GalinaKorzhova

Всё, что я раньше знала об Улан-Удэ так это то, что там находится знаменитая голова Ленина весьма внушительных размеров. К слову, оригинальный памятник вождю мирового пролетариата именно за свои габариты и нестандартное художественное решение попал в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

Самая главная и известная достопримечательность Улан-Удэ - памятник В.И. Ленину, находящийся на площади Советов (центральная площадь города). Это самая большая голова Ленина в мире! Идеей для такого памятника послужило изображение профиля вождя на советских юбилейных рублях. Говорят, что однажды у местного населения появилась идея сшить "Голове" шапку-ушанку, чтобы она не мёрзла зимой, но идея была негативно воспринята властями и не была воплощена в жизнь.

На самом деле в столице Бурятии есть и другие не менее интересные достопримечательности. Улан-Удэ называют колыбелью российского буддизма, воротами в Азию и даже буузным раем. И действительно. В городе можно увидеть статуи монгольских героев, православные церкви, буддийские храмы, здания, построенные в стиле сталинского ампира и, конечно же, попробовать вкуснейшую бурятскую кухню.

Здание бывшей почтово-телеграфной конторы.

Триумфальная арка "Царские ворота". Арка построена в честь приезда цесаревича Николая Александровича в город Верхнеудинск в 1891 году. В 1936 году царские ворота были снесены, а в честь 340-летия Улан-Удэ, в 2006 году, памятник архитектуры был восстановлен на прежнем месте.

Главный дом усадьбы купца И.Ф. Голдобина. В доме Голдобина в 1891 году останавливался цесаревич Николай – будущий российский самодержец Николай II. После Октябрьской революции дом у семьи Голдобиных реквизировали. Одна его часть использовалась под жилые квартиры, в другой размещались различные учреждения. В настоящее время в здании находится музей истории города Улан-Удэ.

Но сам Улан-Удэ будто застрял в прошлом. Городские парки выглядят запущено и скучно, плитка на дорогах в центре города разбита. Иногда, прогуливаясь по улицам третьего по величине города Дальнего Востока, кажется, что ты находишься не в развитой шумной столице бурятской республики, а в каком-нибудь сельском поселении, где жизнь течёт размеренно и тихо.

Железнодорожный вокзал в Улан-Удэ.

Памятник А.С. Пушкину. Расположен в сквере им. Пушкина, который является центром пушкинских чтений и разного рода культурных мероприятий.

Фонтан "Золотая рыбка".

Памятник студенческому хвосту.

Улан-Удэ основали в XVII веке русские казаки, выбрав точкой основания место на горе над рекой Удой, от которой и пошло строительство и развитие города в разные стороны. Первоначально город был назван Верхнеудинском, как противоположность другому городу, расположенному в Иркутской области (Нижнеудинск). В месте основания поставили большой памятный крест, который называют «Заудинским камушком».

Благодаря своему удобному географическому расположению, Улан-Удэ является основным центром торговли с Монголией и Китаем, а также с городами Восточной Сибири. К слову, в городе очень много китайских туристов, которых можно встретить не только в городе, но и на берегах Байкала, находящегося всего лишь в 130 километров от Улан-Удэ. Знаменитое озеро, пожалуй, самая главная природная достопримечательность Бурятии, привлекающая внимание путешественников со всего мира.

Памятник А.П. Чехову. В Верхнеудинске Чехов побывал проездом по пути на Сахалин в 1890 году. Здесь он посетил Одигитриевский храм, ночевал и отправил с местной почты письмо, где, в частности, написал, что "Верхнеудинск – миленький городок".

Если говорить об архитектурных достопримечательностях Улан-Удэ, то обязательно стоит, на мой взгляд, посмотреть на здание Бурятского академического театра оперы и балета, прогуляться по пешеходной части улицы Ленина – местному «Арбату», а также пройтись по Театральной площади, где можно полюбоваться изящной колоннадой, оценить колоритный экстерьер Дома Радио и послушать музыкальный фонтан. Днём фонтан «танцует» под классическую музыку. В его репертуаре есть так же и гимн Бурятии – прекрасная восточная мелодия песни «Таёжная». Вечером водный танец дополняется разноцветной подсветкой. Очень зрелищное действие.

Бурятский Государственный академический театр оперы и балета им. народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова. Театр был основан в 1939 году и поставил более 300 спектаклей. В их число входит и знаменитая балет-поэма "Красавица Ангара", которую впервые зрители увидели ее в 1959 году. Постановка получила премию М. Глинки и носит название национальной.

Музыкальный фонтан на Театральной площади.

Памятник "Красавица Ангара". В этой композиции увековечена память о легендах Бурятского театра Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.

Дом радио. Этот памятник архитектуры представляет собой монументальное угловое здание в стиле сталинского ампира и располагается в центре Улан-Удэ возле площади Советов. Наибольший интерес представляет его центральная часть, построенная в виде пятиэтажной башни со шпилем и часами, имеющими два циферблата, один из которых обращён в сторону здания театра, а другой в сторону площади.

Кстати, в самом начале пешеходной части улицы Ленина находится стилизованное скульптурное изображение герба Улан-Удэ. Белокаменную колонну с «крылышками», обвивают две змеи. Именно так выглядел жезл извечного покровителя торговцев – античного бога Меркурия. У основания столпа помещен бронзовый Рог изобилия, а на его вершине установлена сфера с буддийской символикой. Шар имеет прорезь. Говорят, если опустишь туда монетку, то в скором времени снова вернешься в столицу гостеприимной Бурятии.

Скульптурная композиция "Жезл бога торговли Меркурия и Рог Изобилия".

Памятник купцу. Евсей Лукич – верхнеудинский купец. В его руках сундук со сбережениями. Чтоб притянуть финансовую удачу, нужно потереть замок со словами: "Что в сундуке, то у меня на сберегательном счёте".

Рассказывая о кулинарных изысках Бурятии, невозможно обойтись без жуткого слюноотделения, так как бурятская кухня тоже является своего рода достопримечательностью. По приезду в Улан-Удэ, в первую очередь, непременно стоит попробовать буузы. Это такой аналог среднеевропейских пельменей, только гораздо больше и с дырочкой посредине. Чтобы по достоинству оценить вкус бууз, нужно их правильно кушать. Так, буузы едят только руками. Для начала откусывают небольшой кусочек теста и выпивают через образовавшееся отверстие бульон. Только после этого приступают к поеданию. Очень вкусно и сытно. Как правило, трех-четырех бууз хватает, чтобы вдоволь насытиться после долгой прогулки по центру города.

