Массив "Пила", Колыма
Пленочные зарисовки из геологической экспедиции по Магаданской области
На днях вернулся из очередной геологической экспедиции по Магаданской области, первым делом проявил фотопленку и решил в этом посте поделиться с вами получившимися картинками. Описания к снимкам буду давать максимально краткие, не любитель я писать рассказы.
В этом году на территории Магаданской области и Якутии все лето горела тайга, поэтому большую часть лета мы провели в густой дымке.
Заброска на участок работ проходила с помощью гусеничных вездеходов.
Вездеходчик Иван, один из немногих коренных жителей данного региона.
Основные работы нашего отряда проходили в долинах рек, поэтому для перемещения использовали две надувные лодки с водометными моторами.
Строительство лабаза.
Музыкальные вечера.
Ребята после многодневного горного маршрута.
Проходка шурфа.
Сегодня на ужин будет копченый хариус.
Осенний маршрут.
Лагерь водного отряда.
Павер Сергеевич.
Вездеходчик Иван со своей собакой.
Фотографии сделаны на Nikon f90x с объективом Nikkor 50mm 1,8. Пленка Fujifilm superia 400.
Если пост получит хорошие отклики, то в конце недели опубликую черно-белую серию фотокарточек.
Наводнение в Усть-Омчуге 2013 года
Семь лет тому назад, в августе 2013 года, в посёлке Усть-Омчуг, что на Колыме, случилось наводнение. Говорили о нём мало, писали ещё меньше, поскольку выход из берегов реки Амур (летом 2013) заслонил все новости подобного рода. В федеральных СМИ было всего одно упоминание о наводнении в Усть-Оме.
Почти всё лето 2013 года шли дожди. Но в августе 2013 года дожди перешли в режим непрерывности и 19 августа в реках Детрин и Омчуг уровень воды стремительно поднялся. Но плохого (точнее, очень плохого) жители ещё не ждали. Надеялись, что всё будет как в 2009 году: тогда вода плавно поднялась, затопила половину частного сектора, продержалась менее суток, а затем так же плавно ушла.
В общем, 19 августа жители вышли на берег Омчуга смотреть на разгул стихии.
Пешеходный мост через Омчуг...
...был...
Уже вечером закрались подозрения (очень быстро переходящие в уверенность), что всё это может плохо кончиться, и жителям улиц, прилегающих к берегу Детрина стали настоятельно рекомендовать эвакуацию.
Ну а в ночь с 19 на 20 августа Детрин вышел из берегов и мощный поток воды заполнил половину посёлка (частный сектор - полностью). Вода прибывала настолько быстро, что люди не успевали спасти своё имущество и живность (например, снять с цепи собак). Один человек, проснувшись и обнаружив, что вода уже выше колен и продолжает прибывать, примерно полминуты стоял перед выбором: спасать деньги-документы-ценности или сразу садиться в машину и уматывать? Ценности спасти успел, но машину - увы, нет. Ещё одна моя знакомая дожидалась спасателей дома, дрейфуя на кухонном столе. Вода во дворе в это время была ей как раз по шею. Ну хоть собакена успела спасти.
Дорога в посёлок была размыта и транспорт с продовольствием застрял на несколько дней.
Через два дня вода-таки сошла и явила картину разрушений.
Обратите внимание на левый верхний угол фото (внизу) - это уровень, до которого дошла вода. То есть у жителей дома вообще никаких шансов не было (с учётом скорости прибывания воды). Они, к счастью, покинули дом за несколько часов до прорыва воды. Кстати, ни одно из хозяйств на всех представленных фото так и не восстановилось.
Одна из организаций посёлка. Постралало самое дорогое. Потом поставили на место.
В общем, надо было наводить порядок. Пригнали технику и в рекордные сроки разобрали почти все местные заброшки и недострои (которые несколько лет были головной болью посёлка), чтобы укрепить дамбу.
Вот он - момент, когда колонна машин выстроилась перед работой. Навстречу идут две женщины (в частный сектор) - спасать остатки урожая.
Пирамидка...
