Приветствую. Кто может подскажет. А то наш богатый на информацию интернет, вообще ведёт меня тропой.
В чем отличие жидких стиральных порошков, от обычных. Если я разведу обычный порошок в канистре, то можно считать его жидким?
А то я глянул жидкий порошок "Лоск" и обычный порошок " Лоск" все в составе одинаково.
Спасибо всем!
Не знаю откуда это я узнала, но хочу поделиться со всеми. Соду пищевую смешать с горчичным порошком один к одному, я пересыпаю в пластмассовую банку из под чистящего средства с дырочками, удобно пользоваться.
Прекрасно отмывает жирную посуду. Даже сковородки, которые на ощупь противно жирные, становятся чистыми, пальцами чувствуется гладкая чистая поверхность. К тому же экологически чистый порошок, никакой химии.
Всем здоровья и удачи.
Сейчас в отпуске. Стою, мою посуду после завтрака. Фейри, сода, губка синтетическая и губка металлическая, горячая вода любой температуры. Удовольствие, мой - не хочу.
И вспомнил как всего полвека назад у бабушки в Орске мыл посуду. После дедушкиного наваристого борща на тарелках оставались красивые желтенькие полоски жира. А из всех средств для мытья у меня были холодная вода, хозяйственное мыло и тряпочка из старой наволочки. Тарелки требовалось отмыть так, чтобы они под пальцем скрипели. И отмывал ведь!
Еще увлекательнее было отмывать в речке закопченные снаружи и жирные внутри котелки после приготовления лапши с тушенкой на плитке из паяльной лампы. Но там хоть был песочек, да и условия походные, привередничать не приходилось.
Ту-ру-ру-ру-ту-ту-ту-ту
Посмотрел рекламу про чистящее средство тирет для засоров труб. Сантехник прочистил залил средство в раковину на кухне, подождал и говорит в хозяйке:
- Видите: волосы, сгустки мыльные - всё растворилось.
У меня только один вопрос: откуда появились волосы в сливе раковины на кухне? О_о
Каждый винодел и винокур (да и любая домохозяйка тоже) неизменно сталкивается с мытьем емкостей, и от качества очистки частенько зависит и судьба будущего продукта.
Возьмем, к примеру, производство вина, - дело тонкое и требующее стерильности. Сполоснули двадцатилитровую бутыль абы-как, залили в нее свежевыжатый сок, а вместо ожидаемого «нектара» получили уксус. Еще хуже – если заливаете вкусное вино, ставите в погреб, а оно прокисает.
А все дело в том, что емкость некачественно вымыта. Я давно понял, что этому вопросу очистки емкостей надо уделять повышенное внимание. Расскажу, про какие способы я нашел информацию и в конце статьи – почему чистота тары крайне важна в домашнем самогоноварении.
Поменьше химии
Естественно, быстрее всего с загрязнениями справится химия, но надо ли ее применять к тому, что будет соприкасаться с едой и напитками? Значительно безопаснее применять натуральные средства, только в самом крайнем случае обращаясь к химическим веществам.
Народные способы
Рассмотрим неоднократно проверенные и заслуживающие доверия способы, с помощью которых можно отмыть изнутри даже очень «запущенные» загрязнения:
1. Яичная скорлупа и пищевая сода. Этот тандем пригодится, чтобы качественно вымыть сосуд, особенно тот, в который не просунешь руку или не достанешь до дна. Такой, как бутыль для вина или бутылка. Понадобится:
яичная скорлупа от нескольких яиц. Можно брать как от вареных, так и от сырых. Главное – измельчить (размять) ее руками до мелких кусочков, не более 0,5 см;
пищевая сода из расчета 50 г на литр воды;
теплая вода. Это обязательное условие, чтобы загрязнения отчистились.
Итак, растворите соду в теплой воде. Возможно, воды понадобится больше, если емкость большая. В таком случае добавьте и соды пропорционально. На 20-литровую бутыль нужно 3-5 литров раствора и скорлупа 5-6 яиц. Засыпьте измельченную скорлупу, влейте содовый раствор. Слегка взболтайте емкость, чтобы смочить загрязненные места.
Оставьте так на пару часов. После чего трясите энергично минут 10. Устанете, передохните – и снова трясите. Вымытую емкость несколько раз сполосните чистой водой. Важно вымыть все остатки скорлупы.
Способ, описанный выше подходит для всех видов посуды: от стекла до пластика.
