После просмотра двух видеороликов от Варламова о таких удивительных странах как Марокко и Малави появляются мысли что все таки наша большая страна Россия" такая разнообразная,ведь после просмотра создается ощущение чего то родного,может и у вас создастся такое чувство и вы поймёте что дело не в нашем климате а в нашем менталитете.
#Варламов
Малави:https://pikabu.ru/story/malavi_yeto_nash_provintsialnyiy_gor...

Продолжаю серию материалов из автопутешествия по Марокко. Предыдущие части: Шефшауэн, Фес, Сахара.

От Мерзуги в Сахаре мы направились к городу Тингир, неподалёку от которого находится величественное ущелье Тодра.

Дорога пролегает внизу ущелья, нужно проехать его всё мимо торговцев безделушками и найти парковку. Отвесные, высотой порядка 100‑200 м. скалы ущелья притягивают скалолазов явно не начального уровня. Рядом ходят караваны из осликов, ведомые колоритными берберскими женщинами. При виде туристов они немедленно делают жалостливое лицо и начинают выпрашивать деньги.

У нас немедленно возникла идея найти дорогу наверх ущелья и посмотреть на него сверху вниз. Мы шли около часа вверх по узкой каменистой тропе, указанной maps.me, но посмотреть на ущелье сверху вниз так и не смогли: из-за поворота, от показавшихся на горизонте берберских шатров на нас вылетели четыре здоровых пса с явно недружелюбными намерениями: рыча, щеря зубы и прижав уши, они приближались.

Решение пришло неожиданно: помогло отступая лицом к собакам, заорать на них матом по-русски, как можно громче. Собаки внезапно приобрели озадаченный вид и ретировались. Мы решили не испытывать судьбу и тоже предпочли отступить. Сложно представить, как могло всё сложиться, если бы собаки всё-таки напали в ситуации, когда до возможной помощи пара километров по крутой горной дороге.

Уже в темноте мы добрались до нашего отеля в Бумальн-Дадесе, сделанного из самана (конечно интересно видеть солому, местами, торчащую из глиняных стен). Хозяева дома – амазиги, именно таково самоназвание берберов, уже подготовили нам радушный приём с песнями и танцами. Название «берберы» неизвестно большей части самих берберских народностей, так как было дано им европейцами по аналогии с «варварами» из-за непонятности их языка. Самоназвание берберов: амазиг означает «свободный человек».

Мы встали рано утром и направились к ущелью Дадес. За ночь температура сильно упала - если вчера мы гуляли в рубашках, то утром пришлось надеть тёплые вещи. С гор Атлас дули порывы леденящего ветра, а в воздухе летали снежинки, которые были предвестниками надвигающегося шторма.

Само ущелье Дадес даёт большой простор для трекинга: вдоль ущелья вьётся узкий серпантин дороги, а также ряд троп по дну ущелья, рядом с рекой. Можно долго гулять и рассматривать интересные геологические формации каньона.

По просёлочной дороге, почти случайно, мы попали к ещё более странному месту, со скалами органических форм и старыми касбами, которые от времени стали похожи кучи песка. Позже, я узнал, что это место называется "Обезьяньи пальцы" или "Обезьяньи мозги".

Мы поднялись на холм под шквалистыми порывами ветра, и у меня возникло чувство, что я вижу что-то инопланетное: как будто огромную руку какого-то существа с сотнями пальцев, вдоль которой вьётся тропинка. Видео (в конце поста) лучше передаёт атмосферу этого дикого и странного места.

В итоге мы заблудились среди огромных каменных глыб и еле нашли выход назад. Мы осмотрели вблизи заброшенные строения берберов, похожие на огромные песчаные замки: местами их стены и крыши обрушились, а внутри бушевал ветер.

Забавно, что в таком фантастическом месте, мы не встретили ни единого человека, ни одного туриста. Это даёт ощущение первооткрывательства, чувствуешь себя буквально Индианой Джонсом, бродя среди покинутых строений и инопланетного ландшафта.

