varyaklyukin

Кто из вас еще не слышал про Книгу рекордов Гиннесса? Думаю таких очень мало. Из года в года люди стремятся официально зарегистрировать свои умения, навыки или побить предыдущие рекорды. Среди множества невероятных достижений есть и такие, которые вдохновляют на новые свершения.

Мы собрали для вас список самых интересных рекордов, связанных с путешествиями.

Самое быстрое путешествие в одиночку на воздушном шаре

Начать наш список хочется с соотечественника - Фёдора Конюхова. Для того, чтобы облететь земной шар, ему понадобилось 11 дней и 6 часов. За это время он преодолел 35 000 км пути. Это не единственный его рекорд. Также он первый россиянин, который побывал на всех 7 вершинах, 17 раз пересек Атлантику и в одиночку совершил 5 кругосветных плаваний.

Самое длинное путешествие на такси

Как там говорится: "Наши люди в булочную на такси не ездят!"? Действительно, зачем, если можно отправиться на нем в путешествие? Трое друзей из Великобритании - Ли Пернелл, Дон Эллисон и Пол Арчер купили кэб и посетили на нем 4 континента. За все время в дороге они преодолели 50 000 км. Этого им показалось мало и они поставили еще один рекорд - пересекли горный перевал высотой 5225 метров на автомобиле.

5 континентов за 1 день

Возможно ли такое за 1 календарный день? Адриан Буттерфорд и Гуннар Гарфос доказали, что это реально. Они начали свой путь с азиатской части Стамбула, затем отправились в Марокко (Африка). Отсюда они сели на самолет и добрались до Парижа (Европа), откуда их уже ждал самолет до Доминиканской Республики (Северная Америка). Конечная точка - Каракас, Венесуэла (Южная Америка).

Все страны Мира без самолета

Если вы страдаете аэрофобией, это не повод отказывать себе в путешествии на дальние расстояния. Грэм Хьюз посетил все страны Мира без использования воздушного транспорта. За всё путешествие он преодолел 256 000 км, передвигаясь на автобусах, поездах, паромах и даже пешком. Правда для того, чтобы его рекорд официально зарегистрировали Грэму пришлось возвращаться в Россию 2 раз. Дело в том, что он нелегально пересёк границу между Эстонией и Россией, а представители Книги Гиннесса против таких методов. Чтобы добиться официального признания рекорда, он вернулся в Россию второй раз, уже с визой.

Самое быстрое путешествие вокруг света на велосипеде

Эндрю Николсон - спортсмен из Новой Зеландии поставил свой собственный рекорд. Он посетил 23 страны за 123 дня и преодолел 29 000 км. Ежедневно он проезжал 240 км.

Первое в Мире кругосветное путешествие бегом

Это звучит невероятно, но британец Роберт Гарсайд действительно поставил такой рекорд. Он посетил 30 стран и 6 континентов без использования транспорта, разве что только в тех местах, где нельзя пройти. Он стартовал в Нью-Дели в 1997 году и закончил свой путь здесь же в 2003 году. На всё ему понадобилось 5 лет и 8 месяцев.

Рекорд Роберта Гарсайда признали спустя лишь 4 года после окончания пути.

Путешествующая игрушка

Да, да! В Книге рекордов Гиннесса есть и такие достижения. Например, медведь Раймондо признан самым путешествующим маскотом в Мире. Его путешествие началось в сентябре 2009 года и закончилось в сентябре 2010 года. За это время он пересек 637 000 км в компании членов экипажа авиакомпаний. Вот так, перевозя его с места на место в самолете, он поставил такой интересный рекорд. Что интересно, так это то, что у него был свой паспорт и целый гардероб, чтобы периодически менять наряды.

Самый длинный день рождения

Немец - Свен Хагемейер, праздновал свой день рождения 46 часов. Для того, чтобы продлить свой праздник, он пошел на некоторую хитрость. Он вылетел из Окленда в Брисбен (Австралия), а оттуда отправился в Гонолулу (Гавайи). Таким образом он пересек Международную линию перемены дат и вернулся более чем на 20 часов назад!

Источник статьи телеграмм канал про путешествия - https://t.me/ProPytesheStvenn1Q

На Черноморских курортах вновь появилась «мертвая волна». Это невероятно опасное явление, которое может превратить пляжный отдых в трагедию, касающуюся всех отдыхающих!

Мёртвые волны - очень известное и зловещее явление. Мало кто может испортить летний отдых, за одним огромным исключением - волнами-убийцами. Их природа происхождения неизвестна, однако как именно они могут навредить, расскажет эта статья.

Не так давно начался курортный сезон, и все люди поехали в долгожданные отпуска. Но для нескольких человек он стал последним. Почему же?...

