Так что - продолжение следует, если кому интересно - часовое видео на моём канале Вояж Дилетантов на ютьюбе, но мы обязательно ещё вернёмся на Мальдивы.... Особенно запомнилось три момента (помимо, конечно, дайвинга и флайбординга) - это всё-таки кто там водится - зайцы или кролики?, о чём думала цапля, стоя перед рыбой и глядя в море?,  и маракуйя и passion fruit - это одно и то-же, или таки разные фрукты?

Качество фото конечно не айс, но так как делались уже в ночное время

Для себя кстати узнал много нового:

- например, что тогда еще одну страну, находившуюся под британским мандатом, их колонизатор насильно втянул в далекую и чуждую для них войну - WWII, принеся потери в районе 100 тысяч (совокупно на нынешнюю Индию, Пакистан и Бангладеш).

- Несколько раз этот форт грабили и разворовывали ценности, особенно отличились британцы, после неудавшегося восстания против них в середине 18 века, подвергли форт систематическому разграблению и вывозу драгоценностей в сторону Касситериды. Не гнушаясь даже выковыриванием золотой арабской вязи из инкрустации стен и сводов. Сравнивая с официальными записями, мне подумалось, количество кораблей с награбленным с каждым годом увеличивалось в индийских источниках.

- опять-же, во время Ост-Индийской компании, британцы, как проводники мягкой силы, всячески поддерживали коллаборацию на местах, и охотно обучали индусов разным наукам и языкам. Но правда с небольшими особенностями… Например карта Великобритании была в таких учебниках в десятки раз больше чем карта Индии. Другими словами, величии короны должно было быть осязаема даже визуально - на контрасте с местечковостью Британской Индии, и в случае неповиновения закидать последнюю шапками не составит никакого труда. Каково было откровение для них, узнавших, что даже территория уже современной Индии в 13 раз больше всего Соединенного Королевства.

Но вернемся к лазерному шоу в Ред Форте. Крешендо нарастало, голос уже отеческими нотками вещал про объединение в тюрьме трех основных религий, представители каждой из которых — индуист, мусульманин и сикх поклялись совместно прогнать завоевателей и начать новую, светлую историю отечества. Честно скажу — меня проняло.

После шоу, я видел как Абиджит стискивая кулаки недовольно ворчит о том, как его страной помыкали англичане, разграбляя храмы с запасами святого золота, и манипулируя огромной страной на протяжении столетий, я изредка кивал с старался лишний раз не переходить ту грань когда ты уже либо полностью разделяешь ценности человека и становишься соучастником, либо отвергаешь его откровения и опасная трещина проходит между вами, разрушая доверительные рабочие отношения. Тем более я знал, что Абиджит из семьи военных, и два поколения по мужской линии они принимали участие в трех войнах с Пакистаном, да и сам он учился в военной академии, но потом спрыгнул в гражданский сектор, став специалистов по автоматическому управлению турбинными агрегатами. Именно за этот демарш чуть не был проклят отцом, в доме которого защищать святую землю Индии и даже умереть за нее, считалось делом долга.

На следующий день после похода в Форт мы смотрели чемпионат по крикету с Абиджитом и его друзьями в уютном пабе, когда я имел неосторожность сообщить, что нифига не понимаю в этой игре. Следующие часа полтора я провел в окружении моих новых друзей которые наперебой рассказывали правила, тактику, структуру чемпионата, обрисовывая перспективы той или иной сборной и прочие аспекты этой восхитительной и зрелищной игры. Когда уже жаркая дискуссия начатая с моего просвещения вылилась в автономный дружественный срач, где меня уже никто не замечал, краем глаза заметил, что мой друг немного приуныл в сторонке, потягивая свой вискарик и явно думаю о своем. Я пересел ближе к нему, пытаясь немного развлечь и начал изливать про перспективы новых проектов, где мы можем еще поработать. Он вяло взглянул на меня, и очень тихо поведал, что мы веселимся, а в этот момент идет нагнетание обстановки в Джамму и Кашмире, что после вчерашнего посещения Форта он думает вернуться на службу по контракту, и что подрастающего сына обязательно отдаст в их аналог кадетского корпуса. Тут уже я не сдержался и перешел ту красную линию, всячески его поддержав, и проведя аналогии нашего патриотического воспитание времен СССР, заверив, что он, как уникальный специалист, сможет принести пользу стране как делая оружие, так и строя электростанции снабжающие электричеством все военные заводы и гражданские объекты, которые в случае конфликта окажутся намного важнее чем дополнительная единица пушечного мяса. Заметно воспрянув духом Абиджит поднял тост за независимость Индии и за ненавистных британцев. Я не разделял полностью его точку зрения относительно последнего заявления, но не стал выбиваться из мейнстрима и становиться адвокатом бывшей империи.

