Абсолютно целый iPhone за считаные секунды превратился в кусок неработающего и искривленного железа. На удивление еще есть мерцающее изображение. Поэтому приступаем к первичному внешнему осмотру устройства.
1/4
Корпус выгнуло с двух сторон, а задняя крышка без трещин и практически без царапин. Стекла камер целые. Область материнской платы не погнута, хотя от такого удара может быть все что угодно. Вскрываем телефон, осматриваем все изнутри и проверяем все функции подключив рабочий дисплей.
Да он везунчик. Проверил все за кадром при владельце, пароль не предоставляли. Все функции исправны: камеры, Face ID, сеть, данные на месте. Значит, продолжаем ремонт. Сейчас необходимо бережно снять материнскую плату, аккумулятор, все шлейфы и камеры. Модуль камеры сразу убираю в бокс, чтобы ничего не налетело. Иначе очистить линзу без последствий не получится: напыление очень нежное.
Снимаем аккумулятор предварительно разогрев корпус
Напоминаю, что на iPhone 15 Pro задняя крышка приклеена только по периметру и не является частью корпуса, как например на 14 Pro. Поэтому достаточно аккуратно снять крышку и перенести в новый корпус.
Закидываем всю начинку в новый корпус и приклеиваем заднюю крышку. Получается такой красивый промежуточный результат.
1/2
Далее переходим к самому интересному- дисплейному модулю. С версией iOS 18 стало проще: взял сервисный оригинал и привязал его к устройству. Не нужно ничего перепаивать и рисковать дисплеем. Но в истории деталей и обслуживания все равно можно увидеть, что дисплей менялся, хоть и на оригинал. А цена такого дисплея будет дороже снятого б/у в идеальном состоянии. Решено взять снятый оригинальный экран и перекинуть на него микросхему, чтобы следов ремонта вообще не было.
Для начала переносим функцию True Tone с разбитого дисплея на новый. Затем предварительно обклеив дисплей, чтобы не испачкать тыльную сторону, с помощью машинки спиливаем микросхему, чтобы туда перенести родной чип. Делаю это в перчатках, маске и еще под мощной вытяжкой, чтобы не дышать кремниевой и металлической пылью.
1/2
Посадочное место под микросхему.
Снимаем микросхему с разбитого дисплея.
Под микроскопом очищаю компаунд и наношу новые шары для пайки.
Осталось установить его на новый дисплей и при этом не поджарить матрицу. Температура плавления шаров 183 градуса. Также переносим верхний шлейф с датчиками и микрофоном.
1/2
Устанавливаем влагозащитную проклейку на праймер для лучшей адгезии, закручиваем все винты и закрываем. Устройство готово к дальнейшему использованию (полетам).
Сегодня я расскажу, как Samsung решила с барского плеча завезти даже в самую бюджетную серию своих трубок супер AMOLED экран. А также как выглядело моё лицо, когда я узнал, что теперь мне придётся это переклеивать)
Но для начала, как всегда, — контекст.
Есть у самого себе сунга самая бюджетная линейка на случай, если нужна просто звонилка с минимумом плюшек или отдать ребёнку, чтобы не жалко было его разбить в порыве бешенного желания аннигилировать предметы о твердые поверхности. Имя ей Samsung A10 и всё, что выше — A11, A12 и т.д.
Приносили в ремонт такие трубки чуть больше, чем никогда, в виду их одноразовости. Традиционно эти бюджетки были с самой дешёвой IPS-матрицей стоимостью в пачку чипсов, так что переклеивать там было нечего.
Но как же я удивился, когда ещё в A15 завели яркий AMOLED экран с 90 Гц на борту. ВДУМАЙТЕСЬ — 90 Гц AMOLED в трубке за 10 тысяч славянских рублей, Карл! Походу, Samsung перестала быть самой жадной конторой, или стоимость производства AMOLEDов теперь — миска риса и кошка жены.
Единственный минус — дешевый поляризационный слой, который жестко отдавал синим, в то время как на моделях подороже был зелёный слой, с которым картинка выглядела явно приятнее.
Плюс стеклянные AMOLED-матрицы часто тухнут от падений, а их замена стоит как половина телефона, а в данном случае — как весь телефон.
Так как дисплей уже стоит не в пачку чипсов, то было только вопрос времени, когда эту вундервафлю принесут на замену стекла после внезапного торможения о твердую поверхность. И случай не заставил себя долго ждать.
Знакомьтесь — Samsung A16 собственной персоной.)
Разбит в мясо как дешёвка, потому что стекло — не эти ваши дорогие виктусы, а бери, что дают за 10 тысяч.
Но изображение показывает без пятен и полос, значит можно попробовать заменить только стекло и сократить стоимость ремонта до половины стоимости смартфона. Так что погнали переклеивать это чудо)
Сначала кидаем телефон на сепаратор и отклеиваем заднюю крышку.
Затем снимаем среднюю рамку.
Материнскую плату.
И аккумулятор.
И тут есть нюанс - стекло прямо вровень с рамой, так что резать это все добро будет очень проблематично.
Так что закидываем дисплей в рамке на специальный ультрафиолетовый лазер, чтобы прожечь краску на стекле.
