ТУРЬЕ ОЗЕРО. «МЫ ДЖИП ИЛИ ГДЕ?» ВДОГОНКУ… УЕХАВШЕЙ… КРЫШЕ. СИНЬ ВОДЫ И СКРЮЧЕННАЯ КРЕВЕТКА.

20.08.2024

Накануне в заповеднике мы узнали у охранника, что нам повезло: маршрут на Турье озеро в Алибекском ущелье открыли. Еще три дня назад мы про это озеро и знать не знали, а как поняли, что к нему последние несколько лет проход был запрещен, так вот вынь да положь – хотим именно его. Это озеро расположено повыше Бадукских, путь к нему тоже довольно живописный, как обещал интернет, а при желании по дороге можно заглянуть на водопад Алибек. Вроде, все красиво и не страшно. Закрыли маршрут по одной причине: несколько туристов с гидом после водопада пошли на ледник Алибек, завернули сфотографироваться в ледовый грот, из которого вытекает речка Джамагат, и в этот момент на них обрушились глыбы льда. Две туристки погибли, одна была ранена. Трагедию назвали громко – «сход ледника», и тропу выше водопада закрыли на несколько лет. Но в этом июле проход туристам снова разрешили, правда, другим путем, чтобы к языку ледника даже не приближались.

Еще неделю назад я бы гордо вздернула нос и сказала: мы пойдем и к озеру, и к водопаду, и к леднику! Но сегодня нос мой был более реалистичен. Им управляли ноги и опыт.

- Мы пойдем на Турье озеро. А на обратном пути, если очень захотим, посмотрим водопад Алибек.

- Я водопадов насмотрелся на всю оставшуюся жизнь, - сообщил Алеша, и меня это сообщение устроило.

Но был нюанс. Трек начинается прямо из поселка Домбай. Едешь по главной дороге через поселок до конца, а как дороге придет конец, есть два варианта. Первый – оставить машину на небольшой площадке и идти пешком пять километров. Второй – со словами «мы джип или где» свернуть круто налево и вверх, охнуть от первой ямы, офигеть от камней и терки, три раза за пять минут пожалеть, что сунулся сюда, и все же ехать, потому что вариантов ноль – дорога узкая, не развернуться.

- Поедем или пешком? – спросила я перед треком, тщательно затягивая ботинок. – У тебя пальцы хорошо шевелятся?

- Хорошо. А что пишут?

- Пузотерки проезжают, но аккуратно. Джипы едут со скоростью пешехода. Но дорога жуткая. И у меня пальцам свободно, но стопу все равно к концу дня сведет. Решай сам, - ушла я от ответственности.

Алеша прошелся в зашнурованных ботинках, прислушиваясь к ощущениям, взял рюкзак:

- Поедем. Генри тоже заслужил проверку на прочность.

Дорога от поворота до кордона – это адская терка с валунами и ямами, живописно разбросанными в шахматном порядке. Алеша рулил, как в старых советских фильмах, где баранку выкручивают так активно, словно хотят устроить автофуэте то в одну, то в другую сторону. На этом кордоне самые строгие требования: взрослым – паспорта, детям – свидетельства, поскольку вход разрешен только гражданам России. Плюс оформляется договор на туристическое обслуживание. Дело в том, что трек проходит по пограничной зоне. Мы заплатили по 200 р. за каждого человека и еще 200 за машину.

- Мы там проедем? – спросила я сотрудника, выдающего пропуска. В кармане перед шлагбаумом стояла «Лада» с поднятым капотом. Водитель в это время тщательно изучал днище, из-под которого тек темный ручеек.

- Если сюда смогли, проедете, - усмехнулся сотрудник, глянув на Генри. И был прав. Дорога дальше была примерно такой же, но уже без совсем некомфортных булыжников, а местами даже позволяла нормально разъехаться двум машинам.

Хотя кое-где ветки все же оставили на черных боках Генри свои татуировки. Мы двигались со скоростью 10 километров в час. Так медленно пешеходов я еще никогда не обгоняла. Впрочем, их было немного – две небольшие компании. Полчаса – и дорога добралась до альплагеря Алибек.

Это один из первых советских альплагерей. И сейчас там висит плакат: «Мы принимаем гостей с 1936 года». Сначала это были палатки, затем деревянные домики, нынче гостиница, кафе, диско-бар. Никаких тебе «Лыжи у печки стоят», скорее «Плачет девочка в автомате».