После наводнения посёлок ещё долго колобродило. Под основной удар попала котельная (унесло запас угля на ближайшие месяцы) и водонапорная станция. Систему отопления и водоснабжения не могли привести в попядок ещё полтора месяца. Официально погиб один человек.
И - вот, собственно люди, которые спасали и устраняли последствия наводнения.
Роуд-трип по трассе «Колыма»: уехать нельзя остаться
Большое путешествие по заброшенным городам Магаданской области.
Зачем вообще ехать на Колыму?
Я неоднократно рассказывал своим друзьям, что собираюсь в Магадан. Основной целью посещения этого региона был заброшенный город (технически — поселок городского типа. — Прим. ред.) Кадыкчан. Мне он виделся важнейшей точкой для урбан-туризма во всем регионе. Спустя четыре года после того, как я задумал поездку, мы добрались до Колымы. Круто, что рядом со мной оказались дорогие и любимые люди, с которыми очень хотелось разделить эту мечту.
Помимо Кадыкчана, мы посетили много уникальных мест, аналогов которым в нашей стране практически нет. Это и тюрьмы, через которые прошли тысячи человек, и поселки, которые расселяли из-за того, что зимой людей оставляли без отопления в минус 50 градусов. Естественно, сегодня все это стоит заброшенным.
Все то, что мы увидели и прочувствовали на Колыме, очень плотно в нас засело. После посещения очередной локации мы часто ехали молча, каждый погружался в какие-то свои мысли от того, что он только что увидел. Спустя неделю после поездки я так и не могу прийти в себя. Внутри поселилась боль за тех людей, которые выживают на Колыме. Бóльшая часть населения региона мечтает уехать куда угодно, лишь бы не жить там, где они живут сейчас.
У путешествия в Магаданскую область короткий сезон, до поездки нас даже предупреждали, что в эти даты уже может пойти первый снег. А это всего вторая неделя сентября! Сезон начинается где-то в июне и продолжается до середины сентября. И в этот момент можно многое успеть.
В Магаданской области не слишком хорошо развит туризм, но тем не менее есть единицы ребят, которые исследуют новые точки и прокладывают новые маршруты. Я выражаю огромный респект Андрею Осипову и издательству «Охотник», Артему и Наталье Ковалевым! Они делают правильное, хорошее дело. Я верю в то, что туристический поток сможет хоть как-то остановить отток населения из региона. Иначе в скором времени останется только Магадан. Да и останется он лишь местом, куда прилетают люди на вахтовые работы на золотых приисках.
Еще меня так манило в те края потому, что мы практически ничего не знаем про Колыму. Хотелось съездить и увидеть все своими глазами, развеять много мифов и стереотипов о регионе.
Магаданская область уникальная. Ты просто попадаешь туда, и она тебя очаровывает. Все эти желтые лиственницы, которые не надоедают до конца поездки. Все эти бесконечные реки, которые могут посоперничать с исландскими. Весь этот свежий воздух, которого нам так не хватает в нашей душной Москве. Я много где побывал в России (во всех республиках Северного Кавказа, и на нашем суровом Севере, и в Поволжье, и в регионах Дальнего Востока), и каждое место по-своему прекрасно.
Маршрут: Золотое кольцо Колымы
День 1.
Несколько точек в Магадане и около («Маска скорби», рыбный порт в Марчекане, место высадки первой экспедиции Билибина).
Ночевка в Магадане.
День 2.
Полузаброшенный поселок Карамкен (большое количество жилых домов — от одноэтажных до трехэтажных, магазины, дачи, теплицы и так далее).
Заброшенный поселок Яблоневый (здесь осталась буквально пара домов и старые ржавые машины).
Тюрьма «Талая».
Прогулка по санаторию «Талая» и столовая с крутейшим куполом.
Нежилой поселок Мякит.
Ночевка в Мяките.
Аэропорт Синегорье
День 3.
Заброшенный поселок Спорное (большое количество жилых домов — от одноэтажных до пятиэтажных, Дом культуры, магазины, сельскохозяйственные постройки и так далее).