И начинаем медитативно срезать все это месиво)
Осколки разлетаются в разные стороны, оптическая пленка на матрице режется только матерными словами, и спустя 10 минут благодарностей инженерам Samsung голая матрица наконец блестит, как у кота)
Затем достаем дисплей из рамы, в которую матрица вклеена на двухсторонний скотч.
И проверяем, что это чудо не отъехало к праотцам от таких телодвижений)
Ждем пока все это дело загрузится.
И видим, что все работает, а значит пора доставать стекло для замены)
Кстати, насколько тонкая AMOLED-матрица! Правда, на S-серии Samsung матрица в два раза тоньше)
Замазываем все царапины на поляре жидким силиконом, центруем матрицу со стеклом и отправляем все это склеиваться в эту здоровую дуру под названием вакуумный пресс.
И достаем готовый дисплей без единой пылинки)
Затем наносим на рамку тонким слоем дорогущий термоклей.
Закидываем вундервафлю в сборе в морозилку, чтобы клей схватился.
И достаем готовую бюджетку)
Проверяем, что все работает)
Ну и олеофоб проверим, куда же без него)
По цене замена стекла вышла в 4900 рублей вместо 6900 за замену дисплея.
Кстати многие спрашивают что будет если дисплей весело хрустнет в процессе переклейки? И ответ простой - купим дисплей за свой счет и поменяем его бесплатно, а цена для клиента не изменится. Такие дела)
Всем привет. История такая, что ко мне обратились с ремонтом Сапога F-1, но я прямо сказал что не знаю вообще ничего об этом фотоаппарате, и смотрю на это с сомнением. В итоге фотоаппарат в ремонт дан не был, но я загуглил что это такое вообще, и мне прям очень понравился внешне и по описанию new F-1, и был найден заклиненный по боль-мень адекватной цене для опытов и рассмотрения конструкции.
Забегая вперед скажу что по факту аппарат безумно понравился. Мне очень нравится тот факт, что он внешне выглядит как фотоаппарат обычной конструкции (каким кстати был +- первый F-1), но на самом деле он чудовищным образом напихан механизмами, что там вообще нет свободного места. Все сделано модульно и ОЧЕНЬ компактно, там внутри вообще нет свободного места нигде.
Видимо к 81 году японцы уже игрались механизмами настолько умеючи, что безбоязненно делали невероятные взаимосвязи крутилок и при этом оно отличалось какой-то чудовищной надежностью судя по всему.
нарост на призме над ручкой выдержек - кнопка, чтобы на автоматической выдержке изменился вид шкалы. оч хитро и удобно. Вообще видоискатель здесь по информации просто песня, а если задуматься что это все полностью аналоговое...
Ко мне он попал заклиненным, поэтому электроника не работала, взвод и спуск тоже. Покупался с мыслью - та шо я там не видел, щас его чих пых и починю, просто заклинил же, тьфу.
Как итог он провалялся несколько месяцев, потому что я не мог придумать как открутить винт взводной рукоятки не повредив. Я кстати уже и не могу вспомнить, как именно его открутил, потому что и после разборки прошли месяцы. Он в разобранном виде лежал на фоне многих и многих ремонтов.
разобрал его примерно до такого состояния.
Сверху меня встретил вот такой механизм многослойный. Очень долго не хотел лезть в него, потому что совершенно не понятно как оно работает.
тут видна система блоков и торчащая проволочка. Крутилка выдержки крутит блок, вытягивая тонюсенький тросик, толщиной с волос, который идет в левую часть фотоаппарата.
а под ним все совсем плохо. очень много механизмов.
Но спустя время уже разобрался конечно. Две шестерни друг над другом в середине это и есть первая и вторая шторка
Кстати шторки в нем титановые. Не хухры мухры!)
У меня была маленькая надежда, что может внизу все понятно и проблема там, но нет... Тут тоже напихано черти чего.
Интересно кстати решена система динамика-пищалки для автоспуска - латунная панелька левой щеки имеет какой-то элемент приклеенный, который проводком припаиватся к плате. Т.е. пищалка интегрирована в саму накладную деталь корпуса.
Короче этот аппарат меня крепко загрузил. Очень сложно понять что заклинило, если ты не понимаешь как оно вообще работает и крутится, ведь оно... заклинило))
В общем поломав по мере понимания механизма некоторые детальки я все-таки понял что случилось. Первоначально я шторы проверял, ведь если снять часть механизмов, он начинал шевелиться. И мне казалось что штора застряла и не двигалась. Может проскочила? Но эт невозможно. И только позже я понял что штора просто отклеилась от вала. Вообще не понимаю как, но факт. И ее там еще зажевало другой шторой, но повезло что не дошло до надлома, так как титан очень легко рвется. Фольга же.
Пришлось снять и правую щеку фотоаппарата, чтобы вынуть шахту с зеркалом и удобно проверить все.
Вот с левого вала и отклеилась штора. А тут я собственно ее уже приклеил назад.
Кстати сверху видите зеленую штучку? Фокусировочный экран встает на это место своим торцом, имеет сложную конструкцию, и в итоге это экспонометр! Технологии тут уже прям жуткие, это вообще не та механика, к чему я привык.
Предлагаю насладиться сложность механизмов средней детали с зеркалом.
Это с трех сторон. Он весь напичкан черти чем. Я не представляю как это все было спроектировано, честно.
По поломанным деталькам - сломал очень важную кочергу, которая блокирует взвод. Припаял. Держится. Изначально думал что может в ней дело.
Ремонт мелкими подходами длился 3 месяца без шуток. Потому что это правда очень сложный механизм относительно 50-60х годов, которые я люблю. А пока не разберешься - не починишь. Возможно, имея опыт фотоаппаратов 80-х, это бы не вызвало такой боль дырка моя задница, не знаю. Чем позже года от 60х, тем сложнее аппараты и тем менее типовые решения применялись как по мне. Внешне-то пришли к общему принципу, но внутри... теперь очень интересно порыться в никон-ф3.
В любом случае фотоаппарат начал собираться
Я уже не верил что спустя 3 месяца я его соберу.
Первый признак жизни меня воодушевил невероятно - заработал экспонометр и подсветка шкалы. Вы только гляньте, вот этот молочный пластик это и есть окошко для подсветки шкалы, но если света мало, там есть лампочка!
вы гляньте какова красота!
Вторым этапом надо было чтобы заработали электронные выдержки.
Честно говоря не знаю кто читает эти записки сумасшедшего, я так и не научился воворемя и правильно фоткать процесс ремонта, особенно если он происходит таким образом.
В общем в фотоаппарате выдержки от 125 до 2000 реализованы механически полностью. При чем Забавный нюанс -Если батарейки установлены, инициация выдержек электронная, а если батарейки не вставлены - механическая. Батарейный отсек имеет интересную конструкцию, и вставляя батарейки, отводится механическая связь кнопки с механизмом спуска, при этом если батарейки не вставлять - фотоаппарат становится полностью механическим, и прекрасно работают указанные выдержки. Т.е. Пока не работает электроника по той или иной причине, и батарейки вставлены, спуска не будет, пусть и выдержки механические. У меня так и было, что-то мешало.
В диагностике помог мануал в интернете по техническому сервисному обслуживанию. Там есть и схемы как собирать разбирать, и диагностические блок-схемы. Тормозила работу катушка, которая должна задерживать затвор на электронных выдержках. Т.е. фотоаппарат крайне умный, он видит что есть обрыв и не дает спуска.
Ну и собственно после сборки вот фото через видоискатель
снизу шкала выдержек, и еще правее окошко - показывает диафрагму на объективе через призму. Но у меня пока стоит объектив 300мм, и у него шкала в другом месте, поэтому тут видно кольцо крепления объектива)
Видоискатель крутой, в режиме ручной установки выдержек видна шкала справа, а автоматической - снизу. При полунажатии кнопки спуска - стрелка экспонометра показывает выбранную выдержку в режиме авто и рекомендуемую диафрагму при выбранной выдержке.
Это в ручном режиме. Круглая стрелочка - диафрагма выбранная на объективе, просто стрелочка - какая нужна. Снизу -выдержка. За отображение выдержки как раз отвечает тонюсенький тросик от ручки идущий через систему блоков.
Фотик умный, байонет у него оч серьезный. Есть механическая связь, которая отображает в видоискателе светосилу объектива, и ограничивает красным флажком верхнюю и нижнюю границу диафрагм. До ремонта оно точно работало, вот не знаю как после. Купил другой объектив, вот как придет - посмотрю.
В итоге все работает, но к сожалению электроника хворает. Минус следующий - если нажимать спуск наполовину, чтобы работала стрелка экспонометра, и потом дожимать до конца - все работает, спуск срабатывает. И потом сработает. И автоспуск сработает правильно. А на какой-нибудь раз, эдак 20 - спуск застрянет и выдержка будет работать как В, пока нажата кнопка. Если после этого нажимать кнопку резко - оно с 3-5 раза лечится, и выдержки отбивают. Но если нажать наполовину, чтобы заработал экспонометр - выдержка сломается снова. И фотику надо дать полежать сутки или даже больше, чтобы он снова работал адекватно. Я думал дело в батарейке - но нет. Я не разбираюсь, и повторюсь, есть блок схема диагностики электроники, но это жуткие дебри. По ощущениям какой-то конденсатор помер. Это очень похоже на что-то такое, накопительное. (UPD - в комментах предположили утечку тока где-то, вариант хороший, присмотрюсь внимательнее) Ведь выдержка В получается электроникой. Т.е. после продолжительной работы экспонометра фотоаппарат глючит, и он не дает сигнал на размыкание катушки затвора. Или скорее, этот сигнал теряется. При этой неисправности характерно еще то, что экспонометр показывает разные значения до и после спуска. А пока все работает - конечно все одинаково.
Так что я отдохну, возможно выясню, что и флажки в видоискателе как-то не так работают, покумекаю и вполне возможно что будет второй заход. Но на данный момент он уже полностью рабочий по механике, работает по электронике в любых режимах, НО -самоломается, если долго работает электроника до спуска. В целом при нормальной работе неисправность может и не проявиться, но все равно неприятно. Но пофоткать на него определенно пофоткаю, заодно и узнаю, как оно.
