Начало
Часть 3

День третий. Понедельник,10 июля. 375-й км.

Проснулись мы около 6 утра, на небе были подозрительные серые тучи, вид которых не предвещал ничего хорошего. Несмотря на это, мы неспеша заварили овсянку с цукатами, поели, сделали все свои утренние дела, собрали вещи и около 8 утра выдвинулись в сторону Гамсутля.

Несмотря на то, что ход путешествия был продиктован набором случайностей, нам каким-то образом удалось установить базовые элементы распорядка дня – отход ко сну и подъем в одно время. Почти всегда мы ложились спать еще до 22:00, а вставали в 6.

На Кавказе сумерек как таковых почти нет, солнце садится очень быстро и темнеет рано. Например, если закат в 19:30 (летом), то в 21:00 уже непроглядная темень. А в темноте любоваться окружающими тебя красотами сложно, да и как-то небезопасно шататься по горам ночью – человек, конечно, царь природы, но 300-килограммовый медведь об этом не знает. Поэтому к наступлению темноты мы старались определиться с ночлегом и подготовиться ко сну. А сон после дня пути по горам под палящим солнцем был идеальным. В среднем, в день мы проходили пешком 18 км, без учета градиента. Рюкзаки весили около 10 кг. И даже при таких нагрузках восьми часов сна было достаточно, сказывался горный воздух и отсутствие стрессов. Все наши проблемы остались очень далеко и достать они нас не могли. А здесь у нас был план, и мы его придерживались, причем, с небольшим опережением.

Ранний подъем дарил два-три часа без палящего солнца и давал нам возможность без суеты собрать вещи в утренней прохладе. Это может показаться мелочью в масштабах нашего путешествия, ведь мы бы не свернули с пути, даже если бы 20 дней подряд лил дождь, но согласитесь, сколько кайфа в безмятежном пробуждении, когда погода тебя не напрягает и не отвлекает, как это облегчает твой быт и сколько экономит сил и нервов. Через 2 часа после подъема мы обычно выходили на маршрут. Хотя, не знаю, для кого-то и час от подъема до выхода из лагеря может показаться неспешным и долгим.

Итак, до Гамсутля 30 км, и мы бодро шагаем по дороге в его направлении. По пути мы зашли на плотину Гунибской ГЭС. Нечасто бываешь на таких сооружениях и крайне необычно видеть воду почти по уровню дороги с одной стороны и 70-метровый обрыв с другой. Сфоткались на фоне окружающих пейзажей и с местным котом, затем вдоль водохранилища продолжили наш путь.

Прошли через небольшой тоннель, в котором от жары прятались коровы. Вид у них немного пугающий, они смотрят на тебя мрачным взглядом из прохладной темноты туннеля, при этом что-то жуют. Не очередного ли заблудшего туриста?

Выйдя из тоннеля, увидели парящих над водохранилищем кавказских орлов, а в самом водохранилище – гору мусора, скопившегося на боновом заграждении.

Могучие скалы нависали над нашими головами и в одной из них четко прослеживались очертания задравшегося края тектонической плиты. Как я заметил чуть позже, в этой местности много таких гор, которые кажутся вылезшими из земли совсем недавно – у них отчетливо виден торец плиты и плоская часть, бывшая некогда равниной.

Машин было мало, в основном микроавтобусы с туристами и машины с номерами других регионов России, но наверняка все ехали в Гамсутль. Какую-то определенную причину, почему кто-то не останавливается, выявить было невозможно. В микроавтобусах вряд ли были места, а если и были, то пассажиры, заплатившие деньги за тур, наверное, не поняли бы водителя, который решил нас подвезти бесплатно. Кто-то спешил по своим делам, кто-то ехал один и было стрёмно подбирать двух человек в безлюдном месте. Хотя по приколу, было бы интересно узнать у каждого проехавшего мимо, почему он так поступил.