Расскажем о «поведении» эти волн. Их именуют по-разному: «отбойное течение» или «тягун». Их главная особенность: они не выталкивают любителей волн на берег, а наоборот утаскивают в море с такой силой, что даже самы опытные плавцы не смогут выбраться. Одной из таких жертв стал 48-летний житель России, погибший близ Ахелоя на Чёрном море. За 12 дневных часов он стал третьей погибшей жертвой.

Наглядно и просто. Темная линия - верная смерть

Это явление - далеко не шуточное. В дни «мёртвых волн» вывешиваются красные флаги, и все ворчания по этому поводу глупы и бесполезны: спасатели и владельцы пляжей знают, с чем могут столкнуться отдыхающие. Это явление характерно для Чёрного моря и всех стран, которые на нем располагаются. От Анапы до Бургаса, где бы вы ни были, не заходите в воду дальше, чем на метр, и ни в коем случае не пускайте детей в воду! Залог Вашей безопасности - это твёрдая почва под ногами! Уберечь себя можете только вы сами.

Источник статьи телеграмм канал про путешествия - https://t.me/ProPytesheStvenn1Q

А вы знаете, что Байкал - больше не озеро? Знаете, как мальчишеская коллекция гальки помогла установить историю происхождения Ангары и Лены? А почему утонула старая байкальская железная дорога? Хотите узнать эти и другие тайны Байкала? Расскажу вам о них в этой статье, а между строк поделюсь самой главной тайной озера Байкал, о которой вам не скажет ни один местный житель! Поехали, будет интересно!

Кажется, у каждой достопримечательности или известного места есть секреты. Такие, которые, ну, не то чтобы скрывают, но не афишируют. Скромный размер “Моны Лизы”, очереди на Эйфелеву башню, мусор Мёртвого моря - известные завсегдатаи списков вроде “15 главных туристических разочарований”.

Но достопримечательности не были бы достопримечательностями, если бы у них не было и других загадок, хороших и интригующих.

Есть такие секреты и у самого главного озера на земле, Байкала. Есть секрет и у Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.

Ангара

Любой, кто бывал на Байкале или на Ангаре, слышал красивую историю про бегство юной Ангары от Байкала-батюшки к богатырю Енисею. Байкал прочил своей единственной дочери в женихи другого богатыря, Иркута (река, давшая название Иркутску), а Ангаре Иркут был немил. И в свадебную ночь ей помогли многочисленные мелкие речушки, пробили дорогу к Енисею через скалы - и сбежала Ангара от Байкала к Енисею. Байкал-батюшка, узнав об этом, жутко разозлился - и кинул вслед непокорной дочери скалу, называемую ныне Шаман-камнем. А Иркут бросился вдогонку за Ангарой, успел её за подол платья ухватить, да упустил.

В озеро впадает несколько крупных рек, а вытекает сейчас лишь одна - Ангара. Самая крупная из впадающих в Байкал рек - Селенга, она приносит около 50% всей воды в озеро. Следом идут Верхняя Ангара (10%, не путать с обычной Ангарой), Баргузин (5%) и другие, более мелкие реки.

Если посмотреть на карту, создаётся впечатление (правильное), что Байкал - это водохранилище на одной непрерывной реке Селенга-Ангара. Скажу больше, многие местные жители считают, что это Енисей впадает в Ангару, а не наоборот.

Я был в месте впадения Ангары в Енисей - и там с этой точкой зрения трудно не согласиться. Фото не передаёт масштаб, но вживую это выглядит так, что в великую реку Ангара (ширина 1.5км) впадает маленький Енисейчик (ширина 0.5км). Да и по полноводности Ангара в этом месте два раза больше. По-хорошему, реку нужно было переименовать.

Такой же точки зрения придерживаются и некоторые учёные. А уж если речь заходит о рекордах, когда нужно помериться тысячами километров длины, то тут уже все прибавляют Енисею и Ангару, и Селенгу, и Идэр.

Однако, у этой позиции есть и противники. Их главные доводы заключаются в том, что Енисей старше Ангары. Не в том смысле, что казаки при освоении Сибири сначала открыли Енисей, а что Енисей как река образовался куда раньше Ангары - и всегда был гораздо полноводнее её. А сейчас мы находимся в коротком историческом периоде, когда Ангара стала побольше.

И если возраст Енисея оценивается в десятки миллионов лет, едва ли не старше самого Байкала, то Ангару учёные считают очень молодой рекой. В геологическом смысле она появилась всего мгновение назад - где-то около 60 тысяч лет до н.э. Есть и более радикальные оценки, дающие Ангаре всего 5-6 тысяч лет - т.е. река образовалась уже на глазах наших прямых предков, современных людей!

Байкал

И тут мы подходим к одному из самых спорных вопросов нашей палеогеографии: сколько лет Байкалу? Общепринятой является точка зрения, что озеро очень древнее, ему около 25 миллионов лет. На это указывает множество факторов: и уникальный животный мир озера, и возраст окружающих геологических структур.

