает? См.в исходниках ядра.
Такой способ подойдет для приложений, где не требуется сильно высокая скорость работы. Для шелл-скриптов или даже полноценных нативных приложений таким методом можно управлять пинами без проблем — если вы конечно не реализовываете SPI софтварно :)
Есть и второй способ — использовать mt-gpio напрямую через вызов ioctl. Я этот режим пока еще не пробовал, но он гораздо быстрее — для юзерспейса самое то, а работать с ним довольно легко. См. исходники драйвера здесь.
UART
Это второй способ коммуникации с внешним миром, доступный из коробки. На устройстве целых два канала UART, которые могут работать как минимум со скоростью 921600б/с (или 115200 килобайт в секунду). лучше всего использовать эту шину для общения с другими микроконтроллерами или ПК.
Получить доступ к UART можно благодаря соответствующему character-устройству /dev/ttyMTxx. При стандартных настройках (921600б/с), можно без проблем работать с UART из shell-скриптов, как с самым обычным терминалом: echo для записи, cat — для чтения. Из нативных программ, есть такая же возможность открыть ttyMT и читать/писать при стандартных настройках, а если конфигурацию необходимо изменить, то на помощь приходит termios.
SPI/I2C
А вот тут уже все гораздо интереснее. Как известно, в Linux драйвера шин делятся на два типа: kernel-mode, для работы с драйвером SPI/I2C из других драйверов (например, драйвер камеры хочет получить информацию о модуле через i2c) и user-space i2c-dev/spi-dev. Последние два есть из коробки в большинстве дистрибутивов для «взрослых» одноплатников, но их забыли включить в текущий релиз ядра 3G IoT. Почему? Не ясно — драйвера для i2c и spi у MediaTek точно есть.
На гребенке есть один I2C и один SPI. Исходники ядра для платы можно найти на гитхабе OrangePi. Чуть позже надо будет попробоваать скомпилировать i2cdev и spidev в виде отдельных модулей ядра, которые можно будет загрузить через modprobe.
Я хочу бэйр-метал, а не эти ваши линуксы!!!
И такая возможность есть, но лишь частично. Orange Pi открыли исходники вторичного загрузчика MediaTek — lk (альтернатива u-boot) или Little Kernel. При некоторой модификации логики lk, можно реализовать свою прошивку используя почти всю мощь чипсета. За этим — сюда.
Для чего он еще может пригодится?
Давайте смотреть сами. У нас есть полноценный десктопный Linux, есть Android, есть 2 неплохих ARMv7 ядра, работающих на частоте 1.2ггц, есть 256 мегабайт ОЗУ. Чем он может еще пригодится:
Сервер: Нет, речь конечно же не о NAS. Однако поднять простенькую домашнюю страницу, или попытаться реализовать на нем умный дом можно вполне.
Сбор информации с датчиков: В паре с микроконтроллером, на таком устройстве можно собирать, обрабатывать и хранить довольно большое количество данных с высокой скоростью опроса.
Ретро-машинка для эмуляторов: При условии, что Вы купили фирменный дисплей, поскольку через VNC поиграть не получится. К сожалению, ни одного вывода на ТВ, данный чипсет не имеет, поэтому либо пытаться прикрутить дисплей от китайчика, либо покупать фирменный.
Хитрая и дешевая сигнализация с GPS: В целом, для сигнализации такую плату можно рассматривать как System On Module: сразу и линух есть, и GPS из коробки, и 3G. Выйдет дешевле, чем купить отдельно GPS, ESP32 и 3G модуль.
В целом, можно найти еще кучу всяких разных применений данной плате в embedded.
Схема платы доступна здесь:drive.google.com/drive/folders/19R66eFtCDVDVGs7P_WTTBaHTfshnIIqK
Заключение
Я считаю, что подобных ультрадешевых плат должно быть гораздо больше на рынке, ведь не все готовы платить несколько тысяч рублей за одноплатники. Однако, такие решения не подойдут для тех людей, которые хотят «купить и чтобы работало, с кучей гайдов» — у таких плат банально околонулевая поддержка. Да, Orange Pi уважаемая компания, они предоставляют полный исходный код не только ядра, но и загрузчиков — чего они делать не обязаны были, но по сути они просто произвели на свет эту плату, а разбираться в ней придется конечному пользователю. Без мануалов, без гайдов.
Стоит ли такую себе брать? Я лично не пожалел :) Плата очень перспективная, а ковыряться в исходниках ядра я люблю. Попробую сделать из неё что-то полезное!
