Ремонт сварочного инвертора якобы после дождя
Всем привет, давненько не было постов про ремонты сварок, ещё и лига тупых захватила все пикабу, надо это исправить....
И так, на входе у нас сварка энерголюкс якобы после дождя.
Почему якобы? Так потому что на ней нету следов попадания влаги, но есть следы довольно большого хлопка...
А вот в этом месте крышка конденсатора встретилась с корпусом
Что примечательно, этот сварочный аппарат рассчитан на 200А тока и производитель нещадно сэкономил на всем.
Начнем с конденсаторов. Обычно под токи под 200А ставят три конденсатора, завод поставил два. Хотя мест в плате на три.
Силовые транзисторы проставлены по одной штуке на плечо, когда как их можно поставить по две на плечо, сами транзисторы тошибовские 50jr22.
Диодный выпрямитель на выходе собран на двух диодных сборках. На двух Карл, когда мест в плате под 6!!!
Недавно пришли было электролиты ниппоновские.
Специально брал для этих целей. Ставим...
Естественно сварка запустилась, и исправно работает...
Усе...
В следующий раз расскажу как из-за моей ошибки сдохли ключи во время ремонта с хлопком. Момент бабаха я даже смог заснять на видео.
Странный вид конденсаторов
Телевизор philips 32PFL5604H/12
Начала моргать подсветка.
На материнской плате электролитические конденсаторы странно выглядят:
На красных проявились буквы X и K. Зелёные для сравнения. Это вздутие конденсаторов такого типа или это их рабочее состояние?
Ремонт ББП-30
Здравствуйте уважаемые читатели!
Сегодня попросили отремонтировать блок бесперебойного питания, у нас он питает видеокамеры, поэтому важно и срочно.
Питание подключается стандартно, вверху 12В, внизу 220В. Перед отсоединением проводов отключить питание.
Открываем блок питания.
Предохранители целые, что по 220В, что по 12 В. Меняем вздувшиеся конденсаторы, на фото уже поменяны. Проверяем сопротивление во вторичной цепи, есть кз. Виновником короткого оказался диод Шоттки, SR3100, заменил на диод от блока питания монитора на 5А. Пробуем включить, тишина. Такой ремонт уже начинает нравиться. Проверяем напряжение питания ШИМ контроллера, меньше 7 вольт. Проверим состояние конденсатора в цепи питания ШИМ, он на 47мкФ 50В.
Не очень результаты. Поменяем на новый 47мкФ 63В. После чего напряжение питания ШИМ поднялось до 8,5В, что явно не достаточно.
Смотрим дальше. Замеры элементов показали, что всё исправно. Но что это...
Отошла пайка, площадка под пайкой окисленная. Флюса рядом который может справиться с такой задачей нет, но есть паяльная кислота. Проходимся с паяльником и кислотой по всем подозрительным местам. После чего тщательно отмываем плату.
Отлично!!! Всё работает. Теперь собираем, используя термопасту КПТ-8.
И отдаём доблестной службе безопасности.
Заменили -
Вот такой несложный но интересный ремонт получился!Спасибо за внимание! Успехов и хорошего настроения!
И так сойдёт..
Компьютер стал самопроизвольно перезагружаться. Причина, вышедший из строя конденсатор, ок, меняем. Утопить кондёр глубже ну ни как не получалось, зато все работает.
Дайте остыть конденсатору после выпаивания
Приветствую всех. Очень часто при ремонте техники нужно выпаять электролитический конденсатор для его проверки. Возможно есть те кто этого не знает, но конденсатору надо дать время остыть. Записал видео демонстрирующее почему.
Именно этот кондёр стоял в серверном БП и блок то включался, то нет. Если включался, то от тепла с радиатора он подогревался и БП работал, но стоит выключить БП и дать остыть то включатся начинал через раз.
Помоечный дайвинг
В английском языке есть такое понятие - "dumpster diving" (буквально - "ныряние в помойку") - оно означает сбор полезных и ценных вещей среди мусора.