Следующим пунктом назначения стал Уарзазат, где мы хотели посетить киностудию Атлас, которую называют «Марроканским Голливудом». Под напором дующего с гор через пустыню ветра, машина, казалось, могла слететь с дороги: мы попали в самую настоящую пыльную бурю. Уже ближе к вечеру мы добрались до киностудии.

На деле Атлас – разочаровал: декорации к фильмам сильно поистрепались и их фейковость слишком уж бросается в глаза на контрасте с мощью окружающей пустыни. Буря громыхает фанерой и гипсокартоном безлюдных декораций древнего Египта и Рима.

А впереди нас ждало ещё одно приключение, с головой погрузившее нас в атмосферу Марокко – ночь в древней крепости Айт-Бен Хадду. Об этом– в завершающей части марроканской эпопеи.

Конечно, видео лучше, чем фото и текст передаёт атмосферу наших приключений. Смотрите и подписывайтесь!

Вообще до этого ни разу не слышал об этом сооружении. Да ладно сооружение, там же вместе с ним развивается и история противостояния в этой африканской стране про которое я тоже ничего не знал. А вы?

Западная Сахара — спорный регион в южной части Марокко с формально отсутствующей политической границей. Он не является объектом управления Марокко, а скорее сложной, пострадавшей от войны территорией с неопределенной властью. Как и у многих других спорных регионов в мире, у региона есть милитаризованная зона, в центре которой проходит стена из песка 2,700 км длиной.

Её называют марокканской Стеной Западной Сахары, или просто марокканской Стеной.

В отличие от других печально известных барьеров в мире, марокканская Стена редко фигурирует в новостях и мало обсуждается за пределами Африки. Она не входит в число самых известных стен мира — существование этой стены в пустыне игнорируется мировым сообществом, наряду с 40-летним тяжелым положением людей Сахарави, которых эта стена разделила. Западная Сахара находилась под испанской оккупацией до 1975. После того, как Испания оставила управление территорией, Марокко и Мавритания стали делить территорию между собой, игнорируя пожелания местных жителей Сахарави, с 1960-х годов требующих независимость. В 1976 Сахарави сформировали движение национального освобождения повстанцев под названием Фронт Полисарио, стремящийся избавиться от иностранного присутствия в Западной Сахаре. Они объявили Арабскую Демократическую Респулику Сахарави (SADR) независимым государством, после чего началась война. В 1979 Мавритания ушла, но Марокко продолжило захват области.

Марокко начало создавать огромный выступ из песка 2,700 км длиной, чтобы разделить территорию в длину на два региона. Западная сторона занята Марокко, в то время как восточной стороной, так называемой “свободной зоной”, управляют мятежники Сахарави из организации Полисарио. Около 30,000 — 40,000 жителей живут в этом не имеющем выхода к морю уголке пустыни между Алжиром и Мавританией. Они обитают преимущественно в лагерях беженцев, или как кочевники.

В общей сложности построено шесть крупных линий и две малых. Основу каждого вала составляет песчано-каменная насыпь высотой около трёх метров. Вдоль стен расположены минные поля, заграждения из колючей проволоки, сенсорные системы для обнаружения нарушителей, артиллеристские посты и взлётно-посадочные полосы. Оборудованы радарные мачты, просматривающие территорию вне стен, система постоянно патрулируется.

Строительство было начато в 1981 году и официально завершено 16 апреля 1987 года.

Правительство Марокко, неся большие расходы по ведению военных действий и существенные потери в живой силе, применило новую тактику борьбы с действовавшими партизанскими методами силами ПОЛИСАРИО. Наиболее важные экономические и административные центры Западной Сахары были обнесены «стенами безопасности» — сплошными песчаными валами до 5 м высотой с железобетонными оборонительными сооружениями и наблюдательными постами, с минированием подходов. К концу 80-х годов такие укрепления были возведены практически по всему периметру западносахарской границы, их протяженность достигла 2500 км. «Марокканская стена» — самое длинное сооружение подобного рода в мире, превосходящее и межгерманский «железный занавес» и сильно укрепленный разделительный рубеж на Корейском полуострове. Жители Западной Сахары, выступающие за независимое развитие страны, называют эту фортификационную линию «Стеной позора», справедливо считая ее серьезным препятствием для интеграции двух частей единого народа. Вдоль стен расположено около 500 постов с постоянными воинскими гарнизонами, имеющими электронную систему наблюдения.