Бурятские буузы.

Ну, а к чаю рекомендую взять боовы – прожаренные в кипящем масле кусочки особого теста, которые подаются с сахарной пудрой или сгущенным молоком. Несмотря на то, что боовы жарят в масле, тесто у них получается нежным и рассыпчатым.

Бурятские боовы.

Боовы являются ритуальной пищей в дацанах, а делают их в форме уха, особым образом сворачивая тесто. Считается, что так буддисты в очередной раз прославляют Будду, ведь ухо, это символ внимающего его проповеди.

P.S. Друзья, у меня появился канал на Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/neputevaya

Там ещё больше моих заметок о походах и путешествиях с рюкзаком по городам и странам.

Кому интересно, заходите, не стесняйтесь.

Прогуливаясь по современному Пскову, в первую очередь обращаешь внимание на несколько рядов мощных средневековых стен, которыми опоясан город. Некоторые участки этих укреплений имеют ухоженный вид, некоторые почти сравнялись с землей и теряются в зарослях среди домов. Эти стены – скелет, вокруг которого вырос город, его основа. Во времена расцвета Псков считался одной из самых больших и неприступных крепостей в Европе.

Сам город возник на месте контактов многих народов. Территории вокруг него постоянно делили между собой славянские, прибалтийские и финно-угорские племена. Псков был участником многих войн. Поэтому горожане не жалели сил на постройку укреплений. Каменный Кремль или, как называют его псковичи, Кром, возведенный здесь, стал одним из первых на Руси.

Расположенный на скалистом мысу при слиянии рек Великой и Псковы Кром со своими круглыми башнями разных размеров, производит сильное впечатление. Глядя на его каменные стены, похожие на укрепления средневекового замка, представляешь, как тяжело было рыцарям-крестоносцам взять древний город.

Интересен тот факт, что в Кроме никто не жил. Здесь собиралось народное вече, хранились запасы продовольствия (видимо, поэтому Кремль называли Кромом, так как «кром» происходит от слова «кърм» – еда), стояли клети, которые охраняли сторожевые собаки – «кромские псы». Кража из Крома считалась тяжким государственным преступлением и каралась смертной казнью. Сейчас на территории Кремля находится Троицкий собор – главный храм Пскова и Псковской земли.

Достопримечательности Псковского Крома.

Вид на Псковский Кремль со смотровой площадки Власьевской башни. Здесь хорошо видны Башня князя Довмонта или Смердья башня, Троицкая башня и Довмонтов город.

Довмонтов город – архитектурный комплекс в центре Пскова, представляющий собой остатки и фундаменты древних храмов и городских построек, вскрытые археологами. Свое название Довмонтов город получил в честь литовского князя Довмонта, который во второй половине XIII века бежал во Псков, принял крещение и впоследствии был избран князем. Любопытный факт: если в большинстве городов древней Руси княжеский титул переходил по наследству, то во Пскове и Новгороде это была выборная должность. Что касается личности Довмонта, то он особенно ярко проявил себя на военном поприще, неоднократно отражая атаки наступавших с запада ливонских рыцарей. Впоследствии князь был причислен к лику святых, а его мощи сейчас покоятся в Троицком соборе. Довмонтов город часто называют «Псковскими Помпеями».

Башня князя Довмонта или Смердья башня. Название Смердья происходит от слова смерд, хо­лоп, человек из черни, крестьянин. Рядом с ней первоначально находились единственные ворота, которые вели на вечевую площадь. В XII веке в южной части крепостной стены Псковского Кремля со стороны реки Псковы были пробиты вторые ворота, получившие название Великих или Троицких, существующие до сих пор. По легенде, при перенесении мощей святого князя Всеволода-Гавриила в Троицкий собор рака встала неподвижно, не желая пройти через Смердьи ворота. Той же ночью святой Всеволод-Гавриил явился во сне одному псковичу и сказал, что не хочет идти в те врата, которые зовутся Смердьими. После этого случая были пробиты новые врата от реки Псковы, через которые пронесли мощи святого в церковь святой Троицы.

Троицкая башня стоит в переломе стены над рекой Псковой, рядом с главными воротами Крома. В середине XVII века на Троицкой башне были сделаны городские часы, а башню стали называть Часовой. В Часовой башне есть мозаичная икона Святой Троицы и особый проход – захаб (коридор для защиты крепости), представляющий собой очень интересное изобретение – всего двое воинов могли, встав плечом к плечу, отбивать атаки вражеских отрядов.

На крепостной стене Псковского кремля висит огромный меч. Одни называют его Мечом Александра Невского, другие – Мечом Довмонта. Этот памятный знак установили в год 730-й годовщины Ледового побоища. Большой прямоугольный щит – воинское знамя, на котором изображены герб и план Пскова. На псковском гербе – барс с поднятой когтистой лапой. На круглых пластинах, укрепленных под щитом, находятся гербы городов, принимавших участие в битве: Пскова, Новгорода, Владимира, Твери и Переславля-Залесского.

Приказная палата. Это административное сооружение XVII века, представляющее собой мощную каменную постройку со стенами более 2 метров в толщину и четырехскатной металлической кровлей. До 1692 года на месте палаты стояла деревянная Приказная изба, где располагались поместный, разрядный, посольский, судный и денежный «столы» – отделения. Сегодня в палатах размещается музей, в котором воссозданы характерные для органов власти трёхсотлетней давности интерьеры, вплоть до рукописных документов на рабочих столах. В отзывах часто пишут, что экспозиция не очень большая и будет интересна не всем. Зато здесь можно увидеть на макете, как выглядел не дошедший до нас Довмонтов город на входе в Псковский Кром.

Свято-Троицкий кафедральный собор. Это единственный из больших храмов Пскова, сохранившийся до наших дней. Троицкий собор – сердце Псковского Кремля, великолепный образец русской религиозной архитектуры. Всё в его облике строго, утончённо и возвышенно: величественная золотая глава и четыре изящные главки вокруг, беленые стены, летящие ввысь окна под самыми куполами и крыльцо с широкой лестницей. История собора началась в 10 веке, когда на территории Кремля по распоряжению княгини Ольги началось возведение собора, которому было предписано стать главным городским храмом. Перед началом Ледового побоища князь Александр Невский молился именно здесь. В пределах собора располагается церковь преподобного Серафима Саровского с древней усыпальницей. В крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, представители духовенства и архиереи, а также мифический юродивый Никола Салос, в 1570 году вступившийся за город перед карательными войсками Ивана Грозного.