Заброшенный аэропорт Синегорье.
Полузаброшенный поселок Синегорье (кварталы выселенных пятиэтажек, заброшенные супермаркеты, Дом культуры, школа).
Ночевка в Сусумане.
Система Север, Магадан
День 4.
Тот самый самолет в здании в Сусумане.
Заброшенный город Кадыкчан (большое количество жилых домов, спортивный комплекс, кинотеатр, Дом культуры, несколько школ, огромное количество магазинов и прочее).
Полузаброшенный поселок Мяунджа (заброшенный квартал пятиэтажных домов, разрушенный Дом культуры).
Закрытая тюрьма в Омчаке.
Ночевка в Омчаке.
День 5.
Лагерь «Бутугычаг» (30-километровый поход туда-обратно).
Ночевка в Усть-Омчуге.
День 6.
Дорога до Магадана и осмотр заброшенной тропосферной станции связи «Дракон».
Ночевка в Магадане.
День 7.
Прогулка по Магадану и выезд в аэропорт.
Наш маршрут прошел по Золотому кольцу Колымы. Основная часть — это одна из самых сложных дорог России — трасса «Колыма». Возвращались мы уже по так называемой «дороге костей» — Тенькинскому тракту (дороге, которую построили заключенные лагерей). Могу точно сказать, что весь маршрут, составленный в голове до поездки (а это очень сложно сделать с учетом особенностей региона), был сработан практически идеально: для этого важно соблюдать график. Мы вставали в шесть утра и в семь уже выезжали на трассу.
Подготовка к поездке всегда стандартная. За пару месяцев ты берешь билеты, открываешь «Яндекс», открываешь Google-карты и начинаешь наносить точки. После нескольких недель поисков, когда ничего нового не находится, я отдаляю карту, и маршрут рисуется сам собой. Все остальное — чистой воды импровизация на месте. Увидел красивое место — остановился — сфотографировал — поехал дальше.
Из-за того что Магаданская область не туристический регион, там возникают проблемы с самыми простыми запросами: арендой машины и проживанием. Если со вторым более-менее все решаемо — по трассе в поселках можно найти хоть что-то, то с арендой машины все гораздо сложнее. Где-то за месяц до поездки я озаботился этим вопросом и понял, что у нас реально могут возникнуть сложности с транспортом. Телефоны не отвечали или конторы предлагали услугу аренды только с водителем (что заметно повышало цену). В итоге удалось найти внедорожник за 4 500 рублей в сутки. Других вариантов не оказалось.
Где-то за неделю до поездки я созвонился снова и подтвердил бронь. Но по прилете в Магадан мы сразу попали в странную ситуацию: прокатчик не называл точное место, где можно было забрать машину. Это немного напрягало. Местные жители на вопрос «А где вот это место?» пожимали плечами, а прокатчик в агрессивной форме отказывался скинуть геолокацию. Ситуация накалялась, но в итоге нам таки удалось получить конкретные данные: «Нужна въездная стела в Магадан».
Можно бы расслабиться, но в этот момент арендодатель поставил новое условие: у него обед с 13 до 15, и ждать нас он особо не собирается. «Как-то не очень приветливо встречает нас Колыма», — подумал я. На часах было 12:30, а впереди около 50 километров до города. К указанному времени мы никак не успевали.
Очевидно, что по совокупности причин прокатную контору мы рекомендовать не будем.
Мы доехали до города и нашли ту самую металлобазу около стелы, где и забрали наш праворульный джип Toyota Surf. Прихватив с собой две запаски и одну небольшую канистру для бензина, мы выехали в неизвестность. Если честно, я не знал, что нас ожидает, но был готов к любому развитию ситуации.
«Маска скорби», работа Эрнста Неизвестного
В первый день мы планировали доехать до полузаброшенного поселка Карамкен в 80 километрах от Магадана, но я решил все переиграть. Все точки, запланированные на последний день в самом Магадане, мы договорились посмотреть сразу, потом закупиться едой, переночевать, а с утра рвануть в сторону Кадыкчана по трассе «Колыма», трассе сложной и непредсказуемой.
