Горный туризм + Самиздат

Часть 3я. Высокий Атлас.

Я встал рано, отогрел примерзший к подушке нос и пошёл готовить завтрак. Первый ковш чая в термос, второй на завтрак. Завтрак это было одно название, почерствевший марокканский хлеб и майонез, кусочек вафли в шоколаде и чай, много горячего чая.
Пока ел я достал купленную вчера карту и стал переносить на неё маршрут снимая его с Османда и МапсМи. Зачем? Наверное чтобы лучше усвоить тропу, чтобы, если прийдется просить помощи у местных или других туристов эта карта, думаю, здесь будет понятнее, чем мои незнакомые интерфейсы навигаторов с англо и русскоязычными вариациями названий. Кроме того я сфоткал получившуюся схему и отправил нескольким друзьям, чтобы кто-то знал, где, если что, искать мой труп.
После я собрал радиальный рюкзак. В рюкзак вошёл уже стандартный комплект: поджопник, топор, фонарик, дождевик, тёплые шмотки, павербанк, мультитул, монокль, термос, аптечка, верёвка, запас еды, карта, очки и ещё куча маленьких, но полезных вещей. Многовато, но я иду в горы один. Разложив трекинговые палки, я вышел из дома.

Снаружи было ещё не совсем светло и очень Очень холодно. У меня руки примерзали к палками, уши щипало, а под ногами хрустел лёд, в который превратились вчерашние лужи. Хорошо что я не стал экономить и отказался от палатки, иначе я бы сейчас также бы хрустел. Я шёл по Османду, примериваясь к новому навигатору, постоянно сравнивая его с МапсМи. Пару раз зайдя не туда я понял, что приложение довольно точное. Меж тем трек уходил куда-то между домов и я матеря немца, что положил его, лазал по чужим дворам и огородам.
Вскоре я вышел на дорогу и пошёл вдоль ручья. Было так некомфортно, что хотелось выть, вроде очень холодно, но спина была мокрая от пота. Я вроде одет был с учётом опыта всевозможных походов и восхождений, правильно сочетая слои шмоток. Я понял организм ноет, не хочет идти страдать, выпендривается. Ну нет, дружок, я с тебя не слезу, ты же знаешь нашу русскую особенность "пиз..и своих, чтобы чужие боялись". Поэтому не ной, а привыкай к температурному режиму, кислородному обмену, интенсивности движения.

Через час я жутко злой, раздраженный и запыхавшийся вышел на ещё один виток дорожного серпантина и тут из-за заснеженного пика пробились первые лучи солнца. И горы мгновенно преобразились! И горы, и зелень, и камни, и моё раздражение тут же сменилось восторгом! Как же красиво, да именно за этим я и шёл! Даже чмо внутри меня, которому вечно холодно, жарко, тяжело перестал скулить заворожённый красками и теплом, что принесли с собой первые лучи солнца. То-то же! Налюбовавшись, я полез снова на гору и вдруг вспомнил про музончик, из посёлка я вышел, значит можно себе позволить немножко бодрящего металла. Колонка висевшая на лямке рюкзака взорвалась тяжёлыми рифами выбрасывая адреналин в кровь, делая шаги более упругими и широкими:

"...Долгий путь по нехоженой жизни,
Долгий путь, как дорога домой.
Сколько нас мы давно позабыли
В злую ночь за опасной чертой!"
"Мы железно не станем другими

В наших венах течёт рок н ролл
Мы уйдём навсегда молодыми,
Уронив серый пепел на пол!"

Настроение выровнялось, а потом и вовсе попёрло через край. "Я в, мать вашу, Африке! В горах! У меня все получилось!" - огласил я в пространство восторг от себя любимого! "Мне нахер никто не нужен, я сам все могу!" - и сразу же поставил свою любимую горную песню:

"Бивни чёрный скал
И пещер тупой оскал
Человек среди гор
Ничтожно мал"

Песня жутко жизнеутверждающая всегда вторила чему-то внутри меня словами:
"... Он кричит богам
Я не должен больше вам
Я могу все познать
И сделать сам!"
Я несмотря ни на что верю в человечество и пусть нас порой постигают неудачи мы все сможем:
"... Эхо этот крик подхватило в тот же миг,
Унесло и разбило о ледник!
Треснула скала и лавина вниз сошла
И его, как песчинку унесло."
Дальше меня понесло по Высотскому "Вешина" и, скандируя вместе с Brutto "Я горжусь тем что я человек", я, приплясывая, взошел на перевал.

На перевале меня вновь встретила дорога, поизвивалась между скалами и унеслась прочь восходящий траверсом в сторону снежных пиков Атласа.
Вид здесь открывался совершенно потрясающий. Прямо подо мной, в долине, какой-то речки теснился поселочек, странным образом, лезущий, словно скалолаз, на стену абсолютно безжизненной горы. Коричневая порода, обожженная солнцем и больше ничего. Река извивалась по долине справа на лево, мне судя по карте нужно было спуститься к ней, пересечь и двигаться влево по другой стороне. Однако справа куда убежала дорога были долее высокие горы, блестящие снежниками на солнце. Я решил просто прогуляться по дороге вправо, а потом вернуться сюда.
За каждым витком дороги, был ещё более красивый вид и вот так вот "немножко прогулялся" я километра на три. Склон подо мной и надо мной был частично покрыт снегом, между пятнами искрящегося пломбира торчали зелёные хвойные кочки каких-то растений, колючки и незнакомые цветы. Я смотрел и не мог насмотреться. Вот оно счастье, я не был с группой и с инструктором, я не бежал за всеми и меня не ждал с напряжной мордой замыкающий помощник. Я смотрел сколько хотел, писал видосики и фоткал, фоткал, фоткал!

Через некоторое время я все же двинулся по маршруту, вернее скорее придерживаясь трека. Немец когда-то шёл по извилистой дороге вниз. А я двинулся более крутой и более короткой тропой, которой, скорее, пользовались перегонщики коз и парни, что устроили на перевале шалаш, назвали его кафе и стали продавать апельсиновый сок.
Я по-прежнему был в эйфории, шёл орал песни, подвывая надрывавшейся колонке и лабал на трекинговые палках словно на гитаре. Блин, этот тот самый момент, когда я был счастлив. У меня все получалось, я был свободен и выбирал себе дорогу сам. Я был сам для себя первооткрывателем, а вокруг были невероятные декорации построенные непревзойденным гением природы.

Я спустился до реки, потупил на участке дороги, где разноцветные породы выходили пластами наружу и стал искать место, где переправлялся автор трека.
Сколько я не смотрел в навигатор и в монокуляр, ничего не сходилось, ну не было тут переправы, моста, может быть был конечно брод. От мысли об даже частичном купании у меня заныли лодыжки. Нет уж, тут везде в тени лежит лед, никаких бродов, и я пошел вдоль реки, где нибудь постараюсь перейти по камешкам. Стоит ещё учесть что трек был записан 7 лет назад, а вечные и незыблемые горы меняются чаще чем мы думаем.
Вообще в этом путешествии, да и в других тоже я часто стал использовать монокуляр. Монокуляр купленный изначально для страйкбола, представлял собой как бы половину бинокля, с минимальным приближением и максимальным расширением. Короче приближает он не сильно, зато видно сквозь него много и он не так чувствителен к качке и тряске. Через монокуляр я привык рассматривать предстоящий рельеф, прослеживать тропы по склонам, наблюдать за людьми, животными и птицами.

Через некоторое время, ожидаемо, появились следы человека, тоже пытавшегося преобразовать природу, за что бы я многим представителям своей расы оторвал бы руки. И яйца, чтобы не размножались. Недостроенная или разрушенная железобетонная конструкция уродовала пейзаж, перегораживая реку. Смысл её был не очевиден, но по ней я перебрался на другую сторону. Перебрался и стал подниматься по тропке восходящим траверсом в гору. Вскоре я оказался высоко над рекой на другой стороне долины. Трек шёл по низу, но у меня не стояла задача идти непосредственно по нему. Я глядел на рельеф, километраж и был уверен, что даже если я иду неверно и мне придётся спускаться к треку, спуск по склону мне по силам.
С этого ракурса мне открылось удивительное явление, прояснившее наконец особенности построения этих городков и деревенек. Итак ручей, бывший когда-то большой речкой пробил себе путь между двумя параллельными грядами гор. Шли, полагаю, сотни и тысячи лет, человек придумал кока-колу, а речка намыла в долину достаточно почвы, чтобы место стало пригодно для жизни. Человечки пришли сюда, и стали строить свои жилища, но не в самой долине, а на склоне горы, забираясь все выше и выше. На горизонтальном участке долины строений не было, то ли в силу привычки строить так с времен динозавров, то ли потому что ручей по весне вспоминал, что он все же речка и смывал талыми водами домики шибко осмелевших человечков. Но самое интересное происходило на склоне противоположной гряды, здесь люди расположили свои сады и огороды. Люди собрали почву и, строя из камня террасы, затаскивали плодородный слой на верх. Этот склон, видимо, большую часть дня находится в тени поэтому, даже сейчас, зимой эти обложенные камнем ступени зеленели травой. Противоположный же склон с домами был выжжен почти до бела. Я глядел в немом изумление на эти террасы, здесь стен возведено больше чем в некоторых европейских замках, а труда чтобы затащить камни, почву, посадить там деревья так и вовсе на десятки поколений! Я уже не знал чем может удивить меня трудолюбивый марокканский народ после вспаханной и засеянной пустыни, но это...

Ну, да российские патриоты тут же бы меня поправили, сказав что у них тут солнце круглый год, сорняков нет, зима только ночью и в тени, дороги хорошие в общем сплошной рай для земледелия, не то что в бедной Россиюшке. Будь у нас такие условия мы бы одним двадцати летним рывком встали с колен.
Однако чужие успехи и судьба отечества мне настроение не портили, тут просто нужно признать чужие достижения и учитывать при работе над собственными проблемами. Собственно я на месте не стоял, а поднимался все выше, пока траверс не провел меня над селом и не утащил ещё выше. Там я шёл разглядывая пейзажи, пока откровенно не стал удаляться от трека. А трек тащился вдоль речки и уводил влево. Я неторопливо начал спускаться, за наличие троп беспокоиться не приходилось вездесущие козы натоптали совершенно идеальную сеть сообщения, связав все со всем словно интернет. Спускаясь мне пришлось пройти через несколько хозяйств, хибары были сделаны из кирпича и камня, но... Казалось невероятным что в 21 веке люди живут в этом.

Дальше тропа привела меня в сады, вот где были люди, несмотря на то что на дворе зима, листья облетели, жители пасут коз и овец, ухаживают за деревьями, несут, что-то куда-то. Местные встречавшиеся все были дружелюбные, улыбались мне и говорили "Бонжур". Каким-то непостижимым для меня образом жители сумели отвести от реки воду и поднять её наверх и теперь она весёлым ручейком бежала рядом со мной в жёлобе из черепицы, бетона, камня. Вскоре я снова полез в гору, так шла тропа и трек. Когда-то. А сейчас здесь сошёл оползень или осыпь и склон был не устойчив и крут. Да ещё и как крут, когда я подходил к нему ещё подумал "ну, не туда же мне". Внизу метров 200 ниже по склону большая толпа мужчин что-то ритмично напевая с помощью инструментов, разгребали осыпь, мужчин было человек сорок, наверное работали всем поселком, но что именно делали я не понял. Зато когда мне нужно было идти по этому месту, мне стало откровенно страшно, склон был наикрутейший, порода подвижной. Каждый шаг я заставлял себя не смотреть вниз, работать трекинговыми палками. Занятно было то, что за мной шла семья мужчина с огромным матрацем в шлепках, пацан лет 10 и женщина с грудным ребёнком. Ранее я их обогнал, а сейчас они дышали мне в спину, в одном месте я решил пропустить их и они лучезарно улыбаясь, спокойно, даже не глядя под ноги, пошлепали по опаснейшей сыпухе. Мне сразу вспомнились горные козлы в Черногории, играющие в догонялки на совершенно отвесной голой скале.
Я вошёл в очередное село...