Внутри Свято-Троицкого кафедрального собора.

План Крома и Довмонтова города.

Средняя башня Псковского Крома. Стоит над рекой Псковой и раньше называлась Снетной башней. Объясняется это тем, что около башни на берегу реки находился большой рыбный торг, где торговали снетками, мелкой рыбкой для вяления, которой славится Псковское озеро.

В Средней башне сберегалась снеть «собакам на ядь», то есть корм для собак, которые охраняли примыкающую часть Крома. Здесь стояли клети с городскими запасами продовольствия, товаром, оружием и прочим достоянием.

Башни Псковской крепости видели ни одну изнурительную осаду, но, тем не менее, выстояли и в настоящее время могут предоставить нам исключительную возможность прочесть события тех давних лет по боевым шрамам, оставленным на их камнях.

Слева направо: Высокая башня, Плоская башня, Башня Кутекрома.

Высокая башня. Высокая (Воскресенская) башня – цилиндрическая непроезжая (глухая) башня Псковской крепости, была возведена в 1500 году. Вместе с Плоской башней защищала устье реки Псковы. В 1537 году, между ними была построена деревянная стена с воротами, так называемыми Нижними решетками.

Плоская башня. Самая выразительная башня Псковского кремля. Расположенная в месте впадения реки Пскова в реку Великую, Плоская башня (в паре с Воскресенской башней) защищала внутренние водные пути города. Название «плоская» появилось, видимо, из-за того, что башня расположена в низине и со всех других мест города выглядит плоской.

Башня Кутекрома. Северная башня псковского Кремля. Её название произошло от древнего слова «Кут» – угол, и слова «Кром» – Кремль, что означает «расположенная на углу Крома». В 1701 году, когда Псков готовился к Северной войне, Кутекрома была наполовину разрушена. Её камни пошли на строительство Петровского бастиона, а нижняя часть была включена в состав бастиона Красная батарея. В начале XIX века на руинах башни устроили беседку, в которой, по преданию, любил бывать А.С. Пушкин во время своих приездов во Псков. За это она получила название «Пушкинская беседка». Лишь в 1960-1961 годах башне Кутекрома вернули её первоначальный облик.

Другие достопримечательности Пскова.

Ольгинский мост. Мост через реку Великую в Пскове. Назван в честь основательницы города княгини Ольги. С 1923 по 1945 годы имел название «Мост Красной Армии», с 1946 по 1995 годы – «Мост Советской Армии». Ольгинский мост многократно взрывали во время Гражданской и Отечественной войн. Свой современный вид мост получил в 1970-1971 годы, когда в связи с ростом транспортной нагрузки был сооружён новый, безарочный железобетонный мост.

Памятник «Пушкин и крестьянка». Памятник изображает Пушкина и его няню – Арину Родионовну, названную почему-то «крестьянкой». Имя Пушкина неразрывно связано с Псковским краем. Более 100 произведений создано поэтом на Псковской земле. Именно здесь увидели свет главы «Евгения Онегина», поэма «Цыганы», «Борис Годунов» и немалое количество сказок.

Памятник княгине Ольге. Княгиня Ольга – самая почитаемая в Пскове святая, ведь именно по ее приказу возвели Свято-Троицкий монастырь, давшей начало истории Псковской земли. Трехметровая бронзовая фигура княгини возвышается на цилиндрическом постаменте из белого камня, с вырезанными на нем двенадцатью барельефами русских и псковских святых. Лик княгини увенчан нимбом, в ее руке – православный крест. Рядом с ней фигурка мальчика, держащего икону с ликом Спасителя – это ее внук Владимир, который в будущем станет крестителем Руси.

Палаты купца Меньшикова. Это жилое каменное здание в три этажа, построенное для купца Семена Меньшикова в XVII столетии. Изначально оно было пятиэтажным (два деревянных уровня находились сверху), но в начале XVIII века в результате пожара почти все сооружение сгорело. Каменная кладка стен повредилась, после чего Меньшиковы продали дом и больше никогда в нем не жили. Сегодня в полностью восстановленных палатах располагается музей «Псковский Гончар» и другие экспозиции.

Памятник княгине Ольге, созданный Зурабом Церетели. Княгине Ольге в Пскове посвящён не один, а целых два памятника. Само интересное то, что открыты они были в один и тот же день, но с разницей в 1 день. Церетели представил великую княгиню как суровую воительницу. На бетонном основании установлен гранитный постамент и сам памятник святой Равноапостольной княгине Ольге в доспехах с мечом и щитом.

Улицы Пскова.

Церковь Василия Великого на Горке. Горка, на которой живописно возвышается храм, окруженный зеленью деревьев, в древности представляла островок посреди обширного болота. У самого подножия горки протекал ручей Зрачка, ныне превращенный в улицу Пушкинскую.

Скульптура «Псковский скобарь». Памятник посвящен псковским кузнецам, которые славились на всю страну качеством своих изделий. С этим связана одна интересная легенда. Говорят, что Петр I, готовясь дать отпор шведам, побывал во Пскове, где ему приглянулись скобы, изготовленные местными умельцами. Обладающий недюжинной силой, государь не смог разогнуть ни одной. «Вот это скобари!» – воскликнул он, восхищаясь мастерством кузнецов. С тех пор жителей Пскова стали называть «скобарями».

Церковь Богоявления с Запсковья. Церковь Богоявления с Запсковья стоит на высоком берегу реки Псковы, с которого видны Гремячая башня, Окольный, Средний и Довмонтов города. Возведенный в 1495 году храм сочетает в себе лучшие черты псковского зодчества, чей расцвет как раз приходится на 15 век. Говорят, будто великий архитектор Ле Корбюзье так восхитился этой церковью, что построил по ее мотивам капеллу в родной коммуне Роншан. Храму долго везло, его не губили ни пожары, ни войны. Но в 1930 году служение прекратили, а в здании разместили продовольственный склад. Немецкие снаряды уничтожили иконостас, крышу и главу, в уцелевших притворах немцы устроили конюшню. Реставрировать руины начали только в конце 20 века, а в 2006 году состоялось первое богослужение.