Ночевки на трассе «Колыма»
Магадан
В первую очередь мы посмотрели «Маску скорби» Эрнста Неизвестного, посвященную жертвам репрессий. К сожалению, сейчас монумент покрасили: мне кажется, от этого он потерял угнетающую атмосферу. После этого мы скатались в рыбный порт в Марчекане посмотреть затопленные корабли, а к закату успели доехать до места высадки первой экспедиции Билибина около поселка Ола.
По возвращении в Магадан поехали в «Мегамаг» — очень большой супермаркет. Естественно, поудивлялись ценам на овощи и фрукты. Из еды взяли стандартный набор: макароны, тушенку, воду, немного сладкого.
В городе проблема с гостиницами и хостелами. Мы приехали в самый доступный хостел (едва ли его можно назвать дешевым — 1 400 рублей с человека в общем восьмиместном номере), где к нам вышла пьяная хостес и предложила два места в номере, в котором уже жили шесть мужиков и давно не открывали окна. Это был своеобразный колымский газенваген из пота и перегара. Благодаря спасительному сайту «Авито» нам удалось найти достаточно хорошую квартиру за тысячу рублей с человека.
Нежилой поселок Мякит
Так как было тяжело предугадать, где темнота достанет нас в следующие дни поездки (здесь следовало учитывать многие факторы, такие как, например, непонятное состояние дороги и количество времени, которое мы будем тратить на съемки), то бронировать что-то заранее мы не стали. Решили импровизировать. По моим самым смелым прикидкам, следующую ночь нам придется провести в нежилом поселке Мякит (он находится почти на трассе). Так оно и вышло. Дорога поворачивала направо, указывая нам путь в сторону каких-то домиков, похожих на сараи.
Назовем место нашей остановки торжественно — главной площадью. Я подошел к первому дому, который был закрыт на гвоздь, но он легко вынимался. Внутри я обнаружил заправленную кровать. Мой взгляд оценивающе обежал комнату, а мозг вынес вердикт: здесь давненько никого не было. Мы обошли все дома. Три из них оказались закрыты на замки, еще один — на болт. Он выглядел обжитым: заправленная кровать, куртки на крючках, баллоны с газом, выстроенные в ряд. Посреди комнаты стояла большая клетка. После небольшого совещания было решено остановиться в этом доме, если до темноты не нагрянут хозяева. Хозяева не приехали, и вот мы уже расстилаем тент на матрасе, кидаем туда пенки и спальники.
Город Сусуман
Следующая ночь вообще должна была стать самой холодной, потому что мы забрались максимально далеко на север — в город Сусуман. Здесь обнаружилось всего две гостиницы. Одна из них — на автовокзале, который был похож на полузаброшенное здание. Там место стоило около 3 500 рублей с человека, что выглядело крайне дорого для таких экономистов, как мы.
Соседняя гостиница оказалась через дорогу. Когда я вышел из машины, заметил, что нигде во дворе не горит свет. Лишь в редких окнах виднелись следы свечек. На одном из подъездов висело объявление про отопление, которое должны включить уже завтра. Прогноз погоды показывал, что на улице минус 3 градуса. Как оказалось, во всем квартале отключили свет, и предполагаемое время его включения растворилось в неизвестности. В этой гостинице цены были получше: всего 1 900 рублей за кровать в трехместном номере. Выбирать больше было не из чего.
Поселок Омчак
Точно помню, что я засыпал с мыслью о том, что мы идем по графику. За следующий день мы должны были доехать через Кадыкчан и Мянджу до поселка Омчак, где находится тюрьма, и вновь включить импровизацию в поиске места. Огромное количество покинутых сельских домов внушало оптимизм. Каждый из них мог стать прекрасным местом для ночлега.
Мы потратили около часа, чтобы обследовать все покинутые дома поселка Омчак. В итоге остановили свой выбор на какой-то заброшенной вахтовой бытовке, которая находилась по дороге к бывшей тюрьме. Дверь бытовки висела только на верхней петле и могла свалиться в любой момент.