.

Друзья в конце ноября этого(2022) года я буду участвовать в организации серии коммерческих походов по Турции. В программе Каппадокия и Ликийская тропа. Вот жутко длинная ссыль на ютревел: https://youtravel.me/tours/30766/палитра_пленительной_турции_каппадокия_и_ликийская_тропа

Это был день пути и фоток я почти не делал, но рассказать про этот день есть смысл.

***

Я спал долго. Потом долго игрался в телефон, смотря свои любимые передачи об политике и экономике "Где Деньги?", "Обнимашки С Диктаторами", болтал с друзьями по Вотсапу и все это не вылезая из постели. Ммм! В общем я делал все кроме того что было сделать необходимо, а именно, определить куда дальше. Эта мысль маячила на краю сознания и не давала расслабиться полностью. Кто-то говорил из друзей, что я крут, кто-то что совсем е..нулся, кто-то был просто рад, что я ещё не сдох. Я был благодарен всем им, несмотря ни на что, поддержка даже с другого континента, даже на словах или буквах, придаёт сил и уверенности. Я заставил себя спуститься на завтрак. Стол был уже сервирован приборами, мёдом, джемом и прочим, а увидев, что я занял место, мне принесли омлет, горячие блинчики, белый хлеб и чай. За 5 евро в сутки это божественно! Вот они результаты конкуренции! В Марракеше огромное количество съемного жилья, отелей, гостиниц, риад, хостелов и прочих вариантов размещения туристов. Борьба за клиента здесь идёт на многих фронтах, начиная с примитивного - стереть с фасада дома трафаретный указатель чужого хостела и нарисовать свой и заканчивая снижением цены на услуги и созданием приятной дружеской обстановки для гостей. Многие мои друзья и родственники не понимают, что я таскаюсь по этим клоповникам? Неужто не можешь поселиться в отеле? И каждый раз я объясняю, что хостел это быстро, просто, доступно и весело. Сравню по ряду пунктов:
Хостел всегда располагается прямо в центре города и стоит примерно 500 рублей. Отель в центре города всегда стоит дорого.
В хостеле ты приготовишь еду сам какую захочешь, а в отеле есть расписание, меню и молчу уж про деньги.
В хостеле ты встретишь, хочешь того или нет, массу путешественников из разных стран, таких же усталых, но бодрых и молодых, готовых к коммуникации и обмену информацией. В отелях в основном люди старше, сложнее в общении, сидящие в своих номерах с сортиром и душем.
В хостелах стихийно происходят музыкальные концерты, игры, пьянки и все это случайно, лампово. В отелях в основном все развлечения надуманные, выступающие надеются на чаевые, а публика сдержана и скована. Сравнивать можно продолжать долго и найти множество нюансов во всем, но моё мнение думаю очевидно.

Поев я заставил себя начать заниматься планированием. Судя по графику на сайте группа Клуба Приключений сейчас в Райской Долине, но уже скоро уедет от туда. Ехать туда? Не совсем ясно, как добраться до туда. Или опередить КП и ехать в Имлиль? Тоже не ясно, как туда попасть. А на хрена тебе вообще Клуб Приключений? Инструктора рады мне не будут, группа уже сформировалась, установила связи друг с другом и им скорее всего не слишком интересен болтливый попутчик. Да и мне какой от них прок, быстро перемещавшиеся между городами на трансферах, медленные из-за большой численности и слабой подготовки на маршруте. Хотя последнее скорее положительно будет при восхождении на Тубкаль. Все таки инструктора - профи, создадут условия, чтобы взошли даже лохи, ну и я, глядишь, вслед за ними дойду. Тогда все-же Имлиль. Кроме того это горы, а мне порядком осточертели марокканские города. Но как найти группу vpoxodru там, в маршруте говорится, когда они туда прибудут, но ничего про где остановятся и тд. Это их коммерческая тайна, чтобы другие не списали маршрут. Но я ходил с КП 6 лет, готовился в их школе инструкторов, проходил практики и водил походы в качестве их инструктора, неужели я не разберусь?
К примеру, как будет действовать опытный КПшный инструктор, в первую очередь он приехал заработать денег и желательно не получить плохих отзывов. Но плохие отзывы редкость у не опытных участников, они всегда восторженые, чтобы с ними не делали, ведь они прошли горы. Кроме того из каждой группы напишет отзывы человека 3-4, один плохой из них, со временем подотрут. Значит инструктор будет двигаться по пути наибольшей экономии денег, заказывая максимально дешёвые машины и жилье, торгуясь и требуя скидки за количество участников. Так же "опытный путешественник" от Клуба Приключений подходит и к вопросу кормежки в кафешках, ему выгодно, чтобы группа шла всей толпой, потому что тогда он сможет либо пожрать с помощником на халяву или потребовать процент с чека у хозяина заведенья. Чем дороже заведенье тем больше откат. Хозяева ресторанов и кафе с удовольствием идут на такую сделку. Я, когда наиграюсь в путешествия и вождение походов для меня станет рутиной, конечно, займусь тем же. Поэтому я никого не осуждаю.
Но факт есть фак инструктор запросто может снять жилье где-то далекоооо от Имлиля, подумаешь, туристы погуляют побольше им полезно для аклиматизации. Не факт, что на этом маршруте все было именно так, но общая тенденция прослеживается.
Я начал гуглить путь в Имлиль. По карте это деревушка высоко в горах, судя по всему существует в качестве базы для подготовки к восхождению на Тубкаль. Инет упорно мне советовал экскурсию туда или такси-трансфер. Для меня это дороговато 270 дирхрам это около 1800 рублей. И все, но опыт говорил, что это не так, деревня в горах, жратву и всякую хрень для туристов туда везут из больших городов, обслуга наверняка тоже не вся живёт в Имлиле, значит какой-то доступный транспорт для небогатого местного населения есть. Но как его найти? Я начал искать упоминания в инете, в МапсМи. В навигаторе обнаружилась метка "Автобус в Имлиль".
Я собрал вещи и спустился на рецепшн. Здесь я стал приставать с расспросами к админу, объяснив, что мне или в Агадир или в Имлиль. Я вытряс все что смог из местных и вышел из хостела.

На улице меня встретило обычное яркое африканское солнце и мягкое сухое тепло. В Марракеше мне делать нечего, но я так долго проковырялся, что уезжать уже поздно. Я гнал от себя эти упаднические мысли, предлагающие потянуть резину и потратить бессмысленно ещё один день и деньги на еду и жилье.
Борясь с внутренним нытиком я добрался до "остановки в Имлиль" , разумеется никакого указателя, расписания или знака тут не было. Но было много народа и автобусов. Они подходили и уезжали один за другим. Я покрутился вокруг, и вздохнув, пошёл приставать к водителям. "Hallo Sur, i need bus to Imlil, please help me." - говорил я вежливо улыбаясь. В ответ мне люди ждали плечами, отвечали на английском, французском, арабском, что-то гуглили в телефонах, но так ничего и не подсказали. Но я точно решил добиться результата, поскольку попасть я мог уже только в Имлиль, потому что он в 60км от Марракеша, а Агадир в 200км и это только старт добиралова до Райской Долины. В общем или сегодня в горы или назад в хостел.

Семнадцатый, примерно, автобус принёс результат, мужик на французском и на пальцах рассказал, что тут я не найду бас ту Имлил, я должен пойти до заправки, 2 раза на левт там Марок Телеком там левт и там минибас ту Имлил.
"... Радостно смеясь он убежааал!"
Он, то есть я воспрял духом и рванул в примерно понятном направлении.
Вскоре я начал находить указанные ориентиры и вышел на, наверное, самую сраную улицу в Африке.
Наверняка каждый видел фильмы про то, как белый дурачок забрёл в неблагополучный нигерский район Америки. Грязь, говнище, мусор, горелые машины, графити, нищие под одеялами на тротуаре, бочки с пламенем у которых греются ублюдки, что говорят герою "Попутал улицу снежинка?" Гротескно звучит? Так вот я попал именно в такие декорации. Я шёл, а на встречу мне еле ехал изрисованный графити фургон из которого торчал чёрный мавр, что хриплым голосом спросил "Имлил? ", будто у меня на роже написано куда мне надо. Я кивнул и он мне тыкнул пальцем куда идти и что-то проорал в пространство, где и так все орали, стучали, жарили и сигналили. Я двинулся в указанном направлении, тут стояли несколько маршруток изрисованные узорами, увешанные фонарями рюшечками, бахрамой, амулетами и всяким хламом, представляющий интерес для востоковедов. Не до конца было ясно транспорт это или объекты культа. За фургонами сидели представители местной транспортной мафии, чёрные словно трубочисты, одни что-то готовили на газовой горелке, другие ели, третьи общались, сидя на ящиках, досках. Судя по одежде это было самое дно из дна, но при этом тут чувствовалась определённая иерархия. Я, вообще-то, никогда не водился с разнообразными отбросами общества ни в школе, ни после, потому я лишь по книгам и фильмам представлял жизнь этой фауны. Однако я твёрдо знал в таких обществах всегда, как себя поставишь так и поедешь. Поэтому дальнейшее моё описание может показаться нереалистичным, но именно так все и было.
Я подошёл к полевой кухне на асфальте и громко объявил, что мне надо в Имлиль...

Никто даже не посмотрел на меня, однако один жрущий чел сделал знак чуваку подающему чай в мою сторону. Этот чел в драной кожаной куртке, спортивных штанах и шлепках тут же поставил чай и подойдя ко мне, что-то начал мне быстро бубнить. Шестёрка подумал я и повторил про Имлиль. Чмошник на побегушках побежал назад и что-то быстро затараторил босу. Я ждал не двигаясь. Бос был усат и спокоен, одетый джалаабу, он неторопливо поставил тарелку и встав, направился ко мне. Вместе с ним ко мне подошли шестёрка и ещё один парень в кожанке. Марокканец, или хрен знает кто он такой, подошёл ко мне в плотную и заговорил по-французски с видом будто мы Сыны Анархии и Маянцы, а обсуждаем поставку героина из Мексики. Я ничего не понял из сказанного и молчал. Я чётко произнося каждое слово повторил по-английски "мне. нужно. в Имлиль." Шестёрка положил мне руку на плечо и чего-то забубнил. Я, с напором по-русски, сказал, чуть повернув голову, что бы обозначить кому говорю, но глядел на боса: "Руки убрал, б..ять!"
Не важно, что ты говоришь, но уверенную интонацию эту люди читают лучше чем слова. Рука тут же исчезла, Бос сказал пару слов и шестёрка отбежал в сторону.
"Севентин дирхрам" - озвучил мне таксу Бос.
"Севентин?" - переспросил я, уже понимая, что готов заплатить не торгуясь, поскольку это в 5 раз дешевле всех прочих вариантов. "no, i'll give you forteen". Игра требовала продолжения, по меркам Марокко цена очевидно завышена. Стартовую цену явно определяли по моему внешнему виду. Видимо я не тянул на больше благодаря общему потертому виду. "Фифтин и что-то ещё"- сказал "Майянец", словно мы делили доход с борделя. Я сделал вид, что думаю, а Бос меж тем извлёк откуда-то жеваную и затертую до прозрачности купюру и глядя мне в глаза повторил, словно ставя точку "Фифтин". "Окей" - сказал я, и полез в специальный карман, где лежали только немного мелких денег, меж тем я боковым зрением мониторил происходящее рядом. Бос забрал у меня свеженькую ни разу не сложенную купюру с хрустом смял её пополам вдоль, а потом уже узкой полоской обогнул толстый средний палец и зажал в кулаке, так что из кулака остались торчать только хвосты купюры гармошкой.