фото в процессе финальной сборки. после сборки - в начале поста. Я не фотографирую красиво фотоаппараты до ремонта)
Фотик на самом деле безупречен. Тактильно приятен, черная краска благородно обнажает латунь. Матовый экран сделан лазером, замер экспозиции по центру кадра (в видоискателе видна затемненная область), зеркало с каким-то покрытием, чтобы было посветлее, функций напихано все, какие пожелаешь, съемная пентапризма, куча доп оборудования. Ну правда восторг. Но штука сложная, не уверен что я когда-либо возьму в ремонт аппараты этой эры как заказ. Только если у человека будет реально безвыходная ситуация наверное.
Всем добра, берегитес ебя.
если будут какие-то дополнения, а пост будет уже не исправить -напишу в комментах.
Два года назад я на Авито купила вышивальную машину в б/у. Внешний вид у нее был хороший, фотография в объявлении была всего одна и в описании:- Продается вышивальная машина. Работает. И на этом все. Это была вышивальная машина Brothers innovis E-750. Я конечно не спешила ее покупать, так как фото всего одно, описание скудное и у продавца ни звездочек ни отзывов не было. Конечно тогда мне такая машина была очень нужна, но цены на них ну оооочень высокие даже если и в б/у. Ну что делать? - Машина то нужна. Я смотрела много различных объявлений но цена для меня была не доступна. Тогда я все же на свой страх и риск решила написать продавцу с просьбой прислать мне маленькое видео как она работает. Для меня важно было, что бы машина была рабочей. Продавец откликнулся на мою просьбу и выслал видео. Машина вышивала мишку на махровом полотенце. мне все понравилось и я оформила заказ.
Продавец мне ее отправил очень быстро. Когда машина приехала на мое удивление все было упаковано надежно. На почте при получении оператор передавая мне огромную коробку спросила:- вы там что кирпичи по почте заказываете? :) Я конечно улыбнулась и сказала нет. А она :- тогда что у вас там такое тяжеленное, можно полюбопытствовать? На что я ответила:- там вышивальная машина и она очень тяжелая. Когда я вскрыла коробку в отделении почты, то моей радости не было предела, но мы с работником почты вместе хохотали, потому что продавец завернул ее в теплое ватное одеяло и обложил еще толстым поролоном. А само одеяло и добавляло еще больше веса. Все равно продавец молодец и сознательный человек, за что я ему очень благодарна. Дома конечно потом была проверка все ли работает.
Машина работала безупречно, хотя все пяльца были в клею и я понимала что эта машина эксплуатировалась довольно долгое время и много. Ну ведь главное то все работает, а пяльца можно и отмыть, хотя в этом не было ни какой необходимости так как все равно приходится использовать клей временной фиксации.
И вот моя машина два года работала без нареканий и радовала меня. А вот недавно сестра попросила ей сшить подушки с вышивкой на лавочки стоящие у нее во дворе. Я согласилась и взялась за работу. И вот тут началась проблема, машина стала делать брак. Я пыталась отрегулировать натяжении нити, но она ни как не реагировала на это, значит проблема внутри и надо разбирать:
Напутанные нитки на колене вала оказались еще от прошлого владельца машины, я их еле - еле оттуда размотала и вытащила.
Судя по скрутке застрявших ниток бывший владелец использовал для вышивки некачественные нитки, они видимо давали петлю, или скручивались и потом рвались и их наматывало на это сочленение вала. Эти машины чувствительные к использованию вышивальных ниток.
После очистки и сборки машины поставила пробную проверочную вышивку, в надежде что проблема была лишь в этом. С таким шумом эта машина так и должна работать.
Да...причина оказалась именно в застрявших нитках между тарелочками натяжения и на сочленении вала и поэтому не реагировала на настройки натяжения нити. Теперь она снова работает без нареканий и брака, радуя красивыми узорами.
Вывод: - машины эти очень чувствительные к качеству ниток. Она может просто рвать или запутывать нитки. На вышивальных нитках экономить нельзя.
В 2023 году Pixel 8 признали лучшим смартфоном на мировой выставке в Барселоне. Тем временем iPhone 15 Pro и Samsung S23 не смогли опередить по производительности творение Google. Но что мы имеем на сегодняшний день? Дисплей на 120Гц, который постепенно погибает из-за неудачного инженерного решения. Здесь описан заводской брак на этой модели- саморазрушающийся дисплей на Google Pixel 8.
Тонкая розовая полоса с правой части экрана.
Обычно после удаления металлических штырьков розовая полоса на дисплее исчезает и больше не появляется. Только если удалить их в ближайшее время и не давить на нижнюю часть дисплея. Именно на шлейфе со временем появляются технологические отверстия.
1/3
В данном случае дисплей уже не спасти и придется его менять. Будем использовать оригинальные запчасти. Но как известно, Google не поставляют в РФ новые упакованные дисплеи с установленным сканером отпечатка пальца. Поэтому приходится искать восстановленные дисплеи и переносить родной сканер, чтобы отпечаток работал.
Проверяем, что дисплей работает корректно и выдает 120Гц. Сканер снимаю с помощью нагрева и спирта, сохраняя толщину проклейки. Выглядит очень хрупким.
Главное удалить злосчастные штырьки, чтобы в будущем розовая полоса не появилась на новом дисплее. На YouTube есть много иностранных мастеров, которые ставят новый дисплей не срезая штырьки.
Зачищаю старую влагозащитную проклейку и устанавливаю новую. В воду погружать устройство, конечно же, нельзя и многие этого не делают даже до ремонта (похвально). Ведь качество проклейки с завода оставляет желать лучшего.