Особенно годные ништяки могут принести баки у коммерческой недвижимости на загнивающем западе - очень часто там оказываются просто работающие и даже почти новые устройства, которые по той или иной причине списывают фирмы - например, нормальные, работающие мониторы, или мышки, лампы - да что там только не бывает. Около строек, говорят, часто выбрасывают годный электроиснтрумент с поврежденным кабелем.
Я как раз работаю в крупной организации загнивающего запада, и не упускаю возможность глянуть в контейнеры для электроники. Это у меня с детства: обожал шариться по задворкам умирающим в конце 80х -начале 90х НИИ в поисках каких-нибудь тумблеров, кнопок и электронных ламп от выброшенных приборов. И тут - то беспроводную оптическую мышку поймаешь, то совершенно нормальный светодиодный фонарик, то новые нераспакованные кабели.
На днях заглядываю - а там четырехканальный цифровой осциллоскоп (или осциллограф? Как правильно и в чем разница - я хз) Tektronix TDS2024B. Ничего сверхестественного, просто отличная рабочая лошадка на 200 МГц - но тем не менее. Такой даже секонд-хенд сильно больше килобакса стоит.
Вот такой:
Ну я его, конечно, хвать. Включаю и думаю: "Ну таких-то чудес не бывает!". Действительно - не заводится, вяло помаргивает светодиодиком и других признаков жизни не подает. Я, конечно, не спец в микроэлектронике и починить что серьезное едва ли смогу. Но тем не менее вскрываю. Кстати, сразу видно разницу в изготовлении профессиональной техники и современной любительской/бытовой. Качество сборки, удобство вскрытия и ремонта - небо и земля. Никаких тебе саморезов в пластиковый корпус или клипс. Только резьбовые соединения. Все шлейфы легко и спокойно отсоединяются и присоединяются. Красота, короче.
Смотрю внимательно: ага, на первой же плате питания - вздутый кондер. Вон, видите синенький возле трансформатора?
6.3 вольта, 1800 микрофарад. Хоть и Rubycon - но никто не вечен. Нашел замену с номиналом 40 вольт и 2200 микрофарад. Пойдет, наверное: больше-то не меньше. С трудом выковырял дохлый (надо резать силастик, которым производитель щедро скрепляет все компоненты от вибраций, и аккуратно чтоб соседей не сковырнуть). Заменный конденсатор сильно больше размером и на то же место не лезет, пришлось подпаять удлинительные проводки, а сам кондер я приклеил термоклеем к свободному месту на плате. Фоткать эту порнографию, уж извините, не стал.
Собрал, подключил - вуаля, все работает!
Вот так, если вдруг кто не знал: чаще всего современные электронные приборы выходят из строя именно из-за одного копеечного электролитического конденсатора, который несложно поменять самому! Начиная от USB-зарядки или светодиодной лампочки и кончая ЖК-мониторами.
Пробовал втыкать в него флешку, чтобы сохранить сигнал - на все мои ругается, что слишком большой объем. Надо будет поискать какую-нибудь старенькую на 1 гиг. А вообще он по USB прямо к компу подключается, надо только программку скачать.
Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows.
Всем привет! Представленные ниже фото сделаны мной в 2017 году, хотел ещё тогда выложить этот небольшой ремонт, но почему-то он затерялся. Данный ремонт уже бывал на пикабу, даже сам gepka недавно выкладывал похожий пост, но здесь я рассказываю о своей проблеме и её решении, возникшей конкретно у меня при ремонте Satellite L300 - решения её в интернете я не нашел, люди с форумов разводили руками, и почему иногда полезно бывает ставить б/у детали вместо новых. Сам способ подходит для восстановления многих старых ноутбуков, выпущенных до 2010 года, таких как Toshiba L300/L350; A300; Samsung R410 и других. Суть поломки такова: при запуске Windows 7, после появления загрузочного окна "Запуск Windows", после очередного отключения экрана в процессе загрузки пропадает полностью питание и отключается кулер. Если включить повторно, то процесс загрузки начнётся заново. В результате ноутбуком пользоваться невозможно.