И всё бы хорошо, гордились бы мы и дальше самым старым озером земли (редко какое живёт дольше миллиона лет), да слишком многое в этой истории не сходится. Например, сток забайкальских рек начал формироваться ещё в юрском периоде, около 120 миллионов лет назад. Здорово? Состарим Байкал еще на сотню миллионов лет?

Но ведь единственная река, вытекающая из Байкала, это Ангара, а ей ученые дают не больше 60 тысяч лет! Может быть, Байкал настолько велик, что долго наполнялся? Да, озеро содержит в себе огромный объем пресной воды, однако, и Селенга велика - заполнит всё озеро водой за какую-то тысячу лет.

В истории Байкала была целая серия погружений глубоководных аппаратов - были тут и Пайсис, и наши Мир-1 и Мир-2. И обнаружили они, что дно озера опускается террасами - протяженными участками плоской земли. Это значит, что когда-то озеро было значительно меньше.

С другой стороны, один мальчишка, любивший лазить по окрестным горам, как-то заметил, что на высоте метров сто-двести можно встретить гальку, совсем как на берегу озера, даже цвета такого же (вишневого), т.е. из той же породы! Значит, уровень Байкала понизился? Так где же истина?

Байкал стар

Современное представление истории Байкала получается таким: да, Байкал стар. Он, действительно, невероятно стар, возможно, ему дадут все обещанные 120 миллионов лет, разве что на время он высыхал. Но нет, тот Байкал, который стар, - это не то озеро, которое мы знаем сегодня.

Если говорить о юрском периоде, байкальская впадина тогда не была такой глубокой. Здесь было два озера, изолированных друг от друга, небольших, но глубоких. Примерно как сейчас от Байкала изолированно монгольское озеро Хубсугул, фактически, являющееся его продолжением. Селенга, тоже одна из старейших рек в мире, в те славные годы не впадала ни в одно из этих озер, а текла своей дорогой, по пути превращаясь в другую великую реку - Лену.

Миллионов тридцать тому назад началось расхождение материковых плит, впадина между ними (Байкальский рифт) начала расти вширь и вглубь, озёра стали становиться больше и глубже. В какой-то момент северное и южное озёра по мере роста объединились, Селенга впадала уже в единое озеро-почти-Байкал, а вытекала из него река Лена. И такое положение длилось долго, до самого недавнего времени (эта версия истории Байкала называется "праманзурка"). А уровень воды в озере был выше современного почти на двести метров.

Но горы на западном берегу Байкала продолжали расти - и воде всё тяжелее было течь в Лену. В какой-то момент, во время очередного землетрясения, раскололась стена из гор на юго-западе озера - и воды Байкала хлынули в сторону Иркута, а затем, по его старому руслу, и до самого Енисея. Как тут не вспомнить древнюю легенду!

Сегодня озеро продолжает расти. Глубина Байкальской впадины достигла уже шести километров, правда, четыре с половиной из них - это осадочные породы (скелетики животных и микроорганизмов, опустившиеся на дно - и со временем превратившиеся в мел). Каждый год западный берег Байкала убегает от восточного на несколько сантиметров (до десяти), а через несколько десятков миллионов лет на месте озера будет плескаться новый океан. Хочется верить, что называться он будет Байкальским. Ну, или Сибирским.

Байкальские землетрясения

Местность в прибайкалье сейсмически очень активна. Не так сильно, как, скажем, на Камчатке, но трясёт здесь также часто. В историю вошло так называемое Цаганское (Великое байкальское) землетрясение 1862 года, в результате которого под воду ушла целая степь площадью около 250 квадратных километров! На карте этот участок выделен красным.

“На низменности Цаганской степи при землетрясении 12 января почувствовался сильный вертикальный удар, земля заволновалась, «как море», вздулась буграми, из вершин которых через широкие трещины выбрасывались песок и вода. Трудно было устоять на ногах, людей и домашний скот бросало из стороны в сторону. Как пробки вылетали деревянные срубы колодцев, и из них била фонтанами тепловатая вода, подчас на высоту до 6 метров. Местность оказалась залитой почти на 4 метра. Буряты только сквозь густой пар - стоял тридцатиградусный мороз - видели, что дома их по окна затоплены водою, которая была, по их мнению, теплее летней.”

“Жители не оставляли жилища, так как ожидали убыли воды, но, упустив время, должны были спасаться, поднимаясь на полати или крыши, откуда их, чрезвычайно напуганных, до двух суток пробывших на морозе, спасали пришедшие на помощь крестьяне соседних русских деревень. Вода и тогда была достаточно теплой, так что бродивший в ней скот не замерзал в течение полутора суток, а буряты могли спускаться в воду за своими закопанными в земле пожитками.”

