Пермский край + Урал

Соликамск и Березники — два крупных города в Пермском крае, которые в прошлом частенько попадали в эфиры федеральных новостей, а позже стали объектом пристального внимания блогеров всех мастей. Интерес вызван немногочисленными, но масштабными провалами грунта и появлением "зоны отчуждения" с заброшенными строениями на неустойчивых территориях.

Образовались они в результате хозяйственной деятельности, а именно из-за масштабной добычи калийной соли. Выглядят провалы действительно эффектно и в какой-то мере жутковато.

Если вам интересна история появления провалов, то рекомендую сначала ознакомиться прошлым материалом с кратким изложением контекста, а сейчас я хочу поговорить о том, как собственно выглядят Березниковские провалы (с поправкой на 3 летнюю выдержку материала).

Вкратце для ЛЛ «Провалы есть и выглядят жутко, но в масштабах города несущественные. Во всяком случае, пока. Да и увидеть эти самые провалы можно только при очень большом желании.».

Провалы как явление, встречаются в окрестностях двух городов, но из-за масштабов ушедшей под землю инфраструктуры рассказывают обычно про Березники.

Провалы появились давно (на снимках так называемый Провал №2, образовавшийся в 2007 году и Провалы №3,4 от 2010 года) , но в сети провалы завирусились относительно недавно.

Всё из-за распространения квадрокоптеров. Ведь именно с воздуха, постройки выглядят особенно эффектно. Вообще, провалы в Березниках из уральских блогеров не снимал только ленивый, что не отменяет того факта, что с точки зрения фотографа место исключительно эффектное.

Ну, а что там с земли? А с земли «Березниковскую Зону Отчуждения» от непрошенных посетителей защищают заросли колючей проволоки, порою, в несколько рядов. Сложно назвать «великую березниковскою стену» неприступной, но 99% гостей от попыток попасть внутрь отвадит.

Лезть за забор категорически не рекомендую, тем более, что в самые интересные здания без лодки не попасть. Сказал бы лучше полетайте... Но увы. Сейчас и не полетаешь. Время такое.

Городские власти сильно постарались, чтобы жители и гости города с провалами никоим образом не соприкасались. Наверное, так оно будет лучше. Не хватало ещё, чтобы кто-то не начал разбирать на свою голову (в прямом смысле слова) аварийные здания.

Если вы приедете в Березники и не будете знать о существовании зоны отчуждения, то вы её даже не заметите. Территория провалов выглядит со стороны как обычное предприятие с периметром и неравнодушной к нарушителям охраной. Видел, как сторож на вышке в непогоду на протяжении 10 минут неотрывно вглядывался в сторону провалов. Бдят.

Из-за обвалов грунта в Березниках расселили микрорайон «Рудник» и больше 2000 семей пришлось расселить. Цифра внушительная, если не брать в расчёт тот факт, что население города 137 тысяч и это был единственный крупный жилой массив, подвергшийся расселению. За ним приглядывают чуть менее пристально, но что-то аварийные выселенные дома меня на "подвиги" не вдохновили.

В этот раз без снимков изнутри.

По многим репортажам в сети, то непонятен масштаб провалов и реальное их значение для города.

Вот спутниковый снимок, на котором с большим запасом отмечена огороженная территория с самыми крупными провалами. По площади она сравнима с территорией шламонакопителя (огромное «Белое Море» в северной части города).

Есть ещё такое мнение. Наложение границ выработок на городскую карту. Но, насколько она верна, мне судить сложно. В Березники если и полезу то только официально и никак иначе (нафиг-нафиг).

Если не задумываться, то беглое ознакомление с публикациями в сети, да и с этим материалов в принципе тоже, может показаться, что чуть ли не весь город ушёл под землю, но это даже близко не так. В большей степени пострадала промышленная инфраструктура, хотя микрорайону «Рудник» тоже сильно досталось. Но в случае с «Рудником» сложно сказать, что результат движения земных недр, а что результат многолетнего запустения и общей ветхости.

Так, о чём это я? Ехать в Березники или Соликамск для того, чтобы "позалипать" на провалы пожалуй, бессмысленно. Во всяком случае пока не сняли ограничения на полёты.

По хорошему, здесь должен быть материал с остальной части Березников без провалов. Но я поленился его отснять. С точки зрения гостя - аккуратный и чистенький городок. Но скучный.

P.S. И всё же мне дико интересно, что осталось внутри полузатопленных и разрушенных строений? В этом плане, "Загадка Дыры" так и осталась загадкой.