Троицкий (Советский) мост. Троицкий мост соединяет центр Пскова (Псковский Кремль) с городским районом Запсковье. У Крома через реку Пскову раньше стоял Запсковский мост, первое упоминание о котором встречается ещё в 1388 году. Затем он часто ремонтировался и воссоздавался. В 1899 году был построен новый металлический мост, а 20 марта 1902 года он получил официальное название «Троицкий мост». В 1925 году мост был переименован в «Советский мост». В годы Великой Отечественной войны был разрушен и затем вновь восстановлен.

Церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. Рядом с Гремячей башней расположена небольшая древняя церковь Козьмы и Дамиана. Вместе с башней, стенами Окольного города, руинами Офицерского корпуса (палаты Якова Сырникова) и Хлебопекарней (Кожевенный завод), она образует целостный ансамбль Гремячей горы. Когда был основан Гремяцкий монастырь, доподлинно неизвестно. Церковь Козьмы и Дамиана же построили в 1366 году. Первоначально она была деревянной, а затем её перестроили в камне, когда в Запсковье случился пожар.

Гремячая башня. В летописях сохранилась дата сооружения этой двадцатиметровой шестиярусной башни: 1525 год. Башня была частью укреплений Окольного города. Возле неё реку Пскову перекрывали Верхние решетки, преграждавшие врагу путь в город по воде. Полуразрушенная башня окружена городскими легендами про спящих красавиц, несметные сокровища и собирающуюся в ней ночами пошалить нечисть.

Здание пекарни (Кожевенный завод). Когда-то строение служило трапезной церковь Козьмы и Дамиана, позднее превращённое в кожевенный завод, а затем в хлебопекарню Енисейского пехотного полка. Все исследователи сходятся во мнении о том, что первоначальное здание было двухэтажное, но каким был второй этаж: каменным или деревянным – неизвестно. В настоящее время – это частично отреставрированный и законсервированный памятник, представляющий собой одноэтажное, вытянутое в плане здание, накрытое временной крышей.

Михайловская (Архангельская) башня. Является частью стены Окольного города. Точной даты возведения Михайловской башни не сохранилось. Ученые предполагают, что она была построена в начале XVI века. Свое название башня получила от находящегося неподалеку Михайло-Архангельского монастыря (поэтому второе название башни так же – Архангельская). Примечательно, что эта башня не пострадала ни при осаде Пскова в 1581 – 1852 годы войсками Стефана Батория на заключительном этапе Ливонской войны, ни в Смутное время. В конце XVII – начале XVIII веков башня была реконструирована в ходе подготовки крепости к Северной войне.

Псков – один из древнейших городов России, своеобразный музей под открытым небом. Своим уникальным историко-культурным наследием Псков знаменит не только в России, но и во всем мире. Сюда нужно приезжать, чтобы полюбоваться прекрасной архитектурой Псковского Крома, увидеть стены Окольного города и побродить по старинным улочкам русского города, в котором каждый камень, каждая стена дышит историей.

P.S. Если что, у меня появился канал на Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/neputevaya

Там в статьях ещё больше фото и занимательной информации.

Кому интересно, заходите, не стесняйтесь.

Вид на Старый город Витебска с Кировского моста. Именно здесь открывается самый красивый вид на город.

Что бы ни рисовал на своих живописных полотнах Марк Шагал: Эйфелеву башню, Собор Парижской Богоматери или другие уголки Парижа, почти на всех его картинах рядом со всемирно признанными шедеврами соседствуют крыши старых домов Витебска, покосившаяся, словно парящая над землей Ратуша, как символ родного города. Благодаря этим полотнам уголки старого Витебска узнаваемы во всем мире. Как однажды точно сказала о художнике Анна Ахматова: «Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск».

Современный Витебск – центр фестиваля «Славянский базар» и место паломничества поклонников всем известного представителя художественного авангарда XX века. В нем есть отголоски советской эпохи, но то же время город удивляет своей схожестью с городами Восточной Европы. Витебск богат старыми постройками, сохранившимися до сих пор.

Скульптура "Встречающие". Композиция представляет собой две фигуры, которые одеты по моде начала прошлого столетия. Создается впечатление, что пара действительно кого-то ожидает. Скульптура размещена очень символично – именно к этой платформе ежегодно прибывает фирменный поезд Витебска под названием "Славянский базар".

Городская Ратуша – символ Витебска. В средние века ратушу мог построить только тот город, который получил право на самоуправление. Раньше так и было: увидел ратушу – значит, здесь живут свободные люди.

Памятник князю Ольгерду. Был установлен в день 1040-летия Витебска и сразу же стал самым большим конным памятником в Белоруссии. Кстати, в истории города князь Ольгерд сыграл большую роль. Именно при нем Витебск достиг своего расцвета и был обнесен каменной неприступной стеной, что значительно повысило статус города и его обороноспособность. Ольгерд считается одним из самых великих и мудрых правителей своего времени, поскольку ему не только удалось объединить земли современной Белоруссии, Украины, части Польши, Литвы и России, но также и создать крепкое государство, в котором не было восстаний и смут.

Пушкинский мост. Этот 28-метровый пешеходный мост построен через реку Витьбу и соединяет между собой две улицы – Пушкина и Толстого. Существует одна древняя традиция, связанная с Пушкинским мостом. Она уходит своими корнями к началу его строительства и гласит, что в знак чистой любви и незыблемого семейного счастья жених должен был перенести через этот мост невесту на руках.

Улица Толстого. Здесь каждый уголок таит в себе маленькую историю из жизни большого города. Спокойная и размеренная, чистая и светлая, улица Толстого словно приостанавливает торопливый бег будней, позволяя насладиться небывалой красотой исторического центра Витебска. До 2010 года улица Толстого была проезжей. И лишь после реконструкции, в результате которой асфальт заменили на брусчатку и установили декоративные фонари, улица стала пешеходной. Говорят, что именно на этой улице жил Лазарь Лагин (Гинзбург) – автор известной повести "Старик Хоттабыч".

Памятник А.С. Пушкину. Скульптурная композиция изображает поэта, стоящим перед абстрактным изображением города, и установлена в Витебске не случайно. Пушкин дважды проезжал через Беларусь по так называемому Белорусскому тракту: в мае 1820 года, отправляясь в южную ссылку и в августе 1824 года по дороге в ссылку из Одессы в село Михайловское. Путь этот пролегал, в том числе, через Витебск. Кроме того, именно один из друзей Александра Сергеевича, дворянин Витебской губернии, подсказал поэту сюжет для повести "Дубровский".