«Вот вы, двое, на Логане, у вас же пусто на задних сидениях, могли бы и подвезти… Нет, не пусто? Помидоры? Ну ладно». «А вы, на питерских номерах, тоже ведь путешественники, могли бы и остановиться… Что? Вдруг мы маньяки? Действительно, вышли на дело с рюкзаками и трекинговыми палками, а один вообще заманьячился и от усталости лежит на обочине». «А вы что скажете в свое оправдание? Халявщиков не возите? Ммм, много заработали извозом на горных серпантинах? А нас вот таксист подвозил бесплатно». «Ой, ну что вы говорите, конечно знали куда идем. Но это же дорога, все равно рассчитываешь на помощь и взаимовыручку».

Конечно, эти выдуманные диалоги – просто глупые шутки, которыми мы себя развлекали, когда усталость давила на мозги. Ведь, по большому счёту, никто нам ничем не обязан, помощь – дело добровольное и мы действительно знали, как может быть. Но я искренне считаю, что если у тебя есть возможность, то нуждающимся нужно помогать. Тем более, что в большинстве случаев это не отнимает у нас ни материальных, ни временных ни как-либо других ресурсов.

В те моменты, когда мы стопили машины, часто можно было видеть местных водителей, которые показывали жест, крутя туда-сюда ладонью с растопыренными пальцами, очень похожий на наше движение рукой, когда мы говорим фразу «ну такой себе». Мы сначала думали, что это типа приветствия местного и тоже здоровались в ответ, кивая головой, так как рука у нас в этот момент и так была поднята. Но как-то раз, проезжая мимо голосовавшего на обочине мужчины, наш водитель показал этот жест, мы наконец-то догадались спросить, что же это значит. Оказалось, что этот жест означает «в машине нет места». То есть, он как бы извиняется за то, что не может помочь. А не делает вид, как будто «не твое дело, почему я не остановился».

Некоторое время спустя, нас подобрал парень на Ниве. Он поплотнее уложил вещи в салоне и багажнике, чтобы мы с рюкзаками хоть как-то поместились в трехдверной машине. Мы рассказали о нашем маршруте и о своих впечатлениях о том, что мы увидели, спросили насчет шортов. И не зря – парень ответил, что понимает, что мы не местные, чего-то можем не знать и думал, как бы тактично нам сказать, что мужчины в этих краях ходят с закрытыми ногами, хотя допустимо носить бриджи, главное, чтобы колени были закрыты. Мы пообещали ему, что обязательно последуем его совету и в ближайшем удобном месте наденем штаны. Парень подвез нас до поворота на Гамсутль и мы, выйдя из машины, немного спустились со склона в густые заросли и сменили шорты на спортивные штаны.

Если бы мы поехали прямо, то дорога привела нас в Гуниб. Сейчас я жалею, что мы построили свой маршрут мимо, хотя до него оставалось каких-то 4 км. Селение, расположенное на склоне горы, с богатой историей, и красивейшими видами. Это я уже потом при подробном рассмотрении карты увидел, что можно было после посещения Гамсутля зайти в Гуниб, провести остаток дня рассматривая его окрестности, переночевать на одном из живописных склонов и на следующий день пешком пройти около 20 км по Царской тропе и через Гунибский тоннель до следующей точки нашего маршрута – Карадахской теснины. Склоны в прямом смысле живописные, так как Айвазовский, прославившийся как художник-маринист написал очень мало картин не на морскую тематику и целых две из них – с видами Гуниба. Так что, если вы это читаете и планируете маршрут по Дагестану, то обязательно проложите его через Гуниб.