Сделка была заключена, Бос и второй чел в кожанке переглянулись с победными улыбками. Последний забрал мой рюкзак и словно паук полез прямо по машине вверх, где приладил багаж под стропу на багажник во вся крышу машины. А бос повернулся и совершенно безапелляционным тоном произнес: "Твенти" и протянул руку. И тут я понял, что они все равно меня на..бали. Двадцать тугриков за багаж и пятьдесят за проезд это та самая стартовая стоимость обозначенная босом в семьдесят дихрам. "Ну, суууки" - с улыбкой протянул я и вручил, признавая поражение, босу его бабки. Купюра также повторила судьбу полтинника, только была обернута вокруг безымянного пальца. Неудивительно, что получая сдачу я поражался убитому состоянию денег. Они их словно ненавидели! Для боса я перестал существовать сразу после оплаты и он больше ни глянув на меня вернулся к прерванной трапезе.

Салон был зачуханным и грязным, садится туда не хотелось, да и было понятно, что пока что мы никуда не тронемся. Я ждал, наблюдая. Приходили люди, платили небольшие деньги, их багаж складывался в солидную гору на крыше. Вскоре я залез в тачку, поскольку мест оставалось все меньше, и только мы двинулись, уснул. Проснулся я в том самом месте обозначенном в навигаторе "автобус в Имлиль". Мы двигались со скоростью пешехода, все двери на распашку, на сиденье рядом с водителем сидит зазывала, тот что грузил багаж и вопил на всю улицу какие-то названия. Прямо на ходу в открытую дверь вошёл высокий парень с подносом чего-то напоминающего козинаки. Народ потянул ему по монетке, за которую парень выдавал полосочку завернутую в бумажку. Я не стал пробовать, один мой друг, профессиональный доктор- инфекционист с хорошим туристическим стажем, предостерегла меня от местных продуктов в Африке и я избегал без нужды жрать все подряд.

Машина ехала, в неё заходили люди, что-то спрашивали, выходили. Рядом со мной сидела девушка подросток лет шестнадцати, одетая в длиннополую одежду и в ярко красный платочек. Она сидела в чатике, тыкая пальчиками с маникюром в экран здорового красного смартфона. В следующий раз я проснулся и обнаружил, что последний человек покидает автобус. Я срочно открыл МапсМи, проверить, может мы приехали уже. Нет, ещё только треть и тут водила, появившийся в проёме пригласил меня тоже на выход. Я вышел и сразу увидел, как мой рюкзак на спине какого-то аборигена удаляется о автобуса. "Стой, б..я!" - крикнул я и бросился в погоню, но оказалось, что это водитель такси, который повезёт меня дальше. Мой первый водитель сказал что-то второму, а мне "но пей" я расслабился и сел в новую тачку.

Тут мы поехали очень весело, в машине играла местная весёлая музыка очень подходящая под стиль одежды и вид предыдущего автомобиля. Все в тачке тащились от музыки и как-то чутка пританцовывали ей в такт, это продолжалось долго, потому что водила снова и снова её включал заново. Незнаю как описать незнакомый стиль, похожую музыку ставят, в комедиях, когда герои убегают, а за ними погоня.(см видео)

На этой более менее комфортной тачке меня довезли до какого-то города, где творилось и вовсе что-то невообразимое. Жизнь кипела, бурлила и бежала через край, как молоко на горелку создавая шум, вонь и панику. Меня снова высадили и снова я побежал за рюкзаком, вернее поплыл барахтаясь в людском потоке, держась за сумочку с деньгами и паспортом. Рюкзак мой снова уже без моего участия погрузили на верх ушатанного фургона и я залез внутрь, потом меня привалили мешком лука, дальше вошла женщина с двумя козами, девушка с курицей, мужик со свернутым матрацем, 10 школьников с ранцами, ах да я забыл сказать, что машина и так была полная. Посадка происходила ещё долго, схема была странной один выходит двое входят. В итоге мы поехали. Звук работы двигателя испугал бы даже орка, так не должен работать здоровый механизм.

Мы ехали в горы по крутому серпантину, во время очередного виража, со скрипом и лязгом, я ждал, что вот сейчас увижу в окно, как мой рюкзак летит в пропасть. Через некоторое время народ начал выходить, а меня спросили про оплату. Я сказал: "ай пей уже" это всех устроило и мы въехали в Имлиль.
Я вышел, получил рюкзак и первое, что почувствовал это холод и заложенность в ушах. Я сглотнул, очевидно мы высоко забрались. Тут же ко мне стали приставать местные, зазывая в лавки, в отели, предлагая гида. Я выслушивал предложения, но у меня был на примете хостел с приемлемой стоимостью ночлега. Я пошел по карте на вверх города, по пути меня зазвали в магаз и заставили купить карту гор, я сторговался сбив цену втрое и уже выйдя понял, что я все равно дурак купил кусок бумаги А2 за 5 евро.

Каждый торговец говорил мне "халоу, ху а ю? Вер ар ю фром?" я с гордостью говорил, что я из России и мне все по секрету говорили, что вот там за углом ещё пятеро русских поселились.
Очень бесили такие местные, которым говоришь, что не понимаешь их, они начинают перечислять несколько языков, ты говоришь на все нет, они спрашиваю от куда, ты им говоришь из Раши, они говорят "Спа-си-ба" и продолжают говорить на инглише, поэтому я продолжил ругаться матом на русском громко, чтобы они ничего не понимали, но чувствовали общий посыл.
Солнце зашло за гору и я сразу ощутил пощипывание ушей, но пока шёл в гору было ещё тепло. Но вот я дошёл до точки указанной на карте, как "DarAtlas" и выругался, помянув в суе все что попалось на глаза и под руку. Точка стояла на заброшенном сарае. Я снова сбросил настройку и запросил общий поиск по хостелам и прочим вариантам и просмотрев все нашёл ещё один "DarAtlas" разница в них была один хостел другой гостевой дом, один не существовал, а другой... А другой был на другой стороне реки, если верить карте. Но туда вела тропа, но моста на карте нет. Чудно однако. Я пошёл с мыслью, ну не найду вернусь на центральную улицу, там меня тут же поселят.

Я вышел к реке, когда-то она была или даже бывает, но сейчас тут было только каменистое дно, я перешёл и вновь стал подниматься, по обе стороны от меня были небольшие зелёные терассы с кустами и деревьями, что прямо напрашивались под палатку. Но холод и сумерки не располагали к таким экспериментам.
Я вновь оказался среди человеческого жилья, навигатор говорил что я на месте, однако домики стояли так плотно, что какой из них мой, понять было просто невозможно. Никаких вывесок, стрелок надписей не было и в помине. Вот уроды честное слово. Мимо шла женщина с ослом, я обратился к ней на английском мол здрасте, где тут ДарАтлас. Она махнула рукой на здание и я сказав, "Мерси боку", пошёл искать вход. Даже на двери таблички не было. Я постучал и когда никто не ответил вошёл в коридор. Сразу стало ясно что я не ошибся, информационные таблички сообщающие прайс на еду, пароль от вайфай и прочие, заставили меня выдохнуть - я не вломился в чей-то дом. Ко мне подошла пожилая марокканка и спросила про регистрацию на букинге. Я сказал, что нет регистрации. Она ушла, а я быстренько подключил вайфай и забронил жилье. После чего снял рюкзак и ботинки. Мужчина в джалаабе на таком же плохом инглише как и у меня объяснил, что оплата потом и показал мне комнату на пять мест, но я бранивал на 2 кровати. Короче я понял что моя комната ещё не свобода спи в жало тут, завтра переедешь в свою. Ну, ок. Я стал одеваться. Именно так, не раздеваться, а одеваться, холодно было, почти как на улице.

Пока я распаковывал рюкзак пришёл тощий и высокий подросток лет 17 ти, примерно, и назвался Эмилем. Он хорошо говорил на английском и через 3 слова похлопывал меня по плечу, я серьёзно уже решил сломать эту тонкую, как тростинка, конечность. Парень был настолько позитивен, улыбчив и пиздюч, что оказался просто не способен считать мою гримасу ненависти. Я спросил, где кухня, он указал мне расписание приёмов пищи, пришлось объяснять, что я готовлю еду сам себе. Парень казалось не поверил, но когда я на само деле принёс свою кастрюльку, рис, тушёнку и специи, очень удивился, и стал заглядывать на кухню каждые 2 минуты, так и норовя опять по хлопать меня по плечу. В конце концов он сунул таки нос в мой ковшик и понюхав содержимое, сказал, что я гуд кок. Когда я стал есть мне принесли чайник с традиционным чаем, после чего я залез в спальник и взвалил на себя целую гору одеял со всех 5ти кроватей. Дышать стало тяжело, но тепло держалось.

Я начал гуглить треки по Высокому Атласу. Атлас это горы в Марокко и мне завтра идти в них, а я до сих пор не представляю куда и как. Помощь пришла внезапно от коллеги по Школе Инструкторов. Товарищ скинул ссылку на сайт с маршрутами Gpses, где я и нашёл первый маршрут по Атласу, пройденный и записанный в 2013 году туристом из Германии. Чтобы воспользоваться треком пришлось установить ещё один навигатор OsmAnd. Навигатор был непривычен, и я сверил маршрут с МапсМи и проставил на последнем все ключевые точки на развилках, мостах, перевалах. С холодком предвкушения и чувством завершенности я уснул, думая о высоченном КПД сегодняшнего дня.

Конец 11го дня

Мерзуга - Марракеш.

Пролог.
Он распахнул глаза внезапно, раскат грома, словно пощечина, вырвал его из сна. Мужчина замер в полумраке прислушиваясь, тишину не нарушало ничего. Но он все равно даже дышал осторожно боясь, что звук повторится снова. Он повернул голову вправо, туда, где в ворохе одеял лежал ещё один человек. Как он мог не проснуться?! Мужчина напряг зрение пытаясь разглядеть в полумраке помещения движение, а дышит ли он... Бабахх! Новый раскат едва не вырвал крик из сведённого ужасом тела, но это был не гром, что-то снаружи ударило по полотняной стене шатра, заставив его пошатнуться. И тут в бледном свете луны, что едва проникал сквозь поднятый полог шатра, мужчина увидел силуэт возвышавшийся над входом. "Господи и пресвятая богородица защити!" - залепетал несчастный, сжав в потных ладонях одеяло, но не в силах оторвать глаз от медленно вползающего, согнувшегося пополам огромного тела.
"Эээ-ыыыаргх" - прорычало существо распрямляясь и вырастая почти до потолка.
"Ооотче нааш, ежевииисинаанеббб..." - заскулила жертва, скорчившись на матрасе - "Да святится и имя тттвоеее..."
Чудовищный голем, уже сделавший шаг к койке молящегося, словно наткнулся на невидимую преграду и, покачнувшись, остановился. Мужчина же словно в исступлении повторял и повторял заученные с детства слова: "... Да пребудет царствие твое..." и даже высунул руку дабы осенить себя святым крестом. И ужасный голем качнувшись сделал несколько ломаных шагов в сторону и бессильно размахивая руками рухнул меж коек и зарычал злобно неистовую в собственном бессилии причинить зло праведному верующему.

Я ещё не проснулся, но наверное у меня начали замерзать сопли в носу. И когда я пытался спрятать нос вместе с головой в спальник я услышал тихую музыку:

"... Сражайся! Встань с колен,
Стряхни тяжёлый гнёт проклятий!
Сражайся! Кончен плен,
Свобода ждёт твоих собратьев!..
... Законы прави вновь грядут,
Для тех, кто жизнь уродов славит.
И все враги во тьму падут
Туда, где вечное царство нави..."

Я прислушался. И поразился - какая херня! И ещё таким серьёзным голосом! И тут я начал осознавать, что это мой собственный будильник вибрирует в нагрудном кармане куртки. Хм, а чего же так тихо, так и работу можно проспать. А почему телефон на мне, а не на табуретке около кровати?..
Мозг медленно отходил от сна и не желал возвращать меня в реальность.
Почему я в куртке и в спальнике?
Я открыл глаза ужаснувшись внезапному пониманию!
Потому что я в Африке, б..ять!!!
А телефон мой орёт на весь лагерь это только я сплю в берушах. Я начал судорожно копаться в одежде, чтобы выключить скорее звук пока я не разбудил всех до океанского побережья. Нащупав телефон я отключил будильник и расслабился. Я вытащил беруши и сунул их в карман к телефону и посмотрел на часы. 5 утра. Пора вставать. Я прислушался, тишину снаружи не нарушало ничего. Если я сейчас встану, путь назад будет отрезан, будет холодно, придётся шевелится чтобы не задубеть. Но привычка просыпаться в холодке, рано вставать и делать зарядку придала мне твёрдости и я вылезая из спальника натянул штаны и пополз собирать выставленные ближе в выходу на проветривание, пованивавшие трекинги. Ботинки и носки были раскиданы, словно кто-то споткнулся о них. Я матерясь затянул обувь и быстро вышел наружу.

