На сайте производителя пишут, что аппарат готов к использованию. Но это маркетинг, ведь автомобиль тоже готов к использованию, хотя и придется докупить зимнюю резину, омывайку, бензин, набор ключей для базового обслуживания и т.д.

Итак, к комплекту аппарата придется докупить (не только для первой перегонки, но и для работы по полному циклу):
1) Индукционная плита 2кВт. Я купил iplate-T24 (с функцией безымпульсного нагрева). Стоимость такой плиты +-5т.р., хотя сейчас я думаю о том, что лучше бы взял 3.5кВт (зачем, расскажу позже)
2) Комплект ареометров АСП-3 (0-40, 40-70, 70-100), также можно взять АСП-1 90-100 для наиболее точного контроля % спирта ректификата во время 2 перегонки.
3) Мерный цилиндр на 100мл (пластик или стекло). Я, кроме 100мл цилиндра пластикового, купил 50мл стеклянный мерный цилиндр и 2 мерных стакана на 350 и 500мл, для удобства работы.
4) Утеплитель. Вспененный полиэтилен отлично подойдет, толщина 10мм. Задача утеплителя - уменьшить потери тепла по ходу движения пара и тем самым увеличить эффективность колонны. Об оценке тепловых потерь поговорим позже.
5) 1 метр РПН (регулярная насадка Панченкова) из нержавейки. По желанию, можно купить 1 метр из меди (главная задача меди - вступать в реакцию с сернистыми соединениями и адсорбировать их).
6) Две дополнительные царги 500мм. Они нам понадобятся при ректификации. к каждой царге необходим дополнительный хомут и силиконовая прокладка.
7) Игольчатый кран. Необходим для точного регулирования скорости отбора во время ректификации.
8) Дивертор. Специальный гаджет для удобного подвода хладагента к колонне, цепляется на водопроводный кран и имеет штуцер (нам нужен со штуцером 8мм, т.к. все штуцера на колонне рассчитаны на 8мм шланги) для насадки шланга.
9) 1кг СПН (спирально призматическая насадка, нержавейка). Самый важный компонент для успешной ректификации, нам подойдет 0.35*0.35 сечение проволоки 0.25.
10) Запасные прокладки под кламповые соединения. Купил 5 запасных, спустя 4 месяца 2 комплектные уже куда-то испарились, магия не иначе. Так что полезное приобретение.
11) Попугай. Гаджет для контроля % в струе. Лично для меня, он необходим, т.к. я очень часто отвлекаюсь на другие дела и забываю про отбор пробы в мерный цилиндр, из-за чего происходит разлив спирта. Продаются 2 разновидности - нержавейка и стекло. Не вижу смысла покупать нержавейку, т.к. дороже в 5+ раз (около 1.5т.р.), стеклянный же стоит порядка 300р + стекло=красиво ;).

Все это я считаю необходимым для покупки вместе с аппаратом, т.к. это значительно улучшает качество продукта и облегчает работу. Но каждый волен решать как и с чем ему работать.

Итак, товарищ Акакий уже имеет у себя на руках готовую брагу, которая даже успела немного отстояться и часть дрожжей выпала в осадок, что хорошо.

Теперь нужно подготовить конструктор к сборке. Для этого нам понадобится: куб, фланец-крышка, царга с приваренным коленом, холодильник. К этому основному набору надо докинуть 2 силиконовые прокладки между царгами, два хомута, 2 шланга (подводящий и отводящий) и силиконовую трубку сбора продукта и два термометра. Вот так выглядит моя сборка:

На данной фотографии видно утепленный куб и царги, также видно попугай стеклянный. Куб и царги утеплены изолоном (на кубе 2 слоя по 5мм на царге 1 слой 5мм) и сантехническим утеплителем (царги). Также видно игольчатый кран на узле отбора. Во время первого перегона он все время закрыт.

Перед тем как собрать наш аппарат надо залить в куб брагу. самый простой способ - поднять емкость на стол и с помощью трубки перелить ее в куб (также как отсасывают бензин из бака, капиллярный эффект). Если же емкость тяжелая, то используем ковшик: аккуратно черпаем брагу и переливаем ее в куб. В куб не надо заливать все до талого, густой осадок на дне бродильной емкости мы просто сольем в унитаз (пусть там останется даже 2 литра драгоценной браги, лучше вылить этот дрожжевой осадок)
Заполнять куб такой конструкции можно по "плечики", т.е. всю цилиндрическую часть куба, купольная часть нужна для предотвращения брызгоуноса и ее заполнять ненужно. В аппаратах с плоской крышкой следует оставлять пространство между крышкой и уровнем браги, т.е. заполнять куб на 3/4 объема.

После того, как Акакий залил в куб брагу, следует привинтить крышку-фланец (и не забыть про силиконовую прокладку между крышкой-фланцем и кубом). Барашки закручивать нужно крепко, но не со всей дури, иначе погнется крышка и никакая силиконовая прокладка не спасет.

Теперь нужно поставить куб на индукционную плиту и подключить охлаждение. Охлаждение следует включать противотоком, т.е. вода должна двигаться навстречу пару - это наиболее эффективная конфигурация для охлаждения. Подающий шланг надевается на нижний штуцер, отводящий на верхний.

Умный и экономичный Акакий задастся вполне правильным вопросом: "А зачем использовать индукционную плиту, если у меня есть практически бесплатный (относительно электричества) газ, можно ведь поставить куб на газовую конфорку?"
И будет прав, ведь газ намного экономичнее. НО, есть одно НО. Газ пожароопасен, если не уследить за процессом, то спиртовые пары и сам спирт выльется на газовую плиту и вспыхнет.
Пожар вам обеспечен. Поэтому газ не используется для подвода теплоты к аппарату (неопытными самогонщиками). В интернете полно историй про подобные инциденты.

Куб полон браги, собрана колонна, подключено охлаждение. Теперь нужно подводить тепло к кубу. Вот тут самая интересная часть. Первый перегон делается с целью получить из браги как можно больше спирта и такой спирт называют Спирт Сырец. В процессе первого перегона не производится отбор хвостовых и головных фракций, весь выход спирта собирается в приемную емкость. Поэтому париться о подводимой мощности не нужно, подводим столько, сколько есть (главное чтобы холодильник мог столько утилизировать).

Максимальное кол-во теплоты, подводимой к браге, играет очень важную роль. Чем меньше по времени мы варим брагу, тем меньше всякой бяки мы получим на выходе. Это обоснованно тем, что кроме самой браги в нашем кубе присутствуют дрожжи, которые при варке и выделяют огромное кол-во примесей.
Тут стоит вспомнить о том, почему мы не сливаем в куб всю брагу, и дрожжевой остаток выливаем в канализацию. Именно из-за вышеописанного процесса. В бражном осадке содержится большая часть мертвых дрожжей, которые мы не хотим варить.

Акакий подвел тепло к аппарату и уже готов расслабиться и наслаждаться процессом. Созерцать термодинамическую систему на своей кухне. Но он забыл о настройке охлаждения.
Все порядочные граждане пользуются счетчиками воды, а вода не бесплатная (сумма, затраченная на "покупку" воды для полного цикла у комунальщиков, порой сопоставима с ценой сырья!). Поэтому Акакий садится в кресло и ждет, ждет пока температура в колонне не поднимется до 80 Г.Ц. (в моем случае это заняло примерно 1.5 часа, результаты первой перегонки можно посмотреть в конце поста).
Как только термометр в колонне показывает 80 Г.Ц. можно врубать охлаждение. Я врубаю его примерно на 70-80 литров/час, но эти цифры зависят от параметров конкретной системы ХВС. Отводящая трубка у меня воткнута в баночку, внутри которой расположен термометр, который показывает температуру нагретой воды (смотреть фото):

Температуру обратной воды экономичнее всего удерживать в диапазоне 30 - 50 Г.Ц.
Это не значит, что температура спирта будет равна температуре обратной воды (здравствуй термодинамика), это можно оценить пощупав холодильник. Снизу он будет ледяным, а сверху теплым.
Противоток слева, конечная температура хладагента выше конечной температуры охлаждаемого тела.

Если же Акакию плевать на расход воды, то он может смело врубить охлаждение на полную и забыть о нем до конца перегона.

Вот теперь Акакий может расслабить булки и любоваться процессом. Все испаряемые вещества в кубе, проходя по колонне и конденсируясь в холодильнике, будут по трубочке собираться в приемной емкости.

Но таким образом можно испарить вообще всю жижу из куба, ведь так? Спросит умный Спиртонов. И будет прав. Да, можно, но не нужно. Для этого устанавливается ограничение по отбору.
Т.е. мы должны задаться реперной точкой, при прохождении который мы прекратим отбор. Нам подходят два параметра для определения этой точки:
1) Температура в кубе. Как известно, при нормальном Атм.давлении вода кипит при 100 Г.Ц., а это значит, что при достижении в кубе 100 Г.Ц. следует закончить отбор. Но в этом методе скрывается два подвоха.
Во-первых мы используем не юстированные термометры, которые могут без зазрения совести (бездушные железяки, ухх) врать хоть на 1.5 Г.Ц.
Во-вторых в случае моего аппарата (да и подавляющего большинства остальных) термометр расположен в паровой зоне куба, а это значит, что мы измеряем температуру пара, а не жидкости и посему опять таки не понятно, когда прекращать отбор.
Поэтому для начала нужно ориентироваться по второму способу (а уж после нескольких перегонов, запомнив при какой температуре в кубе заканчивается отбор, можно уже и по ней ориентироваться. Главное подписать термометры, терометр куба и термометр колонны)
2) % в струе. Отбор следует прекращать при показании ареометра 5-10%. Для этого можно использовать мерный цилиндр или попугай. В случае цилиндра следует перекинуть шланг отбора в него, набрать необходимое (такое, в котором свободно будет плавать ареометр) кол-во СС (спирта сырца), и замерить крепость. Главное не упустить момент, когда цилиндр наполнится, ибо СС начнет переливаться через край и вы ощутите заполняющий вашу кухню прекрасный запах. В случае с попугаем все проще, шланг отбора все время помещен в приемную трубку попугая, а в измерительном цилиндре все время болтается ареометр. При использовании попугая я прекращаю отбор при 7+-% в струе, т.к. сам попугай имеет объем и система измерения инерционна. Т.е. при показании ареометра в основном цилиндре попугая 7%, крепость в струе уже примерно 5-6%. На фото начало отбора, показания ареометра соответствующие.

Таким образом вся мы отбираем практически весь спирт (и сопутствующие фракции) из браги и прекращаем отбор. Выключаем нагреватель.

Акакий доволен, перед ним драгоценная спиртовая жижа и она очень даже радует глаз. Но вот не радует глаз сам аппарат. Надо его убрать на место, как и любую кастрюлю осле варки борща. Но в аппарате что-то бултыхается. Это кубовой остаток или барда. Ее нужно куда-то утилизировать и, желательно, с пользой. Но с пользой ее утилизировать не получится, чай и кофе из нее не заваришь. Поэтому нам придется ее вылить в унитаз. Для этого с куба снимается фланец-крышка и все к ней прикрученное и сам куб несется в туалет или ванную. Я отношу в ванную, ставлю табуретку металлическую и на нее куб, после чего открываю крантик и включаю холодную воду. Или сую лейку в куб и добавляю холодную воду прям в него, пока барда сливается через крантик.
После этого сразу нужно промыть все составные элементы нашего конструктора: все царги, холодильник, нипели, узел отбора (на который прикручен игольчатый кран и сам куб. После гигиенических процедур оставить сушиться.

На этом моменте и заканчивается процесс первого перегона, с чем я и поздравляю Акакия)

_____________________________________________________________________________________________________

А теперь поговорим о нюансах и всяких интересных моментах, о которых я упоминал в посте.

1) Индукционная плита мощностью 3.5 кВт. Ее целесообразно покупать для того, чтобы ускорить нагрев браги до рабочих температур. К тому же производитель указывает, что холодильник способен утилизировать до 2.2кВт мощности и все думают, что плитки на 2кВт как раз в притых хватает. Это не так по одной простой причине. Тепломассообмен с окружающей средой никто не отменял. Потери на не утепленном аппарате могут достигать 1кВт (т.е. вы просто греете квартиру, а не брагу) и до холодильника доходит пар с потенциалом в 1 - 1.2 кВт.
Поэтому лучше (если позволяют финансы) взять плиту на 3.5 кВт, а то и на все 5 (на авито или алике есть нормальные варианты по уместным ценам в 14-18т.р, и не надо говорить, что это КИТАЙ, все плиты индукционные - это Китай), к тому же эта плита вам пригодится в будущем, когда вы купите себе более мощный аппарат (а это обязательно случится, если вам понравится самогоноварение).

2) Тепловые потери и изоляция. Тепловые потери в окружающую среду напрямую зависят от качества изоляции куба (в первую очередь, ведь это самая большая поверхность теплоотдачи). Теплоизоляция достаточная - это утепление вспененным полиэтиленом толщиной 10мм (можно и больше, но особого эффекта, превращения куба в колобок мягкий, не будет). Если буржуинствовать, то можно и вспененным каучуком утеплять, это еще круче.
Оценка тепловых потерь производится очень просто. Нам нужно измерить температуры холодной воды, нагретой воды и расход воды. После этого пользуемся формулой оценки кол-ва теплоты Q=C*m*(tg-th), где масса будет равняться расходу в секунду, таким образом получаем кол-во джоулей в секунду (что и есть искомые ватты), которые отведены от холодильника. например получаем результат в 1400ватт при подаче плитой 2000ватт, следовательно 600ватт пошло на нагрев воздуха. Но нужно понимать, что это приблизительный результат, с погрешностью 5-15%

3) РПН и СПН. Медь, как уже было сказано, нужна для адсорбции серы, но в сахарной браге ее мало (она там есть, проверенно). Поэтому целесообразно брать медную РПН в качестве пыжей при перегонке браги. СПН же лучше всего брать из нержавейки, за ней не нужно щепетильно ухаживать и ее намного проще чистить + она дешевле. Я в последних перегонах не использую пыжи из меди при перегонке браги по причине их потери (пропали, домового проделки, не иначе).

4) На газу гнать можно. Это не безопасно, но если есть опыт и уверенность в себе, то вперед. Я лично предпочитаю использовать только эл.энергию. Не дай бог случится пожар. Но некоторые товарищи по цеху абсолютно спокойно гонят на газу. Лучше всего этим заниматься на даче, на улице. Там потушить внезапный пожар будет легче.

5) НИКОГДА не занимайтесь самогоноварением, будучи уставшим или больным. Либо уснете и случится авария, либо еще какой форсмажор приключится. Либо жилплощадь попортите (затопите спиртом соседей), либо продукт испортите.
По тем же причинам не стоит бухать во время самогоноварения.

6) Я отбираю на каждый 10л браги +-20 мл в самом начале. Это самый вонючие и опасные ЛКК, которые нам совершенно ни к чему в процессе ректификации. Можно этого и не делать, тут на вкус и цвет все товарищи разные.

А это небольшой журнал первого перегона, который я производил 12 января сего года:

В следующих сериях.....

В следующей части пойдет разговор о сокровенном и великом. О ректификации!
Я не претендую на лавры эксперта и прочие почести, лишь только рассказываю о своем опыте и в интересном формате описываю процесс.

К сожалению, товарищ Акакий пока не готов к работе с "ароматным" сырьем. А все фрукты, овощи и зерно - это ароматные органические парни с сахаром (в той или иной форме).
Для начала стоит научиться работать с простым сырьем, которое любезно очистили от всего лишнего на заводе. Мы говорим о сахаре.
Сахар продается везде и на момент написания данного текста стоимость составляет 60+-2 рубля, т.ч. проблем в покупке сахара ни у кого возникнуть не должно.

Ну раз уж мы пошли в продуктовый магазин, то по по пути захватим дрожжи, думает Акакий, и торопится в отдел хлебопекарного искусства, где перед ним открывается n-ое разнообразие хлебопекарных дрожжей (сухие и брикетированные).
Но пока Акакий в этот отдел торопится, я его начну огорчать. А начну с очередной порции теории.

Дрожжи есть объединенное название для сотен штамов (различные формы) этих прекрасных грибов. Стоит упомянуть об отдельных группах дрожжей:

1) Хлебопекарные. Специальные дрожжи для использования в хлебопекарном деле. Да, за не имением альтернативы в свободной продаже, наши предшественники родом из СССР использовали их в домашнем винокурении.
Ничего хорошего из этого обычно не выходит, т.к. они изначально предназначены для другого. Результат брожения недостаточно предсказуем, стойкость к спирту слабая, кол-во продуктов жизнедеятельности (помимо этилового спирта) огромно. Общая эффективность, низкая.
2) Дикие дрожжи. Дикие - это слово характеризует очень точно все дрожжи из этого класса. В отличии от других, эти никто не выводи специально и не селекционирует. Они живут на винограде и зерне и могут начать процесс спонтанного брожения. Нас они точно не касаются.
3) Спиртовые дрожжи. Вот они то нас и интересуют, т.к. были специально выведены для алкопрома и винокуров. Они способны пережить большие концентрации спирта в браге (20% и более), выделяют меньше вредных веществ, сбраживание происходит быстрее. Общая эффективность, высокая. Их великое множество, поэтому поговорим о тех, которые нас интересуют.
Сухие дрожжи. Они в свою очередь делятся на "обычные" и "турбо". В интернетах целые баталии какие лучше, но меня они не волнуют. Лучше турбо дрожжи. Почему? Сбраживание идет ударными темпами, не воняет брага (а иногда даже приятно пахнет), осадка (осадок - это мертвые дрожжи) минимум. Результат всегда предсказуем и отклонений не встречал пока.

Я использую (для сбраживания сахара), и Акакию советую, турбо дрожжи Bragman. Далее привожу картинки с упаковками этих дрожжей:

Мини пакетик на 25 литров, как гласит надпись на упаковке. но этой упаковки хватает и на 50 литров (почему объясню позже).

Большая упаковка на 200 литров +. Именно такие я и закупаю, стоимость на момент написания текста составляет 1000+-100р. Для мелких партий фасую в пакетики по 125г и потом использую по необходимости.

Почему именно эти дрожжи? Просто когда я только начинал мне в подарок дали пару пачек универсалов и я так с ними и работаю, благо дешево и эффективно. В данных пакетиках содержатся не только сухие дрожжи, но и подкормка (чтобы дрожжи быстренько размножились и скорее начали кушать и какать спиртом) с пеногасителем (при сбраживании в емкости может возникнуть пена, которую надо сбивать).
Почему можно пакетик для 25 литров использовать и для 50 литров? Все просто, дрожжи размножаются в геометрической прогрессии, поэтому увеличение объема раствора для сбраживания не сильно влияет на результаты и скорость сбраживания. Другое дело составные компоненты, подкормка и пеногаситель, вот они не размножаются, но их все равно достаточно. Однако превышать цифры на пакетике нужно в разумных пределах.

Теперь Акакий понял, почему бежать за дрожжами надо не в продуктовый магазин, а в специализированный магазин (или на WB, например, там даже дешевле можно заказать дрожжи).

И вот он, преисполненный товарищ Спиртонов, топает домой с пакетом сахара и пачкой дрожжей. Но что-то в его голове не дает ему покоя. Что же? Хмм.......
Ну конечно, а в чем сбраживать будем? В кастрюльке маминой или в горшке от фикуса?
Надо специальную емкость надыбать!

Вот тут уже нехилый простор для выбора. Обычно всем впаривают ведро на 30 литров (я в свое время сглупил и купил в инете на 20 литров за 500р) при покупке самого аппарата самогонного. Но я считаю это недальновидным решением, если мы говорим о производстве спирта-ректификата. Идеальным вариантом станет бочка на 60 литров по типу вот такой:

Я использую 2 емкости. Обе утеплил (и в ведро нагреватель аквариумный завел, для поддержания температуры) для того, чтобы оставлять на балконе в -25 (как раз сегодня), на каждой присутствует термометр от аквариума (на ведре 2 штуки ибо я так захотел) и гидрозатворы (для сахарных браг они не используются по прямому назначению, использую для визуального контроля процесса брожения. Во время брожения дрожжи пукают углекислым газом, когда пукать перестали - брожение закончилось, подробнее об этом дальше).

Ведро на 20л проходит проверку на термостойкость в -25, кстати успешно.

Бочка 160л, термометр снизу для контроля температуры именно жидкости браги даже при минимальном заполнении.

Мероприятия по утеплению емкостей для брожения и вводу подогревателей не являются обязательными, но т.к. зима и у меня нет возможности ставить брагу в тепле, пришлось совершенствовать.

Но вернемся к нашему милому Акакию. Он уже прикупил себе подходящую 60л бочку и принес ее домой, наклеил термометр, в крышку впихнул гидрозатвор. Теперь Нужно внимательно изучить инструкцию на пачке дрожжей:

Нас в первую очередь интересуют рекомендации производителя по соотношению количества сахара к количеству воды. Это так называемый гидромодуль. Для наглядности, для 6кг сахара и 21л воды гидромодуль будет равен: 21/6=3.5
На практике наиболее оптимальными являются гидромодули 1к4 (на 10кг сахара 40л воды) и до 1к3. Я лично работаю с гидромодулем 1к4, бродит максимально быстро и результат всегда стабильно одинаковый. Всем новичкам советую именно с этого и начинать.
Также следует поговорить о воде, ведь в другой части инструкции сказано, что надо использовать питьевую воду. Для браги подойдет любая вода из под крана (кроме коричневой), т.к. водопроводная вода соответствует нормативам питьевой и не несет в себе ничего страшного (это не призыв пить воду из под крана, для сахарной браги она отлично подойдет). Воду нужно наливать из холодного крана, если интересно почему, спросите в коментариях.

И вот Акакий налил в бочку 40 литров холодной воды, подождал пока она станет комнатной температуры (или кинул туда кипятильник советский и сэкономил день времени). И теперь надо туда засыпать сахар.
Возможно Акакий читал в интернетах про инвертирование сахара и т.д., об этом я не знаю и потому советую попробовать сделать 2 браги и сравнить конечный продукт (водку или спирт). На инверте и просто растворив сахар в воде с помощью палки мешалки (методично мешаем минут 5 и весь сахар растворяется). После того, как разницы он не почувствует, то логика подскажет, что заниматься инвертированием сложно, долго, геморойно и потому оно нам для производства спирта не нужно.

После перемешивания сахара и воды до полного растворения следует засыпать дрожжи. Я сыплю на 40л воды и 10кг сахара 100-125 грамм брагман индастриал (это которые в большом пакете серебристом) или всю пачку 48 универсалов (маленькая пачка черно-бирюзовая), после чего оставляю бродить на 1.5 суток (36 часов).

По истечению 36 часов проверяю содержание сахара в браге с помощью прибора АС3 (сахаромер, показывает содержание сахара в жидкости, нам требуется сбродить весь сахар и потому АС3 должен показывать 0). если показывает 0, то брожение закончилось, иначе оставляю дображивать. Стоит сказать о том, что брага может продолжать бродить и выделять газы (что мы видим по булькающему гидрозатвору). Это происходит из-за того, что дрожжи, съев весь сахар, начинают есть сами себя и выделяют газы.

И вот теперь Акакий счастлив, перед ним стоит 46литров (не 50, 1кг сахара в растворе = 0.6 литра примерно), которые можно смело заливать в куб и начинать.......

А вот о том, что делать дальше, поговорим в следующей части. Всем спасибо за внимание.

Объяснять можно по разному, но обычно все сводится к заверению в том, что его дед/батя/бабка гонят чистеееееейший продукт из благородных сортов медвежьего продукта жизнедеятельности. Или к рассказу о том, что он пробовал такооооое, что ух прям пипец опупенное.

Так я и начал свое знакомство с самогоном, сидел с отцом на лавочке во дворе и слушал сказ о 55% счастье на вишне, которое делает наш сосед (слушал от соседа на той же лавочке). После чего решил сделать подарок своему лучшему другу на новый год и методом бартерного обмена деревянных на продукт таки заполучил в свои руки 1л.
Продукт был успешно распит и оценен по достоинству. И в правду, намного лучше магазинной водки и наливок/настоек.

Но то оказалось лишь началом пути, через пару лет тот же друг пригласил меня в гости с целью приобщиться к процессу производства самогона. На месте производства меня встретили запахи браги и ОН, пан-аппарат (куб, термометр, сухопарник разборный 1шт, проточный холодильник) похожий на этот:

Не вдаваясь в подробности процесса (об этом в других постах), получили мы из браги на злебе что-то среднее между сивухой и полугаром, градус определили на вкус. Ибо емкости, куда можно было бы налить продукт и попробовать там утопить бытовой спиртомер, мы не нашли (ну вот таки вот самогонщики, у нас даже дивертора не было, просто изолентой к крану примотали трубу, подающую хладагент). Фоток не сохранилось, телефон с ними был уничтожен(((

И тут я загорелся идеей. Я захотел сам делать самогон. Именно в тот момент я перешел Рубикон домашнего самогоноварения.

Продолжение в следующих постах...

P.S. я надеюсь все еще в начале догадались, что полезной информации в посте не будет, хехе. Она будет далее. Всем всего доброго, продолжение будет скоро.