Виноград + Сад

Начало весны - начало хлопот для виноградаря. Пока ещё для полевых работ рано, но времени отдыхать тем не менее мало. Начинаем укоренять черенки, самый примиттвный способ укоренения в баночке с водой на подоконнике мы уже давно прошли и отказались от этого. Для корнеобразования мы применяем кильчеватели, за прошлые годы были перепробованы разные варианты, в этом году сделали такую простую модель с помощью двух компонентов с Вайлдберриз, тазика из хозмага и листа пеноплекса, оставшегося после ремонта.
Но перед основным рассказом небольшое вводное слово о том, что такое кильчеватор или кильчеватель и для чего он нужен.
Для успешного корнеобразования и развития будущих саженцев необходимо создать для черенков подходящие условия - в области, где будут образованы корни необходимо создать температуру выше, чем в области почек - примерно 23-25 градусов у пятки черенка, где будут образовываться корешки, и 5-10 градусов в той части, где находятся почки, чтобы предотвратить их раннее распускание. Если мы придерживаемся традиционного метода укоренения в баночке с водой при комнатной температуре почки распускаются раньше, чем сформируются корни, и на рост зелени будут расходоваться питательные вещества из самой лозы. То есть корней ещё нет и получать питание извне черенок не можеь, а зелёную массу нужно поддерживать и питать. При искуственном замедлении распускания почек, поддерживая низкую температуру, мы даём корням возможность сформироваться и подготовить их к посадке в ёмкость с грунтом, где они будут развиваться и начнут получать питание из почвы, достаточное для развития побегов и гармоничного развития. Если у нас заготовлены побеги для укоренения толщиной более сантиметра - есть вероятность, что ему хватит питания на всё, но зачем нам заранее истощать будущие саженцы, верно?
По наблюдениям, саженцы полученные в кильчевателе почти на один вегетационный период опережают саженцы, выращенные дедовским способом.
Кильчеватель - это приспособление, позволяющее создать комфортный микроклимат для образования корней. Основная задача - дать тепло в нижней части черенка. В качестве теплоносителя могут применяться различные виды нагревательных приборов, мы использовали лампы накаливания, трубки от системы тёплого пола, но в прошлом году попались на глаза нагреватели для аквариума, и я решил модернизировать свой кильчеватель.
Итак, что понадобится :
1) Таз из хозмага - был в наличии, покупался рублей за 200
2) лист пеноплекса - также нашёлся в гараже, хз какая его стоимость сейчас, примем за цену листа символические 100 рублей
3) нагреватель для аквариума на 50 литров - 400 рублей на маркетплейсах
4) электронный термометр с щупом - 120 рублей
5) скотч для того, чтобы всё приколхозить
6) нож, вырезать отверстия для емкостей
7) стеклянные банки, в моей модели 14 пол-емкостей
Итого, не считая ёмкости, вышло 820 рублей за полезное устройство

Крепим на присоску нагреватель для воды на боковую стенку таза

Термометр устанавливаем снаружи, щуп помещаем в центр емкости

Вырезаем отверстия в листе пеноплекса для емкостей

Вкручиваем банки в импровизированную крышку

Наливаем воду в ёмкость, чтобы нагреватель был погружён до отметки, помещаем крышку сверху

Прибор собран, время прогреть воду и подготовить черенки

Далее традиционно - замачиваем лозу на сутки, режем на черенки, скарифицируем около пятки, наносим стимулятор корнеобразования (Клонекс гель, фитоклон, гетероауксин, корневин) , наливаем в ёмкости воду, либо насыпаем влажный субстрат, помещаем черенки, помещаем на балкон, либо в подвал, с температурой воздуха не более 10 градусов.
Через 8-10 дней на черенках образуется калус, ещё через 10-12 дней корешки будут готовы к посадке в индивидуальные ёмкости с грунтом

Всём удачи в новом трудовом сезоне и хорошего урожая

Утомленные солнцем

Обычно осветлением гроздей занимаемся в начале размягчения ягод, иными словами – в период накопления сахара. Процедура дает серьезный результат, если вокруг гроздей удалить все листья. При этом можно отметить ряд неприятных последствий – большинство сортов на солнце приобретает красивый румянец, янтарный цвет и больше набирает сахара. То есть товарный вид улучшается.

Но у нас на востоке Ростовской области солнце очень активное. Дождей почти не бывает, целыми днями на небе ни тучки. И жара под 40 градусов и выше. В таких условиях ягоды могут получать солнечные ожоги и заизюмливаются. Боролись против серой гнили, а нарвались на ожоги. Можно обожженные ягоды выстригать и остальные таким образом спасать. Но виноградари ищут другие способы решения проблем. В частности, осветляют грозди не сразу, а постепенно по 1-2 листа за раз у каждой грозди. Другие оставляют часть листвы, чтобы грозди были частично прикрыты от солнца, самые хитрые опрыскивают растения специальными препаратами от солнечных ожогов (Пуршейд, например).

Впрочем, есть такие сорта, которые на солнце покрываются некрасивым загаром (Восторг и другие), не приобретают окраску... Я же от осветления отказался по другой более веской причине. Ягоды, выставленные на показ, становятся добычей дачных воришек.

Азот поддержит рост

Азот занимает в питании винограда важную роль. Никогда не верьте тому, что дали азот весной и потом не могли остановить рост побегов. Вы их рост и без азота остановить не сможете. Вносить азот надо весной и в начале лета, потом переходить на комплексные или фосфорно-калийные удобрения.

Проблема в том, что ягоды от азота растут, увеличиваясь в объеме, и кожица не поспевает за этим ростом, в результате поздней азотной подкормки ягоды могут полопаться.

Так что азот нужен, но в меру и вовремя.

Прищипывать побеги или нет?

Был на участке одного молодого садовода. Он сделал все ошибки, какие мог: шпалера была высотой всего по грудь, лозы были подвязаны не горизонтально, а вертикально. В результате зеленые побеги были на высоте метра над землей. Так он их еще глубоко прищипнул, оставив всего по три листочка выше грозди.

Жалко такой виноград вдвойне, так как грозди у него шикарные, но из-за нехватки листвы кусты перегрузятся и урожай так и не поспеет, а лозы не вызреют, восстанавливать формировку потом придется около двух лет.

Глубокая прищипка делается на сортах, склонных к горошению, и то только на самых резвых побегах, выросших выше других. Подвязывать однолетние лозы надо или горизонтально, или в близком к этому положении.

Шпалеры же делают так, чтобы достать до ее верха вытянутой рукой, то есть в районе двух метров или немного выше. Впрочем, у каждого виноградаря свои стандарты, но они возникают потом, когда человек со знанием дела творчески перерабатывает общепринятую агротехнику.

Виноград губит вода

Один из главных резервов повышения урожайности винограда – вода. Климат у нас засушливый и воды всегда не хватает. Вот только с начала размягчения ягод поливы надо прекратить. Французы говорят, что поливать виноград все равно, что разбавлять вино водой. Им в мягком европейской климате удобно делать такие заявления. У нас же за лето бывает всего 1-2 дождика, и то слабые. Так что без полива совсем никак. Если же ягоды начали размягчаться, то поливы прекращайте. Вода в ягодах создает давление, и они могут лопаться. Да и созревание затянется – сахар медленнее набирает виноград.

У меня рос один куст рядом с поливной трубой, дырки в которой забивали чопиками. Дадут давление посильнее, чопики вылетают. Такой виноград у нас никогда не плодоносил, только побеги выкидывал по 3-4 метра. Зимой подмерзал, и весной все начиналось с начала. Поменяли трубы, и куст выдал шикарные грозди по 1,5-2 кг.

Впрочем, с поливами не все так однозначно. Знаю женщину-виноградаря, которая за сезон поливает виноград всего 3 раза. Но заливает от души, несколько раз за день наполняя чаши. То есть промачивая почву очень глубоко. Потом, как почва подсохнет, рыхлит ее, закрыв влагу, и все. Результаты отличные. Другие, наоборот, ставят капельное орошение и поливают виноград чуть ли не через день...

Статья главного агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".

Современные виноградари обычные сорта и сорта с гармоничным вкусом пренебрежительно называют "сладкой водичкой". Уважают только мускатные сорта. Многие воспитывались на классических сортах: Дамасская роза, Мускат Италии и др. Современные гибридные формы, даже мускаты, по мнению некоторых садоводов, далеки от мускатной классики.

На вкус и цвет товарищей нет. Я же считаю, что есть неплохие мускатные сорта современной селекции. По крайней мере, мне они очень нравятся. Но для начала давайте посмотрим, что значит мускат. Так называют сорта винограда с характерным ароматом ягоды, напоминающим мускус. Такие сорта могут обладать вкусом и ароматом мандарина, спелой груши, цветов апельсина и цедры цитрусовых.

Объясняется все это наличием особых веществ в кожице ягод или мякоти возле нее. Условно мускат делят на группы: цитронный, карамельный, цветочный (медовый), ладанный. Так что классический мускат - понятие растяжимое и далеко не обязательно должен напоминать вкус мускатного ореха.

Считается, что мускатными изначально были винные сорта из европейской группы Vitis vinifera L.. В азиатской группе мускаты не встречаются. Столовым сортам мускат достался в результате многолетней селекции.

Одни ученые считают, что первые мускаты выращивались в Древнем Египте еще 4 тысячи лет назад. Другие полагают, что первые мускаты опробовали древние греки и римляне в 7 веке до н.э.

Считается, что название "мускат" произошло от названия города, где выращивался такой виноград. Версии разные - это или Маскат в Османской империи или Мосхатон в Греции.

Главной отличительной особенностью мускатов считается вкус и аромат, характерные для мускатов, за что таким сортам прощают особую капризность к уходу. Благодаря особенности накапливать высокие сахара, мускатные сорта винограда идеальны для получения элитных вин. Но стоит отметить, что классические мускатные сорта очень прихотливы к почвенно-климатическим условиям и далеко не везде хорошо удаются.

В последние годы селекционеры обогатили ассортимент мускатными гибридами с уникальным вкусом и ароматом и весьма устойчивыми к морозам, засухе и болезням. Садоводов сильно волнует вопрос, почему исчезает мускат в винограде. На него ответил селекционер И.А. Кострыкин: "Виноград - культура места и времени". Погодные условия, почва, ее плодородие и механические свойства - все это влияет на вкус и свойства винограда.

Мускат может пропадать от сильной жары, обильных осадков (мускат вымывается), от поражения болезнями, перегруза урожаем, повреждения корней, несбалансированного питания...

Это в основном касается столовых сортов. Более стойкие к исчезновению муската - винные сорта. Он у них закреплен на генетическом уровне. Но и они могут начать "филонить", если их выращивать спустя рукава.

Если делать ставку на столовые сорта, то обратите внимание на следующие:

Дарья – ягоды золотистого цвета по 12-14 г, гроздь очень красивая. Мускат очень приятный.

Дашуня – сходна с Дарьей и обладает нежным, ненавязчивым мускатом. Срок созревания ранний, ягоды в среднем по 15 г.

Ландыш – очень вкусный виноград с ароматом ландыша и белой акации. При этом и ягода красивая по 14-18 г и грозди около килограмма. Урожай собирают через 130 дней после распускания почек.

Цимус – кишмиш 3 класса, впрочем рудименты встречаются частенько. Но главное достоинство сорта - сильный мускат. Дает грозди по 1 кг весом и ягоду по 6 г. Очень урожайный и устойчивый к болезням.

Спонсор – раннее созревание, шикарный мускат, хрустящая янтарная ягода весом по 12-13 г, высокая устойчивость к болезням... Отличный сорт для любителей муската.

Подарок Несветая и Заря Несветая – два очень похожих сорта селекционера Павловского. Созревают рано и дают малиновую ягоду 12-14 г и грозди по 800-1000 г. Вкус с фруктовыми нотками и очень приятным мускатом. Думаю, никто не пожалеет, если посадит эту парочку.

Валек – очень рано созревает, через 100 дней можно собирать урожай ярко-желтого цвета с мускатом и грушевым послевкусием. На кустах передерживать нельзя - может пропасть мускат.

Гарольд – обладает сравнительно небольшой ягодой и не такой шикарный, как большинство перечисленных сортов. Но, на мой взгляд - это один из вкуснейших сортов.

Это лишь небольшой перечень тех мускатных сортов, с которыми нам довелось познакомиться. А тех, кто заслуживает внимания, еще намного больше и, наверное, целой жизни не хватит, чтобы опробовать каждый. Но стремиться к этому надо!

Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".

Таких сортов много...

Как-то поехали в питомник за редкими сортами винограда. Старались попасть в первый день реализации так, чтобы оказаться первыми... поэтому приехали в 4 утра, а там огромная очередь из таких же умников, как и мы. Пришлось стоять ждать, зато наобщались с единомышленниками. Узнали много нового.

Запомнился молодой парень, который спрашивал, какие бы мускатные сорта лучше купить. Ну, все окружающие говорят: "Таких сортов много", а он: "Только нужны такие, чтобы их не опрыскивать". Тут сразу повисла тишина, а потом ему и говорят... Не, опрыскивать надо, инфекционный фон очень высокий. Парень же не сдавался. Впрочем, никто особо вариантов ему не смог предложить.

Устойчивые все-таки есть

Удивительно, но устойчивые сорта есть. Вот взять всем знакомую Изабеллу, чисто теоретически ее можно выращивать и без опрыскиваний, как и многие изабельные сорта. Их сейчас масса, в том числе и сидлисы (изабельные кишмиши). Но и их листва может быть сильно поражена милдью и рядом других болезней.

На слуху сорт Талисман - у него устойчивость к милдью уже вошла в легенды, никогда не болеет. Но сильно поражается зуднем и иногда оидиумом. Так что оставлять его без защиты - тоже не всегда лучшая идея.

От 4 до 6

Я поначалу выбирал устойчивые сорта, чтобы в ряду были только они. Тогда опрыскивать один ряд можно чаще, другой - реже. А последний виноградник заложил без разбора - болезненные сорта вперемешку с устойчивыми. Опрыскиваю все одинаково 4-6 раз за сезон. Обычно хватает 4, но если год неблагополучный, тогда добавляем еще 1-2 обработки.

При таком подходе все сорта себя чувствуют нормально. Даже "азиаты" растут без особых проблем. Справедливости ради, самые болезненные сорта мы не сажали. Говорят, что их надо опрыскивать буквально после каждого дождя. Даже если это не так - препараты стоят очень дорого и если все посчитать, то выгоднее окажутся более стойкие сорта пусть и не с такими шикарными гроздями.

Товарный вид

Устойчивые есть (Талисман, Алекса, сидлисы и др.), их можно выращивать при 1-2 обработках за сезон, против 4-6 у обычных сортов. Но они часто проигрывают в товарном виде более нежным собратьям. Поэтому они находят применение в промышленных посадках, где главное - минимальный уход и при этом достаточно высокая отдача.

Думаю, сажать их на приусадебных участках согласится далеко не каждый. Впрочем, у меня есть знакомые садоводы, которые за виноградником практически не ухаживают. Так вот, у них исправно плодоносят только такие - устойчивые сорта.

Тем не менее, если планируете выращивать хороший виноград, на стойкость сильно не рассчитывайте, по меньшей мере профилактические обработки надо провести. Лучше всего системными препаратами: Акробат, Гимнаст, Ридомил Голд, Кабрио Топ, Хорус, Фалькон и др.

Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канал "Сад и огород".

Не время для черенков?

Садоводы, которые жалуются, что обрезка винограда занимает слишком много времени, даже не подозревают, насколько сложнее тем, кто заготавливает с кустов черенки. Ведь им надо каждый отдельный куст обрезать, лозы с него нарезать на черенки, связать их, подписать, поместить в целлофановый мешок... Это занимает намного больше времени.

Клоновая селекция

У нас как принято: попросили знакомые черенки модного сорта. Вот их нарезали и передали счастливцам. А надо делать не так. Во-первых, надо выбрать самый урожайный куст этого сорта и нарезать с него черенки. То есть за плодоношением надо наблюдать 3-5 лет, записывая результаты в специальную тетрадь. Этот процесс получил шутливое название - клоновая селекция. Просто нарезать черенки с первого же попавшегося или единственного куста - это совсем не то и дает подчас не самые лучшие результаты.

Самый длинный черенок

Второй момент: как у нас нарезают черенки. Просто режут сразу на 2-3-почечные отрезки лозу. Это тоже неправильно. Осенью черенки должны быть длиной 120-140 см, такие длинные лозы связывают в пучки и хранят всю зиму и лишь весной разрезают на черенки по 2-3 почки.

Почему нельзя сделать это сразу? Дело в том, что крайние глазки могут отмереть за период хранения, и такой черенок намного хуже приживается и дает не такие мощные приросты как требуется.

Брак или не брак?

Нарезая черенки помните, что они должны быть без градобития, пятна оидиума допускаются, а вот остальные - вдавленные, например, от антракноза допускать нельзя. Также следите, чтобы не нарезать не вызревшую часть. Жировые и кривые побеги на черенки не годятся. Впрочем, иногда приходится сажать и кривые черенки, приживаются они неплохо, вот только и саженцы выходят кривыми.

Намного важнее толщина черенка. Она должна быть от 6 до 12 мм. Слишком толстые имеют рыхлую древесину и плохо переносят зиму, тонкие обладают небольшим запасом питания и тоже не самый лучший материал.

Сроки заготовки черенков винограда

Заготовку черенков надо успеть сделать до морозов. То есть, чтобы вовремя укрыть виноград. Если виноградник неукрывной, то надо нарезать черенки до сильных холодов - у винограда это в районе -22...-25С. Если нарезать в более позднее время, то черенки могут содержать ткани, поврежденные морозами, либо часть почек будет убита.

В процессе лежки виноградная лоза теряет много влаги. Поэтому перед тем, как помещать ее во влажный песок в подвале или погребе, закиньте их на 3 суток в ванну с водой. Черенки напитаются влагой и будут храниться намного лучше.

Прикиньте ваши возможности и силы и решите, стоит ли заготавливать самим черенки или же намного лучше купить готовый саженец у тех, кто занимается этим профессионально.

Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".

И весной... и осенью

Знаю виноградарей, у которых сотни кустов винограда. Так вот они его укрывают больше месяца, поэтому не брезгуют никаким погожим днем. А начинают укрытие как можно раньше. Нам же, простым виноградарям, у которых от силы 50-150 кустов, можно повыбирать и вычислить оптимальные сроки.

Дело в том, что прежде, чем укрыть виноградник, его надо обрезать. Один мой знакомый агроном на вопрос, когда он будет обрезать виноград, отвечал: "Только весной!". Злые языки утверждали, что это для того, чтобы никто не просил у него черенки на развод. Но даже он перед осенним укрытием предварительно обрезал лозы винограда до 1,5 метров, которые связывал в фашины (пучки). До обрезки укрыть виноград невозможно.

Поэтому время укрытия винограда тесно связано с обрезкой.

Кому закон не писан

Утверждается, что обрезать виноград надо после того, как опадет листва, или после того, как ее убьют заморозки. Ориентир так себе. Был год, когда виноград ушел под снег прямо с листвой, в результате виноградник не укрыли и остались без урожая.

А один мой коллега обрезает виноград в сентябре, после того, как соберет урожай. Удивительно, но виноград у него все равно плодоносит. Понятное дело, что в условиях Ростовской области укрывать виноград надо во второй половине октября. Сентябрь - слишком рано.

Мы же начинаем обрезать виноград, когда побеги вызрели на достаточную длину, да и календарное время поджимает - заканчиваются теплые деньки. Уже в конце октября проскакивает снежок, а в начале ноября частенько закапываем лозы уже мерзлой землей, что не очень хорошо.

Смотря, как укрывать

Многое зависит и от того, как укрывать виноградную лозу. Если землей - надо до промерзания почвы. А вот сухое укрытие можно делать и после. Например, закутывать лозы в мешки из-под сахара.