1/2
Доказательство на примере Pixel 8: новый телефон с коробки спустя год использования и на фронтальной камере много пыли.
Купил стиральную машинку Indesit BWSA 61051, в октябре. В мае она стала стучать при отжиме. Так как у меня уже была такая машинка, первым делом протянул бетонный утяжелитель. Стук продолжился. Хотя при оборотах 400 его почти нет.
Проверил барабан. Подшипники хорошие, люфта нет.
Проверил касания корпуса машинки при отжиме, все штатно.
Обсмотрел все видосы по ремонту, советуют менять амортизаторы, типа заводской брак может быть.
Купил, стал менять и тут обнаружил что у этой модели утяжелитель стоит и снизу. И когда при тусклом свете на него смотришь, он не очень и заметен. Протянул его и стук ушел. Головка на 10 для трещетки отлично заходит.
Всем привет. Имея коллекцию яшик и мамию решил что пора проверить что такое роллейфлекс, но стоят они конечно безбожно. Подвернулся вот такой экземпляр, жаба была задушена и ей пояснено, что сие для опыта, так что забегая вперед - ролляи тоже могу чинить.
Существует из попадавшегося мне вот две фирмы, фотоаппараты которых являются предметом спекуляции, культа, и черти чего еще - лейка и ролляй. Вот и набравшись опыта захотелось сложить свое мнение относительно Роллейфлекса касаемо технической части. Так ли он хорош, стоит ли своих денег объективно, и лучше ли тех же яшик и других клонов.
Сие -версия автомат именуемая 3.5b она же mx-evs 54-59г.в.
справа переключатель режима синхронизации.
Придется признать, что конкретно начиная с версии b имеется внимание к деталям, и исполнены наверное даже с любовью.
справа вверху пимпочка автоспуска - просто нажимается, ничего взводить не надо.
Хотя концептуально и даже вблизи разницы с яшикой мало, все органы находятся там же, за исключением автоспуска и
Мне нравится как выполнено крепление ремня и застежка для снятия задней крышки.
Обклейку удалось снять без повреждений.
Подножка в передней части тоже милая, не штампованная, а литая деталька.
Крутилка фокусировки безумно легкая, мягкая и четкая, передний погон не шатается как на икофлекс.
Теперь по ремонту - классика. Тормозят медленные выдержки. Не работал автоспуск. Застревала выдержка В. Крутился на передней панели крутились оч туго. И нечетко работала автоматика счетчика кадров, хотя я это узнал когда залез разобраться как она вообще работает)
Так выглядит пациент сбоку. внизу как раз защелка, реагирующая на толщину пленки. А сверху длинная горизонтальная кочерга, на которую воздействуют. Она нацарапала себе в корпусе борозду и застряла там. Ну и по механизму были похожие траблы.
В целом разобраться не сложно, когда все шевелишь, инженерия понятна и предсказуема. Далее снял переднюю панель.
Интересно решили вынуть из корпуса затвора механизм автоспуска, и переставить его отдельно сверху. Изготовив дополнительные механизмы, честно говоря это круто. В обычном затворе это требует взводить кочергу, торчащую из затвора, а тут это взводится при каждом взводе затвора само, но спускается только по маленькой пимпочке. УДОБНО.
Выдержки тормозили потому что закис замедлитель. Автоспуск не работал, потому что надо было подогнуть пару толкателей - не хватало хода чуть-чуть.
Передняя панель с обратной стороны.
Панелька была разобрана, все прочищено и собрано.
Однако крутилось все туго не по этой причине. Одельно крутится прекрасно, а ставишь на корпус - клинит. Выяснилось что передняя панель мягковата в средней части, и небольшое давление пальцами смогла немного подвинуть все эти кольца чуть вперед, и они перестали прижиматься к затвору и клинить на нем. Выдержка "В" клинила так же по этой причине. Очень странно что панелька внешне без повреждений, но видимо ее достаточно пальцами примять хорошенько, чтобы она вклинила.
Обклейки посажены на 3м двусторонний. Снимается легко, если без праймера, всяко лучше бф или упаси боже момент. Вспоминаю как выглядят ролляи после чьей-то сборки моментом и что было под рукой. Да даже моя мамия, содрать обклейку не повредив практически невозможным становится.
Кстати обклейки - кожа. Кстати по поводу кадрирования - предусмотрена компенсация параллакса. Смотровое окно на самом деле прямоугольное, а под ним вот такие шторки и система тяг, которые из прикрывают сверху или снизу. Считаю что это крайне хитро и классно сделано.
Ну и напоследок фото со своей копией - яшика-мат. Можете сами поразглядывать что вам ближе визуально, и есть ли какая-то весомая разница.
я бы сказал что яшика более хромовая, блестящая
Но в деталях проще, больше штамповки.
Тактильно в нюансах не неприятная, но разница есть. Взвод с трещоткой, у ролляя нет. крутилки регулировки у ролляя имеют щелчки положений, у яшики диафрагма крутится свободно.
Что могу сказать под конец. Не снимал, но объектив тессар предсказуем, там не будет каких-то откровений. Планар был бы конечно интереснее, но вы цены видели???
