Инженерная мысль
Капитальный ремонт крыши, как вариант - нестандартный выход ливневки!
Уходит в подвал.
Капитальный ремонт крыши, как вариант - нестандартный выход ливневки!
Уходит в подвал.
Привет ребятки! Я тут подумал, давно не пишут по поводу своей работы и хобби. Куда то делось "пятничное моё". :( Очень было интересно читать, о том чем занимаются люди. Поэтому напишу немного о своем увлечении, в воскресенье с небольшим опозданием.
Люблю я ковырять всякие жоповозки конца 90х, начала 00х производства концерна крайслер.
Так вот, притащили как то раз одну какаху 2002 года выпуска с приятным названием Concorde.
3.5 литра, 250 пони, бежевый кожаный салон. Так он мне понравился, что я его у хозяина выкупил за 100к. Проблема была с рокерами, поковырялся чуть-чуть и утащил его себе в Тулу. В этом году я взял себе гараж и оборудование. Конкорд почуял новое оборудование и попросился на переборку ДВС.
Отмыл блок, отдал на дефектовку, а после покрасил стенки черной, стойкой высокотемпературной краской. Точнули колено и понеслась сборка в обратном порядке. Почти все запчасти новые. Потратил на это 8 выходных дней, не торопясь и спокойно собрал дрын. Сейчас проходит обкатку, прошел уже более 500км
Летом потеплеет, начну готовить его к покраске.
В следующую пятницу, если будет свободное время и вам будет интересно, расскажу вам немного про свою работу с оптикой и широкополосным доступом в интернет.
З.Ы. на первом фото, первый мой Американец.
До этого работал давно в сервисе, лет 10 назад и занимался восстановлением роторных ДВС
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Остановились мы на замене топливного фильтра и фильтров инжекторов
Первая часть:
После выкатил автомобиль на улицу, пользуясь случаем отмыл всю подкапотку, заменил правый привод, заменил по случаю сальник АКПП, правую ПТФ
Пришёл комплект ГРМ, брал ОSK, комплект из двух цепей, успокоитель, натяжитель, все звёзды кроме самой муфты vvti. Так как муфта жива менять не стал, заменил фильтр в блоке, через который идёт масло к самой муфте. В комплекте от osk цепи оказались DID, что в принципе хорошо
Так как работа с блоком у токаря затянулась, решил что хочу чистый салон: взял напрокат экстрактор karcher puzzy, компрессор на 100 литров, производительностью 420 литров для торнадора, и море химии. Начался процесс разборки салона, чистки. На всё с сушкой ушло 3 дня. Ковёр отмывал отбойником. Отмыл каждый элемент обшивки до максимально возможной в моих условиях степени, постирал ремни. Сиденья, потолок прошёл торнадором, после экстрактором, и оставил сохнуть. Промыл все полости до куда добрался в салоне. Наконец-то ремни начали самостоятельно сматываться на катушки :)
И тут я вспомнил, что у меня осталось виброизоляции 20 листов и немного шумоизоляции :) грех было не воспользоваться случаем, подклеил насколько хватило, к сожалению фотографий готового варианта не осталось, только багажник.
Проклеил пол, заднюю дверь, задние крылья и полости, до куда добрался.
Отмыл колёсные диски составом IRON от detail(он же grass) НЕ РЕКЛАМА! Отмывает абсолютно все отложения, тереть ничего не надо: только нанёс и смыл. Был удивлён до чего дошла автохимия. По химии могу поделиться своим опытом:)
Клипсу потерял :)
Второй и третий ряд
В салоне стало намного тише, непроклееные остались только задние двери и потолок. Убрал все дребезжания путём проклеивания стыков лентой маделин.