На постах служит до 120 тыс. марокканских солдат, противостоящих 8—10 тысячам вооруженных сторонников независимости. К западу от стены расположено 2/3 территории Западной Сахары, где сосредоточена почти вся хозяйственная деятельность. Эта зона находится под контролем марокканской администрации. Территории к востоку от стены контролируются Фронтом ПОЛИСАРИО, то есть правительством САДР, но эти пространства бесплодны и почти безлюдны. Новая тактика противодействия повстанцам значительно снизила эффективность партизанской войны. С 1991 г. территория, примыкающая к стене, находится под контролем вооруженных сил ООН, наблюдающих за соблюдением перемирия.

Сооружение укреплений проходило в несколько этапов: первая стена отгородила от остальной территории Западной Сахары крупнейший город Эль-Аюн, город Смара и места добычи фосфатов в районе Бу-Краа. После этого было сооружено ещё пять стен, в результате чего под марокканским контролем оказалась бо́льшая часть территории, называемой правительством этой страны Южными провинциями. Силы ПОЛИСАРИО контролируют преимущественно незаселённую территорию южнее и восточнее заградительных сооружений, называемую ими Свободной зоной. Лагеря беженцев из Западной Сахары и лагеря ПОЛИСАРИО расположены на западе Алжира в районе Тиндуфа.

Фактически, строительство валов привело к оформлению ситуации в Западной Сахаре в её современном патовом виде.

Военные действия между Марокко и Фронтом Полисарио официально закончились после перемирия в 1991, но Стена продолжает укомплектовываться тысячами марокканских военных, радарными мачтами и электронными средствами слежения. Вдоль всей длины стены был создан минный пояс, который назвали самым длинным непрерывным минным полем в мире. Более 7 миллионов мин насчитывается по всей территории Сахарави, в дополнение к большому количеству неразорвавшихся боеприпасов времен войны. Серьезные травмы, потеря конечностей и смертельные случаи от случайного взрыва этих мин — частое явление среди гражданских лиц.

Организация Объединенных Наций не признает марокканского суверенитета над Западной Сахарой. Они утверждают, что Сахарави имеют право на самоопределение. Однако множество стран выразили свою поддержку марокканской оккупации, включая Францию и Соединенные Штаты. У Марокко есть экономический интерес в Западной Сахаре. Регион богат запасами фосфатов, а также неразведанными полями морской нефти и природного газа. Однако, есть и альтернативные оценки, согласно которым регион может стать крайне убыточным для Марокко.

Существующая инфраструктура хороша, а поток наличности поддерживается большим военным присутствием, налоговыми льготами для компаний, субсидиями на топливе и пятилетним инвестиционным пакетом на $800 миллионов от Правительства Марокко (GOM). Однако, территория сталкивается с серьезными экономическими трудностями: безработица составляет более чем 20 процентов, быстро расширяется городское население, водные ресурсы и рыболовные угодья жестоко эксплуатируются, являясь источником заработка для 70 процентов рабочих региона. Разрекламированные запасы фосфата Западной Сахары относительно неважны, составляя менее чем два процента национальных активов Марокко. Ситуация может измениться, только если будут подтверждены большие запасы нефти и газа, потенциальное наличие которых скорее всего и является причиной конфликта.

САДР — самопровозглашенное государство, лишь в малой степени контролирующее заявленную территорию, но при этом признанное более чем 70 странами мира.

В 1982 г. САДР большинством голосов была принята в Организацию африканского единства (Марокко в знак протеста покинуло ОАЕ) и автоматически получила место уже в Африканском Союзе. Решения ОАЕ спровоцировали в свое время подъем национализма в марокканском обществе: практически все политические партии — монархические, буржуазные, демократические — стали активно поддерживать политику властей по западносахарскому вопросу. Известно высказывание покойного ныне короля Хасана II о том, что он сторонник соблюдения прав человека, но у врагов территориальной целостности Марокко не может быть никаких прав.