Поэтому результат фотографий обсуждать смысла не вижу. С потребительской точки зрения действительно в деталях он чувствуется более сбитым и приятным. Функций побольше чем в яшике, а он старше лет на 10. Единственное, в чем он уступает, это отсутствует линза френеля, и экран конечно темноват, но не так как на том же суперб. Корпус в коже, а не кожзаме, это не меняет тактильные ощущения, но эмоционально да, приятнее. Из затвора не торчат рычаги, как даже в последней яшикамат 124г.
Оправдывает ли это культ? не знаю. С точки зрения фотографа между ролляем на тессаре и яшикамат 124г надо выбирать конечно яшику, так как там есть все что только нужно. Улучшения и технические усложнения ролляя никак не помогут сделать фотографию лучше, а просветление одноклассового объектива японца скорее всего напихает старому тессару. Если говорить о ролляе с интересным объективом и экспонометром- стоимость его такая, что хватит купить и яшику, и мамию с объективами и на сдачу советский салют. С точки же зрения коллекционера конечно неповторимый оригинал спустя столько лет выигрывает, но потому что и выше классом изначально.
Для себя - я наконец поковырялся с сим чудом и понял что ничего криминального в нем нет, ремонту подлежит. Я слышал о сложных специфических механизмах связанных с экспонометром, но здесь ничего такого нет, все понятно.
Пост о диагностике неисправности и ремонте посудомоечной машины Gorenje GV 66161. Выполнен непрофессионалом как в части ремонта, так и в части "создания контента" : )
Посудомойка была куплена в далеком 2016 году (какой хороший был год), одним из критериев покупки была функция сушки с открытием дверцы, тогда это было не только лишь у всех. С тех пор вопрос "кто моет посуду" сменился на "кто разбирает посуду", но в общем комфорта в жизни прибавилось, а посудомойка стала неотъемлЕмой частью кухонной обстановки.
И вот в 2025 году случилась поломка - обратил внимание, что при запуске мойки все вроде как штатно, но не слышно, как разбрызгивается вода. При этом слышно работу насоса, наполнение и слив выполняются нормально. Проверил - посуда не мокрая, вода в бак набралась. Перезапустил пару раз, но эффекта не дало, что и было ожидаемо. Стал думать о причинах, насос же слышно, а вода не идет. Предположил, что проблема в распределителе потоков (диверторе), ведь если он заклинил, то и не пропускает воду как должен. Поскольку дело было в ночи, то проверять стал на следующий день. Вынул ПММ, все разобрал, снял мотор дивертора, проверил - а он работает. И сам клапан крутится легко. ОКЭ, причина не в нём, но что тогда... (Оказалось, что дивертер можно проверить просто в процессе запуска цикла - слышно, как он крутится и если снять нижний импеллер, то можно даже увидеть изменения положения).
Поскольку все остальные функции работали как должны - пришлось разбирать циркуляционный насос. И вот сюрприз - насос отдельно, крыльчатка - отдельно. Ситуация с крыльчаткой странная, конечно - с вала её сорвало, но при разборе насоса ничего постороннего внутри обнаружено не было. Не иначе как "запланированное устаревание"....
Посмотрел я на это все и подумал - "Сейчас быстренько всё импортозаместим" надо покупать ремкомплект да менять, делов то. И не было бы этого поста, если бы всё было так просто, как для бош/сименс, например. Выяснилось, что к этим насосам не продается отдельно никаких ремкомплектов или крыльчаток, а менять насос в сборе с ТЭН (общий конструктив) получается 16...25тр. До кучи, по наивности предполагая возможность покупки запчастей, неаккуратно разобрал насос, замяв фторопластовый сальник (поддел отверткой, да). В общем, получилось забавно (нет).
В процессе поиска и рассматривания объявлений на А-то натолкнулся на изготовителя крыльчаток под конкретную модель насоса (PA085A25G00, этот насос то ставится не только в одну ПММ). Созвонился, оказалось есть такая, как надо, но сальника нового нет. Ладно, заказал крыльчатку, надеясь на лучшее. Пришла, поменял, собрал, запустил - хрен там, подтекает из насоса при работе. Пришлось снова забросить невод заняться поисками, в этот раз уже комплекта сальника. Повезло, нашлось, поехал купил, снова все собрал и вот оно, чудо - работает, не капает. Личное мнение по итогам эпопеи:если не готовы потратить время на поиски и ремонт, не готовы разбираться как там что, тогда проще подумать о замене пмм, вот честно. Насос в половину стоимости новой машины, плюс процесс сборок-разборок, время на это все. Да и старую пмм можно продать на том же А-то, уже прибавка к пенсии дешевле выходит. Но если сесть и плакать сдаваться так просто "не наш метод", то предлагаю ознакомиться с фото в процессе разборки и ремонта : )
Итак, для начала нужно запустить любую программу для активации сливной помпы, чтобы максимально вышла вода. Далее нужно удалить из отсека слива и бака для соли остатки воды. Можно применить резиновую грушу, я использовал простой шприц 20мл, откачивается примерно 500мл., включая бак для соли. Далее нужно отключить ПММ шланги от воды и канализации, отключить от сети, снять цоколь с мебели, подготовить место для вытягивания машины вперед. Оптимальное расстояние - длина открытой дверцы х2. Вынимать корзины, снимать фасад - не обязательно. Без этих элементов ПММ будет легче, но не настолько, чтобы прям заморочиться.