“В русских деревнях на уступе колебания земли при землетрясении были настолько сильны, что люди и скот не могли держаться на ногах, а гул и трещины в земле приводили их в неописуемый ужас. Из трещин выбрасывало песок с водой, из колодцев выкидывало грязь, а вода, залившая некоторые дворы, фонтанировала на высоту на два метра. Подполья в домах были залиты водой, исчезнувшей после землетрясения. Двадцатипудовые бочки с рыбой перекатывались из одного конца двора на другой. Печные трубы попадали, печи сильно расшатало.”

Всего затопленными оказались шесть сельских районов (улусов) Бурятии, на которых жило около 1500 человек. Городов на этой территории не было, и благодаря медленному опусканию Цаганской степи, серьёзных жертв удалось избежать. Но жильё и скот были утеряны безвозвратно.

Иркутское водохранилище

А последнее по времени серьёзное изменение на Байкале - уже искусственное, связано с деятельностью человека - и произошло в 1956-59 годах. В это время на Ангаре, чуть выше впадения в неё Иркута, была построена Иркутская ГЭС. В итоге, Ангара от ГЭС до истока, весь Байкал и часть устья Селенги вошли в состав Иркутского водохранилища. Уровень воды в озере поднялся примерно на 1.5 метра, и ныне Байкал - не самостоятельное озеро, а часть Иркутского водохранилища.

Как Волга в 1940-60е годы перестала быть фактически рекой, так и Байкал перестал быть озером, превратившись в очередное проточное водохранилище. Этим действием уровень Байкала стабилизировался, и сезонных наводнений Иркутску с округой ждать уже не приходится. Тогда же почти ушла под воду и легендарная скала Шаман-камень.

Хотя, если повторится землетрясение уровня Цаганского или помощнее, плотина Иркутской ГЭС может не выдержать, и тогда Иркутская миллионная агломерация утонет, по крайней мере, её равнинные районы. Беда придёт не только в Иркутск, но и в Ангарск, промышленный центр Иркутской области. По оценкам учёных, подобные 10-балльные землетрясения происходят, в среднем, каждые двести лет. Так что облик и береговые линии Байкала ещё не раз изменятся в будущем.

Транссиб

Если выбрать что-то одно, что сильнее всего изменило мир в XIX веке, пожалуй, это будут железные дороги. В 1869 году в США была построена первая трансконтинентальная магистраль - и это событие моментально изменило демографию и экономику американского запада. Если бы канадцы достроили свою магистраль раньше, возможно, сейчас именно Канада была бы ведущей мировой экономикой.

В России 1847 была построена первая большая ветка Санкт-Петербург-Москва, в 1853 - Санкт-Петербург-Варшава, а в 1860-е начался взрывной рост железных дорог. Буквально за следующие десять лет в европейской части России была построена мощная и развитая сеть из нескольких десятков направлений и сотен станций.

А через два года после постройки американской трансконтинентальной магистрали принимается принципиальное решение о постройке аналогичной магистрали через всю Россию от Санкт-Петербурга до Владивостока - Транссибирской магистрали. С 1872 года начинаются изыскания по возможным вариантам маршрута, образуется три общества строительства железной дороги в Сибирь (северное, среднее и южное).

В 1874 году первый этап изысканий заканчивается - и впервые озвучивается возможная стоимость Транссиба, тогда, с учётом технологий XIX века. 350 миллионов рублей, а весь бюджет Российской империи в том году составил 500 миллионов. К завершению строительства Транссиба, в 1916 году, общая цифра дошла до 1.5 миллиардов рублей - или, с учётом инфляции, примерно два годовых бюджета страны.

Но это было позже, а пока же, в 1874, Александр II увидел представленную оценку - и призадумался: нет, пожалуй, прямо сейчас строительство начинать не будем. Будем строить понемногу в ту сторону, может, потом подешевле станет.

В 1878 году открывается частная Уральская горнозаводская железная дорога от Перми до Екатеринбурга. В следующие десять лет открывается ещё несколько частных веток примерно по нынешнему ходу Транссиба.

Наконец, в 1891 году начинается полномасштабное строительство Транссибирской железной дороги по всему её ходу. В 1896 году открывается Западно-Сибирская дорога (Челябинск-Томск), в 1897 - Уссурийская (Хабаровск-Владивосток), в 1899 - Средне-Сибирская (Томск-Иркутск, на год раньше плана), в 1900 - Забайкальская (Мысовая-Чита).

По ходу строительства выясняется, насколько, на самом деле, сложная Амурская магистраль - отрезок от Читы до Хабаровска. В это же время изменяется политическая обстановка на севере Монголии и Китая - и маршрут Транссиба изменяют, начиная строительство Китайско-Восточной железной дороги: от Читы через Харбин до Дальнего и Порт-Артура с ответвлением на Владивосток. Амурскую же магистраль откладывают на будущее.

Наконец, в 1901 году на КВЖД укладывают “золотое звено” - и по Транссибу во временном варианте начинается сквозное движение поездов. 1 (13) июля 1903 года отправился первый регулярный пассажирский поезд Санкт-Петербург - Порт-Артур через Байкал (паром), Харбин и всю Маньчжурию.