Я поискал глазами луну, но её заменял бледный диодный фонарь освещающий холодным светом пространство между палатками. Лагерь начинал просыпаться. Стоять и тупить было очень неразумно, потому что было очень холодно и вздохнув, я приступил к зарядке.
Пока я делал твёрдо заученный порядок упражнений мимо меня начали проходить сонные и очень замерзшие люди, они с ужасом глядели на меня, но европейская вежливость заставляла их произносить "Good morning" - хотя никакого гуда пока, что не ощущалось, кроме, как если считать, что они не сдохли ночью от холода.
Я размахивал руками и ногами, вращал тазом и делал наклоны, и постепенно стал не просто удерживать тепло, но и создавать его, кровь веселее побежала по телу и захотелось есть.
Я закончил зарядку и вошёл в столовую, там нахохлившись сидели почти все мои одногруппники и представляли довольно печальное зрелище. Люди намотали на себя все что нашли теплого то есть минимум по 2 одеяла, китайцы же накупили местных шмоток и были больше похожи на людей. На очень странных людей. Традиционная берберская одежда, представляла собой длинный, с остроконечным капюшоном свободный халат или балахон с пышными рукавами или без рукавов - Джаллаба. В большинстве случаев Джаллаба была домотканая и ткали ее из толстых грубых нитей, поэтому стояла она колом, а узоры, вплетаемые в одежду, усиливали ощущение, что человек надел на себя ковёр.

Я тоже видел много продающейся такой одежды, причём куртки носили только туристы. Несмотря на приведённое выше сравнение с ковром или циновкой, выглядели куртки довольно интересно, за счёт оригинальности узоров, но стоили дорого, по крайней мере здесь.
Я подошёл к раздаче еды и чая, но меня отогнал сторожащий шведский стол бербер. Я вернулся в палатку за термосом, но когда я вернулся раздача шла полным ходом и люди-мумии получали еду и крошечную рюмочку чая.

Горячий чай люди закидывали в себя мгновенно, чтобы стало теплее, но на просьбу добавки им отказывали. У..баны честное слово! Сначала людей морозили, не  предупреждая, что будет дубак, а теперь отказывают в такой мелочи, как горячий чай! Скоты! Люди огорченные садились и жевали булки с джемом и мёдом в сухомятку. Ну, меня такой расклад не устраивал, поэтому с термосом тёрся неподалёку и как только этого кэмелбоя куда-то позвали, сразу же захватил огромный чайник и заварил свой термос. Система была сломана, люди в очереди увидели, как какой-то хрен подошёл и налил себе столько сколько хотел в термос и множество рук потянулись к чайнику и стаканам для воды.

За завтраком молчали, я поделился чаем из термоса с двумя совсем замерзшими и печальным девицами из своей группы. И почти сразу нас потащили к верблюдам. Животные спали и когда их начали тормошить погонщики, поднялись жуткие икающие вопли страданий и недовольства. Верблюды спят в той же позе, что и принимая наездника, оседланные и связанные друг с другом, они проявлялись в свете фонариков, уходящими в темноту цепочками уродливый сфинксов.
Верблюдов будили заставляли встать, а потом снова отпускали, чтобы смог сесть человек. Я смотрел внимательно стараясь не пропустить, момент команды присесть, но её было. Погонщики делал вот что: он приближался к животному, брал его под уздцы, а потом начинал шипеть, пропуская воздух сквозь зубы и приближался свою голову к голове верблюдихи, ана косила на него и через пару секунд коленки подламывались и шерстяное чудище опускалось на песок.
Рассадка происходила медленно, моя группа сбилась в кружок и дружно отстукивала зубами, ведь одеяла пришлось оставить.
И тут я включил инструктора туризма...

И тут я включил инструктора туризма. Плевать, что они меня плохо понимают. Я достал телефон и включил трек из подборки "Дискотека 90х для туристов" и начал пританцовывать. Жаль было невозможно было записать видео, как люди из Китая, Бразилии, США, стран Европы танцуют под это:

"Ну где же ручки,
Ну где же ваши ручки,
Давай, поднимем ручки
И будем танцевать!"
В конце все рассмеялись и тут же заставили меня перевести этот припев. Это я смог, хотя меня так и подмывало сказать немкам "хенде хох", но я сдержался)))

Наконец мы взгромоздились на наш недовольный и вонючий транспорт и устремились в темноту. Я решил гордо терпеть холод, но уже через 200 метров, я сказал себе нахер бессмысленные страдания и обмотался спальником. Стало теплее. По ощущению был минус, по факту думаю около 2х-3х градусов тепла. Я ехал и срочно запоминал ощущения, я представлял себя воином охраняющим караван, заставляя себя почувствовать вес ятагана на поясе, предстоящую схватку на твёрдом песке и уединение среди барханов с темнокожей невольницей. От размышлений о последнем эпизоде меня оторвал стихийно начавшийся рассвет.

Горизонт просветлел, небо посереневело, обещая скорый восход и вокруг меня проступили текстуры рельефа. Оказывается я ехал по краю внушительной впадины в песке, поэтому сразу схватился за ручку, обернув её спальником. Мимо цепочки верблюдов шёл бербер и прикалывался над офигевшими от холода туристами. Проходя мимо каждого он с улыбкой спрашивал холодно ли тебе Бразилия или Испания? Поравнявшись со мной он тоже спросили "Are you cold Russia?"
Холодно, с..ка! Я конечно не страдал и почти согрелся, хоть спальник и не закрывал меня полностью, но комфортно не было. Я ему ответил: "No, Sahara is not cold, Russia is cold". Он засмеялся и обогнав моего верблюда, пошёл издеваться над другими туристами.

Время шло, солнце ещё не показалось, но стало совершенно светло. Наверное солнце закрывали горы и высоченные дюны на горизонте.
Ещё один бербер собирал сухую траву, что изредка стала появляться среди песка. Я спросил, это еда для верблюдов? Чувак заржал, крикнул что-то своим и заржали все. Я достал телефон чтобы сделать пару фото, надеясь, что не сверну себе шею, упав с пустынной, как-то неровно шагающей, вперёд скотины. Вместе с телефоном вывалились беруши и я вспомнил обстоятельства при которых они мне понадобились:

Прошлой ночью, стоило мне только согреться и заснуть в палатку стал ломиться в говнище пьяный норвежец.
Я проснулся, когда в мой шатер грузно что-то ударилось, а потом в проем попыталось войти тело. Но не смогло. Двери тут не было, а полог был открыт настежь и тело ещё с 2х попыток все же проникло в помещение. Это был голем. АлкоГОЛЕМ. Алкоголем от голема разило на всю пустыню. Чудовище странно двигало головой, бесполезно хватаясь за воздух руками. Пытаясь что-то сказать, но едва шевеля языком огромный пьяный норвежец пошёл к моей койке, но споткнулся о мои выставленные проветриваться трекинги. Я понял, что ему плевать, где спать и он сейчас завалиться прямо на меня и раздавит нахер. Я, матерясь, последними словами, вытащил руку и стал махать ей пытаясь объяснить, что здесь занято: Stop please! your bed there, бл..ть! Там пидор, слева! То есть справа, right!
Не знаю уже что повлияло на мозг этого потомка горных троллей, но он что-то хрюкая, повернулся и сделав пару нелепых шагов, спикировал вниз. Но не попал, здоровенный лось рухнул между коек и мгновенно захрапел. В первую секунду было желание как-то его положить на матрац, ведь простудится гад, но уже через пол минуты я стал подумывать об убийстве.

Он храпел. Он храпел, сволочь, словно шторм с хрустом переламывал о скалы хребет драккару, словно морской змей в ярости грыз край континента! Словно Один спьяну блевал рогатыми шлемами, топорами и детьми реконструкторов.
Придушить мразь будет делом благим, как гуманитарная помощь! Но под такую тушу придётся рыть котлован, как под новостройку!
Я судорожно полез за берушами, ещё один бесконечно длинный булькающий храпок и я сам превращусь мамонтоборца.

Из таких себе воспоминаний меня вырвал бербер, снова до..бавшийся до меня с тупорылой улыбкой и не менее тупым вопросом про холод.
Холодно ли мне? Да что ты вообще знаешь про холод?! Холодно это когда на дворе 2005 год Питер, ты металлист в косухе и кожаных штанах уже 40 минут ждёшь троллейбус на морозе - 20. Это холодно! Или когда ты студент после лекций пьёшь на морозе пиво из баклашек и звеня яйцами пытаешься прикурить сигарету не гнувшимися пальцами. Это холодно! 20 миллионов советских граждан сосланных на Колыму в минус 50! Это холодно! Зима в Ленинграде в 1942. Это, сука, холодно! А твоя сраная Сахара это не холодно!

Поймите правильно мою злость, вчера эти черти загоняли нас в магазины с платочками от солнца говоря: "Сахара ис хотли", а сегодня это чмо издевается над до полусмерти замерзшими людьми, не ожидавших таких условий.

все размышления заставили меня достать снова телефон и найти фотку моего Логана закопанного прошлой зимой в снег по самые окна. Я протянул ему телефон и сказал: "this is my home". Бербер одетый словно ролевик-говнарь выпучил глаза: "Fuck! Fuck!"
Я получил свой телефон назад, а бербер отстал и похоже мы приближались к месту встречи с автобусами.

Стало совсем светло. Мы слезли с верблюдов, которые остановившись, сразу начали пердеть и испражняться, и отошли подальше Ряженые проводники спустились во впадину в песке и подожгли собранную солому. Огонь тут же облепили замерзшие туристы. И тут я заметил, что мы не все, часть наших отстали, а часть уехала на доп экскурсию на джипах. Значит ждём, значит мерзнем. Я решил греться иначе. Я почти бегом рванул в направлении гигантской дюны. Расстояние я определить не мог и думал дойду до куда дойду, когда автобус подъедет будет сигналить сбор гудком и я вернусь.
Мне очень хотелось именно походить по песку пустыни ногами, ощутить его, почувствовать энергетику пустыни, познать каково это, когда куда ни глянь только песок до горизонта. Я чувствовал в себе кучу сил, поэтому быстро шёл иногда переходя на бег.
Через некоторое время я согрелся и запыхался, пришлось пойти медленнее и вскоре вообще остановится. ГранДюна была достаточно далеко, я с сожалением понял, что не стоит ломиться к ней, неизвестно сколько меня будет ждать водитель.

И тут встало солнце. Его лучи, словно лазер, поползли по пустыне с каждой секундой поджигая все больше песчаных волн. И наконец море вспыхнуло. Я стоял на склоне дюны глядя на рифленый словно чипсы песок, нетронутое произведение искусства самого древнего скульптора на планете. Ветер бесконечно выглаживал обводы плотно спрессованного песка, обступал, любуясь совершенством, но как истинный художник, понимая недостижимость идеала, вновь возвращался, снимая или добавляя песчинку то там, то тут.

Мои шаги разрушали естественную красоту, но обернувшись назад, глядя на одинокую цепочку следов, становилось понятно, что это естественный процесс. Жизнь вторгается, зарождается и исчезает среди вечных песков и неутомимый скульптор сотрёт и мои следы, и следы белого лиса, и птицы, и змеи. Он будет снова ждать, когда на полотне песков, кисть жизни, нарисует вновь и ветер полюбовавшись примется за свой вечный труд.