Слева и справа в стенках бака, до уплотнителя, есть места для крепления ПММ саморезами к боковинам мебели. Находим эти саморезы и выкручиваем, не теряем их из виду в дальнейшем. После подцепив рукой ПММ снизу тянем на себя, стараясь не опрокинуть. Параллельно смотрим за шлангами, чтобы вышли равномерно и не тянулись/не зацеплялись. Желательно закупорить сливной шланг бумагой или плотной салфеткой, чтобы остатки воды не полились следом, пока вытаскиваем ПММ.
Допустим, вам удалось нормально вытащить ПММ из мебели, шланги уцелели, пол не поцарапан, ножки не поломались. Это уже результат, но надо двигаться дальше. Дальше вам потребуется небольшое ведро, которой нужно положить на бок и аккуратно собрать остатки воды из сливного шланга, можно немного наклонить ПММ назад, чтобы вышло больше воды.
После первого слива в ПММ все равно остается еще какое-то количество воды и она непременно будет вытекать, это нормально, в дальнейшем просто подставляем ведро под место вытекания и стараемся не беситься по пустякам, впереди еще много работы. Лично мне было удобно поднять ПММ на возвышение для упрощения первичного осмотра потрохов, я же еще подозревал дивертор (хе-хе), но для замены насоса достаночно доступа снизу (лежа на полу) при небольшом поднятии бака над цоколем. Если вы делаете все эти манипуляции впервые, как и я вначале, то не поленитесь, поднимите ПММ, снимите поддон. Так и работать проще и видно все нормально и проверить состояние узлов лишним не будет.
Перед началом разбора требуется открутить открутить саморезы (звездочка) с задней пластиковой панели (той, где шланги) и снять ее. Далее открываем дверцу ПММ и в дальних углах на стенках находим 2 винта (тоже звездочка, Т-25). Откручиваем их, закрываем дверь.
Винты крепления поддона к баку, гайка запрессована в поддон.
Поднимаем ПММ на заранее приготовленное основание - самое удобное в итоге это поднять ее на 2 стула (ха-ха) и положить на дверцу. В этом случае доступ идеальный, НО! Фасадная панель должна быть на месте, иначе металл дверцы помнется (у меня в первый раз помялось, но не сильно). После размещения ПММ из нее будет дотекать вода по низу двери, готовы к этому и кладем х подставляем ведро. После того, как вода вытекла и все такое - отстегиваем тросики от петель и параллельно смотрим на крепежи-защелки поддона над тросиками. Тросик отстегивается поднятием вверх, над петлей (помним, что ПММ лежит горизонтально : ). Отстегнув тросики следует помнить, что теперь дверца не удерживается и при перемещении ПММ может нехило так открыться. У меня такого не было, но дверь с панелью довольно тяжелая.
1/6
Крепление тросика и защелка поддона сверху
После отстегивания тросиков ничего пока не делаем с поддоном, переходим снова к нижней его части, а именно - просто смотрим на крепление платы управления и датчик протечки. Плата крепится к поддону на защёлках, но проводка может прилипать к шумоизоляции бака, что потребует ручного отклеивания. Датчик протечки подключен через разъём, но отключать его неудобно, проще снять ( я первый раз отключал, потом снимал, ну его нафиг). Посмотрев как там все крепится можно попробовать снять датчик протечки - отжав защелку снизу и потянув датчик от поддона. На фото видно защелку и крепежную ножку датчика, дальше сами и по месту : ) Сняв датчик отпускаем его в глубины поддона и переходим к плате - рукой придерживаем белую коробку, отверткой нажимаем и смещаем защелку, коробка должна подвинуться в пазах. После того, как защелка снята - пробуем двигать коробку платы, глядя внутрь, между баком и коробкой платы. Если провода застряли у шумоизоляции - по месту двигаем коробку платы, отцепляем провода. После этих манипуляций подтягиваем плату к себе, смотрим на сетевой разъем питания, снимаем фишки. Да, впервые это проще сделать именно так, чем заранее. Отключив питающий кабель отпускаем плату в глубину моря поддона.
Теперь смотрим на мотор в светлом корпусе, это циркуляционный насос, который крепится к поддону на резиновой ножке. Одна ножка в поддон, вторая просто опорная. Требуется открепить левую, если смотреть сверху, резиновую ножку, просто вынув ее из паза в корпусе мотора.
Мотор циркуляционного насоса, открепить ножку
Теперь можно снимать поддон, для этого требуется отщелкнуть его от металлических ножек, тех, что над петлями. Отжимаем защелки и медленно тянем поддон на себя, сверху и снизу равномерно, осторожно. Возможно, что передняя пластиковая панель (аналогично снятой задней) прилипла к шумоизляции, учитываем этот факт при движении поддона и таки снимаем его, убираем в сторону и переходим к осмотру открывшейся картины.