Кругобайкальская железная дорога будет достроена через два года, а первое время поезда доезжали до станции Порт-Байкал в Устье Ангары, грузились на паром ледового класса “Байкал” - и шли морем до станции Танхой на противоположном берегу Байкала. Год спустя к работе на переправе присоединился пароход “Ангара”, примечательный своей богатой историей - он проработал на Байкале больше шестидесяти лет - и сохранился до наших дней как корабль-музей в Иркутске. А зимой, когда льды схватывали воды озера, рельсы клали прямо на лёд - и поезда шли по Байкалу по льду! Ну, это красивая история. На самом же деле вагоны по льду таскали поштучно, на гужевой тяге.

Открытие КВЖД сразу же повысило ценность Маньчжурии, до этого - отсталого и удалённого региона. Время в пути скорого поезда Москва - Порт-Артур составляло 13 суток, а стоимость билета - от 64 рублей. В пересчёте на современные деньги - это около 80 тысяч рублей или две среднемесячные зарплаты по стране, так что подобные поездки мог себе позволить далеко не каждый. Кстати, интересно, если сравнить среднюю зарплату в Российской империи 1905 года (37 рублей или примерно 48 тысяч в пересчёте на современный курс), получается, зарплаты за сто лет даже не выросли! По итогам 2018 года средняя зарплата по стране составила 36 тысяч.

Но вернёмся в дореволюционную Маньчжурию. Эффект от открытия КВЖД был таким сильным, что за следующие 7 лет население региона выросло вдвое! Небольшие до этого городки Харбин, Порт-Артур и Дальний по населению быстро обогнали Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

Очевидно, что у русского присутствия в Маньчжурии быстро появились и противники. В феврале 1904 года японцы нападают на Порт-Артур и Дальний - и начинается скоротечная русско-японская война.

После начала войны по Транссибу на фронт один за другим идут воинские эшелоны. Самым слабым звеном Транссиба оказывается Байкальская паромная переправа, поэтому строительство Кругобайкальской железной дороги резко ускоряется. В сентябре 1904 года запускается рабочее движение поездов по КБЖД, которая в те годы проходила от Иркутска до Порт-Байкала по берегу Ангары, далее от Порт-Байкала до Мысовой (устья Селенги) по берегу озера. Второй участок сохранился и действует до сих пор.

Русско-Японская война заканчивается нашим поражением - и КВЖД вместе с Порт-Артуром и другими городами оказываются под контролем японцев. Вместе с тем резко возрастает риск потерять ещё и Владивосток, а то и весь Дальний восток, так что возобновляется строительство Амурской магистрали. Наконец, 5 (18) октября 1916 года с пуском моста через Амур в Хабаровске открывается сплошное движение по Транссибу от Петербурга до Владивостока полностью по российской территории. 12 лет спустя во Владивосток вновь можно приехать поездом!

Золотая пряжка стального пояса России

Из всех участков Транссиба Кругобайкальская железная дорога считается самой красивой! По красоте пейзажей и по сложности постройки с ней могут сравниться разве что ветки Сочи-Красная Поляна и Южно-Сахалинск-Ноглики - но обе эти магистрали были построены уже при совершенно другом уровне развития технологий и строительной техники.

К сожалению, из-за строительства Иркутской ГЭС произошло поднятие уровня Ангары и Байкала, поэтому участок КБЖД от Иркутска до Порт-Байкала ушёл под воду. "Кусок" КБЖД от станции Култук до Порт-Байкала оказался тупиковым - и по нему сейчас ездят разве что пригородные, да туристические поезда.

А вместо затопленного участка КБЖД по горам и перевалам был построен новый ход Транссиба. И, честно говоря, не сказать, что менее зрелищный!

Действующий участок Транссиба от Иркутска до Улан-Удэ по берегу Байкала - потрясающе красивая ветка! Поезд долго карабкается вверх, а потом серпантином спускается с Андриановского перевала, несколько раз разворачиваясь на 180 градусов - и каждый раз в окнах слева и справа открываются панорамы Байкала со всё большей высоты! Вверху и внизу ползут другие поезда, одновременно их видно 4-5 штук (на этом участке Транссибе поезда идут с пятиминутными интервалами), причём перевалы такие крутые, что к каждому грузовому составу сзади пристраиваются “толкачи” по две-три секции! А в вагоне подъём хорошо заметен по углу наклона, буквально как тангаж у самолёта на взлёте!

На ноябрьские праздники мы планировали поездку в Улан-Удэ к дацанам и шаманам, и я подумал - а почему бы не совместить: два дня в Бурятии, на третий день проехать по магистральной части Кругобайкальской дороги из Улан-Удэ в Иркутск с остановкой на погулять в Байкальске - и вернуться в Москву из Иркутска? Спасибо Победе, недорогие билеты есть и на Иркутск, и на Улан-Удэ.