Вернёмся к мотору, он тоже вернулся от токаря:
Гильзы на месте, хон тоже. Точились гильзы под тепловой зазор, указанный производителем поршней, он аналогичен родному: 0,020 мм. Теперь поршни заходят очень плотно, и только со смазкой (Гусары, молчать!) Ремонтные гильзы несколько толще заводских
Далее одеваем кольца на поршни. Тут я провозился час пока все замки колец повернул в нужные стороны своими пальцами-сосисками, и чтобы они в перекладку поршней не попадали, т.е. относительно движения поршня по оси пальца в шатуне. Фото, к сожалению нет
Приступаем к установке футорок. Так как болты ГБЦ были в допуске, принял решение оставить их, проблемой стало выточить футорки из металла приемлемого качества. В итоге были приобретены готовые хорошего качества с резьбой под 12-ые болты, шаг 1,5 (стандарт), наружний диаметр футорки 14 мм, длина резьбы 38 мм, что больше стандартной резьбы на 14 мм, и больше рестайлинговой на 10 мм. Сверлим, нарезаем, вкручиваем. Вкручивал стандартным болтом с наваренным ограничителем, применяя резьбовой герметик:
Далее обнаружил, что к ГБЦ прикипели шайбы болтов, которые покинули её на мойке и уплыли в неизвестном направлении. Были куплены новые, оригинальные шайбы
Взвешиваем поршни, распределяем парами по разнице в весе между цилиндрами по порядку работы. Вес в точь подгонять не стал, это всё-таки гражданский низкооборотистый мотор
Собираем блок, прикручиваем картер, ставим балансиры по меткам. Устанавливаем маслонасос, накидываем малую цепь, новую звезду, вкручиваем фильтр vvti, ставим новую помпу. На 2az помпа расходник с заменой примерно в 50-60 тыс.км Далее она может подтекать, шуметь или всё сразу. Помпу приобрёл aisin, обратил внимание, что на ней затёрта надпись toyota :)
Выставил балансиры
Тут было написано toyota
Крутим всё согласно указанным моментам, сборку производил на масло
Ставим мотор обратно без ГБЦ. Мотор стоит на подпорке, прикручен к АКПП
Далее самый ответственный момент: протяжка ГБЦ. Прокладка металлопакет оригинал, тянем в несколько заходов. Первая протяжка 89 Hm, далее следует довернуть на 90 градусов. Но так как не уверен, что футорки стоят на одной высоте просто дотягиваем до 120 Hm. Тут можно расслабиться: голова на месте, протянулась
Далее установка распредвалов, ГРМ, лобовой крышки и навесных агрегатов. Тут фото уже не делал
Заливаем масло, перед первым запуском залил промывку системы охлаждения чтобы избавиться от остатков ОЖ после токарных работ, возможных остатков стружки, грязи
Масло на обкатке idemitsu sn 5w30 бочковое, подходит по допускам. Прошёл на нём 2000 км, после замена на zepro 5w30 от того же idemitsu. Свечи сразу поставил denso iridium tt так как производитель не рекомендует использовать обычные, да и менять свечи через 15000 км тоже не доставляет удовольствия.
На сегодняшний день мотор прошёл 2500 км, масло немного угорело на обкатке, это допустимо. Но ни в какое сравнение не идёт с расходом до ремонта: на 2000 км обкатки ушло 300 мл масла
Двигатель работает тихо, ровно. Конечно полностью от вибрации на 2az избавиться невозможно, это конструктивная особенность.