По пути к отелю я старался увести разговор в сторону, и начав рассуждать про планирование будущего детей, рассказал ему про бесплатное образование в Австрии, особенно хорошо которое в техническом плане, также про встречу с одной милой украинской девушкой, учащейся Сорбонны, которая будучи из бедной семьи окрестностей Ужгорода, выучила за год французский и учиться там бесплатно, и даже умудряясь оплачивать общежитие подрабатывая в отеле на ресепшене. Абиджит слушал все это, и учтиво кивая, добил меня фразой «Вообще-то я планировал сына отправить в Англию, чтобы он получил там образование, британский паспорт и в итоге остался там».

Такая непоследовательность меня вогнала в глубочайший ступор, и на немой вопрос Абиджита я осторожно поинтересовался, что не кажется ли ему это немного противоречивым в свете последних двух дней проведенных в духе подъема патриотического самосознания. Отмахиваясь от мошкары он небрежно кинул в ответ «нет, а что такого-то?».

на фото я и Абиджит Патек (я - справа).

Если Вы думаете, что Индия - это страна факиров и аюрведы, то вы глубоко ошибаетесь.  Здесь ещё много чего интересного, тем более когда живёшь тут уже 7-й год (с небольшим перерывом).

И тем более если вас интересуют винтажные авто, то приезжайте в феврале в Индию, не пожалеете! Ежегодно здесь проводится ралли старинных автомобилей, и не только в Дели.

В выходные нам посчастливилось попасть на такое мероприятие и устроить шикарную фото сессию. Даже не верится, что многие из этих красавцев были произведены еще до революции, и они все на ходу!

Этот автопробег организовала старейшая еженедельная индийская газета «The Statesman». Уже пятьдесят второе ралли, начиная с 1964 г. Владельцы этих уникальных машин приезжают сюда со всех уголков Индии.

Ралли началось рано утром в самом знаковом месте Нью-Дели - «Ворота Индии», а затем все это великолепие проследовало несколько километров до главного стадиона под восторженные возгласы тысяч благодарных зрителей. На стадионе владельцам авто вручили более пятидесяти призов в разных номинациях. Судьи учитывали не только внешнее состояние автомобиля, но и национальную одежду водителей, представляющих свой штат.

Вот эта машинка из Раджастана, это сразу можно определить по одежке водителя (или хозяина?).

Автомобили разделили на несколько категорий: автомобили, выпущенные до 40-х г., затем автомобили 40-х., 60-х. годов, а затем помладше.

На этот раз в параде приняли участие более ста автомобилей, но бывало и больше. Я был не на шутку удивлён, как владельцы умудряются поддерживать машины в таком идеальном состоянии и как решается проблема с запчастями? Мы переходили от одной красавицы к другой и не могли оторвать глаз от этого великолепия. 

Если интересуют подробности и больше фоток - пишите в комментах, с удовольствием поделюсь

Итак, вечером 27 октября 2019 года в аэропорту Индиры Ганди в Нью-Дели я впервые вдохнула плотный воздух индийской столицы. Вдохнула и закашлялась. Грязный, мутный, воняющий жжёной резиной. Индекс его загрязненности в Индии один из самых высоких в мире, обычно в течение года в столице он равен 150 пунктам, что трактуется как "очень неблагоприятно". Для сравнения, в Москве - 50. Я погуглила - в конце октября 2019 года, в мою бытность в Дели, по одним данным он был около 500, по другим - измерители показывали максимальные значения 999 и узнать реальные данные было невозможно. А всё из-за поджигания полей в конце сезона и ежегодного празднования фестиваля Дивали, когда зажигают много огней, фонариков и петард

(Это фото без фильтров. Над светофором сквозь густой смог с трудом просматривается храм Лотоса)