P.P.S. Материал — просто зарисовки из путешествий. Социальные репортажи я пока не вытягиваю.

Помимо Пикабу, наш контент обитает здесь (телега с новыми постами)

Начинается путешествие в аэропорту Большое Савино. Здесь же можно получить и сдать арендную машину, не заезжая в город. Здание небольшое, но современное. Открыли терминал всего пять лет назад.

Последний раз автомобиль в прокат брали здесь, всем довольны, но в городе есть и другие варианты, смотрите на свой вкус. Гостиницы также не проблема найти на Яндекс-картах или российских агрегаторах. В Перми есть отели на любой вкус, в области с выбором намного хуже. В той же Чердыни вариант ночлега всего один и с ним придется смириться :)

Пермь

Город на Каме с миллионным населением. Здесь можно провести хотя бы полдня, погулять по центру, пройтись по барам или выспаться после двухчасового ночного перелета.

Базовый набор памятников: "Пермяк соленые уши", Пермский медведь, Кама-река и ВЛАСТЬ напротив здания Правительства края. Рядом с последним большая частично обновленная эспланада и пара торговых центров.

Также в центре города смотровая на Каму в сквере Мамина-Сибиряка. По соседству Художественная галерея с выставкой уникальных деревянных скульптур "пермских богов" (христианские трехмерные образы).

Вдоль же самой Камы реконструирована набережная, которая тянется до бывшего Речного вокзала, где стоит знаменитый слоган "Счастье не за горами" пока демонтировал. Через дорогу от Речного порта симпатичное здание ж.д. станции Пермь-I и чуть дальше ещё более симпатичный дом Мешкова (теперь краеведческий музей).

Ещё из интересного: Соборная мечеть, "Пермские ворота" из бревен в виде буквы П (58.004607, 56.193740) и открытая экспозиция Музея пермской артиллерии на территории пушечного завода.

А для тех, кто хочет более масштабно подойти к изучению города, существуют пешеходные маршруты - зелёная и красная линии Перми с аудио-гидом.

Музей деревянного зодчества Хохловка

Первая на Урале коллекция уникальных памятников деревянной архитектуры Прикамья. Хохловка до уровня Кижей или Малых Корел не дотягивает, скорее похожа на Витославлицы под Новгородом. Но есть и своя изюминка - промышленные постройки для солеварения.

Музей расположен на живописном берегу Камы всего в 40 километрах от Перми, заехать можно до или после основного маршрута. И обязательно возьмите экскурсию, будет в разы интереснее.

Усолье

Усолье основано в 1606 году и до конца 18 века было главной уральской резиденцией Строгановых и центром их солеварной империи. Правда с тех пор ландшафт сильно изменился, из-за строительства Камской ГЭС часть города была затоплена. То, что осталось от исторической части, фактически расположено на островах.

Теперь здесь музей-заповедник "Усолье Строгановское" с Палатами Строгановых (59.412867, 56.706439).

От музея хорошо видны трубы заводов города Березники на противоположной стороне Камы. В самом же городе можно найти несколько неплохих кафе для обеда. А в 15 километрах от Усолья в поселке Орёл (59.336196, 56.585100) установлен памятный знак о походе Ермака в Сибирь, что стало началом покорения Русским государством зауральских территорий.

Соликамск

Всё понятно из названия: город на Каме и тоже плотно связан с добычей соли. Когда-то Соль Камская давала более половины всей реализуемой в стране соли. В советское же время здесь открыли месторождение калийно-магниевых солей. Теперь Уралкалий один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Горы из отвалов пустых пород вы точно заметите на въезде в город.

Раньше Соликамск был ключевым транспортным узлом, от него начиналась Бабиновская дорога - первый сухопутный путь через Уральские горы в Сибирь. Даже Даниэль Дефо в своем романе начала 18 века «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» упоминает Соликамск наряду с Архангельском. Через них возвращался Робинзон из Китая в Англию.

Основное место притяжение - Соборная площадь, Центральный сквер и ансамбль Дома воеводы и церквей 17-18 веков за ними (59.650577, 56.771359). Лучшей архитектуры того времени на Урале, пожалуй, нигде не найти.

А ещё на берегу речки Усолки находится местная достопримечательность - Людмилинская соляная скважина (59.657881, 56.782986). Ее прорубили более ста лет назад на глубину около 100 метров. Но рассол содержит много калия и соль не пригодна для употребления в пищу. На вкус вода и правда соленая и горькая. Отсюда (59.651704, 56.771274) начинается новая пешеходная тропа до скважины.

