Лестница из лиственницы в Боровске
Ступени лиственница, каркас хвоя
До лестницы на этом месте был туалет
Начало сборки...
Ступени лиственница, каркас хвоя
До лестницы на этом месте был туалет
Начало сборки...
Постепенно мода берет свое и резные точечные балясины уход в прошлое, закончил вот такой интересный обьект
Стильно
Площадка из паркета дубового крашен так же в цвет ступеней
Ограждение на мансардном этаже безопасное и красивое
Стык ламината и подступенка, никаких уголков и колхоза
Всем привет!
После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.
Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.
1 Консольные балки покрытия.
Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.
Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.
А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.
2 Заливка свай.
Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.
Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.
Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.
Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.
Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.
Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.
После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Снятие опалубки.
Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).
4 Балки пола.
Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.
Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.
Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.
5 Полы и каркас.
Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.
И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.
6 Металлочерепица.
Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.
7 Планка примыкания и коньковая планка.
Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..
и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.
Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.
И завершаем все это коньковой планкой.
8 Лестница
Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.
9 Ограждение.
Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.
В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.
ИТОГ
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Ступени как всегда лиственница
Фоткать особо не получилось так как места мало, но главное лестница получилась удобная
Чтоб не затемнять комнату второй трап лестницы открытого типа
Вид на лестницу со второго этажа
Лестница на Метеогорку со стороны ул. Народной Воли в г. Екатеринбурге.
Все из сосны класса А, без покраски
Парапетное ограждение второго этажа
Ступени и каркас из лиственницы, подступята мдф выкрашены в цвет RAL 9001 ковка в этот же цвет с золотой патиной
Петли дверцы в этом же стиле
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
В первой части мы разобрали как выставить марши со ступенями, здесь постараемся попроще показать установку оград из балясин.
Для начала необходимо определиться где стоят столбы. Их точное положение и высоты. Если уточнения не сделать, то может балясин по высоте не хватить, или слишком низко поручень пойдет,в общем неудобства монтажа и эксплуатации. Что мы делаем - ставим столбы на места, ложим рядом поручень и отмеряем как он параллельно(!) пойдет кверху, по прикидке имеем примерное место стыковки со столбами(чтобы в прямую часть вошел, а не в точенку/рисунок) и примерную высоту балясин. Если всё устраивает - крепим стобы на глухари и/или желтые >120мм саморезы. Отмечаем поручень, прикладывая к столбам и режем.
Перед запиливанием поручня второго марша устанавливаем верхнюю ограду. Насовсем. Намертво. Так как второй марш заканчивается столбом с той ограды. Про уровень стараемся не забывать.
Но я совсем забыл задокументировать сборку прямой ограды - поэтому постараюсь на пальцах объяснить.
Внизу планка(подбалясная доска), к примеру 40*95 сечением. Ее отрезаем по длине так, чтобы заходила на марш на толщину столба. Отмеряем высоты (скорее всего их торцуем на 40мм) столбов и крутим по краям на один хлухарь каждый. Смотрим какая длина между столбами, к примеру, 810мм. Балясин поставим например (чтобы зрительно сходилась с лестничными баллюстрадами) 4 штуков. Толщина их 45. 45*4 получается 180. 810 минус 180 - 630. Теперь 630 на 4 балясины, т.е. 5 промежутков - 126 мм между ними. Плюс погрешность(балясины 44,43,46..., разметка толстым карандашом, рука мастера дрогнула и прочие невкусности). Едем дальше. Для удобства лучше по ходу разметки пересчитать на "между центрами", т.к. сверлить предстоит по центрам балясин. Сверлим два отверстия жирненьким сверлом - одно по центру, второе рядом под углом. Так они крепче стоят и не крутятся, есть любители покрутить. Теперь центральные саморезы закручиваем в каждой, ведь на балясинках уже отмечены центра, выравниваем линию и вкручиваем по второму.
Есть у нас еще поручень на 810 и планочка в него. По низу балясин размечаем на планке центра, их и сверлим, ложим сверху и крутим в центра же. Поручень прикрутить к планке и столбам, думаю понятно как.
Теперича размечаем балясины на маршах. Ставим их посередине ступеней, так они одинаковые по высоте(что неправда - крандаш толстый или еще что там), сразу сверлим ступени. И размечаем углы.
Берем балясину. Ставим по отметке на ступени. Берем уровень. Карандаш.. Думаю, понятно как это делать. Размечаем все, подписываем, пилим с запасом на глубину паза в поручень. Пером проходим низ ступеней и балясины сверху(там где крутим их к поручню). Дело техники - крутим к ступени, потом к поручню. Прыгаем вверх-вниз. Погрешность в запиле угла если и появится - он в пазу, разглядеть свернув шею и с фонариком можно. Так, к слову начинающим, если боятся пилить.
Прибираемся, осматриваем на дефекты, ставим заглушки, будь они не ладны, сколько их много и время теряешь....
В принципе всё.
Данный пример ни в коем разе(!) не претедует на эталон или шаблон. Каждая конструкция индивидуальна, каждый клиент и его финансы тоже индивидуальны. Также как исполнитель и инструмент!
Это было описание монтажа. В запиле я опять не учавствовал - старалась жена. Целую смену старалась.
Тут спрашивали про подсветку - есть заказ, скоро возьмемь в работу. Еще есть желание показать как запил в цехе происходит. Время будет - сделаем обзор.
Всем здоровья