Внутри бытовки было огромное количество мусора. Мы сгребли все в одну сторону и очистили пространство для сна. В углу на полу лежал большой лист железа, на котором когда-то стояла буржуйка. В эту ночь она бы нам не помешала. Мы решили вспомнить старые уроки ОБЖ: разожгли костер и обложили его камнями, которые со временем перенесли в бытовку, пытаясь наполнить ее согревающим теплом.
Так как дверь было невозможно плотно захлопнуть и закрыть на щеколду, пришлось придумывать систему канатов из подручных проволок, чтобы к нам не зашли случайные гости. Хотя я уверен, что от сильного рывка эту дверь легко вынести. Но все обошлось. Камни держали тепло внутри бытовки где-то полночи, а утром надо было надеяться на спальники. Я вышел из бытовки, сломал лед на первой луже около машины и пошел набирать доски для костра.
Поселок Усть-Омчуг
Вот здесь произошел небольшой просчет из-за того, что мы очень много времени провели в лагере «Бутугычаг». Усть-Омчуг я рассматривал как самый крайний вариант для остановки, но сумерки догнали нас именно в нем. Ребята пошли в магазин и вернулись с хорошей новостью: здесь есть гостиница. Большое везение после тяжелого дня блужданий по горным рекам и сопкам. Гостиница оказалась в соседнем здании. На двери висел телефон, по которому мы позвонили. Спустя время к нам подошла очень недовольная женщина, посетовав на то, что мы заставили ее прийти в выходной день. То есть чтобы вы понимали: мы были одними из немногих туристов, которые приносили доход — и за это получали много упреков в свой адрес. Клиентоориентированность на уровне. Первое, чем нас обрадовали, — в гостинице нет света и ради нас его точно не включат. Так и сидели в темноте комнаты, смотрели на новогодние украшения за окном и готовили гречку на своей газовой плите.
Сусуманская Станция юных техников
Нам очень повезло в плане маршрута: все основные точки находились рядом с трассой. Надо было съезжать буквально пару раз километров на 30 в сторону — например, чтобы доехать до поселка Синегорье или до санатория «Талая». Все остальное располагалось почти на дороге, так что главное было по этой самой дороге доехать до нужных мест.
Впечатления от поездки на Колыму
Я знал, что будет тяжело. Тяжело смотреть на то, как погибает регион. Состояние безысходности витает в воздухе. В редкие моменты, когда мы видели людей, я старался внимательно за ними следить.
Хорошо помню тот момент, когда мы приехали в поселок Синегорье и на самом въезде стоял новенький крест с надписью «Господи, спаси и сохрани Россию». И все это на фоне заброшенных пятиэтажек. Если честно, поначалу кажется, что это какой-то стеб или арт-объект. Но потом оказывается, что такие кресты стоят почти в каждом поселке. С такими темпами оттока населения вместо этой надписи на них скоро можно будет писать название населенного пункта.
Вся поездка — это вообще коктейль самых разнообразных ощущений. От безумных радостей, что мы доехали, что вокруг такая потрясающая природа, что мы в такой дружной компании открываем для России саму Россию, до больших человеческих трудностей. Но, скорее всего, вкус этого коктейля был горьким. Если я катаюсь около Москвы и у меня есть осознание того, что люди могут достаточно дешево и быстро доехать до столицы или крупного города, то на Колыме с этим действительно большая беда: очень дорогие билеты на самолет, очень тяжелая трасса. Люди в Магаданской области считают, что они живут на острове, с которого непросто выбраться.