На повороте была автомастерская, и пока мы возле нее набирали воду, начался дождь. Схватив наши вещи, мы побежали на остановку, находившуюся рядом, чтобы укрыться от дождя. Тут же застопили проезжавшую мимо Киа с парнем и девушкой из Читы. Оказалось, что они уже не первый раз путешествуют по Дагестану. Эпидемия коронавируса в свое время не оставила им выбора в направлениях для путешествий, кроме как внутри страны и они с тех пор ни разу не пожалели, что решили посетить Кавказ. По пути мы остановились на одном из поворотов возле села Чох с видами на террасы – это искусственные горизонтальные площадки на склонах гор для ведения сельского хозяйства. В былые времена люди вручную укладывали камни на склонах гор, носили на них плодородный грунт. Поистине титанический труд, который сейчас пропадает из-за того, что люди переезжают из горных районов в города, и этими рукотворными огородами некому пользоваться.

Пока мы фоткали эту красоту, Олег вспомнил, что возле автосервиса забыл свои трекинговые палки. Без них передвижение по горам становилось на порядок сложнее, тем более что в этот день нам предстояло пешее восхождение в горное село с высоты 1200 м над уровнем моря на отметку почти 1700 м за 3 км пути. Но больше всего Олега огорчало то, что палки были не его, а Влада. Я был в полной уверенности, что мужчины из автосервиса их заметят и сохранят до нашего возвращения.

Не теряя надежду на то, что именно так и будет, мы продолжили наш путь к подножию горы, на вершине которой располагался аул-призрак. Когда мы приехали, то увидели довольно большую стоянку, пару кафешек и вереницы джипов и лошадей, набиравших ленивых туристов, которые не хотели подниматься пешком. К этому времени дождь уже закончился, и мы налегке, оставив рюкзаки в одной из кафешек и взяв с собой бутылку воды, неспеша пошли на подъем. Расстояние небольшое, но коварность уклона в 17% недооценивать не стоит. Тем более нам, проводящим всего лишь третий день в горах. Чтобы облегчить подъем Олегу, я отдал ему одну палку, тем более что за это небольшое время я уже более-менее привык к восхождениям.

На середине подъема у нас закончилась вода, но к счастью, мы дошли до обзорной площадки, на которой был организован троллей через ущелье, по которому любители экстрима могли с ветерком переправиться к другой горе. Тут же стоял холодильник из которого продавали воду, но к несчастью, кошелек мы не взяли. К счастью, у меня в кармане оказались монеты, аж 36 рублей и мне казалось, что их должно было хватить, так как вода обычно стоила до 25-30 рублей. К несчастью, тут она стоила 50 рублей и даже продав ее нам за 36, парень заработал бы на ней, но воду он нам так и не продал. К счастью, мы заметили кран с водой и раз уж воду из холодильника нам продавать отказались, то попросили хотя бы налить в нашу бутылку из крана. К несчастью, из крана нам тоже не налили. Даже за 36 рублей. Такие вот эмоциональные качели по-дагестански. Но что поделать, это бизнес на туристах и бизнесменам нет разницы, идешь ли ты пешком из Махачкалы или приехал сюда на своей машине – для всех вода стоит одинаково. Но я больше чем уверен, что этот же парень налил бы мне 10 ведер воды бесплатно, если бы с такой просьбой я постучался к нему в дом.

Тут мы обнаружили точку бесплатного Wi-Fi, полчаса позалипали в соцсетях, закинули фоточек и написали всем, кого нужно было держать в курсе нашего путешествия. В путешествие мы взяли одну российскую сим-карту с 5 Гб траффика и пользовались ей редко, обычно в конце дня, для оповещения близких о ходе наших дел. К тому же, и без того небольшая скорость интернета, доступная в большинстве горных районов, ограничивалась необходимостью пользоваться ВПН для общения через инсту (мы бандито, гангстерито…). Да и вообще, какие соцсети, если вокруг такая красота?

Немного отдохнув от подъема и хапнув приятных эмоций от прочтения восторженных отзывов наших друзей о нашем путешествии, мы продолжили восхождение и всего через 20 минут добрались до родника с самой вкусной водой в мире. Там же мы услышали от местного гида, что правильно пить воду сидя на корточках. Начало истории, в которой он объяснял почему, мы не слышали, но раз бывалый горец сказал, что нужно делать именно так, то мы тут же присели на кортаны и сделали еще по несколько глотков живительной влаги.