Город-контраст, город с богатой историей, с открытыми и радушными жителями привлекает всех, кто любит искусство. Это место создано для того, чтобы изображать его на картинах – настолько красивые виды открываются перед глазами приезжих, что не запечатлеть какой-нибудь живописный дворик Витебска просто невозможно.

Достопримечательности Витебска – это прекрасная возможность увидеть старинную архитектуру и побродить по городским улочкам, уходящим то вниз, то вверх по склонам холмов.

Вид на городскую Ратушу и центр Витебска со стороны улицы Пушкина.

Свято-Воскресенская церковь, расположенная на улице Толстого.

Европейские улочки Витебска.

Фонтан в сквере Маяковского. Сделан, между прочим, ещё в 19-ом столетии.

Гулять по городу можно бесконечно долго, а все потому, что каждый раз перед тобой будет открываться совершенно другой, неизвестный Витебск, даже если ты придешь в одно и то же место дважды. Секрет в том, что практически вся архитектура города пропитана духом своей эпохи, что позволяет ощутить себя вне времени и пространства. Попав на пешеходную улицу Суворова, ты будто оказываешься в 18-ом столетии. Рядом с городской Ратушей представляешь себе облик древнего города, пропитанного старинными легендами. А на площади Победы, самой большой площади в Белоруссии, становишься свидетелем мужества и героизма партизан и подпольщиков витебщины в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс "Три штыка".

Скульптура по мотивам картины Марка Шагала "Часы с синим крылом" возле арт-центра имени знаменитого художника.

На оригинальной картине Марка Шагала часы изображены мрачнее, но не менее интереснее. Для меня синее крыло всегда ассоциировалось с птицей счастья, которую из-за высокой скорости полета очень сложно поймать. Поэтому, пока идут часы нашей жизни, следует двигаться только вперед и ни в коем случае не останавливаться.

Пешеходная улица Суворова в ночных огнях.

Ночной Витебск.

Лестница, ведущая к Свято-Успенскому кафедральному собору. Свято-Успенский кафедральный собор построен в живописном уголке города – на высоком берегу Западной Двины. Раньше на этом месте стояла старинная церковь, разрушенная в советское время. Но в начале 21 века храм восстановили. Сегодня это единственный собор в Витебске, нижний действующий ярус которого находится под землей.

Где-то среди этих чемоданов есть чемоданчик Чапаева.

Скульптурная композиция "Диалог" возле банка БелВЭБ.

Парк Победителей. По своей сути парк Победителей – это уникальный живой стенд, где выставлены образцы военной и современной техники.

Памятник Марку Шагалу. Установлен во дворе дома-музея на улице Покровской, где когда-то жил художник. Памятник носит название "Витебская мелодия на французской скрипке" и представляет собой бронзовую фигуру Марка Шагала, который присел в кресло и задумчиво поднёс руку ко лбу, а над ним парит его муза и любовь жена Белла Розенфельд.

Прошлое и настоящее сплелись в Витебске в единое целое. Это город со своей самобытной, уникальной и неповторимой архитектурой, которая насквозь пропитана любовью к творчеству и удивительным талантом народных мастеров – будь то здание, дошедшее до нас через века, или современная постройка.

P.S. Если что, у меня появился канал на Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/neputevaya

Кому интересно, заходите, не стесняйтесь.

За свою более чем тысячелетнюю историю Смоленск видел и княжеские междоусобицы, и литовцев, и поляков, и французов, и немцев. Каждая война оставляла после себя руины и пепел, из которых город упорно вырастал заново. С давних времен Смоленск называли «ключом к сердцу России». Он защищал западные границы государства от врагов. Каких только боев и осад не видели могучие стены Смоленской крепости, построенные на рубеже XVI – XVII веков знаменитым русским зодчим Федором Конем.

Смоленская крепостная стена – символ города, который многие ошибочно называют Кремлем. При возведении этой мощной крепости весь камень свозился в Смоленск, а по всей Руси запрещалось в это время строительство из камня. Когда-то мощное оборонительное сооружение опоясывало весь город. Но в результате частых войн уцелели только три километра крепостных стен и 17 из 38 башен. Смоленскую крепость воздвигли за семь лет. Зодчий Федор Конь потрудился на славу и создал по меркам того времени неприступное оборонительное сооружение. Кроме того, Смоленская крепость была еще и очень красива. Например, бойницы украшены наличниками по примеру окон жилых домов. По преданию, при строительстве в крепостную стену был вмурован череп боевого коня святого Меркурия, покровителя Смоленска, воина, спасшего город от татар в ХIII веке и павшего в жестокой сече. Своим ржанием легендарный конь всякий раз предупреждает смолян о надвигающейся опасности.

Стены и башня Копытенских ворот. Здесь же сохранился и ров, который местные жители почему-то называют озером Собачка. Во времена правления императрицы Екатерины II ворота в Копытенской башне были заделаны, а сама башня приспособлена под архив Смоленской губернии. Происхождение названия башни, по одной версии, связано с близостью пастбищ для скота, по другой версии – с торговлей.

Успенский мост через реку Днепр.

Смоленск – это, прежде всего, город-герой. Во время многочисленных войн смоленская земля страдала больше других, особенно в 1812 и 1941-1945 годах. Поэтому в городе сохранилось много памятников войны русского народа с армией Наполеона и фашистскими захватчиками: памятник героям 1812 года, который смоляне называют «Памятник с орлами», Кутузовский сад, монумент Кутузову, памятник «Опалённый цветок» в Парке пионеров, Аллея городов-героев.

Памятник «Благодарная Россия – героям 1812 года». Памятник посвящен событиям начала войны 1812 года, когда армии Барклая-де-Толли и Багратиона сдерживали попытки армии Наполеона прекратить отступление русских войск и разбить их под Смоленском. Скала – это символ неприступности России, гнездо на вершине – символ Смоленска, орлы – это русские армии, а воин-галл – собирательный образ всей армии Наполеона, представленной всеми странами Западной Европы.

Памятник великому русскому полководцу Михаилу Илларионовичу Кутузову-Смоленскому.

Большинство достопримечательностей Смоленска находятся в историческом центре города, внутри крепостной стены, так что прогуляться от одного объекта до другого можно пешком. Вообще старый город расположен весьма компактно и просто создан для неторопливых пеших прогулок.