Таким образом мы и плыли на своей лодке ощущений всю неделю. Вспоминая ночи в Мяките и Омчаке, я немного ежусь от утренней прохлады, которая застигает тебя по выходе из дома. Вспоминая утренний Сусуман, я закутываюсь в плед, мечтаю и жду, когда же дадут отопление в Москве. Вспоминая нашу вписку в Магадане у классного местного парня Андрея, я широко улыбаюсь и мечтаю о том, чтобы в Магаданской области жило как можно больше таких светлых и добрых людей. Вспоминая лагерь «Бутугычаг», который находится на верхушках сопок, где осужденные добывали уран, я мечтаю о том, чтобы никогда больше не было таких страданий и издевательств над человеком. В том месте буквально каждый камень пропитан болью и страданием. Люди действительно приезжали сюда как на конвейере и умирали спустя несколько недель. Вспоминая дизайн местных домов в полуразрушенных поселках (они, если что, все яркие, разноцветные), я мечтаю о том, чтобы деньги людей, у которых они есть, тратились более грамотно. Я могу долго вспоминать свои ощущения, их действительно очень много.
Система Север, Магадан
Самое большое осознание после поездки — это понимание, что скоро все крупные города России могут обрасти большими кладбищами из поселков и деревень, если люди сверху не задумаются о расстановке приоритетов.
Советы для тех, кто соберется на Колыму:
Тем, кто собирается поехать на Колыму, я бы посоветовал запастись силой духа и желанием не поддаваться панике, когда вы попадете в какие-то критические ситуации (такие как прокол колес на трассе, отсутствие встречных машин в течение всего дня, бензин, который может закончиться в любой момент, минусовые температуры по ночам, отсутствие места для ночлега и так далее).
Синегорье
Наше путешествие по Магаданской области выпало на самую прекрасную неделю осени. Я даже не знаю, как описать свое удовольствие от этого везения. Ради этих безумных красок стоило даже померзнуть.
Надо быть готовыми к тому, что вашего приезда там не особо ждут. Туризм в Магаданской области почти не развит. Поэтому многие люди, которые предоставляют вам какие-то услуги (аренда машины или ночевка в гостинице), будут вести себя так, как они ведут себя в обычной жизни. Здесь уже многое зависит от того, насколько хорошо вы можете расположить к себе людей.
Магаданская область имеет свою не самую приятную историю. Из всего этого можно сделать много очень крутых маршрутов, которые бы действовали отрезвляюще на сознание людей.
Еще на Колыме очень красивая природа: сопки, реки, бескрайние лиственные леса и, как следствие, очень много живописных уголков и треков, но это все совсем не развито.
Хочу надеяться на то, что будущее Колымы все-таки будет светлым, что регион не останется тюремным стереотипом в головах миллионов людей.
Источник: https://perito-burrito.com/posts/kolyma-roadtrip#disqus_thre...
Колыма. Урановый рудник «Бутугычаг»
Бутугычаг — исправительно-трудовой лагерь, входил в Теньлаг, подразделение ГУЛАГа.
Лагерь существовал в 1937-1956 годах на территории современной Магаданской области. Лагерь известен своими смертельными урановыми и оловянными рудниками. Tак как здесь они добывали олово и уран вручную, без защитных средств. Он являлся одним из немногих лагерей, где после Великой Отечественной войны заключённые добывали уран. В состав Бутугычага входило несколько отдельных лагерных пунктов (ОЛП): «п/я № 14», «Дизельная», «Центральный», «Коцуган», «Сопка», «Вакханка».
В местном фольклоре район известен как Долина Смерти. Это название было дано этому району кочевым племенем, разводившим оленей в этом районе. Двигаясь вдоль реки Детрин, они наткнулись на огромное поле, заполненное человеческими черепами и костями. Вскоре после этого их олени заболели загадочной болезнью, первым симптомом которой была потеря меха на ногах, за которой следовал отказ ходить. Механически это название перешло к бериевскому лагерю 14-го отдела ГУЛАГа.
На 222км Тенькинской трассы на Колыме есть яркий знак предупреждающей об опасности. Да, тут есть радиация. 70 лет назад муравейником трудились тысячи заключенных. Об этом расскажу подробно. В тех местах берут свое начало ручьи «Черт», «Шайтан», «Коцуган» (черт -якут. ). Неспроста давалось такое название этим местам.
На сколько все серьезно можно видеть на этой карте-схеме созданной Областной санэпидемстанцией.
Здание электростанции.
Идущий по дороге ручей постепенно превращается в глубокую реку.
Здание фабрики, как и все сохранившиеся постройки лагерей, выполнено из природного камня.
Огромную территорию ограждал забор колючей проволоки.
Все склоны близлежащих сопок изрыты разведочными траншеями.
Там где проходила дорога на Верхний Бутугычаг теперь течет ручей, в дождливые месяцы превращаясь в полноводную реку.
Развалины обогатительной фабрики.
«ОЛП № I» означало: «Отдельный лагерный пункт № I». ОЛП № 1 Центральный был не просто большим лагерем. Это был лагерь огромный, с населением из заключенных в 25-30 тысяч человек, самый крупный на Бутугычаге»
-Жигулин А.В. «Черные камни»
«Сомнений уже не было — этап собрали на Колыму.
Даже в лагерях Колыма была символом чего-то особенно грозного и гибельного. На побывавших там смотрели как на чудом вырвавшихся из самой преисподней. Таких было так мало, что их прозывали по кличке — Колыма, даже без прибавления имени. И все знали, кто это.»
Горчаков Г. Н. Л- I -105 : Воспоминания
В изобретательности ГУЛага мы еще раз убедились, когда с пересылки нас повезли на машинах. Обыкновенные открытые трехтонки с высокими бортами послушно выстроились вдоль трассы. Впереди у кабины отгорожена скамеечка для конвоя. А как же нас повезут — навалом? Приказали залезть в машины и выстроиться пятерками лицом к кабине. В каждой машине по десять пятерок. Набито плотно. Отсчитали первые три пятерки и скомандовали:
— Кругом!
Так стоя и поедем?.. Еще команда:
— Садиться!
С первого захода не получилось.
— Встать! Разом, разом надо садиться! Ну, сели!
Уселись, можно сказать, друг у друга на коленях, а те, что непосредственно лицом к лицу, образовали коленями между ног надежный замок, как у сруба. Мы все превратились в живые бревна. Кто и захотел бы подняться — не вскочишь, ноги даже не вытянешь. Вскоре почувствовали, как ноги стали затекать…
Горчаков Г. Н. Л- I -105 : Воспоминания
Бутугычаг. Центральный лагпункт. Вот куда мы попали.
Не сразу прониклись мы угрюмостью тех мест — небольших долин, окруженных сопками, сопками, сопками без конца…
Помогая друг другу вылезти из машин, постепенно ощущая, что ноги наши все-таки живые, — мы и такой воле рады были. Тому современному читателю, которому хочется, сидя в мягком кресле, читать про то, как урки пиками выкалывали нам глаза, гвозди вбивали в ухо или как конвоиры устраивали на нас охоту, я бы посоветовал — подняться, вытянуть руки вверх и продержать их так минут хотя бы десять, не опуская. Вот после этого я могу продолжать для него свой рассказ.
Рудник, на который мы попали, принадлежал Тенькинскому горнопромышленному управлению. Вся Колыма делилась на пять районных ГПУ. Тенька находилась в стороне от главной трассы. Доезжаем до поселка Палатка на семьдесят первом километре трассы и сворачиваем влево. На сто восемьдесят первом километре от Магадана районный центр — поселок Усть-Омчуг, и от него еще северней километров пятьдесят — вот тут и будет Бутугычагское отделение Берлага.
Горчаков Г. Н. Л- I -105 : Воспоминания
Колонну прибывших выстроили в зоне и с приветственной речью обратился нарядчик Бобровицкий, из каторжан. Это был блондин, с тонкими, злыми чертами лица, одетый в необычную лагерную телогрейку: повсюду пущены строчки, пришиты воротник и накладные карманы, все края окантованы кожей — это придавало телогрейке щегольской вид. Меня потом удивляло, что такие телогрейки носила вся Москва… На спине телогрейки пришит номер. Все зеки здесь носили номера.
Местные названия «Бутугычаг», «Коцуган», в переводе звучащие примерно как «Чертова долина», «Долина смерти»; прямые названия участков: Бес, Шайтан — сами по себе говорят, что это за места…
Горчаков Г. Н. Л- I -105 : Воспоминания
БУР… Барак усиленного режима. Большая сложенная из дикого камня тюрьма в лагере.
Я описываю тюрьму (ее еще называли «хитрый домик») на главном лагпункте Бутугычага — Центральном. В БУРе было множество камер — и больших, и малых (одиночек) — и с цементными, и с деревянными полами. В коридоре — решетчатые перегородки, и двери камер были либо решетчатыми, либо глухими стальными.
БУР стоял в самом углу большой зоны, под вышкой с прожекторами и пулеметом. Население БУРа было разнообразным. В основном — отказчики от работы, а также нарушители лагерного режима. Нарушения тоже были разные — от хранения самодельных игральных карт до убийства.»
-Жигулин А.В. «Урановая удочка»
«Когда мороз не превышал 40 градусов, нас направляли в бригаду № 401. Такой номер имела бригада БУРа. Это были люди, отказывающиеся от работы в шахте. Не хотите работать под землей в тепле — пожалуйста, работайте на свежем воздухе. Нас — человек 15-20 выводили из зоны на место работы в конце развода. Место работы было видно издалека — склон противоположной поселку сопки. Все Бутугычагекие сопки, кроме некоторых скал, были по существу огромными горами, словно наваленными из гранитных разной формы и величины камней. Было два поста солдат: один внизу по склону, другой — вверху, метрах в ста.
Сущность работы заключалась в следующем: в переноске крупных камней. Снизу вверх. Работа была очень тяжелая — с большими камнями в руках, в потертых ватных рукавицах по обледенелым таким же камням надо было идти вверх. Мерзли руки и ноги, щеки жег морозный ветер. За день бригада № 401 перетаскивала вверх большую груду, пирамиду камней. Солдаты на обоих постах, естественно, грелись у смолистых костров. На следующий день работа шла в обратном порядке. Верхнюю кучу-пирамиду переносили вниз. А это нисколько не легче. Так в двадцатом веке оживала, реально воплощалась легенда о сизифовом труде.
Месяца за два такой работы мы жестоко обмораживались, слабели и …просились в шахту.»
-Жигулин А.В. «Урановая удочка»
Известно, что одну из решеток изъяли в местный краеведческий музей.
По всей видимости, самое теплое место БУРа, с двойной крышей и большой печью. Нары в караульном помещении отдыхающей смены.
С момента своей организации в 1937 году рудник «Бутугычаг» входил в состав ЮГПУ – Южного горнопромышленного управления и сначала являлся оловодобывающим рудником.
в феврале 1948 года на руднике «Бутугычаг» организовали лаготделение № 4 особого лагеря № 5 – Берлага «Берегового лагеря». Тогда же здесь начали добывать урановую руду. В связи с этим на базе уранового месторождения был организован комбинат № 1.
На «Бутугычаге» стал строиться гидрометаллургический завод мощностью 100 тонн урановой руды в сутки. На 1 января 1952 года численность работающих в Первом Управлении Дальстроя выросла до 14790 человек. Это было максимальное количество занятых на строительстве и горнопроходческих работах в данном управлении. Потом также начался спад в добыче урановой руды и к началу 1953 года в нем насчитывалось только 6130 человек. В 1954 году обеспеченность рабочими кадрами основных предприятий Первого Управления Дальстроя еще более упала и составила на «Бутугычаге» всего 840 человек. ( Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР… — Ч. 1… — С. 206.)
Урансодержащую руду Бутугычага доставляли в Магадан в мешках под усиленной охраной. В порту руду грузили на подводную лодку, которая через Татарский пролив шла во Владивосток, где стратегическое сырье перегружали в самолет и доставляли в Москву. Обрабатывалось сырье на спецзаводе в Подмосковье.
Эта гора обуви служит визитной карточкой Бутугычага. Возможно она появилась из разрушенного здания склада. Подобные кучи есть на месте других лагерей.
В одной из камер на стене нацарапана эта табличка, возможно кому-то служила календарем.