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
В комментариях к прошлому посту несколько раз люди спрашивали про андервольт видеокарт, я решил показать и рассказать как это делаю я. В этом посте речь пойдёт об андервольте только видеокарт NVIDIA, т.к. они более популярны в современных сборках, на AMD андервольт отличается, возможно будет пост о нём в будущем.
- Видеокарта NVIDIA серий от GTX 10** до RTX 40**, включая GTX 16**, RTX 20** и RTX 30**.
- Программа HWinfo64 для мониторинга показателей видеокарты (https://www.hwinfo.com/)
- Программа MSI Afterburner, через неё и будет настраиваться андервольт, а также можно изменить кривую работы вентиляторов видеокарты (https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards)
- Бенчмарк Unigine Superposition, в нём будем смотреть частоту видеокарты до андервольта и проверять стабильность после (https://benchmark.unigine.com/superposition).
Почему я использую Superposition вместо какой-либо игры (часто используют Cyberpunk 2077)?
Superposotion создаёт ощутимо более высокую нагрузку на GPU и память видеокарты, благодаря этому полученный андервольт будет более стабильным в подавляющем большинстве программ, если делать андервольт с тестами только в Cyberpunk 2077, то можно столкнуться с ситуацией, когда в других играх будут наблюдаться вылеты и зависания, т.к. нагрузка в них отличается от Cyberpunk 2077.
В данном посте андервольт будет показан на примере видеокарты MSI RTX 3070 Ti Gaming X Trio. Это довольна производительная видеокарта с одной из лучших систем охлаждения среди моделей RTX 3070 Ti, но горячая память GDDR6X делает своё дело и под нагрузкой карта греется на 8-10 градусов выше, чем аналогичная RTX 3070 (310 Вт TDP против 240 соответственно), при этом обороты вентиляторов (соответственно и шум) тоже более высокие.
MSI RTX 3070 Ti Gaming X Trio
1.Загрузите и установите последние драйвера на свою видеокарту с сайта nvidia https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/drivers/, а также установите все программы из предварительного списка
Страница загрузки драйверов NVIDIA
2. После перезагрузки компьютера запустите программу HWinfo64, выберите пункт Sensors-only и нажмите Start
Окно запуска программы HWinfo64
3. Найдите показатели датчиков вашей видеокарты в HWinfo64
Показатели датчиков видеокарты в HWinfo64
4. Запустите бенчмарк Superposition с максимально тяжёлым пресетом (если у вашей видеокарты до 4 Гб видеопамяти, то выбирайте 1080p Extreme, если 6 Гб, то 4К Optimized, если 8 и больше, то 8K Optimized), HWinfo должен быть открыт где-нибудь рядом.
Запуск бенчмарка
5. Прогоните бенчмарк 5-6 раз подряд, чтобы температуры и частота стабилизировались, на последнем прогоне обратите внимание на показатель частоты (параметр Graphics) в правом верхнем углу, запишите какое примерно значение отображается, в моём случае было 1845-1860 МГц.
Прогон бенчмарка
Значения показателей видеокарты во время прогона
6. Сохраните скриншот с результатами последнего прогона и показателями HWinfo
Результаты в Superposition
7. Откройте программу MSI Afterburner, нажмите значок шестерёнки и установите галочки как на скриншоте ниже, потом программа попросит перезапуститься. Внешний вид скина MSI Afterburner у вас может отличаться, чтобы выставить такой же как в посте, нажмите значок шестерёнки, выберите вкладку "Интерфейс" (стрелочка вправо в правом верхнем углу) и потом выберите скин MSI Cyborg Afterburner skin White by Drerex Design.
Настройки MSI Afterburner
На этом подготовка к андервольту завершена, и начинается настройка самого андервольта
8. Откройте MSI Afterburner и нажмите сочетание клавиш ctrl+f, должен открыться редактор кривой частот/напряжений
Кривая частот/напряжений
9. Найдите значение 950 мВ (с этим значением обычно без проблем работают почти все видеокарты) на нижней оси, и кликните по точке на этом значении, в моём случае значению напряжения 950 мВ будет соответствовать частота 1830 МГц
Точка значения частоты при выбранном напряжении
10. Зажмите кнопку alt и переместите всю кривую вверх до того значения частоты, которое было стабильным во время прогонов в бенчмарке (пункт 5), для меня это 1860 МГц.
