Игрушечная Венеция.
Солнечный день второй половины октября.
Солнечный день второй половины октября.
Раньше Венеция была совершенно другой. Туристов тогда было немного, да и те приезжали только летом. На пешеходных улочках и во дворах играли дети. Мальчишки гоняли мяч, девчонки прыгали в классики. Сейчас ни одного ребенка на улицах Венеции не увидишь. Что же пошло не так? Почему местные уезжают из Венеции? Почему проводят митинги против туристов?
Лет шестьдесят назад по воскресеньям семейства совершали прогулку по каналам. Муж, жена, их дети и пожилые родители усаживались в лодки и выплывали на дневной променад. В яркий, солнечный денек создавая такой трафик, что даже если тысяча туристов в гондолы сядут, не повторят. Люди в лодках обсуждали последние новости, качаясь на волнах, рассказывая истории. Так они показывали себя, наслаждались морем и солнцем. В городе кипела жизнь.
Сейчас от былого величия и прежней жизни венецианцев не осталось и следа. Население города уменьшилось в два раза, а все свободное место забили своими телами туристы.
Жизнь в Венеции делают невыносимой две проблемы — климат и туризм.
Высокая вода по их меркам пустяк, венецианцы давно к ней привыкли. Когда море заливает улицы и площади, они натягивают резиновые сапоги до бедер и вперед. Страдают только владельцы первых этажей, у них затапливает товары в кладовых, дома и рестораны.
Настоящая проблема в другом. Высокая влажность разъедает дома. Изнутри и снаружи. Часто случаются короткие замыкания и пожары. В большинстве венецианских палаццо деревянные потолки, перегородки, полы. Вспыхивают они моментально, как китайские фейерверки в Новогоднюю ночь. До зданий в узких калле можно добраться только пешком, так что пожарным приходится бегать по городу с лестницами и ведрами в руках.
Реставрация домов большинству не по карману. Местные власти жилыми домами не занимаются, даже если это средневековые постройки, а квартиры в частной собственности - значит жильцы сами должны ремонтировать дома.
Некоторые продают квартиры турфирмам, медицинским и адвокатским конторам. Кто-то сдает апартаменты туристам, но для этого все равно нужно сделать ремонт. Те, у кого на это нет денег, попросту его закрывают на ключ и переселяются в пригород. В городе остались почти одни пожилые люди, которые не представляют себе жизни в другом месте. Венеция вымирает. Жить становится очень дорого, а нормальной работы нет.
У каждой семьи здесь есть моторная лодка, а в гараже на материке — машина. Венецианцы держат автомобили для поездок к родственникам или путешествий. Думаю все знают, что в лагуне можно передвигаться только по воде, пешком или на велосипеде? По воде в этих местах пешком никто не ходил.
Мусорщики, например, ездят на велосипедах с тележками: утром проезжают по кварталам от двери к двери и собирают пакеты. Главная задача венецианца — не проспать и выставить мусор за дверь не позже семи утра. Потом отходы со всего города свозят на специальное судно, которое переправляет их на один из островов для утилизации.
Полиция, аварийная служба, пожарные, врачи — все плавают на катерах. Катера скорой помощи оборудованы точно также как машины скорой помощи, но в кабину помещается только пациент на носилках, а врачи стоят на корме.
Водных заправок на весь город три. К ним надо сначала долго плыть, а потом стоять в очереди.
Очень ругаются на полицию, которая борется с соблюдением правил передвижения местных жителей. Следят из засады. Нет, они не выныривают перед лодкой с аквалангом из канала стреляя радаром. Все несколько иначе.
В Венеции действует ограничение скорости – 5 км/ч по городу и 11 км/ч по лагуне. А какой итальянец не любит быстрой езды? А если еще турист или теща попросят: "Поживей!". Да и гондольеры раздражают лодочников большей востребованностью у туристов, перекрывая все пути к дому. Как уж тут не газануть? А полицейский сидит в засаде в кафе на самом берегу, попивает свой кофе, фиксирует всплеск итальянского темперамента и выписывает штраф, который потом придет как рождественская открытка по почте.
Продолжение тут http://alkopona.livejournal.com/28204.html
Про Венецию и ее гондольеров уже написали столько, что ничего нового просто невозможно рассказать. Все вокруг знают, что стать гондольером сложно, что их всего 425 человек, среди них есть одна женщина, лицензия передается по наследству, лодка стоит дорого, исполняют под заказ. Все это можно описать и другими словами, более красочно, но смысл останется тот же. Но когда сталкиваешься с местными жителями, начинаешь с ними общаться, познаешь Венецию и уточняешь детали про гондольеров, вырисовываются новые и интересные факты.
Профессия гондольера и правда считается очень денежной и престижной. Попасть в число заветных обладателей лицензий постороннему человеку почти невозможно. Новость о конкурсе на место в первую очередь распространяется среди гондольеров, они и подтягивают своих родственников, друзей, знакомых. А чтоб те не упали в каналы на тестировании обучают их с самого детства. Конкурс проводит администрация города. Поэтому у простых венецианцев шансов мало. Всем нужно сдать всего три экзамена. Вождение, историю Венеции и английский язык. После уже направляют в специальную школу при институте по сохранению гондолы и защите прав гондольеров, по окончании которой через год получают заветную бумажку. Без бумажки ты букашка.
Есть информация, что всего в Венеции 425 гондольеров, но это тоже не совсем так. Это цифра отражает только тех, у кого есть собственные гондолы. Оказывается, еще есть 150 лицензированных сменщиков, которые выходят на замену, при условии болезни или других обстоятельств владельца. Цифры эти не менются уже много лет. Гондольеры работают по сменному графику три через три, рабочий день начинается в 09-00 утра и продолжается до последнего клиента. Несмотря на высокую стоимость поездки, в карман гондольера напрямую идет примерно 25% от этой стоимости. Остальное оплаты по счетам, содержание лодки, взносы в союз гондольеров.
Все пишут что новую гондолу можно приобрести только на заказ. Ее стоимость колеблется и начинается от 30.000 евро. Но вопрос, куда деваются старые? Невозможно же только строить? У каждой гондолы есть свой срок службы. В среднем, он составляет пятнадцать лет и сильно зависит от условий хранения. Гондолы утилизируются, но кто-то умудряется продать туристам. Если вы хотите узнать какая гондола продается, обратите внимание на ее нос. Там ставят крест из дощечек, где хозяин пишет свой адрес и телефон. Один из предприимчивых гондольеров продал свою "старушку" для фильма "Город финального назначения". Как думаете, пригодится мне в Питере старая гондола?
Есть еще пара советов от местных:
- Никогда не торгуйтесь с гондольерами. Их стоимость в час фиксирована законом. Если и сможете сбросить стоимость, она будет пропорциональна длине прогулки. Да еще получите злого, не мотивированного таксиста.
- Обязательно похвалите его гондолу. Радости владельца не будет предела, а вы получите позитивно настроенного к вам гондольера.
- Разговор с ними должна начинать девушка. Эти чертовы "жигало" становятся добрее и обходительнее, их венецианские сердца плавятся от женских улыбок.
- Поездка длится сорок минут и идет по кругу с определенным маршрутом. Но вы может показать место на карте где хотите оказаться, если получится доедете до указанной точки вовремя или придется немного доплатить.
У них есть свой кодекс поведения. Там даже прописаны правила соблазнения богатых туристок. Есть и позитивная новость, разбивать пары строжайше запрещено. Интересно, не с него ли списал Барни Стинсон "кодекс баратна"? Ну и одинокие дамы знайте, романтическое настроение и вечерние прогулки по каналам под песни гондольера можно получить всего за "час любви".
Продолжение тут http://alkopona.livejournal.com/28077.html
То что в Венеции нет машин, а есть огромное количество каналов и мостов (которых, кстати, насчитывается более 400) известно, кажется, всем.
Но как же люди передвигаются по всем этим островам и каналам? Неужели только пешком?
А вот и нет! Здесь тоже есть общественный транспорт - вапоретто, так называемые "речные трамвайчики".
Как они выглядят, как работают и сколько это все стоит - смотрите в видео!
Дополнением к своему посту о впечатлениях от первой поездки в Венецию.
Когда отплывала на вапоретто к острову,позади уже вовсю бушевало предзакатное пламя:
А так остров выглядит со стороны главного приёмного "вплыва" в городскую больницу (Ospedale Civile),расположенную в здании Скуола Сан-Марко:
Могила Сергея Павловича Дягилева,основателя "Русского балета Дягилева" и организатора "Русских сезонов" в Париже.
Незадолго до своей смерти на острове Лидо Дягилев написал в дарственной надписи С.Лифарю фразу,впоследствии высеченную эпитафией на надгробном памятнике: "Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений"
Могилы Игоря и Веры Стравинских,также находящиеся на православной части кладбища.
БОльшую православную часть занимают могилы греков,"соседствующих"с русскими,нашедших упокоение в Венеции,"объединившей"эти два народа уже посмертно.
Могила Эленио Эррера,французского футболиста и тренера аргентинского происхождения,занявшего 2-ю строчку в списке величайших футбольных тренеров всех времён и народов по версии Football Pantheon.
На протестантской же части и "последняя комната",Иосифа Бродского.
Маленькая конфетка "Птичье молоко" в нижнем правом углу.( Вместо сигарет?)
Крытый зал с урнами с прахом при крематории.Удивила бутыль из муранского стекла вместо привычной урны) И место для ещё живого супруга в рыжей урне в центре фото.
P.S.Тягостное впечатление призвела отдельная "детская"часть кладбища с фотографиями на надгробиях,игрушками и маленькой наряженной искусственной выцветшей ёлочкой.Фотографировать рука не поднялась...
La Serenissima- торжественное название Венецианской республики( Serenissima Repubblica di Venezia)
Читала у кого-то,что Венеция уже не отпускает тех,кто в ней побывал.Вот и я пополнила ряды с первого взгляда и навсегда "заболевших" этим уникальным городом)
Ночной вид с парома.
Относительно недавней байки в новостях про опустевшие каналы и ушедшую воду-уровень воды действительно был понижен,но несильно,гондольеры плавали себе вовсю по всем каналам.
Крылатый лев Святого Марка-символ Венеции.Как у Ахматовой: "С книгой лев на вышитой подушке,с книгой лев на каменном столбе."
Как же точно и ёмко Ахматова передала атмосферу и дух Венеции такими простыми словами:
"Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное."
Провокационный баннер у моста Риальти: "Нет мафии! Венеция священна!"
Белокурый Христос на фреске базилики Святого Марка.
И золотой крылатый лев с книгой.Если книга в его лапе открыта,то лев является вестником мира,а если закрыта или вместо книги в лапе меч,то лев идёт с войной.
Фрески настолько яркие,что выглядят свеженаписанными.