Вдоволь напившись, охладившись и набрав воды с собой, еще через 15 минут мы подошли к Гамсутлю. Подробно рассказывать о нем не буду, так как в интернете полно информации об этом интереснейшем месте. Скажу, что какую-то мистику и загадочность, присущую покинутым местам, про которую пишут, тут уловить сложно. Как и все точки притяжения туристов, Гамсутль наполнен людьми, и если вы хотите ощутить атмосферу «заброшки», то здесь, наверное, нужно остаться на ночь, чтобы застать селение безлюдным с самого утра. Но, хоть ожидание и реальность здесь разошлись, как и во время визита на Салтинский водопад, мне удалось словить свой прикол в руинах Гамсутля.

Когда мы планировали маршрут, Влад рекомендовал посетить это место, предупреждал о преувеличенных описаниях, и упомянул встречающиеся в некоторых домах уцелевшие двери. На его взгляд, они выглядят очень круто и загадочно. В одну из таких дверей я постучал. Она немного приоткрылась, и внутри того места, на котором когда-то находился дом, уже был обрыв с видом на безграничное пространство под ним. Меня охватило чувство, словно это место вывернули наизнанку – секунду назад, я, на улице этого села, был «снаружи», а сейчас, перед этим огромным пространством, я оказался как бы «внутри». Как в кино, когда герой заглядывает в дверь маленького контейнера, и вдруг, на следующем кадре оказывается, что внутри контейнера находится ещё больший мир – надеюсь, вы уловили мою ассоциацию. Когда ожидаешь увидеть крохотное пространство старинного дома, а перед тобой внезапно открывается вид в «бесконечное вечное», ты сам вдруг становишься чем-то крохотным. Еще, там были такие же окна, в которые люди когда-то заглядывали, чтобы увидеть, что происходит в доме, а теперь в них видны только горные вершины, которые теперь смотрят через эти окна на тебя.

Рекомендация посещения в отсутствие людей касается и всех остальных мест. Когда мы планировали маршрут, то видели фотки, сделанные людьми, которым повезло побывать в этих местах до начала волны внутреннего туризма во время эпидемии коронавируса. Теперь они не выглядят такими дикими или самобытными как раньше. Но я думаю, что и нам еще повезло, и мы застали всё относительно нетронутым. Кто знает, что будет через 10 или даже 5 лет? Все идет к тому, что сейчас происходит в популярных туристических локациях всего мира: привозят толпу людей, которые без особого воодушевления слушают одну и ту же историю, рассказанную тысячам побывавшим здесь до них, топчутся по одним и тем же тропинкам, фоткаются с одних и тех же ракурсов, потом по отмашке бежит обратно в автобус и, не узнав и не увидев ничего нового, чего бы они не узнали от своего соседа, недавно побывавшего в этих местах, уезжают, даже не запомнив, как именно называлось это селение.

Наверное, где-то здесь я по-настоящему понял, как же круто, что у нас получилось организовать свою поездку именно в таком формате, что она стала именно путешествием. Не каким-то коммерческим туром, в котором тебя за твои деньги по расписанию возят по разным местам, только для смены картинки перед твоими глазами и заполнения твоего фотоальбома такими же фотками, как у тысяч других туристов. Путешествием, наполненным духом авантюризма и кое-какими отголосками первобытного страха перед неизведанным, в котором жизнь снова становится той самой коробкой шоколадных конфет, про которую говорил Форрест Гамп, когда не знаешь, что тебя ждет на следующий день.