Конечно, поездка удалась, а я на этом завершаю свой длинный рассказ - и позволю вам полюбоваться фотографиями прибайкалья. С погодой немного не повезло, и фотографии получились суровее, чем сами места, зато и атмосфернее!

Нерпы

Байкальская нерпа - ещё один мимимишный символ и загадка озёра. Согласно палеогенетическим исследованиям, этот вид пресноводного тюленя произошёл около 2,5 миллионов лет назад. А попали нерпы на Байкал, скорее всего, по водам Лены, когда-то вытекавшей из озера.

К середине прошлого века популяция нерпы на Байкале уменьшилась настолько, что о ней забили тревогу. Промысел и охота на нерпу были запрещены - и их численность к восьмидесятым практически восстановилась. Но в 1987-88 годах на байкальских нерп напала эпизоотия (эпидемия) чумы - и основная часть популяции погибла. К счастью, благодаря принятым мерам, в десятых годах нашего века нерпы вновь восстановились. И стало их так много, что уже рыбаки на них жалуются - мол, всю рыбу поели, гады такие! Разумеется, ведь нерпа на Байкале находится на вершине пищевой цепочки.

Нерпа на Байкале в наши дни широко распространена, и встретить её несложно. Но если вы ограничены по времени, а увидеть нерпу хочется, вам срочно нужно в нерпинарий в Иркутске или Листвянке. Если бывали в дельфинариях - это примерно то же самое, только с нерпами!

Главная тайна Байкала

Ну, вот, наконец, настало время рассказать вам о самой главной тайне о.Б.

Хотя подумал тут, зачем мне всё это? :)

Приезжайте сами на выходные, а лучше на недельку. Через Иркутск удобнее, зато через Улан-Удэ заметно дешевле. Когда? Летом, конечно! Погулять, покататься на Метеоре, проехать на туристическом поезде Кругобайкальскую железную дорогу. Но можно и зимой, особенно если любите кататься на коньках - здесь это популярное развлечение. А легендарные байкальские ледяные пещеры, ммм!

В общем, приезжайте! И, возможно, именно с вами Байкал-батюшка поделится своей самой главной тайной!

С такими словами мы прибыли на главный вокзал одной из европейских столиц. Уж очень нам показалось, что мы вновь окунулись в российскую действительность, особенно после нарядной Вены. Да еще и плюс 5 в мае с ветром и дождем сделали свое дело.

Серый, унылый, немного запущенный город - такое впечатление произвела столица Словакии в самом начале. Однако по мере знакомства отношение к городу начинает меняться.

"Никто из Берлина не найдет меня в Братиславе" (смотрели фильм "Евротур"?). На самом деле, город не такой мрачный и ужасный, как показано в кинокартине. Сцены из "Евротура" в Братиславе и вовсе снимали в чешском городке Миловице.

Жили мы в небольшом отеле, в 15-20 минутах ходьбы от центра. Вот за эти 20 минут мы успевали увидеть нетуристическую Братиславу. То и дело попадаются обшарпанные дома, бесконечные граффити на стенах (впрочем, это бич многих европейских стран), гаражи во дворах, заброшенные стройки, заколоченные окна, магазины с витринами из 90-х...

Витрина мясного магазина. Помню, у нас такие были лет 20 назад =)

Ближе к историческому центру облик города начинает меняться. Появляются более нарядные дома, а улицы становятся заметно чище.

Старый город и Братиславский град - то, ради чего стоит посетить столицу Словакии. Как только попадаешь в старый город, мгновенно забывается та, неухоженная Братислава.

К сожалению, некоторые здания в Старом городе тоже страдают от рук вандалов, а также требуют реставрации.

Братислава оставляет смешанные чувства, немного напоминая Белград. Непростая история страны, постоянные перемены оставили отпечаток на облике города. Приятно побродить по улочкам Старого города, не сталкиваясь с толпами туристов (их здесь не так много). Но все, что находится за Старым городом, не располагает вернуться вновь.

Я бы рекомендовала съездить в Братиславу на пару дней, совместив с посещением Вены и Будапешта. Кстати, Братислава - единственная в мире столица, граничащая сразу с двумя государствами (Венгрией и Австрией).

В этой статье лишь мои первые впечатления и небольшая Фотопрогулка. Без истории и подробного освещения достопримечательностей.

Последнее время прослеживается тенденция. Многие, в эйфории присоединения Крыма к России, захотели посетить этот курорт. А исполнив желание, больше не хотят туда ехать.

Комментариями, типа «Мы не настолько богаты» или «были, больше не поедем», наводнена сеть. Если еще в 2015 году российский сегмент Google отражал Крым в числе лидеров туристских запросов, то теперь он на 14-ом месте.
В чем причина? Почему люди предпочитают Турцию, Таиланд или Сочи, но не полуостров.

