Добрый день, пикабушники! Сломалась косилка. На кнопку реагирует, но электродвигатель не крутит. Послегугления подозрение пало на конденсатор:
Вытащил его, начал гуглить как его проверить. Начал заряжать - заряжается. Но в видосах говорилось, что когда он набирает полную емкость, то мильтиметр показывает 1. У меня 0:
Это особенность моего мультимедиа или неисправность конденсатора?
Далее по найду выставляю на мультиметре 200м вольт постоянного тока, конденсатор не разряжается, на мультиметре 0. Разряд происходит только при соприкосновения двух клемм.
Собственно, при таких вводных можно определить что с конденсатором?
Соответственно, то, что приходит от электродвигателя к конденсатору выдает 190 - 200 вольт переменного тока. Это вот это место:
К этому месту тоже есть вопрос) По запаре я вытащил клеммы конденсатора из точно такого же короба как на картинке сверху и не запомнил какая клемма в какое гнездо входила. На самом конденсаторе 2 черных провода, к конденсаторц подходят желтый и красный. Отсюда вопрос, конденсатор имеет полярность или без разницы как соединять клеммы?
Вот такой комментарий нашел, захотелось поделиться на что обратить внимание.
Что нужно знать при выборе зарядного устройства?
1 - качество сборки. Тут +- одно и тоже, но хорошая зарядка устроит проблем меньше. Она не сильно нагревается, не трещит, выдает нужную мощность.
2 - самое важное. Это протоколы.
Если нужна зарядка для мелкой электроники - старые повербанки, айкосы, то подойдет любая 1А, главное чтоб не загорелась.
Если речь о быстрой зарядке - то помимо конечного напряжения (а быстрая начинается от 17W) нужны соответствующие протоколы. Например, оригинальная айфоновская может не заряжать самсунг, т.к. там нет соответствующих чипов/протоколов.
Для себя я выбрал вот такой вариант как раз по всем пунктам там все протоколы зарядок есть. У меня 13й айфон, у мамы самсунг, отчима Хуавей, также на 15м айфоне тоже разницы не заметил по скорости, хотя там тайпси. Тестировал 2 разъема - от оригинальной разницы никакой. Главное - нормальный провод чтобы тоже присутствовал.
Артикул на вишнях 198726012 если кому нужен бюджетный и хороший вариант с универсальной зарядкой для всех устройств.
Вывод - найти зарядку с нужными протоколами, чтобы она не развалилась в руках и жить счастливо не переплачивая.
Здравствуй мой юный друг, сегодня подскажу вариант, как по дешману сделать нормального качества свет с 0 или отремонтировать светильник/люстру(где размеры позволяют). Ещё в плюсы нашему варианту можно будет добавить:
+ ремонтопригодность
+ каскад
+ лучшие показатели индекса цветопередачи за потраченные средства
+ ресурс(у меня в гараже оно работает уже второй год и всё живо, при том что условия эксплуатации не очень хорошие, от -20 до +40, влажность до 100%.
В минусы можно записать:
- придётся порукоблудить)
- необходимо уметь худо-бедно паять и иметь расходку.
Итак пойти можно по двум вариантам:
1) купить просто платы на али
2) купить светодиодные лампы в любом местном магазине.
Пробовал оба варианта, скажу честно, второй вариант получается лучше)
Как ни странно, по всем параметрам (цена на светодиодную лампочку по акции может быть дешевле, чем на плату с али, её не надо ждать, можно проверить во многих магазинах до покупки на работоспособность, индекс цветопередачи в готовых лампах лучше, чем у плат на али, там есть хорошие варианты, но цена за плату в разы дороже, чем за готовую лампу. В минусы можно записать, то что придётся порукоблудить с разборкой и выковыриванием платы, делать надо аккуратно, сильно не гнув плату, чтобы оставить максимальную площадь соприкосновения с основанием ремонтируемого/собираемого светильника.
Я брал такие лампы по 62р за штуку). Ножом/отвёрткой поддеваем пипку снизу и высвобождаем вывод резистора, далее руками отрываем рассеиватель и поддеваем плату со всех сторон и достаём. В моем случае сзади платы был резистор и конденсатор, аккуратно их достаём из коннекторов, убираем в сторону и выпаиваем коннекторы с лицевой стороны платы, затем на место припаиваем конденсатор и провод, не забыв про резистор.