Я понаблюдал, как восходит солнце, записал пару видео и неторопливо двинулся назад. Идти по пустыне не тоже самое, что по песчаному пляжу, здесь песок мелкий, но плотный, будто утрамбованный. Когда нога наступает на нетронутую песчаную поверхность испытываешь лёгкое недоумение, ты ждал, что нога провалится, но этого не происходит. Однако так не везде, иногда встречаются участки рыхлого песка, идти по которому сложнее. Я шёл и наблюдал, через некоторое время я научился различать типы песка по поверхности и рыхлые участки стал избегать, чтобы не тратить силы и время на их преодоление. Интересно, как выглядят зыбучие пески, наверняка область их залегания тоже отличается внешне.

Я вернулся к группе, опять очень своевременно, группа собралась и делилась по машинам. Часть наших людей не возвращались, как я в Марракеш, а ехала в Фес. В Фес ехали немки и итальянки с которыми я наладил приятельские отношения, ограниченные лишь моим примитивным английским. Мы обменялись контактами, обнимашками, девушки казались искренне огорченными расставанием, а я десять раз проговорив про себя, чтобы не облажаться, выдал им кривую фразу о том, что Санкт-Петербург такой прекрасный город, потому что его строили итальянские архитекторы, велком ту Раша.

Мы возвращались в Марракеш более короткой дорогой, водитель со всей дури жал на гашетку, точно хотел припарковаться в аду. Периодически мы останавливались в населённых пунктах у ресторанов и магазинов. Я ничего не покупал и не заказывал, но однажды прогулялся до местного магазина, где испуганная, визитом иностранца, молодая марокканка продала мне 2 горячих белых каравая, несколько шоколадок и молоко за совершенно смешную цену в 120 рублей. Я сел на ступеньки крыльца какого-то дома, возле которого припарковался наш автобус и разложил на рюкзаке добытую пищу. Крыльцо освещало солнце, было тепло, стоило мне начать есть ко мне подтянулась кошка, пришлось угостить гостя молоком, а потом потянулись с явным интересом и дети. Дети были одеты в школьную форму с ранцами и сменкой, совсем, в России, разве что лица были темнее и все девочки в платочках.

Ну, да, я выбивался из их представления о туристах. Небритая рожа, потертые выцветшие шмотки, горные ботинки, питание весьма знакомой им пищей просто так на улице сильно отличала меня от прочих туристов сидящих сейчас на открытой террасе ресторана. А может их привлекла музыка, я включил на колонке Nirvana, наверняка тут такое в диковинку, поскольку все группы тяжелого рока металла в Марокко под запретом, в смысле их не скачать и не послушать онлайн. Даже во Вконтакте. Я доел хлеб, коха допила молоко, а из ресторана потянулись пообедавшие одногруппники и мы снова заполнив собой кресла, двинулись в путь.

Пока ехали я думал, что же мне делать дальше, сегодня я найду жилье на ночь, но уже завтра я снова буду предоставлен сам себе и придётся решать, куда и как добираться. Думать не хотелось и я вновь обратил свое внимание к Ричард Шарпу воевавшему на границе Португалии и Испании, пытающемуся эвакуироваться из занятого французами города Порту.

В Марракеш мы въехали уже в сумерках. Я обменялся контактами с американкой, попрощался со всеми остальными и закинув рюкзак на плечи, направился в уже известный мне хостел Be Happy. Там меня встретили, словно родственника, давно не заезжавшего в гости. Меня нахлопали по спине и плечам, угостили чаем и определили на койку. Если кто думает, что хорошенько устав в путешествии думаешь о количестве звёзд, об обслуживании и прочем - забудьте, хочется только в душ, в вайфай и в постель, куда я и спикировал подобно вчерашнему норвежцу.

Конец 10го дня

Песок и верблюды. Мы выбрались из машины и первое, что я почувствовал это вонь, верблюжьим говном и мочой. Но мне это было до лампочки, неприятная мелочь, которую не мог передать телевизор, заставивший меня когда-то мечтать о барханах, миражах и оазисах. Я тут же забрался на ближайшую песчаную волну из-за которой торчала последняя пальма и увидел только песок, и волнующееся марево. Так, стоп, нихрена я не видел марева, потому что, как я и предполагал, жары тут не было.

Солнце меж тем отправилось по ниспадающей траектории в другое полушарие и я задумался или нам совсем недалеко идти до лагеря в Сахаре или будем идти при звездах. Группа забирала шмотки и рассаживалась на верблюдов. Мне, американке и испанцу не хватило животных и мы стали ждать дальше. Наши ушли, оставляя за собой цепочку следов на жёлтом песке.

Ммм, как звучит, а? "оставляя за собой цепочку следов на жёлтом песке". А на самом деле склочные животины мерзко икающе орали не затыкаясь, протестуя против затянувшейся смены, а оставляли они за собой шлейф вони и кругляшки говна посреди тропы со следами квадроциклов, хабариками и прочим мусором. Через некоторое время, когда я уже начал серьёзно злиться и составлять гневную речь на примитивном инглише, нам привели 3х тощих оседланных животных. Ну, как оседланных, это были не седла, а какие-то конструкции из деревяшек и войлока с вмонтированной стальной ручкой. Ручка избавила меня, к счастью, от необходимости хвататься за грязный, с виду, верблюжий мех или шерсть, как там правильно?

Верблюда, вернее верблюдицу, заставили присесть, что бы я мог залезть. Пока я это проворачивал я заметил, что на коленках у животного совсем не осталось шерсти от постоянных, таких вот приседаний. Я влез и сразу же пристегнул к ручке герму со спальником и термобельем, какой бы формат ночлега не ждал нас в пустыне, жарко точно не будет. Верблюд встал немного поболтав меня туда-сюда и мы двинулись в путь.

Не знаю чем руководствуются эти берберы, но рассадили нас как-то стремно, маленькая американка ехала на самом большом животном, я на среднем, а высоченный испанец на самом маленьком, при этом европеец приоделся в какой-то местный прикид и выглядел препотешно, на мой взгляд.
Бербер шёл впереди, ведя верблюда американки, я ехал вторым, плотоядно пялясь на пышную задницу негритянки, обтянутую коротким платьицем, так и норовившем слезть с неё, испанец замыкал шествие.
Верблюды шли, американка ерзала и через некоторое время я стал понимать почему, у этих недоседел не было стремян, а как правильно сидеть нам никто не объяснил, поэтому уже через пол километра я начал натирать задницу, именно задницу, прямо самое сердце задницы! Поэтому я тоже начал ерзать подбирая позу и не завидуя едущему сзади испанцу.

В те редкие минуты, когда я все же отрывал взгляд от девушки на верблюде, я наблюдал закат в пустыне, это действительно потрясное зрелище, наши тени все удлинялись и ноги наших животных вытягивались на десятки метров. Перед нами пробежало, какое-то животное с почти белой шерстью. "Fox" - ответил ряженный бербер на вопрос девицы. Офигеть, песчаные лисицы!

И тут, выключили рубильник. Щелк и наступила ночь, а вместе со светом экономная природа отрубила и отопление. И как-то очень быстро единственным тёплым местом стала моя задница и ноги, что терлись о шерстистые бока зверя.
"Сахара ис хотли", с..ка - вспоминал я бербера из предыдущего дня, стуча зубами и уже нихрена не видя, кроме звёзд на небе.

Сколько это продолжалось я не знаю, наверное пару часов, но удовольствие ехать на верблюде ночью довольно сомнительное. И когда уже серьёзно задумал слезть и идти пешком, впереди появились огни лагерей.

В темноте лагеря казались оазисами тепла и уюта, их окружали масляные или электрические фонарики, а огромные палатки и костры навевали мысли об ужине и постели. Минут через 20 мы вошли в наш лагерь тут было все типовое, но оформлено не так ярко, как в увиденных ранее лагерях. Палатки, похожие на российские военные, стояли вытянутым прямоугольником, снаружи, видимо от ветра, их прикрывал небольшой вал песка. Пространство между палаток выло выложено коврами, посреди этого плаца стояла железная широкая чаша для костра. Я слез с кэмела и чел ведший нас что-то нам начал говорить, я понял, что он хочет бабла, ну, в целом, имеет право, пока мы ехали он брал наши с телефоны и фоткал нас с разных ракурсов. Ребята начали ковыряться в рюкзаках в поисках денег я им сказал, что могу заплатить за нас троих, "ок" сказали они и я отдал 50 дихрам попрошайке. И в последствии сделал выводы о том, как складываются байки о щедрых русских. Это кретины типа меня, которые подумали, что остальные в более удобном месте дадут мне какую-то сдачу.

Мы вошли в межпалаточное пространство и поняли, что все наши стоят тут же и видимо уже давно, приплясывая от холода. И вот когда мы пришли нас неведомо по какому принципу стали распределять по палаткам. Я вошёл в свою, высоченную конструкцию на 6 коек, каждая из которых представляла собой высокий матрас лежащий прямо на полу, устеленном коврами. Подушка, чистое белье и шерстяное одеяло. Никакого тепла и в помине тут не было. "Сахара ис хотли", бл..ть, сказал я пьяному норвежцу, который был третьим и последним жильцом этого домика. Ему был похрен мой сарказм потому что он был пьяным да ещё и норвежцем.

Я бросил спальник на койку, убедился в отсутствии электричества в розетке и вышел вон, чтобы не дать дуба надо ходить. До этой простой истины додумались все и вслед за какими-то бухими европейцами поперлись гулять в абсолютный мрак пустыни. Отойдя 50 метров я все же не поленился отметить точку на МапсМи, ну его в ж..пу, потеряться тут в ночи. Со всех сторон от меня люди обсуждали, какие потрясающие звезды. Да такие же, как и везде, где я был раньше, просто вы все их никогда видимо не наблюдали из такого плохо освещенного места. Как-то так вышло, что я опять шёл с американкой и испанцем. Девушка стала меня спрашивать в каких странах я бывал, я начал перечислять и её и без того огромные глазищи, стали совсем большими. "Вау" и ещё много чего непонятного сказала она и спросила, где находится Абхазия и до меня дошло что она неплохо, видимо, знает карту мира. Непросто она спросила именно про Абхазию, ведь именно эта страна есть только на картах СНГ, все остальные страны не признали независимость Абхазии от Грузии и как и Крым на их картах она не отмечена.

В какой-то момент мне стало неинтересно идти в никуда и я сказал, что пойду назад, мои спутники спросили мол, как я это сделаю, не видно же ни дороги, ни куда идти и вот тут-то я и достал навигатор.
По пути назад мы с американкой обсуждали политику. Началось все с вопроса был ли я в США. Я не был и ответил ей что наши страны "из нот фриендс". Я ей рассказал, что Путин хреновый президент и мы далеко не все его любим, ну у кого есть мозги по крайней мере. В ответ я получил весьма резкое критическое замечание про Трампа и на этой волне мы перешли на матерные слова. Она меня о чем-то спрашивала, я был "не андерстенд" и тут она очень смешно начала произносить русские ругательства. "Блят, сууука, джопаа, бабу-шкаа..."
Что? БАБУШКА?!! Я разоржался в голос. Потом я шёл и пытался перевести матершину на инглиш, понимая, что совершенно не подготовлен по части ругательств.

Через некоторое время мы все собрались в палатке-столовой и нас довольно плотно покормили, все тем же супом, овощами с курицей и рисом. Наша группа в тех те пропорциях разбилась на 2 стола, но этот раз сел с другой компанией, проигнорировав приглашение итальянок. Мне хотелось понаблюдать за китайцами и американкой.
Я осмелел и лез к людям с вопросами, черт я почти все понимал, мой мозг, видимо, адаптировался к английскому и начал думать на нем.
Китайцы были тощими, но съели в два раза больше прочих, при этом ничего никто не кидал на пол, все объедки и салфетки они аккуратно складывали в тарелку.
Американка ела курицу руками, но потом поглядев на остальных тоже взяла нож и вилку, однако покатав ими ножку по тарелке, проворчала, что-то по интонации похожее на "Да нахуй!" продолжила есть руками. Подошёл гид и пробубнил скороговоркой информацию. Я поглядел на американку, она кажется, по моей роже поняла, что я ничего не успел понять и медленно повторила для меня основные тезисы простыми словами. "Wake up at 5. Breakfast at 5.30. Go to camel 6.00"
И ещё инфа про возможность за 15 евро проехаться на джипе на самую высокую дюну Мерзуги.