Чайтанья

Прочитав в интернет-источниках, что в Индии с радостью принимают американскую валюту (это не так), я не стала менять мои хрустящие соточки в аэропорту по грабительскому курсу, а отправилась прямиком в метро, имея в кармане четыре мятые купюры по одному баксу. Это была моя первая ошибка. Чтобы добраться до хостела, мне нужно было всего 100 рупий, или менее двух долларов. Я была очень удивлена, обнаружив, что доллары на кассе не принимают, а моя международная банковская карта не работает (спойлер - работает, но не в метро). Так я познакомилась с Чайтаньей - он заплатил за мой проезд, отказавшись брать доллары взамен. Он летел из Мумбаи, где работал программистом. Ему было, кажется, 25

Чайтанья проводил меня прямо до хостела, за что я ему очень благодарна (добраться из аэропорта до ночевки - обычно первое и самое сложное для меня испытание без местного интернета и связи, а тут еще без денег и поздно вечером). Он станет моим ангелом-хранителем на всю поездку, давая советы по Вотсап, что и где и сколько на самом деле стоит. Он показал мне, как торговаться с моторикшами и втолковал, что снижать цену в несколько раз нужно всегда. И эта моя первая поездка с моторикшей, эти несколько минут в скачущей с диким рёвом открытой повозке неопределенной породы - одно из самых ярких событий за всё путешествие

Суета

Перед поездкой я много читала про Индию, и не только хорошего. Про менталитет азиатов, про шум, грязь, обманы и развод на деньги в столицах и больших городах. Про голодных до женской ласки мужчин. Про бедность, антисанитарию, дефицит воды и опасную для европейского желудка кухню. Поэтому я была уверена, что готова к чему угодно. Но я не была. В свой первый же день в столице я возненавидела ее настолько, что готова была вернуться обратно в Россию сейчас же. Она обрушилась на меня тысячами продавак, которые бежали за мной, предлагая свой товар, всякий раз, когда я оказывалась на улице. Несмотря на то, что я ходила в длинной юбке в пол, закрывая плечи и грудь, девять из десяти мужчин кричали мне вслед, спрашивая, как дела, как меня зовут, куда я иду, не нужно ли меня проводить. Шум из смеси этих кричащих голосов (а Дели очень густо населен), постоянно сигналящих машин, смог, которым невозможно дышать, делали мои передвижения невозможными. Я стала бояться входов в метро (здесь наибольшая концентрация попрошаек и продавак); словно затравленный зверёк, начала привыкать ходить по улице, не поднимая головы, и мечтала стать невидимкой хоть ненадолго

А еще они фотографировались со мной. Там, где не было попрошаек и продавцов, в местах, где преобладали индийские туристы из провинций, они фотографировались со мной. Многие просили подержать на руках их маленького ребенка. Поначалу это было забавно и очень льстило. С первыми я даже сделала ответное селфи. Но когда вокруг меня начинали собираться толпы, не давая прохода, это становилось реальной проблемой, не говоря уже о том, что начинаешь чувствовать себя обезьянкой. Позже я узнала, что мало у кого из индусов есть возможность путешествовать, поэтому фоторгафия с иностранцем является для них своего рода трофеем. А светлых людей (этой мой цветотип) они вообще считают святыми и великой благодатью, если такой человек прикоснётся к их ребёнку

Но больше всего меня поразил контраст. Контраст красок, доходов и уровней жизни, контраст зданий и людей. Вы можете просто идти по улице, а навстречу вам пройдет женщина в красном сари, обшитом золотой оборкой. На руках и ногах будут блестеть золочёные безделушки. Это средний класс. Слева проедет белый мерседес с закрытыми окнами и кондиционером внутри. За рулем будет сидеть двадцатилетняя индийская девушка с убранными в тугой хвост короткими волосами, она будет одета в простую белую майку и джинсы. А справа от вас, сидя на разбитом асфальте, будет мыться, поливая себя из ковша, голая женщина с обвисшими потрескавшимися грудями, а рядом в пыли, в 30 см от проезжей части на грязной тряпке будет лежать кричащий младенец

Госпиаль

В Дели я планировала пробыть всего один день - уладить туристические дела первой необходимости (поменять валюту, купить сим-карту, нарисовать маршрут, пристроить зимние вещи) и отправиться дальше. Увидев этот город изнутри, я даже не хотела смотреть на его достопримечательности, я была полна отвращения и боялась, что теперь это впечатление распространится на всю страну. Но он не отпустил меня так быстро - в первый же вечер я отравилась. И это была даже не индийская кухня - я ещё не успела её попробовать. По моим подозрениям, это был стакан воды, который мне подали в кафе перед ужином (моя вторая ошибка). Есть золотое правило для туристов в Индии - пей только бутилированную воду. И я неукоснительно ему следовала. Кроме одного раза.