Так, когда становишься в новом месте в полной темноте, ты иногда даже не знаешь какой вид тебя ждет, когда ты утром расстегнешь палатку. Ты не знаешь кого ты встретишь, кто тебя подберет, да и подберет ли? Как пройдет твой день, где будешь ночевать и что ты будешь есть? Конечно, мы не те первобытные путешественники, которые, рискуя своими жизнями, шли в направлении, которое им указывала намагниченная железяка, основываясь только на предположении, что где-то там есть что-то новое. И хоть у нас был выверенный маршрут и навигатор, и мы не особо удалялись от цивилизации, все равно количество вариантов ответов на эти вопросы исчислялось миллионами. Но что мы знали точно, это то, что мы обязательно встретим интересных людей и увидим что-то новое. Мы проживем этот день не так как другие дни своей жизни и тем самым навсегда оставим его в нашей памяти. И в этом интерес такого путешествия.

А какой смысл делать что-то интересное и запоминающееся в нашей жизни? Как по мне, он заключается в том, чтобы накопить побольше таких дней, которые не похожи на другие, дней, которые чем-то запомнились на фоне остальных. Ведь в конце жизни, если ты насчитаешь много таких дней, то сможешь сказать, что прожил интересную жизнь. А считать ты будешь только те дни, которые ты помнишь, по причине того, что они наполнены воспоминаниями о тех самых интересных событиях.

Полазив по руинам домов, в месте, куда туристы почему-то не заходили, я насытился впечатлениями от мистики Гамсутля, дообследовал оставшуюся часть селения с его самой высокой точкой и бывшим домом последнего жителя села, которого называли мэром Гамсутля, нашел Олега, и мы пошли вниз. Обратно решили пойти по более крутой части склона. Туристы там обычно не ходили из-за его крутизны, зато лошадей по нему сгоняли вниз как по автобану. Там, где мы чуть держались ногах чтоб не скользить по утоптанным песчаным склонам, лошади скакали как ни в чем не бывало, а следом за ними, верхом, скакал их погонщик. Впечатляющее зрелище.

Вдоль всей дороги попадались абрикосовые деревья. Абрикосы на них не совсем такие, как мы привыкли. Они маленькие и не такие красивые как наши, но при этом очень сладкие. Я не ботаник, но думаю, причина этому горный климат. Днем жарко, ночью холодно, спеют они очень медленно, и к моменту своего созревания так и не становятся большими, но за это долгое время набирают в себя максимальное количество фруктозы и сахарозы, что становятся почти карамельными.

Спустившись к кафешке, в которой мы оставили наши рюкзаки, набрали там воды и вышли в обратный путь – Гамсутль был тупиковой веткой нашего маршрута, и нам предстояло вернуться к Гунибской ГЭС, чтобы от нее пойти к Карадахской теснине. Пройдя пару километров вверх по дороге, мы словили машину с семейной парой. Они были из другой части Дагестана, сюда приехали посмотреть на разрекламированное заброшенное селение и сейчас направлялись в Гуниб. На заднем сидении лежал пакет со сливами. Усаживаясь и перекладывая его на заднюю полку, мы сказали, что тут сливы и тут же услышали «Это вам!». Мы попробовали возразить, но тут же поняли, что без слив из машины нам не выйти. Разговорившись с водителем и его женой, мы выразили свое удивление тем фактом, что хоть они и почти местные, но все равно путешествуют по Дагестану. Нам уже много кто говорил, что когда ты вырос в этих краях, то все эти виды и красоты становятся обыденными и особого желания ездить рассматривать такие же горы, но с другого ракурса, нет. Оказалось, что не все такие и, в частности они, довольно часто выезжают покататься по разным уголкам Дагестана.

Место для публикации закончилось, а день еще нет. Продолжение дня в следующей части.

Часть 5

Можно сказать это групповое путешествие зажгло интерес к путешествиям и исследованию необъятной и не только.

