Запись в поддержку сообщества "Что есть. Что вижу?", посвященному гармонии объективного и субъективного. Время чтения 5-8 минут.
Луна.
Никто не купается. Запрещено - говорят, что в это время к берегу приплывают змеи, акулы да другие твари: скаты, пронзающие животы, медузы, шпарящие задницы. Что пожелаешь. В этой части планеты убить себя можно и с помощью носатой энгидрины -змеей в двадцать раз более ядовитой, чем кобра.
Аравийский гонец Индийского океана безостановочно слизывает грязь. Линия за линией вместе с нашим дерьмом ускользает во мрак песок. К утру пейзаж восстановится, но содержимое - бычки, бутылки, этикетки, слюни и сопли - сгниют в теле гиганта.
Море, омывающее пляжи Гоа, одно из самых больших в мире. Ночь худеет, пухнет вода, раскидывая складки ненасытного чрева все дальше вперед. Где раньше возможно было намочить щиколотки, теперь можно замочить карлика - после захода солнца у берега идеальные условия для плавучего ресторана.
Удовольствия от купания без света столько же, сколько и при нем. За некоторым исключением - мнимая или реальная возможность помереть играет по нервам каким-то детским задором да полные трусы песка: далеко заплывать не хочется - хочется жить - трешься по мели. Вот и все отличие - остальное зависит от вашей фантазии. Как мне показалось.
Большинство индусов плавать не умеет. Виной всему ежедневно дарящее волны море. Если бы смиренной была водная поверхность - пришлось бы придумывать развлечение, а так вечный балдеж: бесконечный сеанс гидромассажа. Странно, что еще никто не вернулся к истокам, превратившись в бактерию.
Заход в море - по большей части подводный матрас, местами гладкий, местами с вмятинами, бывает песок неожиданно превращается в камень. Попадаются длинные, широкие полосы равномерной глубины - по колено в воде вы внезапно оказываетесь под гребнем полутораметровой волны. Будьте осторожней, если желание прыгнуть ей на макушку возьмет вверх - после очередной попытки удалось самостоятельно вправить шейные позвонки. Кстати, длина волны - это расстояние между двух гребней - высшая точка и двух подошв - нижняя точка. Что такое высота понять не сложно.
Иногда наступишь на что-нибудь скользкое и готовишься стоически принять увечья от морской твари, но это всего лишь труп стеклянной кока-колы. Потонуть у берега - невозможно, на глубине - лениво: надоест плыть.
Пляж горит. Курятся кальяны, дымятся шишки с гашишем. Периодически попадаются любители международных шашек - все предпочитают играть за черных: худые и бледные, толстые и румяные, либо микс. Как ни крути - мы все целевая аудитория наркобизнеса. Приторчать может каждый. Не угадаешь и не догадаешься, если наркоману понадобится, что он употребляет или периодически “пробует”, конечно же, если разговор не об иглоукалывании. Но на Гоа химики не скрываются.
На каждом шагу - продавцы, каждый опасается каких-то “полис проблем”, но быть барыгой - популярное хобби в этих местах. Когнитивный диссонанс. Не представляю наших толкачей , предлагающих дурь прохожим на улицах. Получается, что у тамошних ребят неверное представление о “полис проблем”. Несправедливо нагнетают волнение. Им следует воспользоваться программой по обмену барыгами между странами и приехать в Россию. Думаю, они изменят представление о значении слова “проблема”.
От заката до рассвета на береговой линии поминки. Прощаются с дорогими и не очень. Бутылка местного пива”Kingfisher” 0.7 - 140 рупий. Некоторые от переизбытка эмоций выплескивают внутренний мир.
Перед хижинами-барами на место лежаков посажены ряды столиков и стульев. Ужин на берегу. Многие индусы экономят - сидят с одной бутылкой пива по часу. Жмоты. То ли дело я - всегда беру ровно столько, чтобы не доесть. А вокруг...
В целом “печальная” с позиции человека-города картина. Лови крабов и рыбу. Пей кокосы, ешь бананы. Располагает к пребыванию на одном уровне, но вместе с тем дает шанс множеству людей.