Весь второй день я провалялась в постели, глотая таблетки, привезенные из России. На третий - поняла, что мне нужна помощь. Было плохо уже просто от местного воздуха, от смога, шума и осознания того, что я пока не в силах покинуть это место. Так я узнала, как работает медицинская страховка. В частной клинике, куда меня отправила страховая, меня облизали с головы до ног, подробно распросив обо всем (пришлось выучить, как будет на английском "желудок", "диарея" и "рвота"), взяли анализы, напоили чаем с молоком, дали с собой пакет лекарств и проводили до нормального кафе, чтобы поесть куриный суп

Пожалуй, это одно из двух мест в Дели, которые мне понравились. Кокосовая вода и почему-то газировка стали главными рекомендациями индийских врачей. Газировку я пить не стала

К вечеру мне стало получше, и в твердом намерении покинуть этот город я отправилась на вокзал за билетом до Агры. Свой план прокатиться по Золотому треугольнику Индии, затем поехать в Мумбаи и на Гоа я придумала накануне вечером.

Поезда

Индийская система поездов - это отдельная история. Тысячи километров железных дорог, словно капилляры, пронизывают всю страну во всех направлениях, ежедневно перемещая огромное количество людей из одного конца в другой. И стоит отдать должное индийскому правительству - путешествовать по стране могут все, с любым достатком и даже без него. Просто в разных условиях. Так называемый general класс - это вагоны, где билеты никто не проверяет, хоть и продаются они в ограниченном количестве. Такой вагон безбилетнику придется брать штурмом (вспомните эпизод из "Шантарам", где главный герой едет на поезде в деревню к своему другу) и ехать в нём солдатиком, поджатый со всех сторон другими пассажирами, ибо желающих - толпы

Но несмотря на свою масштабность, из-за густой населенности Индии железнодорожная система не справляется с пассажиропотоком - билеты в general и другие классы раскупаются за месяцы до даты отправления поезда. Будучи иностранцем, вы не сможете купить билет заранее, даже если знаете дату поездки за полгода, т.к. для этого нужна индийская банковская карта (видимо, потому моя карта и не работала в метро). Поэтому для туристов придумали так называемые квоты - зарезервированные места по немного завышенным ценам, которые иностранец может выкупить в специальных туристических кассах и хоть на завтра (при наличии, конечно). Система не идеальна, требует заполнения каких-то бланков, стояния в очередях (не везде), но через два часа я получила наконец свой заветный билетик до Агры на утренний поезд следующего дня (700 рупий, тогда как general класс стоит 160). Там же, в привокзальном туристическом центре, я познакомилась с ребятами из Беларуси и пареньком с Волгограда: Маргарита и её суровый муж ехали на Гоа пережидать белорусскую зиму, а Володя паломничал, вложив все деньги от продажи квартиры в биткоины. Когда-то такие Володи вызывали у меня чувство восторга и желания когда-нибудь сделать то же самое. Но то ли романтизьму во мне стало меньше, то ли мозгов побольше, теперь, встречая их, я просто мысленно вздыхаю. Я тысячу раз слышала про свободу от вещей и всего материального, про независимость и счастье быть там, где ты хочешь, а не "работать на дядю в душном офисе". И точно так же тысячу раз я наблюдала, как такие независимые, устав от этой самой свободы, возвращаются домой к мамкам, не имея ни работы, ни денег, ни желания их зарабатывать. Сейчас для себя я их считаю просто полезными. Полезными обладателями информации, где и что посмотреть нетуристического, где поесть или переночевать подешевле, как сэкономить на транспорте.

Храм сикхов

Володя рассказал мне про расположенный неподалеку индийский храм сикхов - храм Гурудвара Бангла Сахиб. Для бюджетного туриста храмы сикхов интересны в первую очередь бесплатными публичными столовыми, где вы можете досыта поесть, независимо от того, какую веру исповедуете и исповедуете ли вообще. С моим нестабильным пищеварением я не планировала питаться в подобных местах еще очень долго - мне просто было интересно посмотреть.

И это место мне понравилось. Здесь никто не бежал за мной, не пялился, не кричал вслед. Мне дали платок на голову; обувь нужно было оставить в специальном месте вроде гардероба с номерками. Внутри храма пели несколько мужчин, окруженные сидящими на ковре прихожанами. Я тоже села. Мне впервые удалось отдохнуть от столичной суеты, в водоворот которой я попала три дня назад. Я расслабилась и релаксировала, не понимая, что они поют и о чём. Не буду описывать смесь чувств из переполняющего восторга от нового и интересного вокруг и невероятного спокойствия - это нужно испытать самому, но из храма я вышла отдохнувшей и полной сил (и это при том, что за последние два дня я ела только один раз - куриный суп). И почувствовала здоровый голод, впервые за два дня

Прямо у входа в общественной столовой меня под белы рученьки схватили двое волонтеров, усадили на свободное место на длинной ковровой дорожке, вручили поднос и наперебой начали накладывать различные блюда. Это был дал (бобовая похлёбка), белый рис, тушёный картофель с приправами и лепёшка. Натерев руки антисептиком, я осторожно пробовала одно за другим. И это было необычайно вкусно! Особенно картофель. Индийцы вокруг усиленно работали челюстями, иногда прося добавки, некоторые накладывали еду в пакеты. И теперь уже я смотрела на них, а не они на меня, и мне было почему-то очень радостно от того, что я сижу тут с ними, словно часть их коллектива, и делю трапезу, впервые не чувствуя себя белой вороной

Сари

Перед возвращением в хостел я купила сари. Я ехала в Агру смотреть Тадж Махал, и это было моим маленьким капризом - гулять по его территории в национальной индийской одежде. В магазине я с улыбкой наблюдала, как двое худеньких мальчишек ловко заворачивают меня то в один наряд, то в другой, дружно приговаривая, как мне идёт. Я сбросила цену с 12 тысяч до 3,5 (думаю, о необходимости торговаться в Азии слышали все), еще 500 рупий (курс рупии к рублю примерно 1 к 1; если быть точнее, 1 рупия = 0,93 рубля) я заплатила за пошив чоли (это топик под сари) и подгонку куска ткани под неумеющего в него заворачиваться белого человека (крючочки там и складочки). И спустя два часа, ровно в полночь, один из двух мальчишек привёз моё готовое сари ко мне в хостел

Отъезд

Рано утром на вокзале меня ждал еще один неприятный сюрприз от Дели. Человек, одетый в железнодорожного служащего (ну или одетый очень похоже на него), попросил меня показать билет и, взглянув на него, сказал, что мой поезд отменили. Ничего страшного, успокоил он, ведь я могу отправиться на следующем через час, но мне нужно поменять билет в туристическом центре в двух километрах отсюда (ибо только он открыт в столь ранний час) и ехать на другую станцию. Поверить ему было моей третьей ошибкой. Он проводил меня в такси и "договорился" подешевле покатать по всем точкам. За мои 300 рупий меня прокатили туда-обратно в сумме 4 километра. Билет, конечно, не поменяли, потому что не было мест, и предложили просто на вокзале вернуть деньги. Каково же было моё удивление, когда кассир в ответ на просьбу о возврате за отмененный поезд сказал, что он не был отменен, а благополучно уехал 5 минут назад! Билетов до Агры не было на ближайшие три дня даже по квотам... (Чайтанья потом рассказал мне, что меня обманули, скорее всего, из-за 300 рупий за ненужное мне такси, а моё свободное место в уехавшем поезде просто продали тому, кому не хватило билета в нормальный, не general, класс)

Позже я напишу Гари: "Твоя страна отвергает меня. Я пытаюсь полюбить твоих людей, но у меня не получается. Я ненавижу Дели и боюсь, что буду ненавидеть всю Индию. Как я смогу увидеть её, если буду постоянно закрываться, оберегая себя?" На что он мне ответит: "Индия - не Дели. Дели не любят даже индусы. Дай ей ещё один шанс. Просто езжай и смотри".

И я поехала. Конечно, я не стала ждать три дня до появления билетов, а просто села на следующий поезд в general класс зайцем. Я 4 часа ехала в тамбуре, где было еще с десятка два индусов, пялящихся на меня с недоумением, что же делает белая госпожа тут, с ними, у туалета. Но я была счастлива, что уезжаю, наконец, из Дели, из города, который не отпускал меня до последнего, прочно хватаясь своими черными липкими щупальцами. Одна только мысль омрачала эту радость: мой обратный рейс через две с половиной недели был из Нью-Дели - мне придётся прожить здесь еще хотя бы одну ночь.