Иммерсивное путешествие в группе порядка 20+ человек с несколькими друзьями прошло на ура, если бы не приколы, которые сопровождают мои поездки ...
Стоимость всего 40т р в 21 году, в которое входило 4 ночевки и 5 дней, но в южную республику приехал на день раньше и успел прогуляться по городу.
Фотографий много не будет, но места в регионе замечательные.
Каспийское море ... по своему красивое.
День1

День2, собрались с группой и поехали микроавтобусами в древний город Дербент

по пути маковое поле и фотосессия

День когда я зарядился допингом и под ним провёл всё путешествие на ногах ...
советую не пробовать воду Каспия на вкус, потом накроет ротовирусом и будешь, как полузомби.

Вечер ужин в семье Дагестана ...

День 3.
По плану поездка к азербайджанской границе к этому военному чуду Каспийскому монстру.
Не самолёт и не корабль, но по проекту убийца авианосцев, низко парит над водой на скорости 400-500+ кмч и даёт залп и ракет.
Громадина ещё та

После вылазки в Карадахскую теснину ... смеркалось и пора собираться на ночлег.

День 4.
Помню это утро когда пропустил завтрак и валялся почти до самого момента отправления.

Поездка и поход в мертвый город Гамсутль по серпантину.
Вялое тело, чуть ли не взгляд со стороны на самого себя, когда не мог согреться под 4 одеялами и от температуры в эту ночь выключился фитнес браслет под одеялом xD

Помню как на автопилоте шёл сначала вверх, а потом вниз так же спускался xD

На этом озере была поездка на катере в программе, но я её пропустил из-за состояния и поездку на джипе тоже.

В этом месте снимали фильм "Белое солнце пустыни"

Мечеть города Махачкала

Не жалею, что поехал в поездку не смотря ни на что.
Отличные ребята и организаторы, которые сделали всё под ключ, от ночлега и еды + досуг.

Были мысли отдельно прилететь в Махачкалу погулять, т.к в городе мало времени было.

На утро нас ждала очередная экскурсия. Снова будильник на 5:45, быстрый перекус и на автобус. За пару часов добираемся до самого длинного автомобильного тоннеля в России. Длина его — 4303 м. Пропускная способность Гимринского тоннеля — 4 тысячи автомобилей в час. Вообще, в Дагестане довольно часто встречается слово «Самый». Самый длинный тоннель, самый южный город, самое большое село и много-много чего другого.

За Гимринским тоннелем и начинаются настоящие горы, но сначала нас встречает Ирганайское водохранилище

Строительство плотины Ирганайской ГЭС было начато в 1977 году, но гидроэлектростанция превратилась в один из советских долгостроев. В результате заполнение водохранилища было закончено только в 2008 году.

В результате спешки с которой происходило заполнение водохранилища, санитарной очистки подверглось только 30% его ложа, под воду ушли так и не вырубленные сады, дома, хозяйственные постройки и кладбища.

Пожалуй, любоваться этим можно бесконечно. Но гид уже зовет в автобус.

Гамсутль

Гамсутль – одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу.

Но чтобы добраться до него, нужно пройти несколько километров в гору. Но это того стоит.

В прошлом аул был достаточно населённым и имел весьма развитую инфраструктуру: ещё в прошлом столетии в селе работали магазины, небольшая больница и родильное отделение. Добраться в село не составляло труда — в горный аул вела вполне пригодная для движения автомашин и другого транспорта дорога.

Около четырёх десятков лет назад жители села Гамсутль начали постепенно покидать село, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населённые пункты. Впоследствии село опустело, в 2015 году скончался последний его обитатель.

По данным учёных примерный возраст села составляет 2 тысячи лет.

Обратная дорога к подножью занимает раза в четыре меньше времени и мы отправляемся дальше.

Чох

Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Здесь когда-то была стоянка неолита. Оно было обнаружено в середине ХХ в. В этой экспедиции академик Николай Вавилов убедительно доказал, что Дагестан входил в очаг происхождения культурных злаков. Именно здесь происходило становление производящего хозяйства – земледелия и скотоводства. Подтверждением служат, остатки поселения близ села Чох, 6 тыс. лет до н.э. Летоисчисление же Чоха как самостоятельного поселения ученые ведут с 1300 г. Первая крепость была построена 700 лет назад. Через Чох проходил Великий шелковый путь, 6 дорог которого упирались в Чох.