источник

источник

источник

Напоминание для вновь прибывших: я рассказываю про путевые заметки Экспедиции Меридиан, направленной на продвижение деятельности научных исследователей в разных странах (да и вообще интересной деятельности в целом). Писать о работе экспедиции и об освещаемы проектах тут не буду (или буду упоминать вскользь) - для этого у нас есть сайт, куда будем выкладывать уже готовые материалы. В пути 4 года. Пока две недели.

В Рабате намного чище, нежели чем в Касабланке. Все-таки столица. Даже такси здесь другого цвета - синего (в Касабланке они красные). Вообще в Рабате такси на нас троих выходило порой выгодней чем автобус, что не могло не радовать. Город напоминает анадалузские города ал-я Гранада, но не Севилья. А еще тут очень много аистов. Они повсюду.

В один из вечеров нас повели в настоящий общественный хамам - не элегантно-туристическое, а настоящее пролетарское. Для тех кто не бывал в хамаме (что на арабском значит просто “ванная комната”) - расскажу.
Сразу отмечу - все чинно, все дамы в трусах, но при этом без верха. Открываем большую железную дверь и попадаем в три большие комнаты, каждая с разной температурой. Проходим в дальнюю, наливаем в ведро кипятка и обдаем стены и пол, после чего ложимся на этот пол и издаем стон облегчения (ибо на улице все еще жуткий дубак, кошмар). Спустя минут десять валяния среди кучи голых женских тел начинаем намыливаться сильно-сильно. И тут меня окликнули на дарижа (марокканский диалект арабского (на нем только говорят, но не пишут, для письма использую стандартный арабский)):
- Эй, девушка, сюда, сейчас.
Пожилая, невысокая, стройная дама с грустными глазами и спортивном купальнике позвала меня во второй зал. Я так поняла, что сейчас будут какие-то процедуры, но не знала, что. Она положила меня на пол, надела на руку перчатку-мочалку и как Давай меня мочалить. Я уж думала она с меня кожу хочет снять. Меня первый раз с детства вот так вот купали. Сначала дико, потом нормально - втягиваешься. После этой драконовской процедуры ополаскиваешься и выходишь наружу.
Парни сказали, что у них все проходит так же, однако Василий сухо отметил следующее: “У меня все внутри умерло, когда я лежал спиной вниз на этом кафеле и мужик, который собирался меня мыть подошел ко мне и перед началом процедуры сплюнул на пол не так уж и далеко от меня”.

Всем понравилось.

Также в Рабате мы посетили мужика, о котором не могу не рассказать, очень уж он интересный. Он один из немногих микологов в стране, он выращивает съедобные грибы для местных магазинов, а его страсть - делать предметы интерьера из мицелия (грибницы). Он смешивает бактерии мицелия с соломой, проращивает их и делает разные крутые штуки - вазы, абажуры, пепельницы (на фото как раз ваза) и все это Живое! То есть можно повесить себе такую люстру дома и если на нее попшикать водой, то она вырастит вам съедобные грибы! И висеть она так может лет 10.
У мужика даже на визитке написано, что он грибной дизайнер - он обожает свое дело, большой ему респект.

Архитектура в Рабате масштабная. Покажу буквально один дом и граффити, извините, не хочу домами засорять пост.

Из столицы отправились в Фес, который был столицей Королевства до 1912 г. Он и древнейший город в Марокко, он может похвастаться самой большой пешеходной зоной мира (Медина, старый город), в нем есть и самый древний университет в мире (основанный женщиной), и многое другое. Неописуемо прекрасный город, задержитесь в нем, походите по Медине самостоятельно, потеряйтесь в ней. Я потерялась, телефон не ловил и единственное, что меня вывело в правильном направлении - компас. Вот так.
Улицы Феса таят в себе много тайн. В качестве социальной уравниловки, все двери домов одинаково убоги, но за каждой из них может таиться действительно красивые помещения вроде этих.