Более 600 миллионов человек в Индии живут за чертой бедности, но большинство не умирает от голода. Печально, что местные самостоятельно добывают себе пропитание из-за отсутствия возможности в двадцать первом - посвященном преимущественно созданию потребительского переизбытка веке - пойти в магазин. Прекрасно, что при отсутствии помощи от государства, им помогает земля. Вечная, ныне неоправданная забота природы о нас.
На моих глазах в процессе массового купания меж туристов и местных абориген забрасывал сеть. По оценке на глаз улов больше десятка рыбешек сантиметров по 10 - 20 в длину. Трудился умелый рыбак. За него можно и порадоваться, и нет - проработав день, он как раз таки получит возможность поменять убогую оплату за труд на еду из магазина.
Ночлег для неприхотливых везде. Несколько раз кровать стелили у моих ног - близ ступенек кафе, в котором я жировал на тысячу. Кровать чуть похуже, чем IKEA - сплюснутая коробка от холодильника за матрас, еще одна за одеяло. Раздавленные тельца тараканов и пауков вместо простыни и “намасте” - спокойной ночи. Печально: люди цвета земли ложатся на асфальт, сменяя грязь на вахте.
Вопрос: почему у юнитов “цивилизованного” мира крепко вросла в палитру ассоциаций следующая: естественный, природный способ добычи пропитания - что-то анти прогрессивное и даже в некоторых случаях неблагодарное, постыдное. Почему систематическую добычу еды, не связанную с коммерческой выгодой, некоторые связывают с финансовой несостоятельностью и клеймят истинно гармоничный с природой способ бытия отсталым, оторванным от мира?
Загорается "поминальный" костер… Высота метра два.
Не могу сказать, что процесс горения украшается атмосферой мистицизма. Лица местных в оранжевом кажутся коварными и хитрыми. Оказывается, семичасовой перелет никак не помогает в борьбе с паранойей большого города. Первые несколько дней трудно оторваться от не применимого к окружающей среде сценария городской жизни. Смотришь на часы. Строишь маршруты. Теряешь время в поиске бессмысленных забот и оценок. Как провести время, что поесть, где лучше, что хорошо/плохо. Хотя вокруг непостижимая, если не разу не бывал в Средней Азии, для воображения природа, способная укрыть рассудок от гонений городским словом “обязанность”. Помогают выбраться из матрицы местные - на вид им все равно какой сейчас год.
Если смотреть на пламя со стороны моря, можно пофантазировать, что мелькающие в проблесках пламени стройные ряды столиков, стульев, хижин горят к чертовой матери, а сами индусы празднуют акт мщения огненным танцем. Сразу поднимается настроение: природа мстит денежному миру.
Преимущественно играет традиционная музыка. На пляже Бага по ночам остается мало приезжих. Все бледные мчатся на Арамболь или Анджуну, чтобы “подзагореть”. Для увеселения оставшихся в распоряжении есть аттракцион “Колонизатор” - заходишь в хижину, просишь поставить что-нибудь русское. В этот же миг привычные нежные напевы этих земель сменятся чем-нибудь алкогольно-хриплым или тюремно-душевным, либо Катей Лель - как душа пожелает. По лицам местных не заметно, но мне кажется, что они не рады этому и не ждут перемен.
Жду еду. Наблюдаю за происходящим в одной из хижин издалека… Левым глазом к морю, правым к современности. Пью Ласси - индийский напиток на основе йогурта с добавлением воды, соли, сахара, специй, фруктов,льда. Местные девочки и мальчики танцуют.
Пластика, групповая синхронность, раскованность и отсутствие желания покрасоваться - как по мне, намекают на кардинальную противоположность наших миров. Что-то животное есть в этом, но не схожее с пляшущими неграми из племени “крепкая ветка”. Присутствует что-то дикое и рациональное одновременно. Чувствуется в движениях многовековая связь с природой, но не чувствуется, что действующие не имеют связи с цивилизацией.
