Нормативы

Давайте с Вами поговорим о том, как во всем многообразии предложений не стать владельцем дома который сконструирован дендрофекальным методом. Местами дополню рекомендациями, кому-то будет полезно, а для кого-то повод поспорить. В любом случае, первая и главная рекомендация это строить по проекту конструктивных решений разработанному адекватным архитектором, тогда, бОльшая часть этого талмуда не пригодится.

Из Российских документов мы можем опираться лишь на СП 31-105-2002, там приведены основные нормы, касающиеся используемых материалов. Фундаменты мы обсудим в другой раз, но, для полноты картины, вообразим себе так любимые многими и столь же многими ненавидимые – сваи.

Общие положения в двух словах:

Доски не ниже второго сорта

Минимальное сечение доски для стоек каркаса одноэтажного дома – 38х89 мм (можно уменьшить шаг и сделать сечение меньше, но зачем усложнять себе жизнь?)

Соединяется на гвозди (могут использоваться МЗП и Н-скобы)

Шаг лаг/стоек/стропил НЕ БОЛЕЕ 600 мм.

Все что находится ниже 250 мм над землей должно быть антисептировано.

А вот про влажность в двух словах не выйдет. «4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.» Также, СП 31-105 ссылается на СНиП П-25, который есть в редакции 2017 года. В нем сказано: если конструкция будет эксплуатироваться в условиях влажности от 65% и выше допускается использовать древесину влажностью НЕ БОЛЕЕ 40% при условии ее защиты от гниения. У доски естественной влажности эта самая влажность может доходить до 80-90%. Выходит, по всем нормам, мы не можем строить каркас из сырой доски.

Из опыта рекомендую использовать строганную доску камерной сушки с влажностью около 15% (ниже все равно вряд ли найдете). Да, она дороже, но ее нет необходимости антисептировать и она не усохнет (и не добавит щелей в каркас), а калибровка избавит от множества проблем с подгонкой (особенно когда речь о двойных стойках) и утеплением. Ну и обзаведитесь влагомером, думаю трата в 2 тысячи при строительстве ценой в несколько миллионов – не критичная трата

Теперь об элементах:

Обвязка: допускается использование как цельного пиломатериала (то-бишь бруса), так и наборных прогонов из доски. Между обвязкой и фундаментом обязателен слой гидроизоляции.

На практике предпочтительнее второй вариант. Рекомендую 4 доски 50х150 мм под несущие стены, под перегородки можно ограничиться 3 досками. Пролет между сваями, при этом, не должен быть больше 3 метров.

Перекрытие пола: как уже было сказано, шаг лаг должен быть не более 600 мм. Сечение половых лаг рассчитывается из длины пролета.

На практике нет смысла использовать лаги сечением меньше чем 50х200 мм чтобы ходить по полу без «батута». Шаг же нужно рассчитывать так же исходя из пролета и планируемого  предчистового покрытия.

Стены: Всё тот же шаг.  Обязательно должны присутствовать диагональные связи жесткости (угол 45°) сечением не менее 18х88 мм которые врезаются в стойки, либо плитные материалы достаточной жесткости. Обвязка каркаса должна быть из той же доски что и сам каркас. Верхняя обвязка каркаса должна быть в две доски, где верхняя доска перекрывает стык стен каркаса.

Снова к рекомендациям: стойки по бокам оконных и дверных проемов делайте сдвоенные. Если каркас по финскому варианту с укосами прочности, то для распределения нагрузки от оконных проемов необходим ригель над проемом, который запиливается 4 стойки по бокам, либо общий ригель по верху каркаса. Иначе, при большой снеговой нагрузке, есть вероятность заклинившей двери или окна. Геометрия каркаса формируется в горизонтальном положении и фиксируется укосами или плитами ДО того, как будет установлена вертикально.

Перекрытие: Здесь всё, в принципе, как и с полом, поэтому ничего добавлять не буду.

Стропила: Про шаг Вы помните. Могут либо собираться на месте либо применяем стропильные фермы на МЗП. Верхние концы стропил соединяются через коньковую доску без опирания, либо опираются на коньковую балку сечением не менее 38х140 мм укладываемую на стойки сечением от 38х89 мм, нижние концы опираются на каркас несущих стен.

