Что я совершенно могу сказать, это то, что не чувствовал вообще никакой опасности находясь там. Всё были дружелюбными, и никаких осуждающих или завистливых взглядов я не видел.

Так же не попадались мне сомнительные типы со стволами, которых в Карачи было немерено. Здесь же я встретил только одного в мечети. Со стороны выглядит будто он молится на автомат.

Расскажу про одно знакомство. Написал мне один местный на кауче, мол хэнгаут. Давай встретимся. Ну ок. Ждал я его порядком. Наконец он приехал на байке. Я собирался пойти в исторический центр, и глянуть мечеть, что выше на фотках. Там узкие улицы, и тьма народу. Поперлись мы с ним на байке туда. С английским у него еще все плохо было, поэтому общения толком не выходило. Вообще я не понимал, зачем он решил встретиться. Полчаса погуляли и он сказал, что ему пора по делам. Ну, думаю, и замечательно.

Зато спустя где-то полгода начал он мне написывать, что он бедный и несчастный, и работы у него нет, помоги брат. Возьми меня в Россию или ещё куда. Вот это поворот 😄

Поначалу я ему что-то отвечал, объясняя что я не предприниматель какой, и не агент, никого не трудоустраиваю, и сам как бы не работаю нигде. Потом забил. Он так и периодически раз в месяц напишет: "Салам брат". Всё ясно с ним. Ещё пинал мне на то, что у него семья и её кормить надо. Ну молодец, дак думать надо перед тем, как размножаться. Пусть теперь Аллах и помогает, если у самого толку нет работу найти.

Вернёмся в Пешевар. Останавливался я по каучу у сотрудника какого-то антикоррупционного ведомства, жил в доме, которое ему выделило правительство. Адекватный мужик. Харун много мне рассказывал про жизнь в Пакистане и местные порядки.

С Харуном и его другом (коллегой?) как-то вечером мы заглянули на популярную улицу, где народ тусит после заката: отъедается, пьёт чай с молоком, общается, смотрит как молодёжь рубится в крикет. Все это продолжается до поздней ночи, т.к. на следующий день можно долго спать, ведь есть то нельзя.

Задерживаться в Пешеваре я не планировал, так как я все ещё не добрался до главной своей цели -
горной местности Гилгита и Балтистана.

Пешавар запомнился мне ярким и контрастным. Да, про чистоту там говорить не могу, но такого отталкиващего эффекта, как Карачи, он не вызывал, но и зеленым как Исламабад, конечно, не был.

Люди здесь тоже значительно отличались внешне от тех, что я встречал в провинциях Панджаб и Синдх, да и ментальность у них была далеко не как у индусов, а ближе к нашим таджикам. Всё-таки до Афганистана было всего 50 км, а там уже и Средняя Азия.

Отличительным моментом Пешевара была еда, которую также готовили повсеместно, но она уже выглядела аппетитно. Того безумного запаха жареного масла, как в Карачи, я не встречал, хотя и прошёлся по местным рынкам.

В Пешаваре даже есть сеть скоростных автобусов, на которых мне удалось прокатиться. Вполне сносные автобусы - и никакого треша внутри.

Мне удалось даже найти какой-то зелёный симпатичный парк, но он пустовал в дневное время, т.к. всё ещё был Рамадан, и никто не горел желанием гулять в светлое время суток.

Что-то у меня фотографий с этого города вышло навалом. Хорошо я так прогулялся по злачным местам, где можно людей пощелкать (в основном базарам и историческому центру города). Никто не пытался ко мне приставать с предложением сфоткаться с белым человеком, все улыбались, приветствовали, и сами были рады и позировали даже, когда я их фотографировал. Так что извините, но будет вторая часть =)

Исламабад показался мне значительно чище того же Карачи. Сразу видно - столица!

Даже пригород, где жил Таймур выглядел довольно зеленым. Жил он, кстати, с мамой и младшей сестрой в огромном трех этажном доме, отец находился где-то в арабской стране на заработках.

В самом Исламабаде, на самом деле, не так много интересного: административные здания, и огромное количество населения. Для себя я выделил 2 места, которые можно посмотреть : Монумент Пакистана, и крупнейшая мечеть в стране, построенная на деньги саудийского короля Фейсала, ну и ещё можно погулять по местным невысоким горам, что окружают город.

На пути к мечети я видел впервые как играют в крикет (самый популярный вид спорта тут и в Индии). По сути - та же лапта)

Мечеть выглядит впечатляюще и очень необычно. Подобных мечетей с острыми геометрическими формами я до этого не встречал. Всё бы ничего, но мраморный пол на солнышке нагревается так, что босиком по нему не походишь спокойно - чуть не бегом передвигаться приходится)) (земля горит под ногами неверного, хотя уверен, что и у местных горит))) Из интересного: рядом с мечетью живут обезьяны.

После продолжительного времени в довольно сухом Иране, и южном Пакистане, было приятно прогуляться по зелёным джунглям, пусть и сухим. (Очень напомнили мне Лаос и Камбоджу)

Случайно набрёл на какую-то обзорную площадку ближе к вечеру и обнаружил там большое количество гуляющего народа. Там впервые увидел девушек в Пакистане 😄

Кстати, в Пакистане нет необходимости девушкам закрывать лицо и носить абайю, в отличие от того же Ирана. Просто их очень тяжело встретить в общественных местах, а в моллах - сколько угодно!)

Вечером нашел парикмахерскую неподалёку, и решил освежиться. До этого мне доводилось стричься во Вьетнаме, Южной Корее, Китае, на Бали, и в Иране. На утро предстояла дорога в Пешавар.

Последнее фото - с моим хостом Таймуром.

Првить диск кувалдой это страшно? Хмм, а может есть что-то по страшнее?

Процесс изготовления литого диска. Пакистан эдишн.

Нам понадобится:

1) Земляная форма для отливки диска.

2) Первый попавшийся лом алюминия. Сгодится всё алюминиевое, что найдете.

3) Опустив процесс плавки алюминия и его заливки в форму, переходим к извлечению диска из земляной формы.

4) Проводим ОТК, убеждаемся что все в порядке (диск катится), что неустранимых дефектов нет (трещины).

5) Теперь переходим к устранению неровностей и прочих шероховатостей диска при помощи токарного станка.

6) После чего следует процедура покраски.

7) Немного обточим на токарном станке, для придания совсем стильного вида.

8) Всё, диск готов.

Кому интересно, вот получасовой видос всего процесса