Отвлекся. Принесли. Закинул горсть в рот. Терплю. На расстоянии корпуса лодки от тарелки с армагеддонски острым рисом вспахивает линию песка сломленный плохой кармой коренной житель. Спустя несколько секунд обессиленный грузом ответственности он падает на песок и приступает к презентации индийского шланга. Ничего необычного.
Потемневшую массу песчинок поглотило море.
Солнце.
Особей с "нормальным" - читай: как на обложке, читай: ты жирный - телом очень мало. Одна на десятерых. Среди индусов одна на сотню, а может быть и на две. Заплывших не много - в основном мужики носят бочку под грудью, либо дистрофичные как марафонцы, между ними мильон разновидностей "в меру упитанных".
Большинство женщин за бодипозитив. Хоть, возможно, и не знают об этом новом социальном течении. Как мне кажется, сексуальная жизнь во многих парах держится только благодаря искусству камасутры. По рассказам местных жителей - с дремучих времен большинство дам не видит причины следить за телом. Некоторые мужчины, супругу обретшие здесь, жаловались на это. Если бы недовольство проявляли и местные - не справедливо.
В целом: Печкин бы погиб от жары, охотясь за фотографией синички. Однако все равно хочется поблагодарить самочек слонов, гиппопотамов и кабанов: иногда при обзоре местности с уровня лежака случалось, что горизонт внезапно исчезал, и я на несколько прохладных мгновений прощался с солнцем. Возможно, этим они не раз спасли меня от солнечного удара.
У моих ног сидит собака. Раджапалайям или полигарская борзая. И это не правда. На самом деле у моих ног собака-пария. По русски - дворняга. Откройте фотографии индийской медвежьей собаки и рампурской борзой. Скрестите в уме. Представьте светло-рыжую шерстку. Вот такая. Или просто посмотрите на фото.
Друзья человека постоянные гости пляжа. Частенько приходят спать прямо под лежак. Среди них есть помеченные ошейниками, но большинство из них так же как и люди - брошенные.
Преимущественно дохлые, утомленные солнцем псы с глазами полковника из повести Маркеса “Полковнику никто не пишет” - стоическое ожидание в глубине и больше никаких эмоций. Ни горечи при отказе, ни алчности при поиске. Смотрят тебе в душу, но не просят. Идеальные попрошайки. Вынужденные убийцы. В мае 2018 на севере Индии стая дворняг загрызла 6 детей за неделю и 12 за период с ноября по май. По версии властей всему виной закрытие нелегальной скотобойни.
Обычно собираются в группировки- от 3 до 8 или картели - несколько раз видел больше 20 особей в одном месте. Сбиваются в лежбища посреди свалок. Картина не очень приятная. Проходить мимо днем некомфортно, а ночью небезопасно: можешь сам того не зная шагать по чужой земле. Учитывая, что собаки никак не связаны с социумом, непонятно, где заканчивается и начинается территория, которую они сочтут нужным защитить. Стоит также учитывать, что псы на Гоа цивилизованные и не видят смысла есть белых людей - кусать кормящую руку. Но проверять, думаю, не стоит.
Группировка, крышующая пляж в области, где мы обычно завтракали - район хижины “xavier” - подчинялась мясистому, черному авторитету-доберману с золотистым ошейником. Не знаю, откуда он взялся на берегу. Некоторые псы принадлежат владельцам хижин. Как правило, самые упитанные. Чистокровных четвероногих я не видел. Собаки в Индии отличаются друг от друга цветом шерстки, степенью истощенности, наличием или отсутствием язв и прочих кожных повреждений, но не породой.
У каждой организованной песьей группировки есть свои лежаки. Доят туристов целыми днями. Незванным гостям угрожают агрессивно и отчаянно. В оскале злобного рыка узкая морда натягивается и словно теряет контуры - по бокам остаются видны одни зубы. Туловище некоторых особо худых особей от напряжения едва не деформируется от вибрации. Понять подобное рвение можно - бороться есть за что. Владельцы заведений, а также белолицые охотно балуют едой. Какой московской дворняге дадут лобстера? Лобстер, кстати, стоит полторашку.