Потом все вышли на костёр. Куцый костерочек не давал толком тепла, но было приятно поглядеть на огонь и послушать, как три ряженых аборигена, что-то однообразно подвывают под бой ладошами по барабану. Да, жителя Питера такой штукой не удивить, я таких вот персонажей в метро каждый день раньше встречал, пока это было модно. Костерок почти ужас и я не дожидаясь пока вымерзну снова, поплелся спать.

Конец 10го дня.

Лёгкий завтрак в виде шведского стола и наша интернациональная братия покатила дальше. Сначала было совсем не весело, сиденья были холодные и все подкладывали шарфики и ладошки под жопки, чтобы не примерзнуть к креслам. Я махнулся местами с бразильянкой Карол и сел с другого борта. Ну, как махнулся, они просто сели вместе и с виноватым видом смотрели на меня. Я не был против, Бразилец Аюту истекал соплями, кашляя без конца, поэтому чем он от меня дальше тем лучше.
Меня вновь поражали пейзажи, красные безжизненные горы, вдруг взрыв зелени и снова лишь вздыбленная разноцветная порода. Мне кажется на такие горы я могу смотреть совершенно бесконечно!

Солнце поднялось и в машине стало душно, итальянка сидевшая справа по левому борту чуть впереди меня решила приоткрыть стеклянный люк в крыше и... и на меня обрушился ливень осколков. На меня, но в основном все же на саму девицу, что стояла в офиге ничего не понимая. Так вот мы получили пробоину и теперь у нас было постоянное проветривание, быстро убедившее нас, что несмотря на солнышко, на улице все ещё холодно.

Первая остановка была какая-то странная, сначала мы выметали крошку каленого стекла засыпавшую салон и вычищали от них же пышную шевелюру девушки, а потом нас водил по сельскохозяйственному полю-огороду-саду какой-то дед, что-то рассказывая. Я не понимал его инглиш, но побродив с пол часика спросил могучую итальянку "what's happening?" она улыбнулась и пожала плечами. Кто-то спросил деда "What do we do here?" "walk in the garden" - ответил тот и девушка из Италии повернулась вновь вопросительно поглядев на меня. "I understood"- сказал я. Я начал привыкать к навязанным языковым условиям. Зато, с сарказмом думал я, за умного сойду, молчаливого и скромного. В кои-то веки.

Во время беспонтовой прогулки я обратил внимание на то как устроены их грядки: у нас грядки выпуклые, а тропинки между ними вогнутые, в Марокко же все наоборот, тропки нависают над грядками, но при этом никогда не замыкаются, создавая причудливый лабиринт. На хрена не понимал я?! Как полоть сорняки например?! Так я шёл пытаясь постичь смысл. Через некоторое время я понял, что марокканцы хитрят, выпуклые тропки между грядками выложены камнями, бревнами и мешками с глиной, видимо чтобы не расползлись и не размывались. И тут до меня дошло почему контуры нигде не замыкаются. Они отводят сюда воду! Система орошения здесь производится методом отвода воды из речки и вода бежит по грядкам самостоятельно, именно поэтому тропки сделаны на манер лабиринта, он не может замкнуться иначе вода не польет весь огород. Жаль, я не увидел все это в процессе, сейчас тут ничего не росло, кроме фруктовых деревьев, зима все же.

Через некоторое время наш проводник предложил всем кто желает сходить в туалет. Все непонимающе завертели головами мол "А где он?" Дед усмехнулся и сказал: "Everywhere!" Ссыте везде, это туалет по-берберски. Я следил за реакцией людей, похоже для большинства это было неприемлемо, если не шокирующе. Забавно было видеть на практике часто упоминаемую схожесть россиян и американцев, потому что не растерялись только я и чернокожая жительница Детройта, она пожала плечами и исчезла в кустах. Ну, и я воспользовался бесплатным клозетом.

Потом мы вошли в населённый пункт, где шлялись по улицам очередного глиняного города. Обычного, не для туристов. Я во все глаза пялился на устройство жизни здесь. Я никак не мог привыкнуть к тому что современные стеклопакеты, уличные камеры, электрические щитки и прочую современную технику устанавливают на дома из глины и тростника! Высокотехнологичные дома Нуф-Нуфа и Наф-Нафа. Я кое-как спросил Итальянку-архитектора, как ей это? Но она мой кривой вопрос поняла не совсем верно и пустилась в объяснения, что такие вот дома из глины типичны для всей Африки. А я смотрел на неё и вспоминал Верону, Падую, Венецию, Рим и другие города Италии с их вычурной архитектурой из гранита и мрамора.
Через некоторое время я увидел стройку. Не знаю чего ожидал, наверное тощих измазанных говном людей в набедренных повязка месящих глину ногами, но Африка снова заставила меня удивляться. Это выла точечная стройка, то есть тут в плотно заселенном районе явно снесли дом и теперь на его месте возводили новый.

Говнище, конечно присутствовало, как и на любой стройке, но люди были в форме, в касках и на Бобкетах! На маленьких дорогущих многофункциональных тракториках, которые мы встречаем на улицах Питера и Москвы. Современные пластиковые трубы были сложены рядом с сушащимися на солнце глиняными кирпичами!

Дальше нас потащили по магазинам. Особо всех впечатлила лавка мясника. Я видел, как мои спутники бледнели и отворачивались. Видимо они привыкли видеть мясо исключительно в вакуумной упаковке. Здесь же висели ободранные козьи туши и других разных животных, а снизу туш, видимо в доказательство их происхождения свисали на одной-двух жилах окровавленные головы этих животных с закатившимися глазами вываленными языками.
Некоторые девушки хватались за животы и прикрывая рты быстро отворачивались. Ну, да приятного было мало, однако я ещё в детстве не раз наблюдал, как отец режет кроликов, баранов, да и самому приходилось рубить курицам бошки. Я помню какой ком вставал в животе от вида стекающей крови из ещё дергающегося тела. Только немки остановились сделать фотки мясной лавки.

При этом, вдруг вспомнилось мне в группе не было веганов, все вчера ели козлятину. В русских туристических группах всегда находилось пара высеров людей с особым стилем питания, не жрущих мясо, из-за которых приходилось ждать дополнительное время пока накормят их, а потом уже положат тушенку. Видимо в мире уже наигрались в эту херню, а в России все ещё это модно.

А ещё я увидел, что иностранцы все же тоже считают деньги, поэтому они очень избирательно разглядывали сувениры и покупали что либо в навязанных по маршруту магазинах. Например в берберскую чайную почти вся группа просто не пошла не смотря ни на какие уговоры гида. Люди просто достали, как и я, термосы и предлагая, друг другу чай хрупали шоколадки и мюсли. Из чего я сделал вывод бабки у них есть, но тратить их без необходимости европейцы и прочие не желают.
Подойдя к автобусу я очередной раз в этом убедился, когда гид потащил всех в ресторан, а вся группа зашла в местный фастфуд, где за копейки, даже на русские деньги, люди взяли вполне приличную еду и сходили в туалет.
Снова дорога, снова Ричард Шарп с горсткой стрелков, пробираются к границе Португалии, а я пялюсь то на горы, за окном, то на девиц в автобусе. Буквально через час нас привезли в глубочайший каньон. Мы вышли из машины и отвесные стены почти сомкнулись над нами. Очень красиво, но я такое уже видел, прямо один в один каньон в Абхазии(да простят меня грузины) по пути к озеру Рица.

Здесь было холодно и сквозило, а солнечные пятна были на другой стороне ручья, протекающего на дне каньона. Туристов было много, лавки с сувенирами, автобусы и местные дети тянущие в простительном жесте ручонки к туристам. Последние мне тут же испортили настроение и я сделав пару фоток отошел подальше от общего столпотворения.
Вскоре я услышал знакомое "Йёоолла!" это наш водитель созывал группу. У автобуса возник спор между частью группы и водителем с местным гидом, они нас хотели вести в ресторан, а итальянки заручившиеся поддержкой части группы говорили нахрен ресторан, дайте нам свободное время погулять, когда меня спросили я не понял вопрос, но переспросил весьма примитивно "restaurant or walk?" и получив утвердительный кивок проголосовал за прогулку.

Денег у меня совсем мало, а низкое качество еды в ресторане я уже оценил. Таки нас все равно увезли из каньона, высадили из машины и дали 50 минут свободного времени. Народ пошёл кто куда, кто есть, кто гулять, я же перейдя дорогу полез на гору на каньоном, где наслаждаясь офигенным видом принял свой "little lunch" из рюкзака. С одной стороны я балдел от красоты скупой природы этого места, от себя любимого, что преодолел сопротивление обстоятельств и уехал сюда, а с другой стороны не мог выбросить детей-попрошаек из головы. Отъедешь от центральных регионов в России и увидишь тоже самое, только ладошки тянуть детки не будут, нет там такой привычки, но не от гордости национальной, а от того что туристы туда не приезжают.

Поев и записал пару видяшек я спустился вниз. Очень вовремя, группа уже садилась в автобус.
С этого момента горы стали сходить на нет, а и без того пустынная местность стала смеяться песками. Но и тут, черт возьми, попадались следы земледелия! Чьи-то терпеливые руки распахали пустыню и сажали здесь деревца, вялые и хилые они торчали из гравия, что используют в России для строительства дорог к забытым и никому не нужным деревням. Вскоре кончились и эти посадки. А вдалеке заискрились на солнце плавные обводы дюн, словно карамельное море, застывшие волны, которого оказались песками. Мы подъехали к краю пустыни. Блин несмотря на всю плавность перехода у пустыни был резко очерченный край. Тут все ещё стоят дома и что-то пытается расти, а через 200 шагов только песок. Песок и верблюды. Я прибыл в Мерзугу.

Конец первой части.

Марракеш - Айт-Бен-Хадду - Курзазад.

Утро началось очень рано, проснувшись, я очень тихо вытащил все свои пожитки из комнаты и направился на кухню. Приготовив себе завтрак и термос, я почувствовал в себе силы для путешествия в пустыню. Был важный момент, что поднимал мне сильно настроение - ближайшие 3 дня мне не надо было думать, куда ехать и как. Всю организацию моего досуга взяла на себя экскурсионная кампания. Забавно было я был вроде как в походе или путешествии и уже находясь в нем уходил в ПВД(поход выходного дня). Это как сон во сне. Куда меня сегодня повезут и где я буду ночевать я особенно не выяснял, пусть это будет сюрпризом, меня грела перспектива попасть в пески Сахары, поехать на верблюде.

В 7.30 в дверь хостела позвонили, а потом забарабанили кулаком. Никто даже не пошевелился, чтобы выяснить, что за дебош, но я все же поспешил покинуть помещение, закинув на спину рюкзак. Снаружи меня ждала темнота, едва рассеянная редкими фонарями и традиционно тощий марокканец. Парень спросил я ли Алексей, зверски, почти до неузнаваемости изуродовав мою фамилию. Я ответил, что это я, попытавшись повторить, то что сказал этот доходяга. Мы сели в старинный пежо и поехали на встречу с группой.

Что мне нравится в марокканской организации, так это то что все как-то срабатывает. Как у орков в Вархаммере 40К. Орки обычно строят в принципе не ездящие, не летающие и не стреляющие агрегаты, гибнут в процессе сотнями, а потом как-то с помощью этого хлама, захватывают планеты и целые звёздные системы.

Вот так и марокканцы.

Мы мчались на гнилой пежо, без ремней безопасности, приехали на площадь постояли, люди подсаживались в машину, сидели выходили, поменялся водитель. Мы снова куда-то поехали, поколесили по Медине, вернулись постояли, снова поменялся водитель, меня попросили выйти, поменяли машину, вернулся первый водитель опять поехали. Вернулись. Наконец меня пересадили в комфортный микроавтобус и в него начали подсаживаться люди. Очевидно туристы и не русские. Прошёл человек спросил квитанцию, я заплатил кому-то остальную сумму и мы наконец-то поехали.