Бюджет всего мероприятия с токарными работами 100000, опыт переборки мотора денежного эквивалента не имеет :)
Самим автомобилем владею год, в прошлом году перебрал всю подвеску чтобы хоть немного улучшить управляемость, с которой у тойот есть проблемы. Заменил и произвел работы помимо:
1. Все сайлетблоки передних рычагов полиуретан, втулки стабилизатора полиуретан, втулки рулевой рейки полиуретан. Задние сайлентблоки поставил дубликат из резины, пока ходят
2. Амортизаторы в круг KYB New SR special, хотя можно было заморочиться на стоковый TEMS с комплектации 240s. Но их живые найти трудно за адекватную стоимость. Каябой доволен, крены если и не ушли, то стали намного меньше
3. Новые рулевые тяги, наконечники, шаровые CTR
4. Новые тормозные диски g-brake, правый передний уже успел перегреть. На мой взгляд диски маловаты для полутора тонн веса
5. Обновил краску частично(оба бампера, капот, передние крылья, заднее левое крыло). Оказалось в белый перламутр красить умеют не только лишь все, немного не попали в тон
6. Проклеил передние двери, заменил акустику, об этом возможно позже напишу как закончу систему полностью, фото остались :)
В результате машина стала по рулёжке ближе к седану, едет сбито
На этом пока всё, благодарю за внимание, фото машины добавлю завтра. Как оказалось нет ни одной в телефоне :)
Решился я, значит, на большой пост о ремонте одного из самых многочисленных двигателей корпорации toyota 2az-fe.
Автомобиль мой Toyota Ipsum в кузове acm21, в европейской части России более известен его леворульный вариант Avensis Verso
Устанавливался данный двигатель на camry 30-40, Kluger, Harrier, Noah, rav-4 и много ещё на какие авто, причём в различных модификациях, таких как:
2az-fse (непосредственный впрыск),
2az-fxe (модификация для гибридных силовых установок),
так же его брат-близнец с уменьшеным за счёт диаметра поршня 1az-fe.
"Величественная тойота", как говорит Василий, не ломается :)
Беда, как говорится, не пришла одна, и в один момент отошла в лучший мир катушка зажигания четвёртого цилиндра, легли маслосъемные кольца, что дало расход масла 2-3 литра на тысячу, стук четвёртого цилиндра при перекладке поршня, повышенная вибрация, картерные газы, прорывающиеся через мёртвые кольца и выдавливающие масло через все доступные и недоступные щели. Произошло всё буквально за пару дней.
Так как мотор уже был до этого заменён прошлым владельцем на б/у из Японии, надежд на проведение аналогичной манипуляции я не возлагал, и принял решение проводить капитальный ремонт. Причин этому несколько:
1. Стоимость б/у мотора сопоставима с проведением капиталки: 80-100 тысяч рублей двиг на разборках, причём гарантии его жизнеспособности на сколь угодно приемлемый промежуток времени не даёт никто
2. Данные двигатели в исполнении до 2007 года подвержены вытягиванию резьб в блоке цилиндров, в результате чего получаем течь между блоком и гбц со всеми вытекающими (во всех смыслах :) ). Виной тому конструктивная недоработка инженеров toyota, ошибку признали, и проводили ремонт по технологии, схожей с поименённой мною (и не только). Причиной этого косяка была резьба в алюминиевом блоке в 24 мм под болты на 12, что критически мало, и при малейшем перегреве гбц вставала "домиком", тянув болты
3. В 2007-м инженеры toyota недоработку с болтами гбц исправили, увеличив резьбы до 28 мм, но беда пришла откуда не ждали: наборные маслосъемные кольца заменили на коробчатые, что приводило к дикому жору масла уже к 20-30 тыс.км. пробега. Тойота снова признала косяк, и рекомендовала замену колец при обращении владельцев на дорестайлинговые наборные.
По этим причинам покупку б/у мотора рассматривать не стал, так как гарантий, повторюсь, никаких
Итак, началось всё с удаления катализатора, и замены его на пламегасители, так как эндоскоп показал один уже отсутствующий кат, второй полностью забит. Причиной этому послужила его напитка маслом и несгоревшим топливом, ниже фото было/стало:
Далее пациент был подготовлен к демонтажа двигателя: отмыт двигатель, начал снимать навесное. Не приемлю работать с грязным автомобилем. Делал у себя в гараже, благо время свободное позволило
Двигатель демонтирован, снимал лебёдкой через блок на потолке. Гараж немного оборудован под подобные работы. Грязи в движке очень и очень много. Масло лил mobil 1 esp 5-30. Грязь не из-за масла, а от нештатных режимов работы, само масло мне понравилось. Болты ГБЦ выкручивались крайне тяжело, что означало что резьбы не вытянуты (уже большой плюс).
Натяжитель цепи вышел почти до конца, что означает что цепь растянута за пределы допуска
Далее все детали двигателя уехали на ультразвуковую мойку, приехали чистыми, уже можно с ними работать:
Стенки поршневой были в микрозадирах, поршни свободно болтались в цилиндрах. Обратите внимание на поршни:маслосъемные кольца лежат плотно, полностью забиты, зазоры по компрессионным убежали очень далеко от допусков
Далее блок уезжает к токарю на проточку и гильзовку под стандартный размер поршня, ГБЦ уезжает на фрезерование привалочной плоскости, замену маслосъемных колпачков, притирку клапанов. Там ничего интересного:)
Вот и пришли все уплотнения и прочие мелочи:
Жидкости:
Поршни, вкладыши взял неоригинал, с кольцами такой номер не пройдёт, не ходит неоригинал больше 30 тысяч, хотя как повезёт. Кольца дорест, наборные:
Да, забыл упомянуть: коленвал пришлось точить под ремонтный размер под 0,25, полукольца остались в допуске, балансировочные валы остались так же в допуске с вкладышами. Их оставил как есть. Ну и пока детали у токаря решил поменять обычный шкив генератора на обгонную муфту, её ставили на камри 30-40 на этом моторе, а вот ипсум обошли стороной. Непорядок! Заодно меняем щётки, сам якорь в порядке
Справа старые щётки, слева новые
Кипятим недолго мелкие детали в димексиде, результат ниже. Справа ещё грязный балансировочный вал:
Супец из валов :)
Меняем топливный фильтр в баке (новый слева), фильтры инжекторов. Сами форсунки к сожалению не сфотал.
Где старый думаю видно
Так как лимит на фото исчерпан, продолжение этой занимательной (по крайней мере для меня) истории следует в следующем посту:)
Представим картину: вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, открываете дверь в квартиру и ... и видите, что вместо вкусного ужина и крепкого сна Вас ждёт увлекательная история под названием «как спасти ламинат после потопа». Конечно сразу возникает вопрос: возможно ли вообще сохранить покрытие и как сделать это без повреждений и лишних затрат?
Давайте вместе разберёмся с этим вопросом.
Первое и самое очевидное действие - найти причину потопа и устранить ее!
Затем в квартире необходимо создать дополнительную циркуляцию воздуха: откройте все окна и двери.
Важно! Ни в коем случае не включайте обогреватель - это не поможет спасти намокшие ламели, наоборот, может им навредить!
Всю влагу на поверхности собираем максимально. Дальнейшие действия зависят, во-первых, от объёма впитываемой жидкости и площади поражения, а во-вторых, от материала чернового пола под ламинатом: деревянный пол, лежащий на лагах, или бетонное покрытие.
Если ламинат смонтирован на деревянный пол, лежащий на лагах, и площадь «поражения» не большая, то можно обойтись без вскрытия панелей: вода просочится в пол и подложка не пострадает в значительной степени.
На заметку! Если выбор подложки только предстоит остановите свой выбор на водопроницаемой подложке. Пробковая и листовая подложка отличается быстрым высыханием.
Если в качестве подложки использовался рулонный материал, то он не даст влаге просочиться и покрытие нужно будет разбирать!
Если разбора не избежать, то нужно придерживаться нескольких правил и действовать в следующем порядке:
- Демонтаж следует начинать с края, который был последним при монтаже;
- Все ламели в строгом порядке нумеруются (мел, маркер);
- Каждую намоченную доску отдельно протрите сухой тряпкой и складывайте все ламели стопкой. Если ламели сильно намокли, то между друг другом нужно вложить газету для того, чтобы бумага впитала лишнюю влагу. Сверху на стопку лучше поставить какой либо равномерный груз, чтобы во время сушки предотвратить процесс деформации и коробления.