Для индусов собака - согласно индуизму- спутник души человека при переселении в другой мир - ассоциируется с одним: отсутствием возможности вновь обрести материальное обличье после смерти. Душа, попав в тело лучшего друга человечества, заканчивает цикл перерождений. Любви к ним не питают - может выйти боком: считается, что существуют вероятность воплотиться в следующей жизни псом, если привяжешься.
Эта тоже не одна. Сородичи неподалеку, окружив, лают на корову. У некоторых коров странно идет кровь из ушей и носа.
Мы на рыже-подсолнуховой песочной массе.
Береговая линия в дневное время похожа на усыпанное угрями лицо пациента с желтухой - местных жителей целая орда. При подходе к воде невозможно увидеть море и не увидеть хижины - едальни - “shacks”. Они однотипны. Меняются только имиджевые краски - каждая хижина имеет собственный, отличный от всех, цвет зонтиков и страниц меню.
На деревянном подиуме высотой метра полтора расставлены стулья и столики. Пальмовые листья, покрывающие крышу, укрывают от солнца цветастые куски материи. Преимущественно традиционные флаги: американские, британские, русские, иногда попадаются изображения Боба Марли, естественно флаги Индии с оранжевой(всё произведенное должно распределяться с пользой для страны), белой(сохранность всего созданного) и зеленой(плодородие и производство) полосами, а посередине темно-синее(цвет символизирует бесконечное производство, сохранность и распределение)- круг чакры - колесо закона Добродетели, символизирующее поступательное движение страны. Увидел и один необычный: посередине английского флага портрет ее величества с надписью “боже, убереги королеву” на глазах, а вместо губ подпись - sex pistols.
Флаг Индии принят в 1947 году. К слову, отцом нашего триколора считается Петр 1, в 1705 году издавший указ об обязательном размещении над торговыми судами “бело-синий-красного”. Отец же его, Алексей Михайловил, приказал впервые вывесить флаг этих цветов над первым русский военным кораблем “Орел”, который у Астрахани потопили восставшие крестьяне Степана Разина.
Каждая лачуга владеет определенным количеством лежаков и зонтиков, а управляющие собственным видением верной дистанции расположения их от кухни. Где-то метров 10-15 от ступенек, ведущих на подиум, где-то 20-25. По мне лучше примоститься поближе к поварам - меньше вероятность, что о вашем свежевыжатом забудут.
Система проста: хочешь лежать как белый человек - закажи поесть или выпить, место под солнцем включено в стоимость трапезы. Не хочешь платить: стели полотенце - ложись на песок. Что с ним делали этой ночью вы уже знаете.
Гуляя по пляжу, лучше держитесь подальше от линии кафе, если хотите насладиться спокойной прогулкой вдоль моря. Чем дальше от линии капитализма, тем меньше темнокожих “Виталеев”, “Сереж”, “Артемов”, “Владимиров”, настырно уговаривающих вас потратить деньги.
Один “Игорь” сумел полностью на русском рассказать историю о могучих воинах Непала, охраняющих правительства разных стран по всему свету. Например, целый отряд, состоящий из его соотечественников, на страже королевы Англии. Успех непальцев на военном поприще обусловлен ежедневным тяжким трудом.
“Гора. Длина три километра. Спускаешься. Брать ведро. Наполнить ведро. И подниматься обратно. Целый день так”.
По личным наблюдениям - мы оставляли больше денег в заведениях, где по ходу трапезы русскоговорящий Робинсон рассказывал нам, что тут “плёхо” и “харасо”. Слова “привет”,“пока”, “друг”, “подруга” надоели в первый же день.
“Baga beach” - единственный пляж, где мы были, к сожалению. Пляж и прилегающие территории считаются зоной самых высоких цен. Не советую питаться здесь тем, кто расстроится, узнав, что он переплатил 30-60 рублей за напитки и 200-250 за горячие блюда, и тем, кто выделил на питание сумму в 1500 рублей в день. Чудо Гоа заключается в возможности обеспечить трехразовое питание даже на берегу на сумму и вполовину меньшую, но в черте города, особенно если удалиться от центральных улиц, на эти же деньги можно съесть в два раза больше. Выделившие на питание 2000-2500 тысячи могут питаться без остановки где угодно.
