Буддийский храм Гангарамайя
Расположен в фактической столице Шри-Ланки - Коломбо
Вести с Цейлона
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как делается чай, который согревает холодными днями и бодрит сонным утром?
Когда я, будучи в Шри-Ланке (в самом сердце Цейлона), посетила одну из местных чайных плантаций в регионе Nuwara Eliya, где расположилась Damro Tea Factory, для меня стал открытием тот факт, что чёрный, зеленый и белый чай получаются с одного и того же чайного дерева. Вся магия вершится на этапах обработки собранных листьев.
Все начинается со сбора и первоначальной сушки листьев (на этом этапе уходит около 50% влаги).
Дальше, для того, чтобы получился черный чай, подсушенные листья отправляются на ферментацию, вследствие чего, собственно, меняют свой цвет с зеленого на черный.
Зеленый чай получается из листьев, которые миновали процесс ферментации.
Далее, обработанная масса отправляется на финальную обработку - сушку, которая заберет всю влагу, а также, нарезка листьев (в зависимости от дальнейшей фасовки).
Белый чай производится аналогично зеленому, но, отличие состоит в том, что для его изготовления используются исключительно верхние молодые листочки с каждой ветки, что делает его более дорогим.
Интересным, также, является тот факт, что в магазинах вы не найдете чистый продукт, изготовленный на одной фабрике. В случае с Damro tea factory, после того, как чай произведен в Nuwara Eliya, он отправляется в Colombo, где продается различным «чайным брендам», которые впоследствии смешивают чай разного качества от разных фабрик, фасуют и отправляют в супермаркеты, где мы с вами и схватим заветную коробочку Earl Grey или English Breakfast.
Отличного Вам чаепития! 😉
На мопеде по Шри-Ланке. Часть 2.
Привет, друзья.
Вот и вторая часть про Шри-Ланку подоспела. Первая часть здесь.
Напомню, мы едем по Шри-Ланке на мопеде. Находимся в окрестностях Эллы и смотрим на местную достопримечательность – арочный жд мост. Он классно смотрится в горах и насыщенной красками растительности после дождика. Еще бы поезд идущий по нему застать, но на расписание надеяться не приходится. Говорят поезда опаздывают в среднем на 4 часа.
Ночуем в Элле. Отель классный – с видом на горы. Утром нас разбудило щебетание птиц. Это оказалась стая зеленых попугайчиков:
Завтракаем и выдвигаемся дальше. Сегодня едем в Дамбуллу. Ехать опять 200 км. по серпантинам центральной части острова, а это даже по прогнозу карт Гугл больше 7 часов ходу. Было дико холодно, дико жарко, шел дождь, дул ветер, в общем - все прелести за один день. Даже мопед было сдался - и чихал, и глох, и вообще пожалел что достался нам)
Виды потрясающие, проехали из Ella в Dambulla через местную "Европу" - Nuwara Elliya и бывшую столицу Kandy. В Канди посетили буддийский храм с реликвией – зубом Будды. Ох и насмотрелись мы во время путешествий по Азии на запчасти Будды – жалко парня, растащили на сувениры по храмам.
По дороге сплошь и рядом чайные плантации. Не зря Цейлон является общеизвестной мировой чайной империей:
Чая напробовались и накупили знатное количество, а вот местный кофе попадался почему-то только хренового качества.
Следующее место по плану – Полоннарува. Это останки столицы средневековой Шри-Ланки (11-13 века), точнее не Шри-Ланки, а одного из государств острова тех времен. Конечно, с Ангкором (когда же я удосужусь про Ангкор написать, а?) их сравнивать даже нет смысла, но обновить память "старых разваленных камней" однозначно стоило:
Очень мне нравится как растительность пробивается сквозь камни и «поглощает» строения. Завораживающее зрелище:
Обратим внимание на письменность островитян – очередные замысловатые закорючки. Кто скажет символы какого языка напоминает?
Далее мчим в Тринкомали – городок на побережье восточной Шри-Ланки:
Понравился нам широкий и безлюдный пляж. Решили задержаться на несколько дней и дать отдых попам и погулять, покупаться. Кажется накрылся медным тазом наш прохват до северной точки страны – ну и ладно. Мы же отдыхать сюда приехали в конце концов, а не гнать из точки А в точку Б.
Первая тысяча км. по Шри-Ланке позади. По дорогам нормально. Народ не гоняет (тут 70 по трассе максимум, а полиция каждые 10-15 км стоит). Режим езды абсолютно не напряжный, кроме собак и варанов на дороге - эти заразы везде в большом количестве шастают. Сбить их на мопеде черевато падением, поэтому напрягают. Водители же включают повороты, что радует, но сигналят чуть что. Я уже научился отличать сигналы вида "внимание, я сбоку", "спасибо", "обгоняю". Водилы автобусов - это отдельная тема, но хоть они и кажутся камикадзе, в реальности предсказуемы, а именно, в любой, самой опасной, ситуации они все равно пойдут на обгон – имейте ввиду при поездки на Шри-Ланку.
Ну а мы гуляем по пляжу Тринкомали, купаемся, наслаждаемся свежими кокосами, которые, кстати, местные преподносят в форме вот таких милых мышек:
Очередной раз поражаемся количеству ворон и как они дербанят выброшенные морем тушки водных обитателей:
Крабы-отшельники носятся под ногами:
Прочая живность как и во всей Азии – уже привычна. Вот, к примеру, вездесущие кивсяки – этот прикольной расцветки:
Встречаются большие термитники:
В один из дней спасали от ворон черепаху – они ее перевернули и пытались склевать. Но, что странно, черепаха была явно сухопутная, а после того как отогнали ворон и поставили ее на ноги, упорно пыталась покончить жизнь самоубийством целенаправленно ползя в воду. Подумал сначала что ошибся в определении модели черепахи и может быть она все-таки морская. Помог преодолеть прибой - плавает поверх воды как какашка, даже из панциря не вылазит. Опять вынесло на берег, опять лезет в воду, опять выбрасывает прибоем. Больше часа наблюдали за процессом - никаких перемен. Что не так с этой черепахой? Судя по всему, черепаха нам попалась бракованная.
Хотите еще про ворон? Как это нет? А я художник – я так вижу:
Просто они в край обнаглевшие здесь - катаются на всем живом.
Ладно, хватит о живности – тут не В мире животных.
В окрестностях Тринкомали посетили храм. Шива встречает на входе:
Заметил интересное явление – развешенные пустые птичьи клетки:
Говорят так местные желания загадывают.
Ну а мы что-то задержались в Тринкомали. У нас самолет уже на следующий день. Пора и честь знать. За день добрались обратно в Негомбо (250 км.) через Анурадхапуру – там посмотрели очередные развалины и переночевав последнюю ночь на острове полетели обратно в зиму.
Вот такое путешествие выдалось. Итоговый маршрут получился вот такой:
Как по мне так уж точно лучше так ездить в отпуск, чем брать пакетный тур и тюленить в окрестностях отеля. Но каждому свое…
Вот вам напоследок изваяния местных скульпторов – лошадь шедевриальна:
Всем мир и почаще путешествуйте. До скорых встреч.
PS. Фотографий нормальных не осталось – умерла флэшка в телефоне при поездке в Доминикану, а Шри-Ланку не выгрузил даже в облако(((. Хорошо что постил в режиме реального времени во Вконтакте моменты поездки по Шри-Ланке – все фото оттуда и это, к сожалению, не лучшая часть из поездки. Вороны прямо-таки превалируют))
Если будут вопросы – пишите в ВК, не стесняйтесь: https://vk.com/pepperucho
На мопеде по Шри-Ланке. Часть 1.
Привет, друзья. Давно я что-то не писал про путешествия…
Надо срочно восполнять этот пробел.
Итак, сегодня мы поедем в Шри-Ланку, более известную как Цейлон и прокатимся по этому чудо-острову на мопеде.
Морозным декабрьским вечером мы вылетаем из столичного аэропорта в Негомбо – городок в Шри-Ланке с пляжем и кучей пакетных отелей. У нас только билеты в оба конца с вилкой пребывания две недели. На большее время нет возможности вырваться, поэтому с бешеной собаки хоть шерсти клок. В любом случае пара недель в тепле все лучше нашей зимней серости.
Прилетаем, находим заранее забуканый отель и первый день проходит в стандартных заботах по аренде мопеда, подключении интернета и изучении местной кухни. Ну и конечно же окунуться в местные воды – это святое. Местный пляж широкий, море теплое, не обойти вниманием местные плавсредства:
Местные тоже используют этот пляж для отдыха, но парк развлечений для местных деток не блещет качеством каруселей:
К исходу дня мы обзавелись транспортом, местной симкой и когда дело было к закату (закаты - отстой):
Мы нашли кафешку на берегу моря и под свежие креветки за бутылочкой вина начали прокладывать маршрут:
По местной кухне стоит сказать что балом правит карри:
На следующий день едем до Галле – это 170 км вдоль побережья через столицу Коломбо. Столица встретила плотным трафиком, пылью дорог и жарой – руки на руле начали вялиться.
По дороге открываются шикарные виды на побережье и безлюдные пляжи:
26 декабря 2004 года на западное побережье Шри-Ланки обрушилось цунами. За более чем 10 лет отстроились нормально, следов почти не осталось (только десяток полуразрушенных брошенных домов, да и то не факт что это со времен цунами). Вот такой памятник стоит на берегу в память об этом событии:
Мы приехали в Галле. Сняли квартиру через airbnb и поехали кататься по окрестностям. Посетили форт колониальной эпохи. Поразило количество ворон и отсутствие чаек. Наверное первые сожрали вторых))
Закат в Галле тоже не порадовал:
На следующий день двинули в Мириссу – ехать всего 40 км. На завтрак заехали в Унаватуну – еще одно популярное место у пакетных туристов. Весь пляж утыкан кафешками:
Добрались до Мириссы и поняли что в этом месте хочется задержаться и кольцевой маршрут по всем острову стал под угрозой. В Мириссе оказалось так душевно (прям один в один с кафешками и атмосферой на пляжах ГОА), да еще волна отличная чтобы посерфить... В общем, зависли мы тут на несколько дней, а это означает что маршрут по Шри-Ланке придется кардинально урезать. Стареем...
Из Мириссы сплавали посмотреть на китов – экскурсия на лодке с кучей туристов. Киты шикарны - 7 часов проведенных в море стоили того. Самое эффектное когда он уходит на глубину - показывается хвост и вертикально уходит в воду. Кстати, все фото сделаны просто на телефон. Первый раз мы не взяли зеркалку в путешествие - лень таскать тушку и объективы.
Повстречали шриланкийских рыбаков:
За ужином обратил внимание на маленькое насекомое ползущие по столу. Во первых, оно уверенно ползло на меня, во вторых с необычным "павлиньим хвостом". При ближайшем рассмотрении возникло больше вопросов чем ответов. А еще оно, как оказалось, прыгает и очень неплохо. В итоге упрыгало в океан, ( столик стоял прямо на линии прибоя, когда ноги омывает море – все по фэн-шую). Что это, блин, такое? Выглядит криповенько.
Оказалось это то цикада. Мелкие родственники цикад и клопов, питаются растительными соками. Веер это видоизменённые крылья. Вот такая безобидная животинка)
Все вечера проводили на пляже в кафе. Ноги за нашим столиком омывает океан. Вокруг горят свечи и факелы. Пока готовятся морепродукты уже подают холодное пиво. Шум прибоя только усиливает предвкушение вкусного ужина. Вот такие декабрьские вечера нам по нраву:
Наовощевавшись в Мириссе двигаем в Эллу – это уже высокогорье острова.Ехать 200 км. Проезжаем вдоль моря до Хамбантоты и уходим на север в горы. По пути встречаются знаки предупреждающие о перебегающих дорогу варанах:
Знаки соответствуют действительности – варанов куча:
А братьев меньших вообще не счесть:
Поймать варана на мопеде чревато падением, а вот для машин они не помеха. Как итог куча раздавленных тушек на протяжении многих километров.
Еще про дохлых животин стоит отметить множество летучих лисиц, которые садятся на провода, замыкают своим телом на второй провод и так и остаются в виде мумий:
В горах на подъезде к Элле встретился водопад Равана:
Заметно похолодало и воздух стал свеж и чист.
Приехали в Эллу, заселились в отель и поехали по окрестностям. Цель – гора Пик Адама. Приехали и поперли в горы. Облака оседают на траве в виде росы. Ждем когда облака пройдут и откроется вид...
Начинает распогаживаться:
Еще немного разгоним облака:
Теперь можно усесться на краю и насладиться видом:
В горах часто дождит. Дождевики – обязательный атрибут путешественника на двух колесах. Под дождем добрались еще до одной местной достопримечательности – арочному жд мосту, но об этом завтра в следующей части - лимит по фоткам исчерпан.
PS. Народ, заметил что из моих 87 постов стало 28 в горячем, а было 84. Поменялись правила Пикабу? Или это глюк?
Фотографии из путешествий: Шри-Ланка (Часть 1)
Покинул Бали, и отправился на Цейлон. Если точнее в самое сердце, город Канди. Несмотря на то что два раза обманули с отелем. Несмотря на царящую индийскую нищету и беспорядок типичный для Азии. Здесь очень красиво. Тем самым мне больно смотреть, как местное население не ценит то богатство что у них есть!
Начнем с видов из отелей в которых я жил
Природа здесь просто удивительная)))
Но и немного местных жителей)))))
Скоро выложу ещё)))) Здесь есть что сфотографировать!
Как Цейлон стал "чайным островом".
Родина кофейного дерева — Абиссинское нагорье в Эфиопии. Около тысячи лет назад арабы освоили культуру кофе и объявили кофейный напиток священным. В Европу кофе попало через Турцию. Долгое время арабы сохраняли монополию на выращивание кофе и, как любые монополисты, продавали его по баснословным ценам. В начале XIX века мусульманин из Индии Муслим во время хаджа в Мекку согрешил против Аллаха: выкрал семь кофейных зерен, привез их внутри бамбукового посоха в Индию и вырастил из них деревца. Так кофе проникло через ближневосточный кордон и Индию. Оттуда зерна кофе были перевезены на остров Цейлон, где условия для его выращивания оказались наиболее благоприятными. Поскольку в это время Индия и Цейлон были английскими колониями, англичане через мощнейшую Ост-Индскую компанию развернули кипучую деятельность. Компания предоставляла кредиты жителям Англии, пожелавшим стать плантаторами на Цейлоне, и держала в своих руках всю торговлю кофе. За короткий срок Цейлон превратился в «кофейный остров».
В 1835 г. кофейные плантации на острове размещались на площади всего 200 гектаров, а в 1870 занимали уже 200 тысяч гектаров, то есть за 35 лет площади, занятые кофейными деревьями, выросли в тысячу раз! В 60-х годах XIX века Ост-Индская кампания ежегодно экспортировала в Европу 50 миллионов килограмм кофе. Для ухода за плантациями и сбора урожая из Южной Индии на Цейлон были вывезены тысячи рабочих. Кофе стал национальным напитком англичан. Однако кофейная идиллия получила трагический конец: в 1868 г. на Цейлон попала ржавчина кофе, вызывающая массовое опадание листьев. Пораженные растения погибают через несколько лет. Бедствия, вызванные ржавчиной, трудно поддаются описанию. Урожай упал с 45-50 до 3 миллионов килограммов в год. В 1880 г. английский Восточный банк объявил себя банкротом, разорив 417 плантаторов. Многие индийские рабочие вернулись голодать на родину. В 1890 г. были вырублены последние кофейные деревья на Цейлоне. Английский ботаник М. Уорд, направленный на Цейлон для изучения болезни, дал ее возбудителю название «вастатрих», то есть опустошительная. Поскольку свято место пусто не бывает, сельскохозяйственный вакуум, вызванный ржавчиной на Цейлоне, постепенно стал заполняться чайными плантациями.
Если в конце кофейного бума на Цейлоне было всего 500 гектаров чайных плантаций, то уже в 1880 г. чай занял 140 тысяч гектаров. С 90-х годов XIX века национальным напитком англичан становится чай. А отзвуком кофейных событий XIX века после обретения Цейлоном независимости стали гражданские войны в государстве Шри Ланка между местным населением сингалами и потомками вывезенных из Индии рабочих тамилами.
Из книги Дьякова Ю.Т. "Занимательная микология"
"Чай на Цейлоне"
Отношение к чаю, культуре пития, было абсолютно посредственно. Пил с сахаром и пакетированный, и развесной, и «собранный нежнейшими руками» непонятно кого, непонятно где.
Уже на Шри-Ланке поили каждый раз пакетированным Dilmah, и не найдя отличий от российского Dilmah, решено отправиться на чайную фабрику, дабы подтвердить или развеять мифы о качестве Цейлонского чая.
В туристических побережных зонах есть множество экскурсий по «чайным плантациям» - но это больше дегустация, рассказ гидов и продажа чая по неизвестным ценам. Все известные фабрики находятся в глубине страны, и немало усилий нужно, чтобы до них добраться.
Мы случайно наткнулись на плантацию, на тот момент мне нисколько не известную. Может по той причине, что она была в дебрях, окруженная трехметровым забором с внушительными металлическими воротами, перед которыми сидели два дедушки из ЧОП «Палки и свистки» (потому что кроме свистков у них ничего не было при себе). Они же и пригласили на территорию плантации. Сам завод расположен на вершине горы. Судя по книге отзывов, нечасто посещают туристы данное место, и мы были единственными.
Сначала чай собирают вручную женщины ( думаю, что машины используют либо на более раскрученных фабриках, либо в Индии, где продают больше сырья), далее сортировка на верхний лист куста ( из него делают белый чай), второй сверху ( зеленый чай) и третий листок ( черный чай). На мой вопрос – а почему бы не собирать сначала верхний лист, потом другой человек второй лист и уже не потребуется сортировка, было отвечено – Так это три раза надо ходить туда сюда)
После сортировки листы складывают на вибростанок, чтобы убрать палочки, веточки и другой мусор. Далее сушат в тени в проветриваемом цеху, и в печь на ферментацию (110 градусов Цельсия). Уже потом чай идет по транспортерной ленте, на разных участках делится на крупные и мелкие фракции, потом еще раз крупные и мелкие, и в него добавляется тот или иной ингредиент.
В каждом цеху висят часы с обратным отчетом, и присутствует доска, где уже работники помечают, что за партию делают, сколько было загружено и так далее. Больше всего поразило количество мешков и коробок уже с готовой продукцией. Сказать, что было много чая – ничего не сказать, как будто, кто-то ложками его ест.
Очень интересно, как главный технолог-дегустатор оценивает продукт. Столовой ложкой пробует чай и сплевывает его в миску, тут же записывая недостающие ингредиенты.
Уже после экскурсии по фабрике, которая длится порядка часа, заказали для приличия ( все таки люди потратили время на нас одних) тройку чайников с разным чаем, в том числе без добавок простой чай. Ааааа…. чифир, наверное, по крепости и вкусу – просто водичка. Вот для чего вынесли горячее молоко, с ним уже абсолютно другой вкус.
С тех пор пью чай только с молоком, без сахара и всего остального. Абсолютно другой вкус. И с тех пор уяснил, что чай без добавок и эфирных масел – пить невозможно.
Дорога на фабрику занимала порядка 2.5 часов ( все таки останавливались для фото пейзажей, либо обезьян вокруг), да и на «табуретка» не особо радует комфортом по серпантинам. Обратную дорогу прошел за 1.5 часа, останавливаясь лишь по позывам организма. Вот такой волшебный чай.
Что касается чайных магазинов на Шри-Ланке, и много и мало, рекомендую те, у которых есть свои фабрики и проба перед покупкой. Помню, как попросил налить попробовать белого (самый дорогой) чая примерно за 3000 руб за 100 гр. ( как блестели глаза продавцов и управляющего магазина, что вот он звездных час, сейчас мастер чаевных дел распробует этот божественный напиток и купит его….ага.....мой скилл слишком мал, для подобных продуктов, или же реклама так сильно действует, но ничего кроме воды не почувствовал).
Цена на стандартные черные, зеленые чаи ( Earl Grey из моего любимого) примерно 3000-4000 рупий ( 1160 – 1500 руб) за 1 кг. Также через почту Шри-Ланки отправил себе посылку, 1кг. чая по транспортным расходам обошлось в 1000руб. Дороговато, но в данный момент, постоянно пью «Екатерину Великую» или «Королевский» чай по 140-160 р за 100гр и он ничего общего по вкусу не имеет с подобным ему Цейлонским чаем.
Был задан вопрос «Почему не поставляете такой вкусный чай в Россию, к примеру» было отвечено, что все сырье из Индии и Шри-Ланки идет в Германию на заводы, там уже фасуют, мешают, добавляют и затем только отправляют на рынок. По этому моменту – уже много вопросов.
И как бонус: "Найди слона"!
P.S. Ребята, и вопрос, может кто сталкивался. Go Pro 4 одно фото через триста/пятьсот зеленым засвечивает, как на фото с чаем, что может быть?