Припарковали Генри рядом с неместным Аутлендером, чтобы им было о чем перетереть на своем автомобильном, и пошли по тропе. Справа под деревом стоял большой вольер с распахнутой дверцей и надписью: «За забором алабай, нос в калитку не сувай». Мысль о том, что алабай отнюдь не за забором, а свободно гуляет где-то рядом и может посягнуть не только на нос, взбодрила, и в трек мы вышли весьма активно.

Сначала тропа вела в горку по полям. Примерно через километр показался пустой пограничный КПП. Справа на поле стояла разваленная вышка, а тропа перед лавочкой под навесом, похожей на автобусную остановку, раздваивалась. Влево – на водопад Алибек. Прямо – на Турье озеро. На остановке сидели много бабушек и один дедушка.

- Здравствуйте! Автобус ждете? – спрашиваю.

- Троллейбус, - смеются бабушки.

- Вам к водопаду или к озеру?

- Мы уже все, водопад посмотрели, нам и хватит. Озеро для вас оставили.

- Хорошего дня!

- И вам!

Вот перекинешься так словцом – и на душе веселее.

Тропа пересекла ровное поле и углубилась в невысокий негустой лес. Сначала шла ровно и некрасиво, а потом после ручья, через который проложен деревянный мостик, поскакала ввысь – и тут уже невнятную жидкую поросль сменили любимые пихты и скрюченные березы. Но к зелени прилагались ступенчатые подъемы, проныривания под стволами, растягивания в шпагат, чтобы с одного корня влезть на другой. И тропа узкая такая, паразитка, некуда свернуть, чтобы отдышаться.

- Все выше!.. и выше!.. и выше!.. – бодрит Алеша.

- Вдогонку… уехавшей… крыше… - ну чем я не Винни Пух!

И вот слева – ровная площадка.

- Это смотровая! – тороплюсь я. – Там очень красиво! Вид! Объем! Глубина!

Мне надо, чтобы Алеша туда свернул за ярким кадром, а я в это время смогу снова начать дышать, а то последние метры, кажется, я воздух ушами напрямую в кровь втягиваю – легкие утомились и сказали «дальше без нас».

Ныряем в кривульные деревья – и да, все, как я «люблю»: огромный валун, мы на нем стоим, под нами бездна. Слева ущелье, справа ледник, внизу река. Алеша делает несколько кадров. Что, и все? А хоть минутку отдохнуть?

- Селфи! – приходит спасительная мысль. – Нам в такой красоте надо сделать эпохальное фото!

Алеша выразительно смотрит на меня: вид не то чтобы с ума сойти. Ну, пусть думает, что мне голову напекло, неважно, главное – выиграть еще минутку.

- Вставай сюда на край, и я к тебе.

Встаю безропотно. А сама думаю: что меня толкает в эти горы? Идти тяжело. Спорт – не мое. Плюс я вообще высоты боюсь. Обрывы – точно не для меня. Зачем я здесь? Почему я идут добровольно и с песней? Почему сегодня мы еще даже до озера не дошли, а я уже краем души печалюсь, что завтра уезжать, и гор не будет долго? То ли особый вид мазохизма, то ли какая-то горная муха укусила…

После отдыха идти легче. Но начинаются камни. Это вообще довольно каменистый маршрут. По валунам выходим к реке, свободной от деревьев – здесь уже высоко, и ее берега ограничены только каменным ложем. Кажется, это верховья водопада, по крайней мере, отсюда поток устремляется круто вниз. Проверить сложно, перед возможным падением воду сужают высокие насыпи камней, за которыми не видно ущелья. Некоторое время идем вдоль русла вверх прямо по камням. Трек в телефоне показывает, что надо перебираться на другой берег. Но никакого мостика нет. Проходим чуть выше – и там нет переправы.

Возвращаемся к точке переправы по треку – действительно, здесь цепочка камней, часть под водой, но не глубоко, часть над водой, и по ней через поток вполне можно пройти. Хорошо, ботинки с мембраной, не промокают. Переходим поток, заодно набираем воду, пьем, умываемся.

А потом карабкаемся по камням и скалам. Кое-где – используя все конечности. Понимаешь, как их у человека мало. Наконец, тропа окончательно сходит с ума: маркировка идет прямо вверх по камням. Мы лезем по ним, оказываемся в каменной ладошке, вскарабкиваемся на другой ее край – и внезапно видим чуть ниже в деревьях ультрамарин. Дошли!