Днепровские ворота (ранее – Фроловская башня Смоленской крепостной стены). Проезжие ворота в составе Смоленской крепостной стены были построены на месте разрушенной во время осады Смоленска польскими войсками Фроловской башни и располагались на набережной Днепра. На втором этаже ворот находилась церковь, где хранилась икона Богоматери Одигитрии, которую привёз в Смоленск Борис Годунов. Говорят, что именно с балкона Днепровских ворот император Наполеон лично наблюдал за отступавшими по Старой Смоленской дороге русскими войсками и корректировал артиллерийский огонь по ним. Сейчас в здании ворот находится Смоленская православная гимназия.

Самыми знаменитыми достопримечательностями Смоленска, несомненно, являются Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор, расположенный на Соборной горе, одном из самых живописных мест в городе. Если встать на вершину холма, на котором построен главный храм Смоленской земли, и посмотреть на старую часть города, то перед глазами возникнет картина, лишенная каких-либо признаков нынешнего века: лишь зеленые взгорья, да старинная крепость, спускающаяся по холмам к Днепру. Стоит только слегка подключить воображение, глядя на грозные башни и зубчатые стены, как перед глазами предстанет древний могучий город, способный отразить атаки любой вражеской армии.

Вид на Смоленский собор.

Смоленский собор – своеобразный ориентир для путешественников, видный практически из любой точки города. Он уходит ввысь на 69 метров, опираясь на Соборную гору, и окружен колокольнями, храмами, палатами, каретными корпусами, образующими небольшой городок в стиле барокко. Свято-Успенский собор, стоящий над долиной Днепра, уцелел во время двух Отечественных войн – армии Наполеона и Гитлера не трогали здание. Более того, немцы охраняли собор, чтобы с ним ничего не случилось. Нынешний собор стоит на том месте, где до него были возведены древний храм для чудотворной иконы из Константинополя и католический костел. Интерьер собора производит не меньшее впечатление, чем внешний вид. Здесь находится иконостас высотой в 31 метр. Потрясающее зрелище!

Арт-объект «Глобус», расположенный на центральной аллее парка «Лопатинский сад». Это металлическая конструкция, вершину которой венчает стилизованное объемное изображение главных смоленских достопримечательностей. В центре композиции находится Успенский кафедральный собор и Смоленская крепостная стена, которые окружают обобщенные изображения исторических зданий XIX-XX веков в центре города, телевизионная вышка, а также строительный кран, символизирующий дальнейшее развитие города.

Расположенный в парке «Лопатинский сад» макет снесенной в советское время Одигитриевской церкви, стоявшей на пересечении современных улиц Ленина и Большой Советской. Кстати, Лопатинский сад – один из старейших городских парков в Смоленске. Был заложен в 1874 году на месте бывшей Королевской крепости по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина, в честь которого и получил свое название. Парк располагается в месте пересечении 4 улиц – К. Маркса, Ленина, Дзержинского и Пржевальского. В конце каждой из улиц есть ворота – вход на территорию парка. Первое, что бросается в глаза, когда оказываешься внутри парка, – разделение пространства на тематические зоны. Историческая часть представлена фрагментом крепостной стены, королевским бастионом, подземельями и памятниками павшим воинам. Развлекательная зона отведена под аттракционы: колесо обозрения, качели, карусели, горки и тиры. В рекреационной зоне – пруд с лебедями и утками, а также каналы с водными «гейзерами».

Памятник А.Г. Лопатину.

Качели в Лопатинском саду.

Вот такие красивые расписные коровы «пасутся» в городском саду «Блонье» (сад им. М.И. Глинки). К слову, название «Блонье», пришедшее из глубины веков, гораздо старее самого сада. Несмотря на несколько непривычное звучание, оно исконно русское. В «Толковом словаре» Владимира Даля написано, что «блонье», «болонье» – это ближайшая окружность города, предместье, слобода, околица. В древности местность, где сейчас находится сад, представляла собой открытое пространство перед городскими стенами. Во время обороны Смоленска оно было удобно для стрельбы с валов и стен, а в мирное время горожане выпасали здесь домашний скот.

В саду Блонье в 1885 году был открыт первый в мире памятник композитору М.И. Глинке.

Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину. Этот интересный памятник был открыт накануне празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Беседующие поэт-фронтовик и его лучший литературный герой смотрятся как живые. Иван Бунин, кстати, считал, что в поэме А. Твардовского «Василий Теркин» нет ни одного фальшивого слова, а есть только свобода, чудесная удаль и меткий, точный солдатский язык. И хотя до сих пор ведутся споры, откуда же родом Вася Теркин, смоляне считают его своим земляком.

Памятник Святому князю Владимиру. Памятник установлен лицом к реке Днепр. В одной руке у Владимира крест, другой он указывает на воду, как бы приглашая всех пройти обряд крещения.

Ровесник Новгорода и Киева, почти на пять веков старше Москвы, основанный на пути «из варяг в греки» и усыпанный церквями, Смоленск стал для меня одним из тех городов, которые стоит посетить, путешествуя по России.

P.S. А я напоминаю, что у меня появился канал на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5c97ccc563221300b32f4420?clid=300&a...

Если кому интересно, добро пожаловать, как говорится.

Наверное, я бесконечно могу рассказывать об Иркутске, восхищаясь его уникальной архитектурой и красотой Ангары, ибо влюбилась в этот город безвозвратно, как влюбилась в саму Сибирь, увидев впервые маленький кусочек темно-зеленой тайги в окошке поезда.

Здание железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». 16 августа 1898 года на железнодорожный вокзал Иркутска пришел первый поезд. Именно с этой даты начинается история старейшего в Восточной Сибири вокзала, строительство которого велось в 1897-1898 годах. В 1907 году облик вокзала значительно изменился: рядом со старым было выстроено новое большое здание с вытянутым фасадом. Иркутский вокзал был самым крупным от Челябинска до Владивостока.

Иркутск – старинный город. Казаки пришли в эти места в начале семнадцатого века, и уже в 1661 году на берегу Ангары стоял острог – зачин будущего города, культурного и торгового центра. Место основания считалось очень выгодным: земля была плодородна, леса вокруг – полны дичью, а вода – рыбой. Помимо всего этого, Иркутск оказался на пересечении основных торговых путей между Западом и Востоком и со временем начал играть важную роль во всей Сибири.