- Важно! Не ставьте мокрые ламели на торец
- Подложку во избежании образования плесени лучше заменить на новую
- Основание насухо вытереть. Процесс высыхания может занять до двух недель.
- Для того, чтобы определить готово ли основание к укладке -накройте на ночь фрагмент пола пленкой и оставьте ее до утра. Если утром на пленке не будет конденсата, то основание готово к монтажу
хотелось бы подметить, что в современном мире широко используются напольные покрытия, которые не бояться влаги. К примеру, кварц-виниловая плитка.
Привет всем, пост исключительно моей радости. Получилось пересобрать свой первый двигатель, без чужой помощи. Двигатель ел 3 литра масла на 1000 км. Было много уговоров не делать этого "балерина собирает двигатель" и так далее, в мои силы не верил никто, ни один человек, были даже поставлены ставки "соберет, но не заведется" или "не соберет", но все получилось, итак фото начала:
Все началось довольно просто. Машина пригнана на дачу в июне и снято все, что можно было снять без особого труда. Засняты мини видео, что куда прикручено, для последующего сбора.
Был примотан трос и машина была готова к снятию двигателя. Тут все пошло неладно, на даче надо было бетонировать дорожки и прямо в таком состоянии авто был перевезен в гараж на противоположную окраину города.
Июль, был куплен необходимый инструмент, лебедка, в общем начались первые траты, весь инструмент обошёлся примерно в 10000 рублей.
На фото не весь инструмент)
Достал двигатель довольно просто и начал разбирать прямо у гаража на траве.
Вот так машина и ночевала)
Двигатель был разобран тоже без особых проблем и на одном дыхании, так что фотографий нет)
Головка, колено и блок отданы мастеру на завод "луч" и приобретены детали для замены. Все детали обошлись в 17000.
Мойка двигателя в 1500, шлифовка головки в 1000, гильзы для блока 8500 и сама работа, и гильзовка блока 12000. Т.к. детали покупал оригинал, поршни шли месяц и двигатель я забрал только 1 августа... Было много страхов перед сборкой, но все отметено и работа началась.
Установлено колено, все по книге по моменту.
Прикручены балансировачные валы, провозился с ними сутки... Не знал как поставить, но нашел информацию.
След шагом масляный насос и цепь насоса. На фото моя ошибка, установлен паддон, но он должен ставиться после лобовины...
Установлена головка, господи как было страшно, ведь резьба на блоке могла быть вытянута и это было бы +10000 рублей, но все обошлось и головка встала без проблем, а вместе с ней и валы.
И наконец цепь грм, лобовина, поддон и крышка головки заняли свое место)
Все это дело проследовало на улицу и начало обростать навесным.
Фото лебедки на фоне готового двигателя. Выглядит хлипко, но все выдержало)))
И тем же тросом это все упаковалось обратно) Это была улыбка до ушей)))
Дальше просто прикручивал и прокидывал косу по видео отснятым ранее.
Глазки вернулись на место))
Куплены все жидкости для машины) Обошлось в 7000 рублей.
Обед на почти готовой машине)
Видео приложить не могу, но после был прокручен двигатель и заведен с пол пинка))) Никаких лампочек не загорелось.
И наконец то машина выехала из гаража своим ходом)
Сейчас она на обкатке, проехал 350км. Скоро замена масла)
Всего было потрачено 2 месяца и 57000 рублей. Скажете дорого? Но такого счастья как самому собрать свою машину и ездить на новом двигателе нужно добиваться)
За ошибки извините.
Пост исключительно на радостях.)
Машина моя, собирал я.)
Спасибо, кто дочитал.