Перемещение кривой вверх при зажатом Alt
11. Зажмите клавишу shift и выделите все точки правее выбранной
Выбор точек, которые не будут использоваться видеокартой
12. Нажмите на любую из выделенных точек и перетащите вниз, ниже самого крайнего левого значения частоты
Перенос точек ниже минимального значения
13. Закройте кривую частот/напряжений и нажмите значок галочки (применение настроек)
Примените настройки
14. Затем нажмите на значок дискеты (справа) и сохраните получившиеся настройки в какой-либо профиль, потом нажмите на значок Windows под надписью Startup (для автоматического применения настроек андервольта при запуске Windows). Нажатие правой клавишей мыши по номеру профиля сотрёт его.
Сохранение профиля
15. Прогоните несколько раз бенчмарк Unigine Superposition, если всё будет стабильно, то попробуйте снизить напряжение при том же значении частоты (я обычно двигаюсь с шагом 25 мВ). Если вдруг даже при 950 мВ у вас видеокарта себя ведёт нестабильно (вылеты бенчмарка, игр, зависания и т.д.), то попробуйте либо немного понизить частоту (на 25-50 МГц) или немного повысить напряжение, но лучше всё-таки понизить частоту, т.к. андервольт в первую очередь должен уменьшить нагрев видеокарты. Для сброса настроек кривой нужно нажать значок закруглённой стрелки между шестерёнкой и галочкой.
Итоговым результатом для RTX 3070 Ti в моём случае стала частота 1845 МГц при напряжении 850 мВ.
Итоговый вариант кривой
И вот такие показатели в бенчмарке
Результаты в бенчмарке после андервольта
Производительность снизилась с 5316 до 5272 (менее 1%), максимальная температура ядра упала с 75.6 градусов до 69, температура хотспота также уменьшилась на 6.5 градусов, TDP снизился с 310 Вт до 244, а обороты вентиляторов с 47% (1570 оборотов) до 41% (1370 оборотов).
Основная часть андервольта на этом завершена, но можно сделать ещё пару улучшений!
16. В моём случае TDP c 310 Вт понизилось до 244, 310 Вт является 100% показателем, тогда получается, что 244 Вт это около 80%.
Можно понизить Power Limit в MSI Afterburner до этого значения. Это не изменит дополнительно температуру видеокарты в играх, но повлияет на частоту и температуру в других приложениях, например, в Furmark.
После задания значения Power Limit не забудьте нажать галочку и заново сохранить профиль.
Снижение Power Limit
17. И последним улучшением мы можем настроить кривую работы вентиляторов на видеокарте. В используемой RTX 3070 Ti кулеры по умолчанию не включаются до 56-58 градусов, а по тестам без андервольта я понял, что при 1550-1600 оборотах видеокарта работает тихо и такой режим меня устраивает, поэтому я настрою кривую так, чтобы при температуре около 65 градусов вентиляторы разгонялись до примерно 1500 оборотов. Для открытия кривой нажмите значок шестерёнки, выберите вкладку "Кулер" и активируйте "Включить программный пользовательский авторежим"
Настройка кривой вентиляторов видеокарты
В итоге получился следующий результат: максимум температуры GPU 65.7 (было 75.6) градусов, памяти 84 (было 90), хотспота 75 (было 84.6), обороты вентиляторов около 1500 (было 1570), разница в производительности на уровне погрешности.
Итоговые результаты андервольта
P.S. Во многих обучающих андервольту видео и статьях есть одна не критическая, но всё же ошибка, сейчас объясню в чём дело:
Так выглядит оригинальная кривая
Оригинальная кривая частот/напряжений
Так выглядит моя кривая
Моя кривая частот/напряжений
А вот такие примеры получаются, если следовать большинству гайдов из интернета
Кривая частот напряжений, созданная по большинству гайдов андервольта
Если совместить все три кривые вместе (белая - оригинальная, зелёная - моя, красная - по гайдам), то можно увидеть следующее:
Совмещение кривых на одном графике (белая линия - напряжение по умолчанию, зелёная - мой вариант, красная - вариант по гайдам)
В результате получается, что при частичной нагрузке на видеокарту (частоты не стремятся к допустимому максимуму), на красной линии напряжение до частоты в примерно 1600 МГц будет не то что не ниже, а даже выше, чем в случае с оригинальной кривой. Поскольку это происходит при неполной нагрузке, то влияние на температуру не сильно заметно, но всё равно, я считаю, что это некорректно. Для сравнения, при частоте 1500 МГц и оригинальной кривой напряжение будет около 785 мВ, с моей кривой около 725, а с кривой по гайдам около 815, в итоге получается овервольт относительно стоковых значений.
Желаю всем долгой и беспроблемной работы видеокарт в ваших компьютерах!