Параллельно с восходом солнца береговую линию очищают далиты - проигравшие с рождения персонажи самой несправедливой ролевой игры во вселенной. Только благодаря им у береговой линии вид слегка потрепанной девственницы. Без их участия этот и любой пляж Гоа превратился бы в путану дешевку.
На уборку с ситечком надеяться не стоит. Выносят в основном тару для питья - этикетки и бычки остаются гнить. Но ходить по песку все равно приятно. Как бы мы не срали - природа сумеет припудрить.
Далиты: вне кастовый отброс. Самые обездоленные из бесправных. По статистике около 25 процентов жителей Индии относятся к категории “притесняемых” - перевод слова далит. Раньше их называли “неприкасаемыми”, но затем переименовали, так как слово не понравилось - звучит оскорбительно. До знакомства с реальностью я считал, что “неприкасаемый” - это успешный, могущественный индивид, наделенный безлимитными возможностями. Слова обманывают.
К ним, как и к “опущенным”, представители других варн боятся даже прикоснуться - портится карма, а в прежние времена по той же причине несчастным запрещалось наступать на тень представителей чужих каст. Получается, что для некоторых людей Индия - огромная, тропическая тюрьма.
И хоть на данный момент на уровне законодательства запрещены любые гонения, основанные на кастовой принадлежности - огромная часть населения до сих пор не расстается с историей. Поэтому даже современный далит может сгореть заживо, добыв воды из общего колодца, или умереть в сексуальном рабстве. Обидчики, как правило, не несут наказания. Большинство неприкасаемых не имеют возможности получить помощи правоохранителей. Хотя случись с одним из них беда - люди могут выйти на улицу требовать справедливости.
Учитывая, что двадцать процентов от населения Индии далиты - около двухсот миллионов(полторы России нищих - ничего не напоминает)- правопорядка на всех явно не хватает. Если предположить, что в беду попадает всего десять процентов от общего числа представителей этой группы, получается, что двадцать миллионов людей страдает ежегодно практически безнаказанно. Подсчет грубый, возможно, далекий от действительности, но реальность страшная.
Для местных купание в грязи - древняя традиция. Новеньким все равно. Изнуренный дефицитом витамина Д аналитический аппарат первые несколько дней отказывается критиковать - “Вот же она, земля обетованная” - и все тут. И так до момента насыщения морем и солнцем. Затем становится все равно. Очередное чудо природы - никак иначе. И слава богу!
Если вы приехали сюда, чтобы обращать внимание на грязь - это большая estupidez, что с португальского значит “глупость”. Штат Гоа - самый маленький, один из наименее густонаселенных в Индии. И самый чистый! Единственное место во всей стране, по отношению к которому можно с натяжкой использовать данное прилагательное.
В чем секрет? Национальность colonizador. Гоа - бывшая португальская колония. Для тех кто не перестает удивляться жизни, отмечу, что в 1961 году штат Гоа был занят индийскими войсками. Португалия признала суверенитет Индии над всеми районами лишь в 1974. Колониальная зависимость, длившаяся с 1510 года, на этом закончилась.
Студентам тема для диплома: “Иррациональная тяга к чистоте плюс самый большой католический храм в Азии, как компенсация за вековые страдания”
Если вы приехали сюда, чтобы понять, как в душе рождается безразличие - вы возможно
no caminho certo, что значит, на правильном пути. Если вы приехали сюда и почувствовали, что город перенимает менталитет контактирующих с ним людей - вы, возможно, сделали справедливый вывод.
Как гул ночных баров заглушает храп спящих среди мусора людей. Как отбеленная кожа местных зажиточных затеняет вонючий, загаженный черным трудом кожный покров “неприкасаемых”. Как огромный живот-пузырь скрывает застывшего на ступеньках рахитного малолетнего попрошайку с младенцем на руках. Также умело и охотно городской пейзаж маскирует хоровод цветущей и загнивающей Индии.
Но об этом в следующей части.