2. Обычным пшеном. Оно неплохо справляется с налетом внутри емкостей. Засыпьте в бутыль обычное пшено (примерно половина пачки на 20-25-литровую бутыль). Залейте несколько литров воды, можно холодной. И трясите-трясите, пока внутренняя поверхность не очистится. Еще лучше – засеките 10 минут. Сполосните вашу посудину.
3. Старыми газетами. Кстати, замечено, что лучше работают именно газеты, а не чистая бумага. Может, в типографской краске также есть какой-то компонент, который помогает справиться с грязью и налетом. Это и с обычными оконными стеклами работает. Чтобы бутыль стал чистым, порвите газету и наделайте из нее шариков. Побросайте в емкость, залейте водой и с энтузиазмом трясите. Если имеете дело со стеклом, то увидите степень очистки, если у вас, к примеру, металлическая или пластиковая канистра, лучше выделите для этого занятия 10 минут.
4. Крапива с содой в теплой воде. И сода, и крапива помимо очищающих способностей, имеют еще и дезинфицирующие, что особенно важно, если в резервуаре есть плесень или остатки зелени на стенках. Лучше всего нарвать крапивы на ближнем пустыре и натолкать ее в бак или бутыль, не забывая защищать руки, поскольку эта трава сильно жалится. Некоторые используют сухую, из аптеки. Как готовить раствор соды в теплой воде, вы уже знаете. Дайте постоять часок-другой, и затем механическим способом (интенсивным встряхиванием) вымойте внутреннюю часть бутыли или канистры.
5. Перекись водорода. Не просто сильный антисептик, но еще и прекрасное отбеливающее средство. Особенно хорошо действует в тандеме с содой. В бутылку засыпьте пол пачки пищевой соды и влейте флакончик аптечной перекиси (100 мл). Немедленно трясите, распределяя полученную смесь внутри. Подождите с пол часа, долейте теплой воды и еще хорошенько потрясите. Теперь щедро ополаскивайте водой. Перекись напрочь уничтожает любые вирусы, грибки, бактерии, поэтому особенно подходит для «подозрительной» посуды, например – старинных бутылок.
Чистка и мытье другими способами
Кроме описанных, можно использовать и другие «подручные» приспособления, чтобы довести внутреннюю часть емкостей до высокой степени чистоты:
Старое полотенце, которого уже не жалко, лучше порвать на полосы и использовать вместо бумаги.
Моющие средства можно использовать в сочетании с песком, крупой и т.п.
«Белизна» хорошо справляется с зеленью, налетом, пятнами от вина. Но у нее есть и негативный момент: хлорный запах, который почти неистребим на дереве или пластике. А вот стекло и керамику с ее помощью можно прекрасно отмыть. Затем много раз сполоснуть и дать постоять открытым, чтобы запах выветрился.
Древесная стружка – еще одно неплохое механическое средство. Им можно чистить почти все, включая деревянные бочки.
Картофельные очистки – чистят не только благодаря «истиранию» поверхности, но и содержащемуся в них крахмалу.
Крупы и зерно. Кроме уже названного пшена прекрасно зарекомендовал себя рис. А вот гречку многие не рекомендуют использовать, поскольку она быстро впитывает воду, становится рыхлой и плохо вымывается. Можно использовать цельное зерно: пшеницу, овес, рожь.
Песок и натертое на терке хозяйственное мыло избавят емкость даже от жирного налета.
Горчичный порошок и теплая вода (ближе к горячей) отмывают большинство загрязнений, включая масло.
Уксус или лимонная кислота – прекрасное средство от налета. Лучше полностью залить грязные места и оставить на ночь, а потом взболтать, сполоснуть и при потребности использовать средства для механической очистки.
Осторожно. Соединять хлорку и кислоты нельзя ни в коем случае. Либо то, либо другое.
Но если, к примеру, не помог уксус, и собираетесь воспользоваться «Белизной» (вот вариант 3 в 1), вначале хорошо ополосните емкость от остатков кислоты.
Вот такие нехитрые, но действенные способы мытья и дезинфекции точно помогут, когда вам понадобится чистая посуда для вина, постановки браги или очистка деталей самогонного аппарата.
Стерильность в виноделии и самогоноварении
А вы знаете, что пренебрежением норм стерильности можно погубить брагу и виноматериал. Вот несколько фактов:
В грязной емкости дрожжевые грибки могут «вытеснить» уксусные или плесневые, и брага не созреет, а скиснет.
Еще важнее чистая посуда и весь соприкасающийся с суслом инструмент при постановке зерновой браги и в пивоварении.
Вся посуда для вина (сулеи, бутыли, бродильные емкости) должна быть стерильно чистой для правильного винного, а не уксусного брожения.
Мелкие остатки барды (отработанной браги) в перегонном кубе и деталях самогонного аппарата приводят к испорченному дистилляту с неприятным запахом и вкусом.
Поэтому не забывайте о чистоте всей посуды, которую используете в своем арсенале.
На одном известном форуме самогонщиков увидел обсуждение пароочистителя, как вариант удаления загрязнений в труднодоступных местах, мнения там разделились - кто-то доволен, а кто-то нашел кучу недостатков в этом способе. Я пошел дальше и стал искать отзывы в интернете и нашел один отзыв по Керхеру, который вполне достоин Пулитцеровской премии. )))
(сам отзыв в виде картинки ниже)
Если материал вам полезен – ставьте лайки и делитесь с друзьями по соцсетям. Делитесь опытом, может это не все способы такой очистки.
После прочтения сумбурного пста про жироудаляющие средства, в которых автор усердно топит за то, что щелочь - наше всё, и, в особенности - после изучения комментариев с типичным плюрализмом мнений от
нафиг всю эту вашу химию, мойте всёмолочаем и отваром ромашкихозяйственным мылом
до
фигачьте всё 60% щелочью, а если не поможет - азоткой, азоткой
захотелось внести ясность болезненную и деликатную для многих тему удаления лишнего жира. Итак, гайд по жироудалению с теоретическими выкладками.
Дискламер! Данный пост - не призыв к действию, а справочная информация. Некоторые химикалии и методы, описываемые в посте, хоть и не входят во всякие запрещенные списки, но весьма опасны. Даже если вы решили повторить это дома - safety first, используйте СИЗ и берегите свои бренные тела, особенно вставленные в них глаза. Потеряете родные - в собесе выдадут стеклянные. И попугая-матершинника.
Жиры, как известно, это триглицериды жирных кислот. Это гидрофобные соединения, и они не растворяются в воде, зато растворяются в спирте/ацетоне. Они могут гидролизоваться (химически растворяться) в сильнокислой и сильнощелочной среде. На практике гидролиз в щелочных средах идет быстрее. Именно поэтому для растворения жиров советуют использовать щелочь (ну ещё потому, что почти все доступные сильные кислоты ныне внесены в разные нехорошие списки). ВАЖНО! Алюминий и щелочь - не друзья. Щелочь растворяет алюминий, причем весьма резво. А вот нержа и большая часть пластиков к щелочи безразличны.
Казалось бы - бери щелочь покрепче, как советуют люди, и будет тебе счастье! Тем более что щёлочь гидролизует не только жиры, но и белки (правда, намного медленнее). И да, и нет. Конечно, щелочной гидролиз - это дешевый и удобный способ химического растворения жиров. Фокус в том, что жиры гидрофобны. А это значит, что в водой (и водными растворами щелочи) они смачиваются неохотно. А когда некоторое количество жира уже гидролизовано - соли жирных кислот ввиду своей липофильности (сродства к жирам) адсорбируются на поверхности жира и замедляют диффузию щелочи (точнее гидроксид-ионов). Получается такая история - фронт растворения жира в водном растворе щелочи продвигается вглубь частички жира хоть и верно, но довольно медленно.
У нас есть несколько вариантов разорвать этот порочный круг и ускорить реакцию гидролиза:
-Погреть. Нобелевские лауреаты Якоб Вант-Гофф и Сванте Аррениус не дадут соврать - при нагревании увеличивается скорость химических реакций, приблизительно в 2-4 раза на каждые 10 градусов. Бонусом идет повышение растворимости продуктов гидролиза и увеличение скорости диффузии в растворе. Первая проблема - выше ста градусов без автоклава особо не погреешь. А вторая проблема - это сама концентрированная щелочь, которая и в холодном-то виде не подарок, а в горячем - вообще сама сотона.