Проблема заключается не в программной части, как многие думают сразу. Некоторые пытаются ставить на такой битый ноут Windows XP, в надежде, что он потянет его. И он тянет - но только в безопасном режиме и вновь, когда включается улучшенная графика, пропадает питание и всё. Я пробовал также запускать с флешки KolibriOS, но работала она всё равно с перебоями. Значит, проблема заключается именно в аппаратной части. Вот такой большой танталовый конденсатор устанавливается по линии питания процессора. Он сглаживает пульсации тактового преобразователя и предназначен для поддержания рабочего напряжения от просадок в периоды пульсирующей пиковой нагрузки (в основном, когда переключаются фазы питания). Ремонт заключается в его замене, однако, и тут оказались свои нюансы.
Ёмкость конденсатора, установленного на вашей плате, пишется на корпусе. Она соответствует рейтинговому листу от разработчика:
Т.е. мой конденсатор E907 имеет ёмкость в 900 мкФ. Если поставить меньше - пульсации будут сглаживаться плохо. По народному опыту можно ставить минимальную ёмкость в 600 мкФ. Более 1500 мкФ ставить не следует. Для начала я сколол корпус микросхемы:
Как мы видим, изначальное нутро конденсатора уже окислилось с краю, что и привело к потере ёмкости. Саму пластину и боковые электроды тоже нужно сколоть. Именно сколоть при помощи ножа - выпаивать его не следует, т.к. для того, чтобы пятаки припоя под ним начали плавиться, нужна высокая температура, что может привести к отвалу некоторых ножек в сокете, находящемся прямиком с другой стороны платы (хотя это происходит очень редко). Сам конденсатор представляет собой стекловидную массу, которая разламывается послойно как слюда. Я обклеил вокруг скотчем, чтобы в случае соскакивания ножа и кусачек была меньше вероятность что-то поцарапать. Затем.ю для проверки работоспособности системы я набрал твердотельных конденсаторов с материнки (взяты из линий питания процессора, поэтому я подумал, что они подойдут), суммарной ёмкостью около 800 мкФ, и поставил их согласно распиновке.
Но оно не заработало. Я подумал, что дело именно в конденсаторах - мало ли, не подходят. Пошел в магазин, и купил там 6 штук подходящих желтых танталовых конденсаторов, выглядевших вот так:
И поставил их на плату. Суммарная ёмкость должна была быть около 900 мкФ. И каково же было моё удивление, когда плата не заработала. Перепаяв их несколько раз я понял, что дело безнадёжно и уже думал сдаться и пустить ноут на органы. Я думал, что дело в плохой пропайке пятаков, либо убил сокет паяльником, либо сжег что-то статикой. У меня ушла почти неделя на решение проблемы - но я понял, в чём причина. Поставив такие же конденсаторы, но с одной из Б/У ноутбучных плат, внезапно у меня всё завелось и стало работать как надо. Вот так выглядит конечный вариант:
Всё дело оказалось в показателе ESR, разные конденсаторы при той же ёмкости и рабочем напряжении имеют различный ESR, который тоже указан на картинке от производителя. ESR моего конденсатора должен быть в районе 1,5 МОм на частоте 100 КГц. У моих же жёлтых он был в районе 120 КОм, что давало просадку на преобразователе, в результате которой конденсаторы свою функцию не выполняли. Также я заметил, что сами конденсаторы при подключенном питании слегка нагревались, а вот радиатор процессора не грелся нисколько (процессор, собственно говоря, и не работал)
Таким образом оказалось, что мастера, которые изначально из экономии ставили на плату б/у конденсаторы с других убитых плат не сталкивались с теми проблемами, с которыми столкнулся я при использовании новых покупных конденсаторов (хотя многие утверждают, что новое и покупное всегда лучше).
Может быть эта мелочь поможет кому-нибудь отремонтировать или отреставрировать для музея свой ноутбук. Всем спасибо за внимание, с вами был Kekovsky, специально для pikabu.
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509