Отдел Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея. Отдел Сибирского искусства располагается в красивом двухэтажном каменном особняке, являющимся памятником архитектуры поздней эклектики в Иркутске. Интересно, что под одним номером (дом № 23) фактически находятся два здания, оказавшиеся под одной крышей благодаря многочисленным перестройкам и реконструкциям. Сегодня в отделе работает постоянная экспозиция «Сибирское искусство – от древности до наших дней», в которой представлено первобытное искусство Прибайкалья, сибирская иконопись, сибирский портрет, а также творчество современных иркутских художников.

Все это время в Иркутске происходили самые разные события: город рос, развивался, менялся, горел, отстраивался заново и приобретал свой неповторимый облик. Здесь смешалось множество архитектурных стилей: старорусские деревянные избы уютно расположились рядом с изысканными каменными зданиями и брутальными советскими постройками. И, несмотря на то, что Иркутск напомнил мне Санкт-Петербург, Кострому и Астрахань одновременно, этот сибирский город стал для меня совершенно особенным, со своим характером и атмосферой.

Здание ООО «Востсибуголь». Административное здание компании «Востсибуголь», являющейся крупнейшим угольным объединением на территории Восточной Сибири, расположено практически в самом сердце Иркутска, на центральной площади города. Оно было построено в период с 1946 по 1948 годы на месте бывшей Тихвинской церкви, которая существовала здесь вплоть до 1932 года и была разобрана после закрытия.

Площадь Труда. Очень живописное место. Просторное и светлое. Здесь есть все, чтобы насладиться неспешной прогулкой – интересные памятники, красивые здания и фонтан, через который построен небольшой мостик. На самой площади выделялся большой двухэтажный каменный дом купцов Трапезниковых, построенный в начале 1820-х годов. Их дом и лавки занимали целый квартал, поэтому площадь иногда называли Трапезниковской. Сейчас в здании находится Областной суд.

В Иркутске буквально на каждом шагу можно встретить памятники старины, построенные несколько веков назад: церкви и храмы, усадьбы и особняки известных иркутских купцов, деятелей и декабристов, жилые и доходные дома. В городе много музеев и театров, уникальных памятников и сооружений советского периода.

Спасская церковь. Спасская церковь – здание, с которого начинался город. 300 лет назад храм окружал только острог – крепость, возведенная на берегу Ангары для обороны восточных рубежей Российской Империи. Но время и стихийные бедствия уничтожили прочие постройки. Церковь же пережила наводнения, землетрясения и пожары, а бригада архитекторов, прибывшая в годы СССР решить вопрос о сносе здания, добилась реставрации. Сегодня этот храм – крупнейший памятник истории, одно из самых древних каменных сооружений как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. И знаменит он не только благодаря своей судьбе, но и масштабным росписям, нанесенным еще в 19 веке и украшающим стены собора снаружи по сей день. Кстати, у храма есть одна загадка: в архивных документах упоминается водоем, разбитый возле алтаря, но его назначение не установлено до сих пор.

Архитектурная застройка Иркутска, пожалуй, одна из немногих в Сибири, которая до сих пор не сильно отличается от той, что была принята планировщиками времен царской России. Город прочно оберегает свое историческое наследие. Огромное количество мест в Иркутске словно дышит прошлым и пронизано воспоминаниями о былых временах и тех людях, что некогда жили, любили и умирали в этом старинном городе.

Памятник Якову Похабову (Памятник «Основателям Иркутска»). Казак Яков Похабов олицетворяет всех первопроходцев Сибири. Именно он в 1661 году заложил острог на реке Иркуте и назвал поселение Яндашским, в честь тувинского князя Яндаша Дороги. Однако, это название не прижилось и вскоре было изменено на современное. Огромная фигура воинствующего казака на высоком постаменте однозначно служит украшением набережной и всего Иркутска в целом.

Напротив памятника Якову Похабову находится Богоявленский собор. Как и большинство церквей и соборов Иркутска, первое здание Богоявленского собора, отстроенное еще в 1693 году, было деревянным и носило название Петропавловская церковь. Во время серьезного пожара, вспыхнувшего в 1716 году, храм был уничтожен. Спустя два года началось возведение каменного храма на прежнем месте. Новый собор простоял чуть больше полувека и снова пострадал – на этот раз от землетрясения. Храм отстроили заново. Архитектура Богоявленского собора действительно уникальна и является неким связующим звеном между формами древнерусского храма и приемами барокко. Его фасады декорированы разноцветными изразцами с изображениями цветов и мифических животных, представляющих просто фантастическое зрелище.

Чтобы почувствовать пульс Иркутска и насладиться его оригинальной архитектурой, нужно гулять по столице Восточной Сибири пешком. К тому же в городе специально для туристов и путешественников создана так называемая «Зеленая миля» – настоящая путеводная нить, которая объединяет около тридцати уникальных архитектурных строений, знакомство с которыми позволит каждому не только прикоснуться к историческому прошлому города, но и понять нравы сибирского народа, проникнуться духом многоликой Сибири.

Памятник туристу. По задумке авторов этого интересного памятника, двухметровый парень с рюкзаком за плечами только что вернулся из путешествия по Байкалу и гуляет по центру Иркутска. Разглядывая красивые здания на улице Карла Маркса, он останавливается в восхищении напротив одного из самых старинных – бывшей гостиницы «Гранд-Отель», построенной в 1899–1902 годах в стиле неоренессанса. В отличие от людей, которые занимаются своими повседневными делами и привыкли к тому, что их окружает, у него есть возможность насладиться красотой города, который он видит впервые. По примете, если сфотографироваться с бронзовым туристом перед поездкой, предстоящее путешествие будет как никогда удачным.

Скульптура бабра. Геральдический символ Иркутска – вечная загадка для непосвященных в его историю. Кто-то видит в этом звере лисицу, кто-то куницу. И в обоих случаях ошибаются: голова и туловище иркутскому бабру достались от уссурийского тигра, лапы и хвост – от бобра. А в зубах он держит свою добычу – соболя. Всё как полагается хищнику. Так в чем же подвох? Дело в том, что в 1878 году, при очередном утверждении герба Иркутской губернии, один из чиновников геральдии в описании по ошибки «исправил» якутского тигра – «бабра» на «бобра». Эта оказия была исправлена лишь в 1997 году, но, как ни странно, художниками никогда не было нарисовано ни одного изображения иркутского герба с бобром. Однако, тигр за сто с лишним лет все же немного «обобрился», обзаведясь большим хвостом и перепончатыми лапами. Это мифическое животное по сей день изображено на гербе Иркутска.