В принципе, есть еще варианты опираний, но выбрать их лучше архитектору.

Что касается каркаса, на этом можно закончить. Можно, конечно, углубиться в особенности креплений всех узлов, для этого можете сами погрузиться в чудесный мир СП где обитают (как идеи) все эти нормативные каркасники.

Раз уж мы сегодня проводим мысленный эксперимент по строительству каркаса, то давайте не забудем при монтаже перегородок оставить закладные пароизоляции. Чтобы потом мы могли замкнуть внешний контур и получили герметичный и теплый каркасный дом.

Если я что-то пропустил или, по-вашему, не прав, давайте учиться вместе.

Желаю Вам грамотных подрядчиков, но всегда лучше перепроверить самому.

Если судить о действиях танков в бою только по документальным фильмам, а ещё лучше по художественным, то танк неудержимо несётся в атаку, стреляя из пушки и пулемета, давя супостатов гусеницами… И экипаж чаще всего побеждает и выходит из танка усталый, но улыбающийся. А уж ежели не повезет – выносят экипаж на руках и снимают шлемофоны. Или – или.

В реалии от «всех победили» до «не повезло» дистанция достаточно большая, и склонить судьбу на свою сторону можно только одним – тренировками. А все тренировки обязательно с нормативами по времени. И существуют эти нормативы не для того, чтобы отцы-командиры имели формальное право поиздеваться над солдатами. Уложился в нормативное время — живи, не уложился — ну извини…

НОРМАТИВ 1

Так нас учили наши преподы-офицеры на военных сборах, воевавшие в Сирии (да-да, в середине 70-х!) и по ранению переведенные служить на военную кафедру в МИСиС. И второй момент. Танкист должен не только хорошо стрелять и водить боевую машину, он должен умело действовать в нестандартных ситуациях.

Например, в башне пожар, верхние люки заклинило (или обстреливает противник). Единственный выход – через люк механика-водителя. Успел до взрыва боекомплекта выскочить – будешь жить, не успел – товарищи шлемофоны снимут. Поэтому первое упражнение, которому нас обучали: с места командира пробраться через место наводчика и выбраться через люк механика-водителя.

Норматив был (если память не изменяет) «отлично» — 5-6 секунд; «хорошо» — 6-8 секунд; больше 8-и секунд — незачёт. Вёл занятия прапорщик Недорезанюк, и, поскольку «лучший результат дня» был где-то в районе 20 секунд, то в выражениях прапор не стеснялся.

НОРМАТИВ 2

На следующий день на военных сборах мы отрабатывали второе упражнение: типа наш танк окружила вражеская пехота. Для таких гостей в боекомплекте танка было 10 гранат Ф-1. Из люка заряжающего определённым образом эта граната выкидывалась наружу и «смерть врагу, победа нашим!»

Недорезанюк был то ли с похмелья, то ли просто москвичей не любил, но занятия он начал с того, чем закончил накануне, с ругани. Сквозь трёхэтажные конструкции прорывалась основная мысль: научить нас можно только кнутом, поэтому вместо муляжа с запалом кидать будем боевые гранаты. И если какой разгильдяй уронит гранату внутрь танка — похороны за свой счёт.

«Показываю один раз!» — заявил прапорщик и, ткнув пальцем почему-то в Сашу К, добавил: «Пойдем, посмотришь, как надо. Потом всем расскажешь».

Загрузились в танк: прапорщик в люк заряжающего, Саша на место командира. Люки закрылись. Вдруг открылся люк заряжающего, но никакой гранаты из него не вылетело. Вместо этого из люка механика выскочил Саша К. и упал на землю. И только потом в танке что-то негромко хлопнуло, и раздался дикий ржач прапорщика. Оказалось, что прапор уронил муляж гранаты внутри танка, а Саша не стал проверять — муляж это или боевая и покинул танк, как учили вчера.

А суть прикола заключалась в том, что запал гранаты срабатывает максимум через 4,5 секунды, а Саша выпрыгнул из танка раньше. В ведомости у Саши за первое упражнение появилась заслуженная «пятёрка», а у всех остальных стоял «незачёт».