На фотографии 1933 года можно встретить существующие строения.

В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей. Большую известность в XVIII в. получили выходцы из Дагестана — теологи, медики, поэты, логисты, юристы, филологи, астрономы и математики. Это родина Махада из Чоха (ум.1755) и Махада ал-Фулаки из Чоха (ум.1789), Культ образования и науки в Чохе до сих пор на высоте: только кандидатов наук — 130 человек. Чох — родина Али Алиева — спортсмена и врача, прославившего не только свой аул, Дагестан, но и Россию. Это один из первых российских спортсменов, который стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Над дверьми во многих домах можно встретить указание года постройки.

А вот дом на скале, с сараем в этой же самой скале.

А какие виды открываются по сторонам.

В общем-то в Чохе нет ничего такого, что можно было бы назвать достопримечательностью. Нет пещер, водопадов, просто образец достаточного древнего и процветающего дагестанского села.

На обед останавливаемся в одном из местных кафе. Вкуснейший чай с чабрецом (кстати, горный чабрец невероятно ароматен, будто в него подмешали мяту), чуду (тонкими лепешками из теста с различной начинкой) и пловом.

На обратном пути останавливаемся посмотреть за сбросом воды, сделать несколько фотографий и обратно в Махачкалу.

Предыдущие записи:

Часть 1

Часть 2

Гамсутль - заброшенный горный аул в Дагестане, Гунибском районе.

📍42.303773, 46.996517

Снимал на Olympus OM-D E-M5 Mark III

Краткая история последнего жителя Гамсутля, Абдулжалила Абдулжалилова:

Абдулжалил Абдулжалилов, как и многие жители села, покинул его еще в молодости. Но к закату жизни его потянуло на родину — в Гамсутль. Последние годы он провел в одиночестве, среди неприступных гор и опустевших домов.

В отцовском доме Абдулжалил жил до 2015. Он занимался пчеловодством и овощеводством. На своем небольшом участке выращивал картофель, морковь, лук и свеклу, и этим урожаем питался всю зиму.

Готовил на дровяной печке, ей же отапливал дом, ведь электричества в заброшенном селении не было и, соответственно, ни интернета, ни телевидения. Единственный досуг одинокого жителя — чтение книг, которые он раз в месяц приносил из библиотеки села Чох, куда спускался за продуктами и пенсией.

После смерти Абдулжалила в 2015 году аул “осиротел”.

В горах Дагестана на высоте 1418м над уровнем моря, затерялся заброшенный аул Гамсутль. По оценкам ученых его возраст составляет более 2000 лет.

Время образования селения точно не известно. Предположительно основали его аварские ханы. С аварского языка название аула переводится как «подножие ханской башни». Вполне вероятно, что хан — основатель Гамсутля, жил на вершине горы, а на ее склонах располагалось его войско. Селение имеет очень удобное местоположение, отсюда отлично просматривается вся близлежащая восхитительная местность.

Крутые склоны и трудный подъем делают это место практически недоступным для врага. От ущелья до вершины горы, на котором расположено село, ведёт тропа длиной 1700м и набором высоты 300м. Мы, так сказать, провели симуляцию штурма... И да, подниматься на жаре постоянно вверх в течение часа , даже налегке занятие довольно утомительное) Хотя живописность тропы и красоты вокруг, безусловно, придают сил)

В самом ущелье пасутся коровки на фоне гор. Более аутентичного кавказского вида и представить трудно)

Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией. Согласно преданиям в военном совете селения была одна женщина. История не сохранила ее имени, но известно, что она была единственной женщиной-полководцем за всю историю Дагестана. В ходе одного сражения ей удалось хитростью завлечь противника к ущелью. После победного разгрома врага вода на дне пропасти окрасилась в красный цвет, с тех пор водоем называют «Красная река». Мы, правда, нашли только реку с обычной водой).