В Фесе продолжили изучение арабского, культуры, истории страны. Сходили с молодежью в ДК, они там пели много разных европейских и американских песен. Из местных произведений была либо лирика под гитару, либо рэп. Я наклонилась к Юрию и пошутила, что они наверное про травку поют, что, к моему удивлению, оказалось правдой.
Прописи учим по-детски. Сойдёт.

Также удалось посетить лекцию об истории берберов (народности, которые изначально населяли этот регион). До сих пор не могу понять, является ли это название приемлемым для самих берберов или нет. Пару дней назад одна берберка сказала мне, что это оскорбительно, что правильно говорить “Амазиг” (в других вариациях местного диалекта - “Амазир”), но белые люди с образованием сказали, что берберы относятся к этому нормально. Кому верить? Сложно понять.

Вообще Фес и Марокко в целом отлично сочетает в себе и настоящее (современные районы) и древность (Медины). Вот, к примеру, денежные знаки Королевства - Мароканские дирхамы. Банкноты- 200, 100, 50 и 20. Монеты - 10, 5, 2, 1, 1\2 (или .50) и .20. Если приглядеться то, на монетах в 50 сантимов можно увидеть и древность (рыб) и современность - марокканский спутник. То же касается и купюры в сто дирхам - позади классического каравана и палатки наблюдаем ветряные электростанции.

Если у Вас вдруг чешутся руки поехать отдохнуть в Париж, то я рекомендую за те же деньги провести незабываемое время в этом городе. Только прошу, не одевайтесь как туристы, а то погружение в историю и быт страны будет проходить с трудом (оставьте шорты дома). Солнечные очки тут мало кто носит, люди предпочитают смотреть в глаза. Василий вообще купил национальную одежду - Джелябу (от арабского “красивый”) и никто его особо не трогал, наоборот, наливали вторую порцию супа и угощали сладостями. Выглядит она, конечно, необычно, но ее тут носит очень много людей. Василий утверждает, что днем в ней очень комфортно, а ночью тепло. Это ведь с этой одежды Лукас взял основу для мантий джедаев и прообраз Джав с Татуина? Похоже не то.

Также посетили местный универ - там как раз сейчас период экзаменов. Зашли в лекционный зал, там как раз дописывали одну из работ и преподаватели хлопали в ладоши, требуя сдавать свои задания. Василий сказал, что архитектура Универа очень мало отличалась от МГИМО. Обратно ехали на студенческом автобусе (на всех дверях там стояли большие турникеты с решетками как в банке - это чтоб студенты платили за проезд). Все чинно - все смирно стоят в одной очереди и заходят по очереди.

Из Феса поехали на север, в горы близ Шефшауэна. Там остановились в небольшом горном отеле, хозяин которого строит домики из смеси почвы и соломы. Таким образом, ночью не так холодно, а летом не так жарко. (Действительно так и было, но ночь была как назло чертовски холодной (высота 753 м.)).

На фото Василий рассказывает нам краткую историю города Шефшауэн, который мы проезжали издалека, но, к сожалению, не заехали.

Наутро поехали на озеро недалеко от города Уаззан - там проходило мероприятие, посвященное Всемирному дню водно-болотных угодий. Детям из одиннадцати местных школ (сотня учеников) рассказывали о важности окружающей среды и о разнообразии биосферы местного озера. Детишки бегали, собрали мусор, рисовали озеро, искали птичек в бинокль и читали брошюры. Очень милые и дружелюбные дети с открытыми лицами. Охотно общались со мной не потому что я иностранка\белая\женщина\ а потому что им не терпелось рассказать мне большое об озере.

После этого помчались обратно в Касабланку, где мы провели следующие четыре дня, посещая с Юрием инновационные центры и бизнес инкубаторы. Василий в это время лежал дома с температурой 40 и бредил из за непонятной хвори. Сейчас он полностью восстановился, но это было не лишним напоминанием о том, что нужно снизить темп наших передвижений с места на место.

Скоро перебираемся на несколько дней в Марракеш. Оттуда рванем на юг.

Пока все нормально. Спасибо за теплые пожелания.

Алина.