Причин несколько. Первая и самая главная, бешеные цены при плохой инфраструктуре.

Раньше была еще одна важная причина, отсутствие сухопутного пути. С возведением Керченского моста, эту причину устранили. Надеялись, что введение в эксплуатацию новых дорог, значительно снизит цены на продукты питания и предметы первой необходимости. Но, увы, этого не произошло.

Цены в Крыму значительно выше, чем в том же Краснодарском крае. Причем стоимость овощей и фруктов с началом сезона лишь растет, тогда как по любой логике должна снижаться.

Далее, отели. Вновь построенные или реконструированные, отвечающие всем требованиям комфорта, стоят дорого.

Старые, хоть и предлагают вполне умеренные цены, но отталкивают своей убогостью и отсутствием всяких цивилизованных условий. Причем Турция, за те же деньги предлагает условия в разы лучше, да еще и с системой «все включено».

Цены на авиаперевозки тоже не отличаются демократичностью. Билет в Сочи стоит значительно дешевле, чем в Крым. Понять, почему, не может даже Министерство курортов Крыма.

Если посмотреть на цены, то тот, кто ищет российские курорты и подешевле, выберет Сочи.

А кому не важен курорт, а важно качество при умеренной цене, вряд ли при равных ценах на билет, предпочтет Крым Турции. Тем более, что последняя еще и отель выдаст значительно дешевле.

И возникает вопрос, если государство ставит приоритетной задачей развитие отечественных курортов, то почему не вкладывается в это.

Турция, чтобы привлечь туристов, много лет датировала чартерные перевозки. Этот год первый, когда турки отказались финансировать авиакомпании. И даже при этом условии, цена на билет та же, что и в Крым, хотя лететь на 1,5 часа дальше.

Я уж не говорю о том, что в частном секторе Турции даже невозможно найти такие курятники, которые предлагают в аренду Сочи и Крым.

Мне кажется, если бы в стране не было большого количества граждан с запретом на выезд из страны, то наши российские курорты просто бы пустовали. Сейчас их спасает лишь безысходность некоторых отдыхающих.

В Крыму уже появляются отели с системой «все включено», но цены там превосходят турецкие, причем значительно.

А Гурзуф вообще обходится дороже, чем тур в Италию. Не говоря уже о ценах в ресторанах, кафе и магазинах. Здесь Турция обходит всех, причем со значительным перевесом.

И ведь турки не менее практичные, чем россияне, а даже и более. Они может быть тоже хотели бы иметь цены повыше. Но прекрасно понимают, что потеряют туриста. Причем понимает это как государство, так и каждый отдельно взятый частник.

Когда же к нам придет понимание, что сначала туриста надо привлечь, причем настолько, чтобы он ежегодно ездил, а затем уже думать о сверхприбылях или быстрой окупаемости.

Источник статьи телеграмм канал про путешествия - https://t.me/ProPytesheStvenn1Q

Объекты Всемирного наследия в Турции — уникальные и потрясающие

Мне кажется, что история человечества – это очень интересная тема. И где, как ни в Турции, можно соприкоснуться с ней. В этой стране очень много неплохо и даже хорошо сохранившихся объектов, внесённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому я решил рассказать о 16 таких объектах:

Город Сафранболу

Исторический город Сафранболу расположен вдоль пути, соединяющего западную, южную и центральную Анатолию с побережьем Чёрного моря. Он находился под турецким контролем с 14 века и был важным регионом, в 18 веке сделавшим доступной торговлю между Европой и Азией. Благодаря традиционной и сохранившейся архитектуре города в 1994 году ЮНЕСКО внесла Сафранболу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Афродисия

«Я выбрал этот город среди всех азиатских городов», – сказал римский император Октавиан Август. Объект Афродисиас, принадлежавший эллинам в древности, расположенный в юго-западной провинции Айдын, был внесён в список Всемирного наследия в 2017 году.

Неолитическая стоянка Чатал-Хююк

Чатал-Хююк – первый город, известный человечеству, знаменует собой начало городской цивилизации. Археологический город, расположенный в центральной анатолийской провинции Конья, ведёт свою историю с 7400 года до н. э. Считается, что его население составляло не более 10 тыс. человек. Полученные данные также показывают, что помимо охоты и собирательства, жители Чатал-Хююк занимались и сельским хозяйством. Неолитический объект был внесён в список Всемирного наследия в 2012 году.

Деревня Джумалыкызык

Расположенная на северо-западе Турции, в провинции Бурса, деревня Джумалыкызык берёт своё начала от самого рождения Османской империи. Многие османские султаны, от второго правителя Орхана Гази до отца Мехмеда Завоевателя Султана Мурада II, улучшили социальные, культурные, религиозные и образовательные аспекты города, создав школы и мечети. В 2014 году район деревни был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крепость Диярбакыр и сады Хевсель

Расположенная в юго-восточной провинции Диярбакыр, археологически охраняемая территория имеет две основные части: крепость Диярбакыр, в районе Сур, и сады Хевсель, вдоль реки Тигр. Известно, что историческая крепость существует не менее 7000 лет. Стали объектом Всемирного наследия в 2015 году.