Гамсутль часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. И, действительно, что-то общее во внешнем виде между этими поселениями есть.

До 1960-х в ауле жили люди, здесь были все условия для их приемлемого проживания и необходимая инфраструктура: магазины, школа, административное здание, и даже больница с родильным отделением. Да и дорога к поселению позволяла добраться не только на вьючных животных, но и на автомобиле. Но со временем все больше жителей перебиралось в город и дома стали разрушаться без ухода.

Наступил момент, когда в селе осталось всего три жителя - две женщины и мужчина. Женщины враждовали между собой из-за земли и совсем не общались, даже после того, как аул опустел.... После смерти враждующих дам в Гамсутле остался лишь Абдулжамил Абдулжамилов выходец из аула, вернувшийся из города в родные места после выхода на пенсию.

Его не испугала изолированность и одиночество, мужчина занимался разведением пчел и огородничеством, был прекрасным экскурсоводом для туристов, забредших в такую даль. С внешним миром Абдулжамила связывал лишь старенький радиоприемник и приятель из соседнего села, который приходил пообщаться, он же приносил свежую прессу и книги. В 2015 году Абдулжамил скончался и сейчас Гамсутль называют аулом-призраком.

Лучше всего сохранился дом Абдулжамила

В нем остались предметы быта, которыми пользовался последний житель села.

Плитка на которой он готовил еду

А с этого балкона он наслаждался фантастическим горным пейзажем.

Чуть ниже Гамсутля расположено действующее село в котором до сих пор проживает несколько жителей.

Внизу в ущелье снимали фильм посвящённый Кавказской войне 1817 года и построили такие вот декорации, которые мы изначально посчитали за исторические постройки))

Местность в районе Гамсутля с большим отрывом лидирует в моем личном топе кавказских природных достопримечательностей)

Заброшенный аул Гамсутль, потрясающие место которое стоит посетить в Дагестане.

С нижней точки можно проехать на джипах минуты 2, а дальше предстоит подъем минут 30-40, но оно того стоит.

Если любите путешествовать и наслаждаться красотой России, то вам тут понравится.

Путешествуй и фотографируй. Здесь вы найдете еще больше красивых мест для путешествий с координатами и так же сможете поделиться своими классными фотографиями.

Мы ещё год назад хотели побывать в Дагестане. Но любимые бабушки отпустили нас без детей только этим сентябрём, и только на 5 дней, вместе с дорогой. Поэтому мы постарались выжать по максимуму и разведали:
1) Дербент;
2) Гамсутль;
3) Сулакский каньон;
4) Э̶л̶ь̶б̶р̶у̶с̶ Кабардино-Балкарию.

За 5 суток 5 перелетов. Махачкалу видели только когда сдавали машину и обедали в "Ресторане-музее на Лермонтова". Зато покупались в Каспийском море, поглазели на экраноплан и крепость Нарын Кала, наслаждались рассветом в горах, неслись на катере по Сулаку, исследовали каньон и башни Черекского ущелья.

Почему Эльбрус в этот раз не покорился? Была у меня идея один из дней потратить на подъем на Эльбрус на канатке. И ради этого был готов и так короткий отпуск разделить на 2 республики. Уже по пути в аэропорт (перелёт Махачкала - Нальчик) посмотрели погоду у подножия Эльбруса. А на сайте канатки объявление о том, что она 3 дня не работает. Позднее узнали, что в неё ударила молния и всё остановили на техобслуживание.

Ниже будут несколько скриншотов с видео, а затем само видео. Для погружения в атмосферу советую посмотреть. Делалось для семейного альбома, но нас там почти нет - одни виды с коптера.

1. Каспийское море

2. Экраноплан Лунь

3. Дербент

4. Гамсутль на рассвете

5. Водохранилище

6. Большая песочница

7. Верхняя Балкария

8. Черекское ущелье

А вот само видео: