Каппадокия зимой
Несколько фотографий из декабрьской поездки в Каппадокию, было красиво.
Несколько фотографий из декабрьской поездки в Каппадокию, было красиво.
Не знаю как у вас, моя главная ассоциация о США, это пустынные пейзажи Аризоны, Юты, Техаса.
В эти места было тяжело добраться и в доковидую эпоху, а сейчас и подавно.
Однако есть небольшая возможность бюджетной, а главное, реальной альтернативы подобной поездки. Конечно, я говорю не о США, а о Каппадокии в Турции. Данный регион очень отличается от все остальной Турции, местами даже кажется, что мы где-то на Марсе
Есть Каньоны. Конечно не Гранд каньон, но хоть что-то.
Во время прогулки есть возможность перекусить в интересной обстановке
Издавна люди в этом регионе делали жилища в относительно мягкой вулканической породе. Сейчас два самых больших из них Каймаклы и Деринкую открыты для посещения. Можно спуститься до 8 уровней вниз. В древние времена город вмещал до 15 000 жителей а города связывал 9 километровый туннель .
Спуск на нижние уровни достаточно интересный опыт. Правда смущает огромное наличие туристов. Но это проблема всех популярных мест.
Дверь с отверстием для копья
Кроме этого можно покататься на лошадях, квадроциклах или переночевать в пещере. Да, да сейчас некоторые отели находятся во все тех же пещерах.
(не реклама)
Основная причина поездки в Каппадокию - полеты на воздушном шаре. Шаров тут очень много.
Виды во время полеты открываются потрясающие. Но есть несколько моментов. Во-первых, подъем в 5 утра. Во-вторых, обычно корзина шара предназначена сразу человек на 30 не считая пилотов. Если вы думаете, что это будет некий романтик, вы ошибаетесь. Это скорее ближе к автобусу. Хотя, иногда летают шары с маленькой корзиной, но там, наверное, совсем другой ценник.
Полет длится около часа и стоит 60 евро с человека. Как я понял, есть небольшая корреляция цены от погоды.
Шары то взмывают высоко вверх, то буквально скользят по склонам гор.
В конце полета вам выдают сертификат воздухоплавателя(это просто забавный сувенир).
Если соберетесь ехать, я бы рекомендовал не ограничиваться одним днем и полетом на шаре. А запланировал бы дня три, чтобы можно было объехать окрестности и посмотреть подземные города и пейзажи.
Массивные колонны осквернены гадкими надписями. Внутреннее убранство варварски порушено и соскоблено. С особой ненавистью выдолблены лица святых и ангелов. Двойные тюремные решетки на окнах, скрывают это чудовищное богохульство от туристов. Могилы рядом с порогом порушены еще век назад, а прах из них осквернен и выброшен. От надгробий у церкви не осталось даже следа.
Именно так сейчас выглядит церковь святых великомучеников Феодора Тирона и Феодора Стратилата в Деринкую. Местные называют ее Виноградная церковь — Üzümlü Kilise из-за орнамента с виноградными гроздьями (в Каппадокии есть еще одна с таким же названием)
Попасть туда невозможно. Лет десять назад раз в год проходили службы, но с тех пор об этом ничего не слышно.
По сей день местное население продолжает «прокуратничать» над древним храмом — на стенах и заборе постоянно появляются турецкие надписи с ругательствами, даже колокол украли в 2017(его потом нашли и в музей Анкары поместили)
Здание стоит на балансе местного минкульта, его не передают муниципалитету, и оно продолжает разрушаться.
История создания церкви рассказана на греческом в табличке на входе:
«Эта священная церковь Святого Феодора Тирона была построена под эгидой Падишаха Султана Абдул-Меджида Хана, с благословения Азиза Икониона (метрополита) на пожертвования христианских жителей Малакопи под руководством главного архитектора Кириако — Пападопулоса . Церковь была освящена в честь святого Феодора. Святой Феодор благослови страну и защити ее от опасностей. Аминь. 1858 год, 15 мая »
Но храм на этом месте был и до этого. Первоначально его воздвигли в 970 году на средства византийского императора армянского происхождения — Иоанна I Цимисхия (я даже уверен, что вы хоть раз видели его изображение на уроках истории, когда смотрели картину «Святослав встречается с Цимисхием»).
Через несколько столетий Каппадокию захватили сельджуки и порушили святое место. Спустя века храм построили заново, использую материалы и остатки украшений ранее разрушенного.
После так называемого «греко-турецкий обмен населением» храм успел побывать складом и маслодавильней. Теперь же просто разрушается и оскверняется.
Больно и грустно видеть эту церковь в таком виде. Это мог бы быть центр христианского мира в Каппадокии и тысячи паломников приезжали бы сюда, но на сегодняшнее время это невозможно.
В Ивановской области огромное количество топонимов и гидронимов оставшихся еще от финно-угров. На территории современной Турции с этим еще веселее. Тут населенные пункты и водоемы носят свои названия с древнейших времен. Историки по сей день спорят, кто «обозвал» локацию и что это первоначально значило.
Так и с Каппадокией. И пока одни с пеной у рта доказывают, что так обозначалась «территория ниже столицы», другие, посмеиваясь в кулачок, считают «предком» Каппадокии — Huw-aspa-dahyu(страна прекрасных лошадей).
Вторая версия намного приятнее для туризма, вот ее всячески и используют. И если вы хотите полюбоваться красотами этой древней прекрасной земли, то можете сделать это в рамках многочасовой прогулки на лошадках.
Лучше всего выбрать время перед закатом. Тогда вас приведут под конец «сафари» на максимально крутую смотровую площадку.
В сезон такими караванами водят группы человек в 20-30. Весной и осенью группы по 5 человек это уже «успешный-успех» для местных.
По пути вас ждут разные красивые долины, домики и заброшенные храмы в лавовых скалах и просто инопланетные локации.
Я на лошадку не полез — побоялся, что сидя на ней со своим ростом буду лысиной облаков касаться, а там холодно вроде. По этой причине пару часов сопровождал пешкарусом Анжелу и Олю(так что скорость передвижения колонны лошадок можете себе представить)
Могу сказать, что один разочек можно и прокатиться, если располагаете возможностью и временем.
P.S. Очень радует как турки зарабатывают на красивых локациях. Хочешь квадрик — катайся, лошадок тебе — кушай на здоровье, шары — летай. У нас с туристическими достопримечательностями совсем не так. Очень часто деньги лежат просто под ногами, но зачем добавлять какие-то новые развлекухи, если и так все покупают...
Грею ладошки дыханием. В это время года ночи тут холодные, и все прогревается лишь к обеду. Впервые за несколько дней тучи разошлись над Гёреме. Несколько минут до рассвета. Иней на забытых гроздьях винограда начинает переливаться, словно ограненный алмаз, как только первые «стрелы Гелиоса» проникают через окружающие холмы и горы.
Все небо начинает заполняться шарами. Горелки пытаются поспорить с мощью солнца, и вспыхивая, согревают людей в корзинах.
Начинаю махать и криком желать доброго утра, пролетающим рядом туристам. Внутри меня нарастает чувство эйфории. Не могу больше просто стоять и фотографировать. Хочется бежать вместе с шарама в сторону Долины Любви.
Логическое мышление, взрослость и серьезность остаются где-то далеко. Я танцую с сотней современных «дирижаблей». Они в небе свою партию, а у меня на земле свои движения.
Каппадокия для меня самый сильный по эмоциям регион Малой Азии (из тех, где уже побывал). В какие-то моменты ненавидел его, в другие же зачарованно любовался на его фантастические пейзажи, словно влюбленный мальчишка...
Настолько сложная и непознанная земля, что даже дух захватывает. Есть две Каппадокии — инстаграмная и древняя. О каждой расскажу отдельно в следующий раз.
P.S. По ценам тоже в другой раз. Но заранее скажу, что побывать там дешевле чем вы можете себе представить(хоть и дороже чем в Памуккале)
Запах подвала навсегда врезался в мою память. Этот влажный воздух с добавлением запаха мха, плесени и гнили, невозможно забыть...
На зиму в нашей семье всегда запасали картошку. Покупали несколько мешков и складировали в подвале. И вот я мелкий шел по затхлым коридорам, в руке свечка(не фонарь, а именно свечка, я даже помню чувство когда воск стекает на кожу пальцев или на перчатки), а в другой руке ведро. Пока проходишь разнообразные соседские двери — любуешься следами слизней на стенах и шелком паутины на потолке.
Надо ли говорить, что когда стал жить один — больше никогда не стал ходить в подвал. По сей день любое подземное замкнутое пространство вызывает у меня довольно прохладное впечатление.
Но приехать в Каппадокию и не побывать в древних многоярусных подземных городах это довольно странно. И позабыв про детские страхи отправился в Деринкую.
Это одно из самых крупных найденных пещерных поселений в Турции. Всего на территории Каппадокии их обнаружили несколько СОТЕН.
Обнаружили его в прошлом веке. Для туристов открыли лишь десяток ярусов, но считается, еще несколько десятков этажей предстоит «откопать».
Заходим туда и вроде как все детские страхи остались в прошлом, но тут Анжела говорит: «представь, что сейчас свет отключится или единственный выход завалит». А мы только спуск начали. И в этот момент у меня сильно сжалось все и не только в груди. Непередаваемые ощущения. Мгновенно перевожу телефон в энергосберегающий режим — чтоб в случае чего фонарик подольше мог светить. Это сейчас все кажется смешным, но в тот момент было совсем не весело.
За пять тысяч лет в Деринкую жили, а точнее выживали все кто только мог. Очень уж часто на местные земли приходили разнообразные захватчики, и если у нас в стране всегда можно было спрятаться в густых лесах, то тут приходилось выкапывать себе многокилометровые убежища.
Если любите подобные достопримечательности — добро пожаловать. У нас в планах был еще подземный город Каймаклы, но после Деринкую мы передумали.
P.S. Высоким и крупным людям не рекомендую. Очень узкие проходы и низкие потолки. Клаустрофобам лучше тоже мимо пройти.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Расцарапанные лики святых безглазо взирают на меня с немым укором. Надписи покрывают тысячелетние фрески. Небольшой храм сокрыт в вулканической скале. Меня физически потянуло в это место, хотя вокруг были сотни многометровых каменных «сталагмитов»
Через оконный проем на меня взирает удивительный ландшафт Каппадокии. Это не только туристический центр Турции, но и место паломничества для многих христиан.
С какой ненавистью и безумием люди разрушали церковные фрески. Как только рука могла подняться на святыни...
Но как говорил апостол Павел: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Пусть это и руины, но в них особая атмосфера. Такое можно только почувствовать. Какое-то странное чувство спокойствия охватывает, пусть даже ты и стоишь в оскверненных стенах...
Без повреждений до нас дошли лишь охряные рисунки в церквушках. Осыпавшиеся или содранные краски открыли их. Если увидите в древних церквушках необычные рисунки — это не детские шалости, а краснофигурная иконопись, выполненная христианами в годы иконоборчества(8-9 века н.э.). Иконоборцы считали изображения святых идолами, а поклонение иконам — идолопоклонством. Иконы сжигали, фрески сбивали. Когда этот дикий период закончился, вновь храмы стали украшать изображениями святых и ангелов. До тех пор пока Византия не пала и ее новые хозяева с ненавистью не прошлись по ликам на стенах церквей.
Каппадокия по сей день является центром паломничества Малой Азии. Сотней святых прославлена эта земля. О многих из них вы могли слышать: Георгий Победоносец, Лонгин Сотник, Григорий Чудотворец, Василий Великий, Григорий Богослов, равноапостольная Нина, 40 мучеников севастийских, Паисий Святогорец и многие другие.
P.S. Если хотите увидеть древние фрески в восстановленном виде, то посетите «Музей под открытым небом Гёреме». Но даже там можно увидеть «автографы» столетней давности с указанием имен и дат нацарапывания. «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят»