Помощь с ремонтом acer Helios 300
Перестал включаться,открыв увидел горелый транзистор. На сколько все печально)? Кто то сможет помочь?
Перестал включаться,открыв увидел горелый транзистор. На сколько все печально)? Кто то сможет помочь?
Не поленюсь лишний раз напомнить, что первичный тщательный осмотр материнской платы зачастую является основной диагностикой. Внимательно (желательно под микроскопом) изучаем плату на предмет сбитых smd компонентов, прогаров, перебитых дорожек, следов прошлых вмешательств и такого прочего. Если что-то нашли – устраняем. Если не обнаружили ничего «криминального», то приступаем к дальнейшей диагностике.
Чёрный щуп мультиметра закрепляем на GND (минусе) платы. Красным производим замеры.
1. Замеряем напряжение на батарейке БИОС. Оно должно составлять не менее 3В. Если меньше – батарейку под замену. Так же батарейка не должна «сливаться», т.е. её напряжение не должно падать буквально на глазах. Зачастую причинами такого «слива» являются неисправности в мультиконтроллере или чипсете материнской платы.
2. Следующим можно проверить наличие напряжения на выводах часового кварца. В идеале это конечно же нужно делать с помощью осциллографа, но такое оборудование есть не только лишь у всех. Наличие же небольшого напряжение на каждом из двух выводов (примерно 0,3В) может нам косвенно подтвердить его работоспособность.
Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Стоит заметить, что все последующие измерения, я буду проводить с извлечённой батарейкой БИОСа. Знаю, многие с этим не согласятся, но меня так учили и в этом есть некоторый смысл – никаких напряжений на плате в этот момент быть не должно.
3. Замеряем сопротивление чипсета (хаба). Сделать это легче всего на транзисторе в цепи его питания или дросселе. Часто они расположены в непосредственной близости к чипу. Но это очень индивидуально на разных материнках. Так же это можно сделать непосредственно на «керамике» самого хаба, но для этого придётся снять с него охлаждение. Это сопротивление довольно небольшое и в среднем составляет лишь несколько десятков Ом. Это нормально.
4. Продолжаем проверять чипсет. В режиме диодной прозвонки замеряем падение напряжения на всех колодках USB, как на пинах для подключения на переднюю панель, так и на разъёмах на самой плате. Измерения производим на выводах Data+ и Data- Они располагаются посредине в ряду контактов. Падение напряжения должно быть одинаковым на всех разъёмах (примерно 0,5 – 1,1В). Существенное различие в показаниях, может косвенно указывать на деградацию части хаба. Если же не работает один из usb разъёмов, или даже несколько, необходимо проверить супрессоры (погуглите), возможно они выполнили свою защитную функцию и спасли хаб от короткого замыкания.
Далее переходим к замерам сопротивлений на колодках питания платы.
5. Замеряем сопротивление на входе 3.3В. Здесь показания могут очень сильно отличаться в зависимости от модели самой платы. Но в среднем сопротивление должно быть в районе десятков Ом. Если сопротивление будет заниженным (несколько Ом), или даже уходить в кз, то придётся искать его источник. Здесь нам уже не обойтись без BoardViewer платы или же ЛБП и тепловизора. Хотя лучше иметь и то и другое. Но сейчас не об этом.
6. По такому же принципу замеряем сопротивление на всех остальных питаниях основной колодки. А именно: 5В PS-ON, 5В + и -, 5В дежурного питания, 12В + и - . На всех этих контактах напряжение должно составлять килоОмы (иногда десятки Ом).
7. Таким же способом проверяем сопротивление на разъёме питания процессора (при снятом процессоре). Между линией 12В и GND сопротивление должно составлять килоОмы. Не лишним будет «прозвонить» и цепь VRM. На транзисторе верхнего плеча 12В должны приходить напрямую, и мы услышим характерный писк. Транзистор нижнего плеча звониться не должен. Правда на современных материнских платах используются транзисторные сборки, где верхнее и нижнее плечо находятся в одном корпусе. Прозвонить такие сборки несколько сложнее. Сопротивление цепи VRM так же необходимо измерить на дросселях питания. Ставим щуп на колодку 12В, вторым щупом измеряем сопротивление на контакте дросселя. Естественно нигде не должно быть короткого замыкания.
Итак, если мы провели эту первичную диагностику и не обнаружили ничего «криминального», можем вставлять процессор в сокет и подключать питание к материнской плате.
В следующий раз поговорим об этом более подробно.
Здравствуйте, нужно стало смазать кулер, на Озоне все смазки "для кулеров" начинаются от 300-500 рублей (за 2-5 граммов), но нашлась одна отечественная за 100 рублей (за 10 грамм).
Собственно, на сайте Озона продавец говорит, что ею можно кулера смазывать
Для автомобиля — резиновые уплотнители в дверях, тросики привода газа и сцепления, направляющие тормозных суппортов, дверные замки, салазки сидений и т.д.
Для сантехники — резиновые втулки, прокладки, уплотнители.
Для стиральной машины — места трения шарниров барабана, защита от коррозии и протекания.
Для холодильника — уплотнительные резинки.
Для швейных машинок, духовок, вентиляторов — подвижные металлические элементы, механизмы, наносить тонким слоем.
Для компьютера — кулеры.
Для рыбалки — катушки.
Для замков, ворот, калиток, каруселей, аттракционов, колясок.
Но на сайте производителя (и на других) про кулеры ничего не пишут, однако есть кнопка [купить], которая ведёт на сайт Ozon (на того самого продавца, который говорит, что можно кулера смазывать ею.
Так подходит ли она для этих целей ?
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Заявленный дефект: не всегда срабатывает левая кнопка и совсем плохо работает скролл – (дёргается и не прокручивает вверх/вниз со слов клиента).
Что же, дефект вполне типовой и ремонтируется довольно просто, хотя есть и некоторые нюансы.
Для начала аккуратно разбираем корпус мыши, предварительно открутив все винты. Очень часто некоторые из них спрятаны под накладками на дне. Снимая эти накладки важно их не повредить, т.к. без них мышь будет плохо «скользить» по поверхности при работе. Для этого их можно либо немного подогреть паяльным феном, либо капнуть в уголок очищенного бензина.
Разобрав и почистив корпус и плату, меняем левую и правую кнопки. Они всегда меняются парой, т.к. они должны работать «одинаково», иначе это будет раздражать. Остальные кнопки меняем по желанию. В данном случае клиент, вполне правильно, попросил только эти две.
Меняю их на современные «бесшумные». Они отлично работают и позволяют сохранять тишину )) Да и по тактильным ощущениям они лично мне гораздо больше нравятся.
Штош, настало время разобраться с «колёсиком». Нас интересует декодер – шалит именно он. Аккуратно разгибаем четыре металлических зажима, которые крепят его к корпусу. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать довольно тонкий металл.
Отогнув декодер немного вбок, снимаем пластиковую шестерню и металлическую пластину. На фото хорошо видно, что рабочая поверхность декодера сильно окислена. Это необходимо исправить. Можно использовать ватную палочку с очищенным бензином или спирт. Тут главное без фанатизма ))
Очистить так же необходимо и контакты на шестерне. Но обратите внимание, что они приподняты в одном направлении, и чистить их нужно только «по ходу их движения», иначе можно сломать/погнуть. Простите за шакальное фото, но смысл, думаю, понятен.
Затем собираем декодер в обратном порядке и устанавливаем на место. На этом этапе не нужно быть «очень сильным» фиксируя его металлическими зажимами.
Не лишним будет пропаять контакты на плате. Конкретно в данном случае одна из ножек светодиода практически «висела в воздухе».
Осталось только собрать «мишу» и проверить её работоспособность.
Спасибо, что дочитали до конца )
Криво вставил модуль памяти в слот, в результате снес две smd детали.
Даташит не нашёл. Какие smd детали? Куда копать? Может кто возьмётся помочь?
Здравствуйте, дорогие уважаемые пикабушники! Помогите пожалуйста разобраться с ремонтом айфона
Поменяла дисплей на XR, нормального качества. Ремонт был по поводу оторванного коннектора батареи и сим карты. Также был надорван шлейф тачскрина. Новый дисплей реагирует на нажатия по всей поверхности экрана, но когда открываешь клавиатуру для набора, не работает левый столбец кнопок. Разбирала смотрела шлейфы и коннекторы все нормально. У меня паника.
Недавно блок питания задымился и откинулся (царство небесное). Так вот, при прозвонке выдает 160v по 5vsb и 0 на остальных контактах. Выходит мать он унес с собой или всё же нет?
Электронный микроскоп
Незаменимая вещь при ремонте плат смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов, где невозможно разглядеть и тем более отремонтировать нужный участок с мелкими деталями. ссылка на источник.
2) Прецизионная отвертка 8800C
Крестообразная отвёртка для откручивания винтов со смартфонов, планшетов, фотоаппаратов и другой техники, где используются мелкие шурупы и саморезы, долговечный наконечник сделан по технологии компании Phillips, размер шлица PH000. При откручивании не 'слизывает' головку шурупов и винтов. ссылка на источник
3) Пинцет VETUS ESD-11
Антистатический прецизионный пинцет для снятия мелких деталей и шлейфов. ссылка
4) Паяльная станция QUICK 857DW
Паяльный фен с множеством насадок и регулировкой температуры. ссылка
5) Флюс NC-559
Качественный флюс для пайки, поможет с лёгкостью отпаять или припаять детали, не даст слипнуться припою при пайке чипов с множеством ножек. ссылка на источник
6) Припой
Проволока припоя оловянно-свинцовая для пайки. ссылка
7) Коврик для пайки и разборки устройств
Удобный термостойкий коврик с множеством ячеек для хранения инструментов и открученных деталей. Ссылка на источник
8) Паяльник Электрический
Паяльник с множеством насадок под конкретную задачу. ссылка
9) Оплётка для удаления припоя
Убирает лишние бугорки припоя, а также с мелких отверстий, где необходима замена детали с мелкими ножками. Ссылка на оплетку
10) Очиститель жала паяльника
Металлическая проволока для очистки паяльника. ссылка на источник