Хаттуса, хеттская столица

Считается, что древний город Хаттуса, столица Хеттской империи, был основан около 1650 года до н. э. Он расположен в районе Богазкале центральной черноморской провинции Чорум. Участок состоит из двух регионов: Нижнего города и Верхнего города. Большой храм, расположенный в Нижнем городе, имеет две комнаты, посвящённые богу Строма и богине солнца. Многие другие храмы, королевские резиденции и укрепления наряду со Львиными воротами, Королевскими воротами и скальным святилищем Язылыкая сохранились в археологических раскопках. Хаттуса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Большая мечеть и больница Дивриги

Включённая в список Всемирного наследия в 1985 году, расположена в центральной анатолийской провинции Сивас. Двухкупольная мечеть была основана султаном Ахметом Шахом из княжества Менгучака, а больница – его женой Туран мелек.

Ещё в 1985 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Ксантос и Летоон

Расположенный недалеко от района Фетхие эгейской провинции Мугла, Ксантос был крупнейшим административным центром столицы древней Ликии. Летун, расположенный в двух милях от Ксантоса, был религиозным центром Ликийской цивилизации. Два города, находящиеся под влиянием анатолийской, греческой, римской и Византийской цивилизаций, имеют надписи на ликийском языке, выгравированные в скалах и огромных каменных столбах. Оба города были внесены в список Всемирного наследия в 1988 году.

Археологический памятник Ани

Исторический город Ани, расположенный в провинции Карса, на границе с Арменией, датируется 500 годом до н.э.. Ани был важным торговым узлом на Шёлковом пути, который сделал его мультикультурным центром.

Пергам

Единственная столица эллинистической эпохи, обладающая мультикультурными характеристиками эллинистического, римского, восточного римского и османского периодов. Расположенный в Эгейской провинции Измир, Пергам (Bergama на турецком языке) был включён в список Всемирного наследия в 2014 году.

Мечеть Селимие

Мечеть Селимие, расположенная в провинции Эдирне фракийского региона, была построена великим османским архитектором Синаном между 1569 и 1575 годами. Она считается лучшей работой зодчего Синана, имеет четыре тонких минаретами, достигающими почти 80 метров высоту. Внесён в список в 2011 году.

Гёбекли-Тепе

Археологические раскопки, проведённые совместно Стамбульским университетом и Чикагским университетом в 1963 году, обнаружили недалеко от деревни Эренчик юго-восточной провинции Шанлыурфа древний город. Через 30 лет, во время новых раскопок, было обнаружено, что Гёбекли-Тепе имеет давнюю историю – около 12 тыс. лет. Археологический памятник, относящийся к докерамической эпохе неолита, является первым храмом, известным человечеству. Участок включает в себя Т-образные колонны длиной от трёх до шести метров с резьбой в виде диких животных. Объект также важен тем, что даёт представление о жизни Месопотамии тысячи лет назад. Турция назвала 2019 год годом Гёбекли-Тепе, а сам он был включён в список ЮНЕСКО в 2018 году

Гора Немрут

Занесена в Список Всемирного наследия в 1987 году, Немрут-Даг имеет высоту 2150 метров над уровнем моря и находится рядом с юго-восточной провинции Адыяман. Загадочное место состоит из гигантских статуй богов, гробниц, надписей и рельефов. Монументальные статуи и мавзолей были сделаны по приказу Антиоха I, царя Коммагены от имени богов. Колоссальные артефакты настолько значительны, что дают представление о цивилизациях эллинистической эпохи.

Национальный парк Гёреме и Каппадокия

Регион, охватывающий Национальный парк Гёреме и скальные памятники Каппадокии, расположен на центральном анатолийском плато. Археологический объект, который был внесён в список Всемирного наследия в 1985 году, уникален своими «сказочными дымоходами», сформированными погодными условиями на протяжении миллионов лет. История Каппадокии восходит к эпохе палеолита.

Троя

Один из самых известных древних городов Троя – знаменитая в том числе благодаря эпической поэме Гомера «Илиада». Город бронзового века, расположенный в северо-западной провинции Чанаккале, был стратегической геополитической точкой, где десять разных городов были созданы в разные периоды времени. Внесённый в список ЮНЕСКО в 1998 году, древний город Троя, место знаменитой Троянской войны, был вдохновением для многих книг и фильмов.

Иераполис (Памуккале)

Белая земля Памуккале, расположенная в Эгейской провинции Денизли, была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году. Как написано в Wiki, Благодаря насыщению вод карбонатом кальция, источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.