-Повысить концентрацию. Палка о двух концах. Концентрация гидроксид-ионов конечно, повышается, но не очень сильно, в области высоких концентраций степень диссоциации уменьшается. С другой стороны, и так опасная щелочь становится ещё опаснее, как по отношению к отмываемым поверхностям, так и по отношению к её эксплуататору. Кроме того, повышается вязкость раствора, а соли жирных кислот начинают из него высаливаться. Так что сам факт того, что в средстве "А" щелочи 10%, а в средстве "Б" - 20%, вообще не означает, что средство "Б" удаляет жиры лучше, чем средство "А". Поверьте, сам по себе NaOH стоит примерно ничего (меньше 50 р за кг) и производителю не жалко положить в баночку лишних 5%. Но больше - не всегда лучше, и по этому пути обычно идут производители бюджетного сегмента, которым легче кинуть пару лишних лопат, чем разрабатывать и испытывать рецептуру. Кроме того, нагревание и увеличение концентрации щелочи может ударить не только по жирам, но и по наиболее нежным бытовым пластикам типа ПЭТ, полилактида или поликарбоната.
-Увеличить липофильность раствора. Чтобы жир лучше смачивался, а в идеале - растворялся ещё до протекания гидролиза как такового, можно увеличить сродство раствора к жирам. Достигается это просто - добавляется спирт. Лучше всего изопропиловый (ИПС). Эффект от такой добавки просто сногсшибательный - жиры начинают растворяться прямо на глазах (ба-думс!). Эту тему давным-давно прошарили химики да биологи, и пользуются щелочными банями для мытья лабораторного стекла (5 л ИПС, 1-3 л воды, 500-1000 г щелочи, лучше KOH, можно немного неионогенных ПАВ). Именно он встречается в жироудалающих средствах под пунктом "Растворители".
-Добавить ПАВ. Все видели красивые рекламные видосики про молекулы ПАВ, которые нежно обхватывают частичку жира и уносят прочь с очищаемой поверхности. Эти видосы - иллюстрация одного из направлений действия ПАВ, а именно ослабления адгезии жира к поверхности. И казалось бы - настрогай хозяйственного мыла, и будет зашибись. Так вот нет, не зашибись. Дело в том, что анионные ПАВ, из которых состоит олдскульное мыло и многие дешевые моющие средства, не особо помогут. В принципе, продукты гидролиза жиров - соли жирных кислот - и есть те самые анионные ПАВ из хозмыла. И толку от них немного. Но есть у нас ещё катионные и неионогенные ПАВ. Анионные хороши тем, что они переносят гидроксид-ионы прям в жировую фазу (т.н. межфазный катализ), ускоряя их гидролиз. А неионогенные очень хорошо обхватывают молекулы жиров и уносят их в раствор ещё до гидролиза. На этикетках из исходного поста встречаются и те и другие. В общем - неионогенные ПАВ самые эффективные, но самые дорогие. Главная засада в том, что производители пишут обычно "<5% неионогенных ПАВ". А 1% - это ведь "<5%". И 0.001% - это тоже "<5%". Так что тут либо мешать всё самому, либо искать методом проб и ошибок.
-Ввести гелирующую добавку. Тут всё понятно - жидкие средства стекают с очищаемых поверхностей, а гель держится. Это весьма удобно. Есть и минус - диффузия в геле медленнее, чем в жидкости, поэтому большие объемы загрязнений будут отмываться дольше.
Казалось бы - всё ясно и понятно, где же сложности? А сложности начинаются с застарелыми жировыми загрязнениями. Палево в том, что жиры со временем под действием кислорода воздуха и/или света полимеризуются, после чего перестают гидролизоваться. Точнее, формально-то они могут гидролизоваться, но продукты гидролиза не переходят в раствор. А значит, щелочной гидролиз идет только по поверхности, а дальше всё останавливается.
Ещё большие сложности начинаются тогда, когда мы переходим ко всяким там решеткам от вытяжек и прочим варочным поверхностям. Дело в том, что помимо жира на всём этом хозяйстве откладываются продукты их пиролиза, образующиеся при нагревании, и особенно при жарке. Продукты пиролиза - это уже не жиры, а углеводороды, в том числе полиароматические. Короче, что-то вроде мазута. Со щёлочью эти господа уже не реагируют принципиально. Они вообще мало с чем реагируют, кроме сильных окислителей.
Что же можно делать со всеми этими мазутами:
-Растворять. Вещества эти тоже сугубо липофильные, но растворяются они лучше не в ацетоне или ИПС, а в углеводородных растворителях. В бензине, керосине, а лучше всего - в толуоле или ксилоле. Чистый толуол сейчас частному лицу покупать и хранить не вполне законно, но можно приобрести его в составе, скажем, растворителя 646, который тоже очень неплохо справляется с этой хренью. Минусы у такого подхода очевидны - углеводородные растворители воняют и вредные. Так что когда речь идет о закрытых помещениях и, в особенности, пищеблоке, стоит три раза подумать, а потом пять раз проветрить. При повышении температуры скорость растворения, хоть и не по закону Вант-Гоффа, но тоже нехило возрастает, поэтому кипячение в растворителе 646 - это ультимативный метод очистки от мазутов. Но я не советую кипятить решетку от вытяжки на кухне в тазике с растворителем. Плюс, некоторые пластики, а особенно - лакокрасочные покрытия могут не пережить углеводородных растворителей, так что лучше сначала попробовать на чём не жалко. Отдельно стоят полярные растворители - диметилсульфоксид (димексид) и подобные. Они действуют далеко не на все типы мазутов, только на наиболее окисленные. Однако если видите, что углеводородные растворители не берут грязюку - попробуйте димексид. Но помните, что димексид очень хорошо всасывается через кожные покровы (и протягивает с собой всё растворенное говно), поэтому защищайте руки, причем не тоненьким латексным говном, а толстыми нитриловыми перчатками.
-Добавить ПАВ. ПАВ действуют на мазуты ровно так, как показывают в рекламных видео - обхватывают их и отдирают от поверхности. Для отмывки подобной дряни придумали специальные ароматические ПАВ навроде Тритона-100. Стоит помнить, что ПАВ, которые хорошо отмывают жиры, не всегда способны нормально отмывать мазут, и наоборот!
-СЖЕЧЬ! Точнее, окислить. Для этого придумали массу способов, которые даже упоминались в коментах к исходному посту. Оксидирующие присадки к щелочным растворам, хромовая смесь, кислотная и щелочная Пиранья, концентрированная азотная кислота и так далее. Способ ультимативный, но есть и минусы. Во-первых, сильные окислители очень злы. Всё, про что я раньше рассказывал - нежный лепет по сравнению с, например, щелочной Пираньей. Они злы к материалам, злы к людям. Они прожигают одежду и даже СИЗы, периодически закипают, брызгают и выделяют газы. Короче, не зная особенностей поведения конкретного окислителя, лучше его не трогать. Во-вторых, если вы попробуете отмывать окислителями обычные, растворимые щелочами жиры - вы мигом осмолите их, превратив в мазуты, чем добавите себе гемороя на ровном месте.
Отдельно стоит мойка перегретым паром. Так, как растворимость веществ повышается с увеличением температуры, все эти жиры и углеводороды, который чхать хотели на наши водные растворчики при 20С, очень даже бодро офигевают, когда их обдают этой самой водой, но при температуре в 350С. Тот, кто хоть раз видел вживую работу промышленной паровой мойки, которая выдает мощный поток пара, нагретого до 350-400С, не даст соврать - жиры и мазуты смываются мгновенно. Те, кто работал с хорошими и дорогими пароконвектоматами и духовыми шкафами, тоже могли оценить всю прелесть паровой очистки. Проблемы очевидны - цена промышленной установки в несколько килобаксов, ну и возможность получить летальные ожоги одним изящным движением руки.
Итого, каков наш алгоритм: сначала оцениваем характер загрязнений. Если это жиры, причем не сильно застарелые - отмываем жирорастворителями, либо бытовыми (подбираем методом проб и ошибок), либо бодяжим щелочную баню. Обязательно палим алюминиевые детали и не допускаем их контакт со щелочью. Если это мазуты - пробуем, сначала на каком-нибудь кусочке, который не жалко, а потом и на самом загрязнении, жирорастворители с хорошими и мощными ПАВ, можно даже без щелочи, но помним, что может понадобиться растворитель 646 или Пиранья. Ну или механическая очистка, всякими там железными губками и скребками. Если ни в какую не сходит, а отмыть надо вот прям без вариантов - одеваем костюм РХБЗ СИЗ по максимуму и юзаем окислители, либо ищем где-нибудь станцию очистки перегретым паром (обычно их используют на ЖД чтобы цистерны от мазута чистить) и за магарыч подсовываем им деталь. Набольшие детали можно ещё поколбасить в растворителях на ультразвуке.
Напоследок скажу, что это всё касается удаления жировых загрязнений с поверхностей. Смежная задача прочистки дымоходовтруб решается хоть и похожими путями, но есть отличия.