Усть-Боровской солеваренный завод

В северном районе Соликамска на месте бывшего солеваренного завода работает музей "Сользавод". Единственный в стране памятник промышленного деревянного зодчества. Думаю и в мире аналогов особо нет.

Деревянный завод запустили в 1882, а проработал он до 1972! года. Это был последний солеваренный завод Прикамья. Здесь добывали знаменитую соль «Пермянку».

Рассол поднимали из 14 скважин с глубины более 150 метров, над которыми стояли срубы рассолоподъёмных башен. Затем его накапливали в деревянных ларях, а оттуда подавали в варницы для выпаривания. После чего готовую соль хранили в огромных деревянных амбарах. Производственный цикл занимал один год: добывали и накапливали соль с конца лета до конца весны. А по большой воде в судоходный период делали технологическую паузу. Всё равно в это время концентрация соли в рассоле снижалась из-за грунтовых вод. Но зато активно грузили соль на баржи и отправляли вниз по Каме. В первую очередь на знаменитую Нижегородскую ярмарку.

В советское время провели модернизацию. Паровую тягу заменили на электрическую, древесное топливо на каменный уголь. Но в остальном принцип остался тот же, хотя к моменту закрытия завода люди уже одиннадцать лет осваивали космос.

Экскурсию стоит взять обязательно. Стоит дешево, а впечатлений масса. Продемонстрируют всю технологическую цепочку солеварения в России с оригинальными строениями: рассолоподъёмные башни, соляные лари, варницы и амбары. В комплекс также входит дом солепромышленника, который служил загородной дачей и одновременно конторой сользавода.

А у входа в музей дежурит речное такси на катерах. В жаркую погоду могут прокатить по Каме или забросить на какой-нибудь дикий песчаный пляж.

Чердынь

В 300 километрах севернее Перми на правом берегу Колвы стоит один из древнейших городов Урала, бывшая столица Перми Великой.

Интереснее всех об истории Чердыни рассказал Алексей Иванов в романе «Сердце Пармы». Ещё до прихода Московского княжества здешние языческие племена вели обширную торговлю с волжскими булгарами, Ираном, Великим Новгородом и северными народами (Югрой). Но самый запоминающийся и неспокойный период был в 14-15 веке во время крещения местных жителей пермскими епископами из Москвы. Об этом как раз и рассказывает Иванов. Не всё проходило гладко, уральские народы сопротивлялись. Первого епископа убили в результата набега манси, но следующий продолжил дело. Он же основал Иоанно-Богословский мужской монастырь с первым на Западном Урале христианским храмом. Да и построенный в 17 веке Чердынский кремль (тоже первый на Урале) пережил одиннадцать крупных осад.

Сейчас здесь настоящая пастораль из полей ромашек и старинных церквей. Народу мало, работает всего одна гостиница, а вечером вы вряд ли найдете кафе, только пару сетевых магазинов. Нам атмосфера очень понравилась.

А в 40 километрах севернее Чердыни можно ещё захватить поселок Ныроб. Место ссылки и смерти боярина Михаила Никитича Романова — дяди первого русского царя из рода Романовых, Михаила Фёдоровича. Его держали в железных оковах в земляной яме, а местные жители тайком подкармливали узника, но были пойманы и жестоко наказаны сторожами. Впоследствии, после прихода Романовых к власти, жители Ныроба были награждены обельной грамотой (освобождены от налогов). Также в поселке построили две каменные церкви, дошедшие до нашего времени. Яма тоже облагорожена и доступна для осмотра, а оковы, весом 32 килограмма, выставлены в Чердынском краеведческом музее.

Камень Ветлан

Отвесные скалы с утёсами вдоль Вишеры в восьми километрах от Красновишерска. Высота скал около 150 метров, а протяженность хребта почти два километра.

Ближайшая парковка вдоль лесной дороги (60.479792, 57.101182), в сухую погоду можно аккуратно доехать на любом автомобиле. Главное дальше не забираться, там уже полное бездорожье.

На вершину скалы раньше вела лестница в 700 ступенек, но после несчастного случая ее снесли в 2016 году. Теперь здесь короткий, но опасный подъем (60.476679, 57.09718). Забраться не проблема, даже трос железный кто-то повесил для удобства, но очень много незакрепленных камней, которые летят из под ног других туристов. Есть реальный шанс замечтаться и получить булыжником в лицо, камни хорошо разгоняются и отскакивают друг от друга.