130-й квартал или Иркутская слобода. 130-й квартал – это историческая зона Иркутска, где сосредоточено несколько десятков старинных деревянных зданий и жилых домов, построенных еще в 18 веке. Иркутская слобода создавалась для того, чтобы сохранить вековые архитектурные постройки не только в книжках по истории, но и в действительности. 130-й квартал располагается на пересечении улиц Седова, 3 Июля и Кожова. Это уникальное место, где можно прогуляться и в деталях рассмотреть здания, ставшие объектами культурного наследия: усадьбы, особняки и жилые дома, насчитывающие не одно столетие. Некоторые из объектов 130-го квартала служат одновременно и музеями. Так, в доме Затопляева находится музей Сибирской железной дороги. В усадьбе Курносова располагается Ремесленное подворье, а в доме, в котором, по историческим сведениям, проходила забастовка типографских рабочих под руководством Сергея Кирова, сейчас открыт музейный комплекс «Окно в Азию».

Памятник Леониду Гайдаю. Самого известного в Советском союзе комедийного режиссера особенно любят в Иркутске. Здесь Гайдай провел детство, окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом театре, работал в театре актером и осветителем. Памятник режиссеру по своей сути – это застывший в бронзе съемочный процесс. В одной части пятиметрового пространства расположена скульптура режиссера в кресле, рядом примостился пёс Барбос с динамитом в зубах. Напротив – Трус, Балбес и Бывалый.

Вот она – знаменитая сцена из «Кавказской пленницы». Трус, Балбес и Бывалый останавливают машину. Памятник Леониду Гайдаю – отличный способ, чтобы немного поностальгировать и оказаться в волшебном мире смешных и добрых советских фильмов.

Главный фонтан города. Посреди площади имени Кирова всех встречает первый городской фонтан, который построили в Санкт-Петербурге и привезли в Иркутск в 1959 году специально к планируемому визиту американского президента Эйзенхауэра. Визит не состоялся, а фонтан с тех пор стал любимым центром отдыха и гуляний. Кстати, ни одна достопримечательность Иркутска не пережила столько переименований, как площадь имени Кирова. За свою историю она меняла название 12 (!) раз. Самое «долгое» имя, которое носила площадь, было Кремлевская. Так ее называли на протяжении почти полутора веков.

Памятник пожарным и спасателям. Идея о возведении памятника появилась после трагических событий 6 мая 2013 года. В тот день произошел взрыв на борту вертолета МИ-8, где находились спасатели. Через год, в день 200-летия пожарной охраны Иркутской области, был открыт памятник спасателям и пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Две фигуры – спасателя и пожарного – стоят на обломках здания, символизирующего чрезвычайную ситуацию.

Триумфальная арка «Московские ворота». Среди сибирских городов только Иркутск отважился на строительство триумфальной арки и сделал это несколько раз. Самая первая арка была построена в 1789 году, затем в 1811-1813 годах появились «Московские ворота», а в последующие годы еще несколько триумфальных арок. Поэтому можно смело утверждать, что триумфальное зодчество в Иркутске имеет долгую историю. Трехэтажные «Московские ворота» были построены в честь десятилетия восшествия на престол Александра I у въезда в город,около Московской заставы. Сооружение получилось весьма внушительным. Нижний этаж был задействован в качестве хозяйственного помещения для перевозчиков через Ангару, а самый верхний зал занимал городской архив.

Нижняя набережная Ангары. Географически это название улицы, а фактически красивейшее место Иркутска. Набережная протяженностью в несколько километров находится в историческом центре города и имеет два яруса: для движения автомобилей и отдельную зону для пешеходных прогулок. Ангара – удивительно красивая река, совершенно не похожая на реки, что я видела в Европейской части нашей страны. Цвет Ангары как у моря – изумрудно-бирюзовый. Своенравная дочь Байкала – бурная и сильная. Из-за быстрого течения река в значительном количестве не покрывается льдом даже зимой.

Памятник геодезистам-изыскателям. Открытие этого интересного памятника было приурочено к 350-летию Иркутска. Оригинальная скульптура представляет собой бронзовые фигуры двух мужчин, один из которых сидит на пеньке, а второй стоит рядом с геодезическим прибором. Оба геодезиста одеты рабочую одежду и в сапоги. Почему поставили памятник представителям именно такой профессии, вполне объяснимо. На каждом участке земли в первую очередь появляются изыскатели. И за свою сложную работу вполне заслужили того, чтобы им поставили памятник.

Римско-католический костёл. В историческом центре города Иркутска расположен неоготический костёл. Он был построен в 1884 году, после того как на этом месте сгорела старая деревянная церковь Успения Пресвятой Девы Марии, прихожанами которой были сосланные в Сибирь поляки. Так как новый каменный храм строила польская община, он является объектом культурного наследия Польши и носит неофициальное название «Польский костёл». С 1978 года в здании храма располагается органный зал иркутской филармонии. И хотя официально костёл принадлежит филармонии, после концертов католическая община ежедневно совершает богослужения.

Станция детской Восточно-Сибирской железной дороги. Работает данная достопримечательность только в теплое время года: с середины мая и до конца лета. Подвижной состав включает в себя три поезда: «Сибирячок», «Юность» и «Байкал». Общая протяженность кольцевого маршрута – чуть больше 3 км. Интересно, что возраст детской железной дороги составляет почти 80 лет. Будучи открытой в 1937 году и претерпев ряд реконструкций, сейчас она соответствует самым передовым технологиям.

По своей сути «Зеленая миля» – это нанесенная краской на тротуар пятикилометровая зеленая линия, по которой можно поэтапно пройти по самым интересным местам города. Возле каждой представляющей историческую или культурную ценность постройки установлен специальный информационный стенд, на котором размещена информация об истории создания или строительства конкретного объекта. Конечно, такое решение по ориентированию в городском пространстве Иркутска очень удобно, но иногда всё же стоит свернуть с проложенного маршрута, чтобы затеряться в улочках города. Ведь Иркутск однозначно заслуживает того, чтобы протоптать по нему свою личную тропинку.

P.S. У меня появился канал на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5c97ccc563221300b32f4420?clid=300&a...

Если кому интересно, добро пожаловать, как говорится.