После того как требуемая гирлянда из плат и проводов будет готова, монтируем с помощью теплопроводного клея на основание, здесь у меня алюминиевый профиль, на жестянке тоже нормально будет, только лампы тогда лучше брать не сильно мощные(до 12вт), теплопроводному клею, если его нет, есть альтернативы, можно на термопасту/термоинтерфейс, но придётся платы притягивать винтами к основанию.
Проверяем на работоспособность, все работает, оставляем сохнуть клей. Когда всё будет готово, получится что-то типа такого:
Если точечность не нравится, то надо чаще ставить платы с меньшей мощностью. Как я говорил вначале, плюс нашего рукоблудства будет в том, что оно каскадное, если будет умирать, то не все и сразу, а платами. В отличие от готового овна из магазина
Кусок овна, с 0 ремонтопригодностью. Перепаять светодиоды здесь можно, но это будет не на долго.
Всем привет! возникла такая проблема: в наличии электр.духовка LG, не набирает температуру на каждом режиме (гриль, нижний нагр.элемент, верхний+нижний нагр. элемент); не набирает - если точнее, как-то "недобирает" что-ли: ставишь на 150 градусов, будет 100, ставишь на 200- термометр показывает 160, на 230 - выдает 190 и т.д. В СЦ дважды меняли плату управления, но воз и ныне там - кивают, мол что-то с эл.сетью. А что может быть-то с ней? Может кто сталкивался?
Просьбы услышал - для тех, кто не любит видео, публикую текстовую версию обзора.
Герой сегодняшнего обзора - USB-осциллограф Hantek 6022BL.
Красивая коробочка с резиновыми ножками
Кратко про характеристики (всё равно никто это не читает):
Два канала с полосой пропускания до 10 МГц, но фактически корректно работает до 2 МГц, дальше меандр уже больше синусоида, чем меандр;
Частота дискретизации 48 Мвыб/с при работе с одним каналом, 24 с двумя;
Максимальная амплитуда 4.5 В (но это не точно, так как на корпусе есть пометка рядом с разъемами для щупов +-35 VDC VAC, это будет видно на следующем фото);
Логический анализатор до 10 МГц с частотой дискретизации в 48 МГц.
Сверху находятся разъемы для подключения щупов осциллографа, ниже гребёнка логического анализатора, а в самом низу калибровочный выход с частотой в 1 кГц.
С другой стороны располагаются USB разъем и таинственная кнопка, которая, судя по документации должна открывать ПО, но у меня это почему-то не работает
Комплектация и сборка
Самое печальное, что он поставляется без чехла для переноски
Комплект самодостаточен - есть всё чтобы сразу начать работу (это пока мы не захотим установить драйвера). Щупы обычные, не шлак и не прям уж мусор. Перемычки тоже. А вот быстрозажимные коннекторы не самого лучшего качества - при первом использовании один просто рассыпался у меня в руках.
Отдельно хочется сказать про USB провод. Я не смог найти информации, для чего ему нужны 2 USB разъема для подключения к ПК, но вероятно один используется для работы осциллографа, а другой для логического анализатора (но это не точно). Если кто знает - поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.
Вот так вблизи выглядит коннектор для быстрого подключения к ножкам микросхем
По поводу качества сборки у меня вопросов нет - следов флюса на плате нет, за это спасибо. Единственный момент, который вызвал вопросы - входной высокочастотный тракт, который, судя по шелкографии, должен быть закрыт экранирующей пластиной, но её почему-то нет.
Вот там, сверху слева. Виден контур и даже есть отверстия под пайку этого экрана. Наверное просто забыли припаять (сарказм)
Теперь самое интересное: Софт и драйвера
Пункт 1: Драйвера
Я потратил 2 часа, чтобы найти рабочие драйвера на 11 винду. Нет, дело не в том, что их нигде нет. Просто нужно внимательнее смотреть, что качаешь. Я упорото упорно пытался установить драйвера для BL6022 (это такой же осцилл, но без логического анализатор) и долго не мог понять, почему ничего не работает. Но спустя час до меня дошло и я скачал наконец то, что нужно. На всякий случай, в самом низу я приложу ссылку на драйвер и софт.
В процессе установки есть особенность - нужно выбрать первый пункт, но потом в диспетчере устройств будет отображаться DRIVER 2, это нормально
Пункт 2: Программное обеспечение осциллографа
Софт для осциллографа меня устроил. Не сказать, что он прекрасен, но ужасным его тоже не назовёшь.