Есть ещё два подъёма через лес. Они намного спокойнее, но заметно дольше. Один из них начинается около тур.базы "Родники" (60.456079, 57.081022). Вторая тропа наоборот за скалой (60.484383, 57.104807), до входа на которую нужно сначала пройти вдоль берега. Из минусов - рой слепней и комаров, которые не отстанут от вас до подъёма. Из плюсов - можно заглянуть к камню Малый Ветлан по соседству (60.491342, 57.113059). У него есть две небольшие пещеры, в которых можно найти окаменелые следы обитателей древнего Пермского моря.

Со смотровой самого Ветлана (60.476987, 57.099015) открывается отличный вид на Вишеру, Полюдов Камень и заросшие островки на реке - остатки ряжей. Это деревянные срубы, которые строили зимой прямо на льду, а весной они проваливались в воду под собственной тяжестью. Использовали их для размежевания русла во время лесосплава. Они делили реку на две части — ту по которой ходили суда и ту, по которой россыпью по течению сплавлялся лес (на дне до сих пор видны бревна-утопленники).

Ещё рекомендую прокатиться по Вишере на катере и осмотреть Ветлан с воды. На стоянке частных лодок (60.441623, 57.076279) берут по 500 рублей с человека за 30-минутную прогулку и 100 рублей за стоянку автомобиля.

Эти же лодочники могут перевезти на противоположной берег к деревне Бахари, откуда начинается семикилометровый маршрут на гору Полюд. Самую высокую точку в округе. Но интереснее посетить Полюд зимой, тогда к подножию доставляют на снегоходах. В Интернете можете найти красивые фотографии с абсолютно белыми пейзажами.

А вот про Красновишерск ничего интересного сказать не могу, смотреть нечего. А история его в первую очередь связана со строительством целлюлозно-бумажного комбината силами заключённых. Здесь находилось одно из отделений Соловецкого лагеря особого назначения, хотя, казалось бы, где Пермский край, а где Белое море.

Каменный город

Интересная локация рядом с поселком Усьва и одна из самых популярных в Пермском крае (58.722453, 57.633428). Туристов соответственно тоже хватает.

Между останцев и скальных выступов руслом древней реки пробиты улицы, площади и арки. И всё это часть Уральских гор.

Добраться совсем несложно. От парковки (58.717902, 57.654417) ведёт прямая километровая тропинка с деревянным настилом. А дальше сам «город», который можно спокойно обойти за один-два часа.

Усьвинские столбы

Практически полный аналог камня Ветлан. Такие же скалы высотой около 150 метров на берегу реки Усьвы. Из изюминок - отдельно стоящая скала «Чертов палец».

Оставить машину можно в поселке Усьва рядом с железнодорожным мостом (58.68002, 57.599618), а дальше пешком по единственной тропе. Весь путь в одну сторону 5 километров. Сначала по лесу среди корней деревьев, потом по берегу реки. Будут встречаться беседки, группы туристов с палатками (место популярное), даже машины встретите (они заехали через техническую просеку по скальнику, но вам этот маршрут рекомендовать не буду). Как дойдете до деревянной арки (58.656475, 57.575763), повернёте направо в лес и через 5 минут выйдите к достаточно крутому подъему, но без сыпучих камней. Если что, приложение maps.me вам в помощь. Уже на вершине продолжайте идти по тропе хотя бы до основной смотровой (58.653806, 57.569644), откуда и открывается панорама Усьвы и Чертового пальца.

Если захотите сэкономить время и силы, то обратно можете вернуться на лодке. Позвоните со скалы по номеру +7952-657-73-60 или +7-950-449-51-10, а когда спуститесь к арке, вас уже будет ждать лодка. За доставку до ж.д. моста берут по 500 рублей с человека.

Поселок Губаха

Мы разбили посещение Усьвинских столбов и Каменного города на два дня, поэтому останавливались на ночь в городе Губаха (20 км от поселка Усьва).

Кроме нескольких гостиниц здесь расположен горнолыжный центр (58.864116, 57.57687). Даже летом в выходные работает один подъемник, можно забраться на гору Крестовая (500 метров над уровнем моря). Посещать не обязательно, если только время свободное есть.

Ещё были обнаружены: подвесной пешеходный мост (58.863304, 57.611537) и декорации крепости для фильма «Сердце Пармы» (58.869797, 57.628479). Но лично их проверить не успели.

Пермь-36

Музей истории политических репрессий «Пермь-36» на месте советской колонии строгого режима для осуждённых за «особо опасные государственные преступления». Вроде бы единственное подобное место в России, где можно увидеть реальный лагерь и условия, в которых жили заключённые.

Кунгур

Бывший купеческий город с дореволюционной застройкой. Кунгур в 18 веке успешно выдержал месячную осаду отрядов Пугачева и отбил за это время четыре штурма Салавата Юлаева. А в 19 веке стал крупным центром оптовой торговли чаем.

А на окраине Кунгура расположена знаменита Кунгурская ледяная пещера. Насколько я помню, не считая Крыма, единственная оборудованная для туристов естественная пещера в России. К осмотру доступно два километра из восьми, выглядит вполне красиво.

Уральский Афон

Официальное название - Белогорский Николаевский монастырь (57.391627, 56.229964). Можно заехать по пути из Кунгура в Пермь, сделав небольшой крюк. Интерес представляет Крестовоздвиженский собор. Самый грандиозный храм в Пермской епархии. На небольшом холме среди полей он выглядит очень монументально.

Если данная статья вам понравилась – подпишитесь на мой Telegram-канал с заметками из поездок. Думаю, что там вы тоже найдете много интересно по теме путешествий в России и других странах.

Поехали мы сентябре из Оренбурга в Пермь (около 900 км в одну сторону). Да, специально. Да, там есть, что посмотреть!))

В Усьве мы провели 2 дня (одна ночевка в местной гостинице). Первый день гуляли по лесу вдоль реки, поднимались на Столбы, смотрели на Чертов палец.

С утра, позавтракав своими припасами (паштет, хлеб, печенки, кофе) в гостинице, поехали в Каменный город. От Усьвы это минут 15 на машине по хорошему асфальту, с трассы есть заметный указатель поворота направо, там небольшая полянка-парковка и стенды, место заметное, не пропустишь.

Дорога начинается с информационных стендов и часть пути, км 2 - это деревянный настил по весьма скучному лесу (низкорослые деревца и заросли травы). Стенд меня повеселил. Размещена схема типа тут большой город, тут малый. По факту ты в лесу между вековых елей, сосен, берез и громадных камней бродишь туда-сюда, не понимая куда ты свернул и где уже был.)) Камни с картинки на стенде не подписаны на местности, маршрута четкого нет. Многие встречные туристы спрашивали где выход, потому что уже отчаялись найти его.))

Казалось бы – что здесь такого, ну, камни и камни. Но место все равно загадочное. Находится на возвышенности, вокруг заросли леса, а эти глыбы не похожи на отколовшиеся куски от какой-то скалы. Если верить ученым, похоже, что здесь протекала река 300 млн.лет назад, которая выточила такие причудливые формы и ходы, другого объяснения сложно найти. Википедия тоже немногословна на этот счет.

Наверно, десятки или сотни лет назад корни деревьев были внутри почвы, но со временем ветром, водой и ногами туристов они вот так сильно обнажились. Похожи на вены какого-то монстра. Бррр...

Легко поверю, что здесь жили древние люди и проводились всякие обряды, вроде тех, что показаны в фильмах «Сердце Пармы» или «Территория», которые здесь снимали.

Некоторые камни очень высокие, как будто идешь по какой-то улочке. Некоторые, как гигантские грибы. Одни четко «обрезаны» прямыми линиями. Другие округлые и обтекаемые.

Прогулка здесь заняла около 2-2,5 часов. Попили чай и засобирались обратно.

Но не тут-то было. Выйти снова к деревянной дорожке оказалось делом не быстрым.)) Блуждали, как те туристы, на которыми посмеивались вначале, еще минут 30. Ориентиров никаких, просто пытались обойти вокруг.

В целом нам очень понравилось. Пожалуй не хватило немного видов с возвышенности на леса. Даже забравшись на самые высокие (из доступных, без снаряжения) камни, видно только макушки деревьев.

Пообедали на этот раз в кафе, оно одно в Усьве.

Встретили нас не очень приветливо (типа что хотели, у нас группа туристов через 40 минут, нам накрывать надо, а мы кто, не туристы что ли), но накормили вкусно. Солянка и по 2 чебурека, за двоих отдали рублей 650.

По режиму работы и возможности там поесть лучше уточнять заранее.

Обратно в Пермь добрались быстро (те же 2,5 часа). Еще осталось время привести себя в порядок, отдохнуть и погулять. На следующий день в плане Кунгурская ледяная пещера.

Путешествуйте, красота ближе, чем вам кажется!