Нью - Дели - официальная столица Индии, район города Дели. Занимающий территорию 42,7 км², Нью-Дели находится в метрополии Дели и является местонахождением правительства Индии и правительства Дели.

На фоне хаоса, страха и неуверенности, распространяющихся по всей стране из-за вспышки COVID-19, в Дели в субботу  тысячи рабочих-мигрантов, оставшихся без работы, жилья или денег , отчаянно пытались вернуться в родные города и деревни через границу в штате Уттар-Прадеш.

Правительство штата организовало автобусы для отправки людей домой, однако, полное отсутствие планирования и плохое управление привело к массовому скоплению людей.

Национальный железнодорожный музей (англ. National Rail Museum) — железнодорожный музей, расположенный в Нью-Дели, столице Индии.

В музее представлены экспонаты по истории железнодорожного транспорта Индии.

Музей открыт 1 февраля 1977 года.

Он занимает площадь более 40 000 м².

Открыт ежедневно кроме понедельника и национальных праздников.

Помимо железнодорожного транспорта в музее представлены модели автобусов, дизельных и паровых двигателей.

Начнём с самого интересного - монорельсовая дорога Княжества Патиала  — уникальная система транспорта на основе изобретения У. Дж. Юинга, использующая паровую тягу и монорельс.

Этот уникальный монорельсовый паровоз был построен в 1907 году в Германии для махараджи штата Патиала.

Паровоз передвигался по одному единственному рельсу, проложенному вдоль обычной каменной дороги.

Основное колесо паровоза двигалось по рельсу, а с правой стороны паровоза было установлено большое колесо для балансировки, которое двигалось по дороге.

Паровоз использовался до 1927 года,затем линия была закрыта в связи с появлением более быстрых и удобных видов транспорта, таких как автомобили и автобусы.

Каким-то чудом паровоз и вагончик инженера пути избежали участи быть проданными на лом и оставались лежать в груде мусора на заднем дворе депо до 1962 года, когда их обнаружил один индийский историк-любитель железных дорог.

Паровоз был спасен и восстановлен...

По периметру всей территории музея проложена детская железная дорога, по которой курсирует миниатюрный локомотив с пассажирскими вагонами, готовый прокатить по интересному маршруту всех желающих...

Паровоз со специальным белоснежным вагоном Прица Уэльского (он же позже Король Эдуард 7), построенный в 1875 году для его визита в Индию в 1876...

Вагон для горных железных дорог, построенный в 1914 году.

На оси колесной пары установлено зубчатое колесо, которое цепляется за специальный зубчатый рельс.

Тяжёлые паровозы Beyer Garratt 6594 .

Дата постройки 1929.

Fairy Queen — самый старый в мире паровоз, находящийся в эксплуатации.

Переводится как королева фей.

Это паровоз 1855 года постройки , отреставрированный Loco Works Perambur, Chennai в 1997 году.

Электровоз "Сэр Лесли Уилсон" был первым локомотивом в Индии на электрической тяге.

Он был построен ещё в 1928 году, а списан со службы в 1974.

Локомотивы этого вида за свой суровый облик часто назывались "крокодилами"...

Электровоз "Сэр Роджер Люмли".

Помимо этого музей располагает массой интересных экспонатов, повествующих об истории железной дороги, например, запись в книге жалоб от пассажира, который не смог сесть на поезд из-за строгого дресс-кода, будучи одетым лишь в набедренную повязку, или же череп сбитого локомотивом слона. )

Рельсовый автомобиль Dodge.

Индийские железные дороги закупили в 1957 году около сотни американских локомотивов фирмы ALCO.

Через 20 лет интенсивного использования этим машинам заменили дизельные двигатели на более современные, чем продлили срок их использования до сегодняшних дней...

WAG1 20710 Bidhaan

W обозначает широкую колею , A для тяги переменного тока и G - грузовой.

Это самые мощные локомотивы в стране.

Существует 9 базовых моделей WAG, каждая из которых имеет дополнительные варианты.

Большая коллекция вагонов.

Модельная железная дорога в масштабе 1:8.

Источник.