Я сразу же вырубился, а когда проснулся за окном пролетали горы. Да именно так, пролетали, поскольку мы неслись по узкому серпантину на краю каньона. Рядом со мной сидел какой-то узкоглазый иностранец, кашляющий каждые пол минуты. Все прочие кого я мог видеть, сидели с напряжённым видом. Наверное их смущает манера вождения на таком сложном рельефе. Ничего привыкнут, я зевнул и снова уснул.

В следующий раз меня разбудил то-ли лучик солнца, то-ли отсиженные булки. Но произошло это вовремя. Мы подъехали к обзорной площадке и выспались из машины ради фото. Горы Высокого Атласа, я сглотнул, чтобы разложило уши, видимо мы забрались на приличную высоту. Я покрутил головой, ну, да какой-то перевал. Ярко светило солнце, но было очень холодно, однако мне не было до этого дела я пожирал глазами горы. Коричневые, серые, где-то припорошенные снегом горы были совсем голые, очень редко на склонах встречалась зелёная растительность. Прямо у моих ног, однако росли пучки высохшей травы. На смотровой также было маленькое нелепое здание, видимо кафе и лавка с сувенирами. Стояли мы тут наверное минут десять а потом наш водитель криками "ёолааа!" словно коз стал загонять назад в салон.

Дальше мы ехали вдоль какой-то горной реки и я на всю катушку наслаждался контрастом. Жизнь здесь была лишь там, где была вода и тень, поэтому противоположный склон каньона был выжжен солнцем, едва ли не до белизны, но ближе к ручейку на дне появлялись зелёные кустарники и деревья и высоченные пальмы! Но все же здесь была зима и немало растений стояли с пожелтевшими и покрасневшими листьями. Все спали, а я прилип к окну, впитывая глазами яркие краски. Всё что я видел было мне ново, да конечно я видел и скалы и пальмы, но такого сочетания видеть не доводилось. Да и после унылой серости зимнего Питера мой мозг испытывал попросту эйфорию от такого контраста.

А мы все ехали и ехали. Была пара санитарных остановок, на одной из которых водитель сказал, что это завтрак, но организованно кормить нас никто не стал, поэтому все просто пошатались туда сюда и поехали дальше.

Если раньше я не отлипал от окна, то после того как мы переехали перевал я готов был в него выпрыгнуть. За окном проносились совершенно невероятные марсианские пейзажи! Сравнить это можно было с путем в кратер вулкана Мутновский на Камчатке и с Каньоном Сказка на берегу Иссык-Куля в Киргизии. Красные мёртвые скалы именно в таких должны жить драконы! Я пытался фоткать, но в основном напрасно, мы летели словно на ралли, автобус колбасило. Людей в прочем тоже, мы как-то очень внезапно остановились, и 2 девушки почти выпрыгнули из машины, опорожняя желудки. Странно и ещё раз странно я должен был быть первым, кого вывернуло наизнанку, я ведь даже не глядел вперёд, пялясь в окна. Но видимо моему мозгу было не до капризов вестибулярного аппарата, он делал скриншоты глазами, стараясь воспринять побольше, однажды ведь придётся вернуться в мир серого асфальта, серого неба и унылых человеческих физиономий.

Через некоторое время стали появляться небольшие деревушки или села, они странным образом росли на склонах гор, подобно лестницам или террасам. Не всегда можно было понять это жилые дома или останки чего-то после ядерного удара. Я видел такое впервые и мне казался их вид мрачным на фоне окружающего ландшафта, и постапокалиптичным.

Наконец мы достигли Айт-Бен-Хадду, все что я смог понять из речи быстро бубнящего экскурсовода, что это городок берберов, очень старый, здесь снимали кучу фильмов типа Игры Престолов, Гладиатора, Царство Небесное и мн др. Ещё я разобрал, что будет в конце экскурсии обед в ресторане. Сам экскурсовод был одет в традиционный для берберов костюм, фиолетового с узорами цвета и был похож на Аладина. Мы прошли по мосту через не существующую реку и попали в город из глины. Здесь все было из глины!

Мы зашли в один из домов, в нем было 3 этажа подвал и открытая терраса! Перекрытия были сделаны из пальмовых стволов и тростника или бамбука, но везде поверх него был толстый слой глины смешанной с говном и сеном. Если я правильно понял экскурсовод, некоторым зданиям много веков! А некоторые совсем новые, построенные специально для съёмок. Где какие я отличить не смог. И подумал что этот город просто арт объект, средневековья, достопримечательность и не более.

Город был построен вокруг какого-то холма и так же как и везде стремился вверх по склону, где находилась древняя крепость. Когда-то находилась, сейчас здесь было одно пустое здание и гора битого щебня, но вид отсюда был совершенно чудесный. Собственно чудесного ничего не было, но вид уходящей вдаль красной полосы земли, упирающейся где-то вдали горными хребтами в голубое небо, был не привычным и каким-то тревожащим, потому что больше кроме красной земли и неба не было ничего.

На пути в ресторан бербер затащил нас в лавку со шмотками и стал нам втирать, что мы должны обязательно купить отрезы ткани, чтобы замотать голову на его манер ибо в Сахаре может напечь голову и намести песка в глаза. "Ага" - подумал я и продолжил греться на солнышке пока гид разводил европейцев. Бербер подошёл и ко мне, и приобняв за плечо хотел повести в магаз со словами что-то типа "Sahara hotly". "Хуётли! " - ответил я ему с улыбкой, разводи дураков, которые не понимают, что если здесь не хочется снимать куртку и стоять в тени, то и через 200км тоже будет нифига не Ташкент.

После магаза мы засели в ресторан, группа расселась за 2 стола и принялась разглядывать меню. Впрочем если сам ресторан напоминал восточный дворец, стены и пололок были изукрашены узорами и орнаментами, а вот меню скорее напоминало дешёвую шаурму. Суп и пицца в разных сочетаниях. Впрочем дёшево это не было, вообще меньше 10 евро ничего не было. Я заказал суп и пиццу микс, хотя меня так и тянуло пойти в магазин и просто поесть хлеба и сыра, запивая чаем из термоса.

Люди за моим столом щебетали на английском, улыбались и знакомились. Справа от меня сидели 2 женщины из Германии, напротив молодая пара из Бразилии, по левую руки 2 симпатичные итальянки, чернокожая американка и высокий бородатый испанец. Я же уткнулся в свою миску с унылым подобием супа Харчо и ел стремную пародию на пиццу, словно из школьной столовой. Я завидовал этим людям из разных уголков планеты свободно общавшихся друг с другом, а я из Великой России сижу, как чмо и ничего не понимаю. Вернее понимаю обрывки разговоров, но люди говорили слишком быстро для меня. За год изучения Инглиша я продвинулся довольно далеко, но недостаточно, чтобы вот как они балакать словно соседи, а не жители разных континентов.

И тут уже не молодая немка повернулась ко мне и спросила, как меня зовут. И все словно по команде повернули головы и с вежливым интересом уставились на меня. "My name is Alexei" - выдал я, предчувствуя, надвигающуюся бурю. "О ! Алекс, гуд, бла-бла-бла" и после обмена улыбками немка вновь спросила: "Where are you from Alex?" внимание было приковано ко мне. Даже итальянки битые 20 минут обсуждавшие омерзительную пиццу, воззрились на меня в ожидании.

Ну, да, думал я, на хрена итальянки взяли пиццу в Марокко, где они вообще могут найти пиццу лучше чем дома?

Я вздохнул и выдавил: "i m from Russia". И началось страшное.

Десятки вопросов на английском от десятка человек с разными темпами речи с разными акцентами присущими их странам. Это продолжалось минут 40, я потел и безбожно каверкал английский, я ерзал и матерился на русском, стараюсь ответить, какая сейчас погода в Санкт-Петербурге . Как объяснить, что в даже в самом городе иногда не знаешь какая там погода в разных районах, не то что сидя в северной Африке.

Наконец-то пришёл водитель и велел закругляться, все зашелестели счетами и я вздохнул наконец, только теперь я осознав, что сижу весь напряжённый с прямой, как доска спиной, а в руке держу все тот же кусок гадкой пиццы, что не успел дожевать пол часа назад.

В машине многие снова уснули, я же срочно надел наушники, во избежание продолжения лингвистического насилия. Наушники перенесли меня под командование лейтенанта Шарпа, что отступал, с потрепанным полком королевских стрелков по Испании, прикрывая арьергард разбитой британской армии.

Я тоже вырубился.

Мы снова мчали, периодически останавливаясь у кафе со специальными ценами для туристов, меня это раздражало, хотя я ничего не покупал, просто, потому что у меня все необходимое было.

Следующая длительная остановка была в Курзазаде. Городок с тем же антуражем, что и предыдущем городе: глиняные дома в 2-3 этажа с террасами, зубчатые, крепостные стены. Водила вроде бы сказал недолго шляться, но то-ли 15 то-ли 50 минут не разобрал с этими "файфами", блин. Поэтому я очень быстро скакал по улицам держа в голове карту, чтобы не заблудиться. Здесь я сделал несколько важных заметок: Глиняные дома действительно жилые. Женщины набирают воду в ведра из колодца-колонки на маленькой площади. Женщины зачем-то ходят и специально поливают улицы водой. Вообще улицы выглядели бедно и не очень ухоженно. Пожалуй на этом можно и закрыть описание этого населённого пункта.

И мы снова мчались рассекая пространство ломаными движениями, подчиняясь безумной траектории горного серпантина. Когда я проснулся уже стемнело и мне пришлось искать в истории про Шарпа место на котором я вырубился.

Приехали мы внезапно. Отель стоял прямо у дороги, поэтому мы в какой-то момент просто остановились и забрав вещи заехали в отель. Мне дали ключ от номера с тремя спальными местами, ванной комнатой и огромным балконом - лоджией, по сравнению с европейскими номерами - сарайчик, а в отличии от хостелов, в которых я обычно живу, просто особняк. Здесь был слабый вайфай и адски холодно. Первым делом я постирал носки и пошёл на ужин. На ужин был все тот же суп недоХарчо и козлятина с овощами на пару. Козлятина была нежной и очень вкусной, хотя мы бы съели и подметки сейчас. Потом был чай и все новые расспросы про Рашу, туристы спрашивали, как звучат те или иные слова по-русски, а иногда ставили меня в тупик вопросами переведенными с помощью переводчика, типа как по-русски "thank you" я отвечаю мол "Спасибо" и все и каждый на манер своей страны повторяют слово, поражая меня калейдоскопом произношений. А кто-то читает с телефона жутко коверкая "Бла-го-дар-но-ст" и все смотрят на меня в ожидании объяснений "thank you" it is "Бла-го-дар-но-ст" or "спа-си-бо"? Я говорю, что верно "спасибо" и тут же вопрос, а почему переводчик выдаёт им благодарность... Ааа! И я, ужасно лажая на инглише, говорю что "thank you" and "thanks" and "спасибо" it is all "Бла-го-дар-но-ст". Причём я заметил, что сам стал также коверкать русские слова, подражая иностранцам.

В номере я принял горячий душ и завернувшись в спальник и 5 одеял на конец-то уснул, думая какой непростой, но интересный у меня был день и какое счастье, что я заставил себя уехать из Питера.

Конец 8го дня.

Первое чем я решил заняться утром это найти новый хостел, лазить словно Маугли на самый верх 3х этажной кровати это опасно. Ах да, по скрипучей, сука, как врата ада кровати! Когда ты по ней лезешь металлический лязг такой, что все сразу начинают ворочаться, словно от кошмаров во сне. И ненавидят меня. Особенно парень, кровать которого я отжал, он смотрел из под одеяла особенно люто, потому что у него не было розетки для телефона над койкой.