Все настройки, к которым нужен быстрый доступ, вынесены на правую панель: регулировка частоты и амплитуды каналов и настройка триггера
Помимо основных настроек тут есть возможность вручную остановить сигнал для его изучения, курсорные измерения, математические операции и возможность подгрузить референсный сигнал. Да, не густо, но для портативного за такую цену в целом достаточно.
Пункт 3: Программное обеспечение логического анализатора
А вот с логическим анализатором всё грустно. Штатный софт очень сырой и не позволяет даже декодировать сигнал. Насколько я знаю, эта проблема лечится перепрошивкой, и если это интересно, я могу сделать пост на эту тему. А пока буду пользоваться старым и проверенным китайским клоном saleae.
Очень скромно и грустно
Общее впечатление
Я остался доволен покупкой. В первую очередь я покупал его для работы вне офиса, когда тащить стационарный осцилл проблематично, да и не всегда знаешь, что он может потребоваться. Закинул в рюкзак вместе с ноутом и даже не думаешь о нём. К плюсам можно отнести невысокую стоимость, так что даже если с ним что случится - не так жалко, компактность и возможность прямо на объекте произвести диагностику узлов.
К минусам - куцый софт для логического анализатора и отсутствие кейса для переноски (что странно, аналогичный автомобильный идет в неплохом жестком кейсе, про него тоже скоро будет обзор)
Категорически вас приветствую! Недавно взял себе SD 990, было много мелких косяков, в том числе приборка которая во втором разряде показывала одинаково семёрку и двойку, фотографий не сделал ибо в зубах и шлеме телефон держать не удобно.. Проблема с данными приборками имеет массовый характер, полазив по просторам интернета натыкался на видео по снятию и ремонту на Adventure версию, а также как их ремонтируют отдельно от мотоцикла. Но конкретно на мой мопед видео по снятию не нашёл, а мануал прочитал уже после... В общем задача сводится к снятию приборки и пайке. Первым делом откручиваем два винта под шестигранник.
На фото под большим пальцем уже откручены.
Далее откручиваем два винта крепления лобового стекла с правой стороны:
Так нам открывается доступ к винту под биту PH2 который соединяет две половинки обтекателя, его тоже выкручиваем.
Пальцами раздвигаем половинки обтекателя и отщёлкиваем два ушка крепления приборной панели и датчика падения.
Слева раздвигаем и вытаскиваем ушко которое справа выделено синим.
Подробнее сторона обтекателя:
Далее отсоединяем разъём от приборки, разъём от датчика падения, далее можно откручивать датчик (это необязательно), осторожнее там по две шайбы на каждом винте.
В итоге мы имеем приборку и панель на которой она крепится тремя винтами под TORX:
На данном фото мы видим четыре винта корпуса приборной панели под PH1 откручиваем их, далее разъединяем половинки приборки (они склеены на герметик) я разъединял при помощи стоматологической лопатки.
После разъединения половинок корпуса у нас получится вот так:
Синим указано положение двух винтов которые крепят плату к корпусу.
На данном этапе вытягиваем стрелку тахометра предварительно запомнив её положение, откручиваем два винта (места указаны на фото синим цветом). И в руках у нас сама плата:
Дефекты пайки которые я увидел под микроскопом в виде кольцевых трещин выделены в синей области.
Далее нам понадобится нормальный флюс, у меня это FluxPlus, паяльник, прямые руки и желательно мелкоскоп. При помощи флюса и паяльник пропаял разъём, далее перебрался на другую сторону платы. Там нас интересует чип выделенный синим (фотография из интернета, мобилка к сожалению села в тот момент)...
Тут уже у кого какие навыки пайки, можно снять чип целиком при помощи сплава розе, и последующей его прочисткой от данного сплава и запайкой на своё место, либо сделать как я, то есть залить флюсом и пропаивать каждую ногу под микроскопом. Если не уверены в своих навыках пайки лучше обратиться к тому кто этим занимается, даже у меня при условии того что постоянно ремонтирую электронику получилось поднять одну дорожку до чипа ибо самоуверенность сказала: а нафига нам оптика, давай так сделаем?...
В общем после данных манипуляций приборка была собрана в обратном порядке через Gasket Maker (жидкий герметик). Перешла в своё полностью рабочее состояние.
Ну и фото на прогулке:
Всем удачи на дорогах и лёгких ремонтов, ни гвоздя ни жезла!