Есть еще один забытый ныне способ укрытия винограда - камышовыми матами. Плетутся они за 5 минут, укрываем ими кусты за секунды, в любое время можно раскрыть. Под матом лоза не преет, сохнет и не страдает от морозов. Вот только накосить столько камыша и притащить на дачу - подвиг достойный Геракла. А еще под матами делают гнезда мыши. В общем, пришлось от матов отказаться. Нам до берега метров 500, если не больше, таскать оттуда камыш могут только убежденные энтузиасты.

Ждать после обрезки или нет?

Вопрос резонный, не надо ли срезам подсохнуть после обрезки? Сразу скажу - нет. Они все равно не затянутся осенью. Поэтому не ждите, сразу укрывайте. Меня часто спрашивают удалять листья с лоз перед укрытием? По-хорошему надо удалить.

С другой стороны, нам все равно опрыскивать виноград перед укрытием лозы железным купоросом 300-500 г на 10 л воды. От такого душа листва сама поотвалится. Но если ее удалить самостоятельно, то расход ценного фунгицида уменьшится... и уменьшится прилично.

Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".

Думаете, тля нежное насекомое, которое легко истребить? Вы сильно ошибаетесь - это очень опасный и упорный враг. Особенно, если речь про филлоксеру - так называют виноградную корневую тлю. Живет она на корнях, высасывая из них соки и периодически выбегает наружу, чтобы освоить листья и расселиться по соседним виноградникам.

Проблема даже не в том, что она высасывает соки из растения и уменьшает урожайность. А в том, что пораженные корни загнивают и кусты могут пропасть за 3-5 лет. Поэтому раньше существовало правило - обнаружили филлоксеру - надо в радиусе 30 метров раскорчевать все кусты винограда.

Кстати, в банке Франции до сих пор хранятся слитки золота, предназначенного тому, кто изобретет эффективный способ борьбы с филлоксерой.

10 раз по 100

Пару лет назад я заметил филлоксеру на винограде, посаженном вдоль забора где-то в 100 метрах от моего участка. Предупредил об опасности садовода. Он кусты раскорчевал, а в этом году, обрезая виноград, обнаружил листовую филлоксеру и у себя. Это такие галлы снизу листа, напоминающие небольшие бородавки. На корнях она тоже вызывает появление галлов - желваков.

Самки филлоксеры откладывают по 40-100 яиц, затем погибают. В течение лета они дают более 8 поколений. Поэтому, если не бороться с вредителем, можно остаться без виноградника.

Крутые меры

На промышленных виноградниках идут на серьезные меры - затапливают виноградник и держат воду в течение нескольких недель. Филлоксера погибает, а виноград выживает. Понятно, что на дачных участках этот метод не годится. Поэтому садоводы поливают весной и летом кусты раствором инсектицидов от тли (Актара, Конфидор, Фуфанон и др.).

Мне кажется, что это бесполезная трата ценных препаратов. Дело в том, что корни залегают на глубине более 40 см, а значит такие поливы защитят только бесполезные росяные корни. Во вторых, чтобы промочить толщу грунта надо много раствора, что не выгодно.

Борьба с бродягами

Тем более, что из яиц регулярно выходят бродяжки, которые выбегают на поверхность и расселяются по всей округе. Поэтому надо травить самих бродяжек - опрыскивая листву на стадии 3-5 листьев и потом каждые 15 дней. Это снизит численность вредителя и уменьшит вероятность распространения филлоксеры на соседние кусты.

Думаю, именно благодаря бродяжкам, тля прибыла на мой участок. Наверное, на шинах проезжающих машин.

Все на прививку!

Ну и самый беспроигрышный вариант, которым воспользуюсь и я - посадка привитого виноградника на устойчивом подвое. Дело в том, что изабельные сорта, когда их корни прокалывает тля, не гниют, а образуют защитную ткань - пробку. И продолжают жить и исправно плодоносить.

Посадить привитой виноградник (например, на Кобере 5ББ) полдела. Тля все равно будет высасывать соки. Поэтому травить ее все равно надо. Так что следите за виноградом и вовремя принимайте правильные меры.

Пока у вас нет филлоксеры, радуйтесь и приобретайте саженцы только в проверенных питомниках. Так как чаще всего филлоксера приезжает на участок с саженцами.

Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".