Выйдя из номера я сразу вспомнил, что я в Африке, в Северной, блин, Африке, съежившись от лютого дубака в холле. Я умылся водой словно из проруби и стуча зубами присел на краешек пластикого стула в ожидании завтрака. Ну, думаю хоть не на улице. Мысли, друзья, материальны, особенно, если речь идёт о реализации закона вселенского свинства. Именно сейчас администратор встал и нажал кнопку и потолок, начал скукоживаться, как мой член от холода. Крыша отъехала в сторону, вместе с ней должно быть отъехала пара европейских туристов, которых вообще не было видно от намотанных до самых глаз одеял. Злорадно усмехнувшись я расстегнул куртку и засучил рукава, ха-ха европейцы, если вам тут холодно в Рашу лучше не ездить. Особенно с армиями)))(Это ирония)

Завтрак был очень даже ничего, блин с амлетом, пара свежих булок, маслице, джемчик и чашка чая. Я зашёл на букинг и с жаждой халявы забронировал хостел неподалеку. После еды стало теплее, но надо было валить на улицу, там есть хотя бы солнце.

Выйдя на улицу, я сразу погрузился в привычный треш медины, и стал вертеть навигатор в поисках направления. Я шёл уверенно и без сомнений, пока не повернул на улицу шириной в полтора метра, пустую и без окон, просто коридор и все было бы ничего, но не дойдя пяти метров до выхода из него навстречу мне вошёл мул заряженный в телегу, что при каждом шаге цепляла борта и стены этого тоннеля. Проклиная зверюгу и её хозяина, а так же строителя и всех его родственников до самых пещерных людей, мне пришлось возвращаться к началу, чтобы пропустить телегу и возницу, что очерил пасть с глилыми зубами в улыбке и промямлил: "Гуд монинг! хаваю?" Я оскалился в ответ: "I m fine, козлина" и поспешил преодолеть улицу, пока её снова какой ни будь осел не занял.

Но увы все было напрасно, Мапс привёл меня в тупик, с входами в жилые дома. За домом, что преградил мне путь, была большая улица и видимо вход с той стороны. Я обошёл это скопление жилья(микрорайоном назвать это у меня язык не поворачивался), но и там хостела не было. А ведь отмена брони невозможна. Повторялось история первого в Касабланке. Адрес есть, метка есть, а хостела нет. Впрочем, адрес тут ничего не даёт, поскольку нигде нет ни номеров ни названий. Но я уже кое что знал об этой ситуации в Марокко, да и жилье в целом у меня есть все же. Я неспешно пошёл по улицам внимательно разглядывая фасады домов в поисках трафаретных надписей или табличек. Удача улыбнулась мне в тот момент, когда я уже достаточно далеко отошел от метки и вновь сделал запрос на название хостела и он нашёл мой Be Happy, но в другом месте. Хостел обнаружился на выходе из медины. Скромная не заметная табличка у двери. Вот ведь бараны!

Я зашёл внутрь.

Очередной раз удивился я, какое никчемное здание снаружи, обшарпанное и угловатое, внутри же декоративные колонны, винтовые лестницы, цветы и все все выложено замысловатой мозаикой. Персонал здесь оказался очень гостеприимный я ещё едва пык-мык объяснял на инглише кто я, а мне уже притащили чашечку традиционного марокканского чая. Чай вроде бы чёрный, не крепкий, но зато всегда с веточкой мяты и весьма сладкий. Занятный вкус, запоминающийся.

Вошедший я был сразу усажен на диван облапан за плечи и нахлопан по спине. Это их привычка меня сильно раздражала, так и хотелось взять все эти ручонки в болевой захват, чтобы неповадно было, но я в гостях, а не дома и поэтому улыбался мол тоже очень рад к ним заехать.

Дальше краткая экскурсия по сральням и умывальням и я пошёл гулять в город.

Марракеш симпатичный город, однако видимо я начал уставать от множества людей, машин, животных и вездесущих скутеров. Я проложил себе маршрут по всем значимым достопримечательностям и несильно следя за направлением пошёл вперёд. Я бродил часов 6-7 и за это время успел посмотреть несколько крутых ворот, мечетей и дворцов. Понравилось место, где через дорогу друг от друга стояли католическая церковь и мечеть, похожие по упаковке и смыслу, как Кола с Пепси.

Странной показалась охрана входов во дворцы, видимо, это действующие резиденции, их сторожили, каждые ворота по 6-8 бойцов, но все в разной форме, от современной в камуфле с автоматами, до едва ли не средневековой с саблями. Я, увидев их тут же сфоткал, но тут же был задержан и мягко, но настойчиво принужден к демонстрации удаления этих фото.

Ну и ладненько, не так уж и хотелось, я сам 15 лет играл в потешные войска(реконструкция 13й век), о чем с толстой иронией и попытался рассказать хмырю, подошедшему ко мне. Я показал ему фотку, где я стою в доспехах со щитом и мечем: "it is i, but you are good to! " и сделав глупую лыбу показал большой палец. Не знаю уж понял ли что-то парень в погонах, но я сам был удовлетворён троллингом и пошёл глядеть гнездящихся на крепостной стене аистов.

Потом меня занесло в чей-то дворец с миллионом пустых комнат заморочено украшенными мозаикой и росписью. Тут бродило множество туристов, но мне чего-то быстро захотелось уйти, понравился только уютный внутренний дворик с мандариновыми деревьями. Галочку "был в музее" я поставил и попёрся смотреть главную площадь.

По пути я заглянул в лавку и за 1 дирхам(6.7рубля) купил местного хлеба с расчётом найти местечко и перекусить. Я шёл по улице, где не было даже намёка на тротуар все ехали и шли вперемешку. Сзади раздался гудок, я не обратил на него почти никакого внимания, тут надо и не надо гудели все и это могло быть что угодно, и кому угодно. Первое время в Марокко я крутил башкой, дёргался, но потом привык, тут все едут и идут, как кому удобно. И тут мне в ногу прилетает колесо табуретки, по заднице бьёт фара, меня разворачивается в другую сторону. Ну, все нахер, точка кипения достигнута!

Я резко развернулся и увидел высокого подростка лет 17ти, как мне показалось, тощего, как все местные аборигены в открытом шлеме и без всякого раскаяния на лице. Вот туда то я и направил свой кулак, крутанувшись от бедра. И в этот же момент в голове промелькнуло несколько мыслей: "Разобью руку об зубы, а вдруг этот крендель чем-то болеет. Если сильно разобью, где я тут найду мед пункт, тем более бесплатно. Я мочу марокканца на оживленной улице, в толпе марокканцев."

Мой удар поменял траекторию и пришёлся парню в левое плечо, теперь этого говнюка развернуло, а его мопед с грохотом рухнул на асфальт. Парень охренел, разинул рот и схватился за плечо. Сразу с нескольких сторон раздались восклицания. Парень и я обернулись, какой-то торговец махал руками и глядя на моего противника, что-то ему сурово вещал. Другие тоже чего-то голосили, но на меня не глядели и было не похоже, что меня сейчас забьют камнями, но я решил все же удалиться.

Площадь Джамаа Эль Фна уже издалека мне не понравилась, поэтому я остановился в приятном, но уж очень изношенном парке, подвинув на скамейке оборзевше развалившегося местного. Здесь я поел хлеба с сыром и выпил чаю из термоса. Местный хлеб в виде лепешек можно есть и просто так, он должен считаться национальным достоянием - обалденно вкусный, а вот сыр что я 2 недели назад привёз из Финки слегка подплесневел. Недовольный моим вторжением местный приставал ко мне на французском, но я несколько раз рыкнул на него, чтобы он шёл в жопу и он отстал. В парке некуда яблоку упасть, все занято, а этот конь развалился на всю скамейку!

Итак Джамаа Эль Фна после ланча красивше не стала, замызганная, она терпела на себе тысячи торговых лавок, дерьмовую музыку и толпу приставучих торгашей, тащащихся за мной со своими очками, селфи палками и прочей херней. С площади не открывалось никакой перспективы, на окраине собирали сцену, видимо для ночной новогодней гулянки.

В попытке найти какую-то историческую ценность меня вновь засосало в торговые ряды. Пытаясь выбраться оттуда я проходил через какие-то мастерские, где люди шили на машинках, стучали молотками, кроили, резали, красили и тд. И вдруг мне стало стыдно, я глядел на этих трудолюбивых людей, построивших какую-никакую, однако демократию здесь, в Африке, где особенно ничего и нет, добились многих прав и свобод, несмотря на все традиции своей религии.

Здесь я видел множество больных и калек, особенно в память мне вонзилась юная девушка в Фесе. Ей было лет 15 и она была довольно симпатичной, но явно не здоровой. Я проходил мимо, а она сидела на асфальте, подобрав ноги под ярко голубое одеяние и тянула мне пачку Винстона, мол купи. А на пачке была картинка с результатами какой-то болезни... Медицина здесь слабая и дорогая. Я тут же вспомнил парня которому втащил пару часов назад, ну, а если бы я ему влупил в нос или челюсть ходил бы парень кривой, только потому, что мне надоело уже здесь в их суете и я не смог сдержать раздражение от этого общества, в которое меня, собственно никто и не звал.

А ещё мне было стыдно за свою страну, весь мир радеет за либеральные ценности, свободу демократию, развитие, гуманизм, сильные страны помогают слабым, законами, технологиями, деньгами, а МЫ и еще кучка деспотичных режимов грозим миру бомбами, танками, хотя сами живём не многим лучше этих вот марокканцев.

Небо начало темнеть, а я начал выдыхаться. Впрочем неба-то я не видел, поскольку блуждал среди торговых рядов. Наконец я выбрался и поспешил к хостелу мне ещё надо было решить важную задачу: что собственно делать дальше. В Марракеше мне делать больше нечего, я увидел, даже больше чем хотел. Пора валить, но куда? Где-то здесь бродила, словно большая крокодила, группа Клуба Приключений, искать их и ехать следом в Райскую Долину? Что-то к этому у меня душа не лежала. Да и от мыслей о vpoxod.ru настроение начало портиться.

Пока я размышлял ноги принесли меня к стене какого-то дворца, и вдруг я увидел стоящую среди улицы раскладную афишу. Хм, увидел=))) Я налетел на нее, чуть не упав. "Пи..орасы" - возопил я- "наставили тут..." и тут я поглядел на афишу внимательнее. Она вся состояла из красивых изображений природы, пустыня, горы, озера. Угу, предлагают экскурсии. Я подошёл к павильону, на входе меня встретил марокканец средних лет, в костюме и с хорошим английским. Я ткнул пальцем в пустыню: "how much trip to Мерзуга?" марокканец пригласил меня внутрь и водя по схематичной карте на стене начал мне объяснять что первый день Высокий Атлас, Второй Курхзазад, Третий пустыня Сахара. "Ага, маней сколько, говори давай" - прервал его излияния я, готовясь торговаться до усрачки, просто хотя бы из природной вредности. Я был предупреждён что цену можно хорошо сбить до 70-60 евро. Я долго высчитывал в хостеле и как ни крути поездка в пустыню самостоятельно выходила в те же деньги, что и с экскурсией.

Мужик сказал 85 евро, я заохал, "ноу ноу ноу", с третьего раза смог вспомнить как будет 60. Барыга выучил глаза и предложил 80, я понял что если не выторгую 10 евро баксов просто уйду и озвучил расклад. Дядька глянул на меня и протянув руку, сказал 70. На том и порешили. Я внёс 200 дихрам аванса, получил квитанцию и обещание, что рано утром за мной заедет такси.

Я вернулся в первый хостел, забрал походный рюкзак и заселился в "Be Happy".

В Марокко было 20 часов, а в России люди уже садились праздничный стол. Мне было немного грустно, моя семья сейчас сидела в рок н рольном клубе с шампанским, а я лежал на двухъярусной койке в холоднющей общей комнате, за вернувшись в колючее одеяло. В жопу новый год и гулянку на площади Маррокеша, я так устал, что едва чувствовал ноги.

Я поболтал с родными по скайпу и вырубился. Пусть и выглядит это неказисто, но я там, где хотел быть, делаю, то что хочу и утром я проснусь, вновь полный безумной энергии, и полечу в пустыню. В Сахару. В место которое я видел лишь по телеку. Всем нам в детстве в шутку говорили: "Не ходите дети в Африку гулять... "

Но я всегда был непослушным)

Конец 6го дня

Конец первой части.