Общий вид механизмов ПММ
Циркуляционный насос имеет продуманную модульную конструкцию, что позволяет снять его без демонтажа корпуса ТЭН и без отключения патрубков на одноразовых хомутах. Перед снятием насоса требуется отключить разъем питания насоса (нажимной замочек), снять фишки клемм с конденсатора, а сам конденсатор открутить от держателя. На фото выше видно крепление кондера гайкой, утопленной в гнездо (ключом не подлезешь : ) После снятия конденсатора осматриваем корпус мотора, находим и видим защёлку, лапки для крепления к блоку ТЭН. Чтобы снять насос поворачивая его влево (если смотреть сзади мотора), корпус немного упирается в нижнюю часть бака, смотрим на расцепление лапок и вытягиваем насос на себя. Обязательно протечет немного воды, готовимся морально и ставим ведро под насос заранее. После того, как мотор насоса с крыльчаткой снят не делаем с ним вообще ничего, читаем самое важное во всей этой простыне и осознав действуем на свой страх и риск дальше.
Итак, если предположения верны и крыльчатка сорвана, то будет следующая картина
Самая главная фотография и самый ответственный узел
Что стоит знать перед тем, как ломать пассатижами делать что-то дальше - на фото вал, на котором стоит подпружиненный пластиковый сальник, который контактирует с керамическим диском под ним. Над этим шедевром инженерной мысли была крыльчатка, но сейчас ее нет с нами, она вышла из чата зацепления со штоком (да и х с ней). Ни в коем случае не пытайтесь снимать сальник или чашку снизу, эти детали не найти так просто, в отличии от крыльчатки. Для снятия остатков штока требуется зафиксировать вал с обратной стороны мотора, а сам шток аккуратно поворачивать до ослабления и после открутить. Сальник и чашку при этом лучше не трогать, не разбирать, не протирать и вообще не смотреть в нее. Эта пара притерта за время эксплуатации, а внутри еще может быть даже заводская смазка. Вынимаем подпружиненный сальник, не касаясь пластика пальцами, берем новую крыльчатку и надеваем на шток сальник ПРУЖИНОЙ ВВЕРХ, как на фото. Накручиваем крыльчатку на вал насоса. После прикручивания крутиться должно на 3-4 оборота свободно, но не больше. Нюансы с мелким винтиком по центру штока - его нужно поджать, если он поджимается, но имхо это просто заглушка отверстия для нарезки резъбы. (Про винтик по месту станет понятно).
Собрав узел крыльчатки можно подумать и о душе круглой резинке-уплотнителе, ее надо снять и смазать пищевым силиконом или подходящей смазкой, для лучшего прилегания. Фото ниже для тех, кто хочет знать что же там такого в этом сальнике и вообще. Фото родного сальника со следами варварского демонтажа в надежде на "заграницу", а в итоге покупка нового.
1/4
Сальниковый узел и новая крыльчатка на металлическом штоке
После удачной и аккуратной сборки ставим насос на место. Следует учитывать, что сам насос относительно свободно проворачивается на корпусе блока ТЭН, а узел крыльчатки входит в этот блок и уплотняется по периметру той самой круглой резинкой, которая должна полностью утопиться в корпус блока ТЭН и не должна нигде выступать по периметру. Чашка с держателем конденсатора имеет паз, который стыкуется с выступом на корпусе блока ТЭН, поэтому размещая насос следует убедиться, что паз и выступ совпали и только после этого дожимать корпус насоса и поворачивать его в защелках.
Блок ТЭН, выступ для паза чашки с конденсатором справа, под черным патрубком
Собрав корпус насоса и убедившись, что все ровно и чётко совпадает, резинка не замята и не выступает, мотор немного проворачивается на оси относительно блока и вообще все уже хорошо - надеваем обратно разъемы, готовимся морально к первой мойке, которая не факт что будет удачной. Думаем, куда дели как ставить поддон обратно. Я накидывал поддон на лапки у петель, после вставлял в коробку с платой питающий кабель и крепил коробку к поддону. Датчик протечки также защелкивал обратно, а после уже поджимал подон до штатного положения. Далее тросики двери надеваем на место, аккуратно и придерживая за низ бака ставим ПММ на пол, заднуюю панель не прикручиваем, это не ошибка. Придерживая бак сверху открываем дверцу, вспоминаем где лежат 2 винта из нержи с резинками, заворачиваем эти винты. Без них для теста работать будет, но потечет вода из отверстий и поддон не прикреплен. Закрываем дверцу, подключаем ПММ к воде, канализации, питающей сети. Запускаем режим полоскания, берем фонарик и смотрим как ведет себя насос в работе - не подтекает ли на поддон вода. Если за время полоскания протекли пара капель или даже одна, то это повод повторить упражнение операцию по установке узла насоса, проверяя все и вся. Иначе потом может протечь уже по настоящему и все равно придется заниматься.
Если вы не трогали сальники и до этого протечек не было, то с высокой долей вероятности все на этом и закончится. Можете себя поздравить, крыльчатка за 2800р. против покупки насоса или новой ПММ наверняка оправдывает все эти усилия, плюс новый опыт и расширение кругозора же : ). Замена крыльчатки с разборкой ПММ в СПб выйдет от 10к за работу, это если нормальный попадется мастер, а не эти фуфелы-диагносты, ну и плюс крыльчатка, скорее всего Б/У без гарантий срыва в ближайшее время. Как собрать и затолкать обратно - не пишу, вижу, что и так надоел. Бонусом прилагаю фото моторов насоса, дивертора, сливной помпы, платы управления - для релаксации после прочтения : )
1/6
Бонусные фото моторов и платы управления. При замене платы учитывайте версию прошивки