Синь воды бьет в глаза. По правую руку берег быстро становится отвесным. По левую – валуны, а за ними довольно ровная площадка. Там же в озеро стекает с ледника ручей. Идем по валунам: можно прямо по-над водой, можно забрать выше – одинаково нормально в сухую погоду. На пологом берегу уже отдыхают две тихие компании. Проходим мимо, пересекаем ручей с разбивающей его на две косы глыбой – хвала ботинкам, ноги сухие – и оказываемся на хорошем галечном языке, спускающемся в воду. Деловито раздеваемся. Озеро небольшое, кругленькое, аккуратное.

Сначала в воду шагает Алеша. Вот тут, наконец, он рассекает синюю гладь, в которой отражаются горы. Затем иду я. Не знаю, рассекаю что-то или нет, но уже не забываю, как дышать – прогресс. Выходишь из воды – и ощущение, что у тебя новая кожа. Легкая и гладкая. Всю усталость смывает. Словно впитываешь эту синь и звонкость озера.

Мы немножечко стоим на голове. Немножечко делаем дыхательную гимнастику. Потом снова в воду.

- Засеки мне минуту, - просит Алеша, поплавав. Засекаю. Он сидит минуту и выходит. Иду я.

- Посиди тридцать секунд, - предлагает он и засекает время. Сижу. Дышу. Холодно, однако не ужас-ужас. Нам бы месяц таких треков – и могли бы вешать себе значок «Несгибаемый гвоздь».

Алеша продолжает йогу, а я делаю несколько шагов вверх по ручью, встаю на четвереньки и опускаю голову к воде – всегда мечтала попить из ручья прямо так, без ладоней, напрямую. Неудобно и забавно.

Рядом вижу на камне соль – туристы оставили для туров. Эти рогатые здесь частые гости, поэтому и озеро – Турье.

Можно было бы походить по окрестностям – по ручью подняться, например, но уж очень здесь умиротворяюще. Не хочется трогаться с берега.

Однако, когда солнце заходит за гору, трогаемся. Перебираемся через камни, доходим до верха гряды, на которую по дороге сюда карабкались. Камни большие – на подъем можно было по расщелинкам на носках подниматься, на спуск лениво искать микроопоры, съезжаю на пятой точке. Алеша старательно снимает. Возмущаюсь:

- Ты можешь снимать, как я героически что-то преодолеваю? А не задницей камни полирую?

- Конечно! Как только ты героически что-то преодолеешь. Хоть разок.

Это – разные точки зрения. Вот мне, например, кажется, что я – красивая и мужественная, волевая и выносливая, перехожу вброд бурные горные реки, подтягиваюсь на скалах, эпично зависаю над обрывами. А на видео скрюченная креветка, глаза в кучку, со скоростью слизня переползает ручей-переплюйку; карабкается, пыхтя от натуги, на камень сантиметров в тридцать; зеленеет лицом и дрожит коленками в трех метрах от края пропасти глубиной в человеческий рост.

Обратно идти легче, говорят. Ответственно заявляю: это мифы от создателей «младенцы много спят», «делать эпиляцию совсем не больно», «в сорок легко похудеть – надо только не есть после шести». Колени уже не гнутся. Земля норовит уехать из-под ботинка. Слезать с камней – это вам не залезать на них. Единственное – дыхалке приятнее, это правда. Поэтому не тормозишь на «минуткупостоять».

Усталые, пыльные, мы с такой радостью сели в Генри! Пришлось бы идти пешком еще пять километров, но нет – и это прекрасно. Генри получил призовое фото с горой Семенов-баши, и мы медленно поехали назад.

Но по дороге я заприметила, что у Кладбища альпинистов на дороге есть карман для парковки. Поэтому мы остановились, чтобы познакомиться с историями тех, кто за горы отдал жизнь.

На входе – табличка со словами из Высоцкого:

«Нет алых роз и траурных лент и непохож на монумент тот камень, что покой тебе подарил…» (продолжение следует)

Тайминг.

Туда:

10.15 – старт на машине от КПП. Время на машине до альплагеря – 55 мин. Километраж – 5 км.

11.20 – старт пешком от альплагеря «Алибек».

13.35 – финиш на озере.

Ходовое время 2.15

Отдых на озере – 1.25 ч.

Обратно:

15.00 – старт от озера.

17.00 – финиш у альплагеря.

Ходовое время – 2.00.

Максимальная скорость: 6,8 км/ч

Средняя скорость: 1,7 км/ч

Высота старта – 1840 м, высота озера 2190, максимальный набор 377 м.

Километраж: 7,3 пеших км.