Создание браслета с плетением "АРАБСКИЙ БИСМАРК"
Всем привет! Вот такой вот занимательный процесс создания браслета в ювелирной мастерской. Надеюсь Вам тоже будет интересно посмотреть
Всем привет! Вот такой вот занимательный процесс создания браслета в ювелирной мастерской. Надеюсь Вам тоже будет интересно посмотреть
Доброе утро дорогие подписчики и гости канала. В Лос-Анджелесе в конце 2018 года в Музее естественной истории, прошла выставка «Искусство драгоценного камня: коллекция Кривошей» - калейдоскопическое яркое пиршество для глаз, превращающее необработанные минералы в захватывающе красивые произведения искусства.
Паула Кривошей, которую часто называют художественным ювелиром Америки или «Королевой цвета», не новичок в музейных выставках. «Музеи приходят ко мне. Это моя судьба», - откровенно объясняет она из своего дома в Нью-Мексико. 30-летняя карьера Кривошей была отмечена музейными выставками, четыре из которых были ее персональными. Последняя - выставка в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес.
Свою любовь к драгоценным камням Кривошей объясняет тем, что она научилась ценить цвет и свет благодаря многолетним занятиям живописью. Она изучала изобразительное искусство, но в 1978 году провела четыре года в Индии, которые изменили ее карьеру и привели к переходу к другим видам искусства. Восхищенная изысканной роскошью индийских украшений, она сменила холст на драгоценные материалы, но все равно подходила к делу с тем же взглядом художника. «Я пишу картины, используя осязаемый свет минерала. Драгоценные камни - это свет земли. Он осязаем, портативен и великолепен», - говорит Кривошей.
На извивающейся броши Паулы Кривошей изображен Глаз Ра - символ древнеегипетской богини Ра - с сапфирами, апатитами и огненными опалами.Но что именно делают эти драгоценности в музее естественной истории, где с большей вероятностью найдутся окаменелости динозавров? Художник и ювелир Паула Кривошей объясняет: «Я рассматриваю свое искусство как средство, объясняющее науку о геммологии и геологии. На протяжении десятилетий моя работа была сосредоточена на флоре и фауне, и я хочу сохранить эти образцы на вечность - чтобы создать капсулу времени».
Чувственный браслет Паулы Кривошей «Нам Лай», что в переводе с тайского означает «текущая вода». Украшенный лунными камнями, бриллиантами и голубыми цирконами.Около 50 детально проработанных украшений насекомых, цветов и животных, некоторые из которых являются настоящими, а некоторые вымышленными, были представлены на выставке, образуя радужный мост между мирами минералогии, зоологии и искусства. Это мост, который посетители неосознанно переходят, любуясь загадочно замысловатыми деталями бабочки или цветка страстоцвета и одновременно проникаясь признательностью к геммологии и геологии, а может быть, и удивлением к резьбе по драгоценным камням. Особое внимание уделено драгоценным камням из США, включая турмалины Калифорнии и штата Мэн и сапфиры Монтаны, и их поразительной трансформации в руках опытных американских резчиков по камню.
Паула Кривошей использовала ограненные водные опалы, чтобы имитировать переливающиеся кончики крыльев стрекозы в этом изящном изображении мира природы - постоянного источника вдохновения для Кривошеий.На протяжении десятилетий коллекционеры драгоценных камней и знающие люди восхищались работами Кривошей не только за их изысканное мастерство, но и за их способность вызывать удивление. Золото и минералы передают невероятную легкость стрекозы (фото выше), величие мифического извивающегося осьминога или скульптурный гений чертополоха. Ее драгоценности создают связь между землей и жизнью легчайшим прикосновением.
Розовые турмалины и фиолетовая эмаль образуют анатомически правильный волнистый чертополох в броши Паулы Кривошей.Кривошей всегда считала ювелирные изделия формой искусства: «Я хочу заявить, что ювелирное дело является дисциплиной изобразительного искусства, а не просто ремеслом», - заявляет Кривошей. И музейные хранители приняли это к сведению. Ее первый музейный заказ был сделан в 2007 году, когда Смитсоновский институт попросил ее создать украшение из подаренных сапфиров Монтаны, в результате чего появилась брошь - бабочка «Кончита», которая теперь постоянно выставляется в Вашингтоне.
Великолепная брошь-бабочка "Кончита" Паулы Кривошей украшена 333 сапфирами Монтана, демонстрирующими необыкновенное качество и цветовую гамму этих малоизвестных драгоценных камней.Следующая ее выставка под названием «Сад света» прошла в 2013 года в музее Карнеги в Питтсбурге, за которой последовала коллекция «За гранью цвета», созданная в честь открытия ювелирного крыла в музее Хедли Уитни в Кентукки.
Анатомически правильный мак Паулы Кривошей, представленный на показе в Музее естественной истории Лос-Анджелеса, является символом сна, мечты и покоя.
Все турмалины в изысканной броши Паулы Кривошей «Калифорнийские мечты» происходят из знаменитого турмалинового рудника Стюарт Лития в Калифорнии и были огранены Джорджем Кревошей.
Розовые сапфиры были использованы для создания эффекта деграде, в необычайно детализированной броши Паулы Кривошей.
Брошь Паулы Кривошей «Летучая рыба из Мандалая» инкрустирована апатитом, черными бриллиантами, белыми бриллиантами и четырьмя жемчужинами.
Перламутровая брошь-орхидея «Lady Slipper» переливается игрой света. Эти цвета отражены в розовых сапфирах, розовых турмалинах и перидотах, инкрустированных в лепестки цветка, создавая захватывающий и одновременно нежный эффект.
Пурпурная сапфировая брошь «Le Fleur de Rêves» от Паулы Кривошей, изображающая пропитанный росой шафрановый крокус, сияющий в лунном свете перед рассветом, является произведением искусства.Искрящаяся красота драгоценных камней напоминает нам не только о хрупкости природы и нашем долге беречь ее, но и о том, что все живое произошло из одних и тех же элементов. Если для вас это звучит слишком сложно, то визит в этот новый мир минералов может изменить ваше мнение.
Спасибо за внимание.
Жемчуг, известный как «Королева драгоценных камней», ценился веками. Официально самый старый драгоценный камень в мире - жемчуг, почитался задолго до письменной истории. По этой причине его открытие нельзя приписать конкретному человеку, но считается, что он был впервые обнаружен людьми, которые искали пищу на берегу моря. Жемчуг использовался в качестве украшения на протяжении тысячелетий, такой вывод был сделан благодаря фрагменту жемчужных украшений, найденных в саркофаге персидской принцессы, датируемом 420 годом до нашей эры, который сейчас выставлен в Лувре в Париже.
Жемчуг преподносился как дары китайской королевской семье еще в 2 300 году до нашей эры, а в Древнем Риме жемчужные украшения считались высшим символом статуса. Сферические драгоценные камни были настолько ценными, что в I веке до нашей эры Юлий Цезарь издал закон, ограничивающий ношение жемчуга только правящим классам.
Обилие естественных устриц в Персидском заливе означало, что жемчуг также имел большое значение в арабских культурах, где легенда гласила, что жемчуг образовывался из капель росы, которые были проглочены устрицами, когда они падали в море. До появления культивированного жемчуга Персидский залив был центром торговли жемчугом и был источником богатства в регионе задолго до открытия нефти.
С такой долгой и древней историей неудивительно, что со временем жемчужина стала окутана мифами и легендами. В древнем Китае украшения из жемчуга, как говорили, символизировали чистоту владельца, в то время как в средние века рыцари часто носили жемчуг на поле битвы, полагая, что драгоценные камни сохранят их в безопасности. Согласно легенде, Клеопатра раздавила жемчужину в бокале вина, чтобы доказать Марку Антонию, что она может устроить самый дорогой обед в истории.
Жемчуг был важным предметом торговли еще со времен Римской империи, а открытие жемчуга в Центральной и Южной Америке в XV и XVI веках привело к так называемому жемчужному веку. С ростом спроса на жемчуг в Западной Европе, где знатные и королевские особы носили изысканные жемчужные ожерелья, серьги, браслеты и броши, к XIXвеку спрос на жемчужные украшения стал настолько высоким, что запасы устриц начали сокращаться.
В отличие от драгоценных камней, которые добываются из земли, жемчужину производит живой организм, и, по сути, само ее существование - причуда природы. Жемчужина образуется, когда раздражитель, такой как паразит или кусок раковины, случайно застревает в мягком внутреннем теле устрицы, заставляя ее выделять кристаллическое вещество под названием перламутр, которое нарастает вокруг раздражителя слоями, пока не образуется жемчужина. Культивированный жемчуг образуется в результате того же процесса, с той лишь разницей, что раздражитель имплантируется в устрицу, а не попадает в нее случайно.
До начала 20-го века единственным способом сбора жемчуга были водолазы, которые рисковали своей жизнью на глубине до 100 футов (30,48 метров), чтобы достать жемчужные устрицы. Это было опасное занятие, которое давало мало шансов на успех, так как тонна устриц могла принести только три-четыре качественные жемчужины. Пресноводных моллюсков, обитающих в неглубоких реках и ручьях, собирать было легче, но эти жемчужные пласты часто предназначались для сбора королевскими особами.
Сегодня натуральный жемчуг относится к числу редчайших драгоценных камней, и его запасы почти полностью исчерпаны, поэтому он встречается крайне редко, только у берегов Бахрейна и Австралии. Дефицит натурального жемчуга отражается в ценах, за которые он продается на аукционах: старинные жемчужные ожерелья и серьги стоят рекордные суммы. В прошлом году пара серег из натурального жемчуга (фото внизу), принадлежавших когда-то императрице Евгении Французской, установила мировой рекорд, будучи проданной за 3,3 миллиона долларов США на аукционе Doyle в Нью-Йорке.
Серьги с натуральными серыми жемчужинами и бриллиантами.
Ожесточенные торги разгорелись и за ожерелья из натурального жемчуга, причем выигрышные ставки достигали нескольких миллионов долларов. В качестве примера можно привести знаменитую жемчужину Элизабет Тейлор «La Peregrina»* XVI века, которая была продана за 11,8 миллиона долларов США. В отличие от небьющегося алмаза, образование натурального жемчуга зависит от чистоты морей и стабильной температуры, которые были нарушены в результате загрязнения и глобального потепления. Почти все украшения из жемчуга, представленные сегодня на рынке, сделаны с использованием жемчуга, который был выращен на фермах.
* Подробно про жемчужину La Peregrina читайте в статье нашего канала: «La Peregrina: жемчужина за 12 миллионов долларов»
Ричард Бертон потратил 37 000 долларов США на жемчужину La Peregrina в 1969 году. Стоимость возросла более чем в 300 раз, когда в 2011 году она была продана на аукционе Christie's за $11,8 млн.
Кокичи Микимото, сын японского производителя лапши, создал первый в мире культивированный жемчуг в 1893 году, вручную введя в устрицу раздражающее вещество, чтобы стимулировать ее к образованию жемчужины. Появление культивированного жемчуга в начале 1900-х годов перевернуло всю жемчужную индустрию и привело к резкому падению стоимости натурального жемчуга. К 1935 году в Японии насчитывалось 350 жемчужных ферм, которые производили 10 миллионов искусственных жемчужин в год, хотя Микимото приходилось постоянно защищаться от обвинений в том, что его жемчуг не "настоящий". Научные данные говорили об обратном: культивированный жемчуг обладал точно такими же свойствами, как и жемчуг, образовавшийся в морских глубинах, с той лишь разницей, что ему помогали запустить естественный процесс.
Кокичи Микимото
Акойский жемчуг Микимото и сегодня используется ювелирным домом, носящим его имя, и славится своим великолепным блеском и насыщенными цветами, которые варьируются от белого, кремового и розового до серебристо-розового.
Жемчуг можно найти, или вырастить, в пресной или морской воде, и существует несколько различных типов жемчуга в зависимости от того, от какого моллюска он произошел. Культивированный пресноводный жемчуг производится в основном в Китае, и из-за его изобилия он более доступен по цене, чем его соленоводный собрат.
Соленоводный жемчуг включает Акойю, а также Таитянский жемчуг, который происходит с Таити и других островов Французской Полинезии. Жемчуг Южного моря добывается в Австралии, Индонезии и на Филиппинах. Последний является самым крупным из всех видов жемчуга и бывает белого, кремового или золотистого оттенка, а его размеры варьируются от 9 до 20 мм. Таитянский жемчуг также известен как черный жемчуг, хотя его цветовая гамма также включает серый, синий, зеленый и фиолетовый цвета.
Серьги Jordan Alexander с плавающей таитянской жемчужиной и желтым золотом.
Цветной жемчуг был популярен среди мужчин и женщин еще в XVII веке, а в последние годы эти темные морские жемчужины переживают возрождение, и новое поколение потребителей, следящих за модой, предпочитает украшения с цветным жемчугом как более современную альтернативу традиционному белому жемчужному ожерелью.
Продолжение следует .....
Спасибо за внимание.
Неизвестный миру всего лишь поколение назад, танзанит уверенно занял свое место на небосводе драгоценных камней благодаря своим очаровательным синим и глубоким лиловым оттенкам.
После открытия камня в Танзании, он привлек к себе внимание Tiffany & Co, известной своим интересом к новым необычным драгоценным камням. Ранее Tiffany & Co уже принесла коммерческий успех кунциту в 1902 году, названному в честь геммолога компании Георга Кунца, а в 1910 году - морганиту, названному в честь своего знаменитого клиента Джона Пирпойнта Моргана. Также в 1974 году компания познакомила нас с ярко-зелеными драгоценными камнями - цаворитами.
История танзанита
Новичок в мире драгоценных камней, танзанит был обнаружен в промышленных количествах лишь полвека назад у подножия горы Килиманджаро в отдаленном районе Мерелани в Северной Танзании. Добываемые лишь в одном месте, их часто называют «драгоценным камнем поколения», потому что наше поколение, вероятно, будет единственными, кто сможет приобретать драгоценные камни их из месторождения, обнаруженного в Танзании. Считается, что рудники будут истощены примерно через 25 лет, а это значит, что с каждым годом становится все труднее найти крупные камни самого желанного темно-синего цвета.
Танзанит приобрел свою популярность в тот момент, как Tiffany & Co начала инкрустировать им свои ювелирные украшения, всего через год после открытия. Являясь ювелирной разновидностью минерала циозита, в Tiffany & Co решили что это название недостаточно броское и переименовали камень в танзанит, в честь страны где он был обнаружен.
Цветовая гамма танзанита
Танзаниты, варьирующиеся от темно-бархатно-синего до светло-фиолетового, как и все драгоценные камни, неоднородны по цвету. Геммолог из Цюриха и дизайнер ювелирных украшений Дорис Хангартнер любит работать со всеми оттенками. «Самые ценные танзаниты - яркие, насыщенные, темно-синие с оттенками пурпурного. Они не должны быть слишком темными, но иметь роскошный синий оттенок», - отмечает Дорис.
Более светлые пурпурные разновидности камня были обнаружены недавно в Танзании и описаны Дорис как имеющие «интригующий нежный цвет». Хотя больше всего ценится темно-синий, Дорис говорит, что «цвет - это личное предпочтение. Яркость танзанита очаровывает меня больше, чем, скажем, спокойствие сапфира».
Все танзаниты подвергаются термической обработке?
Подавляющее большинство танзанитов - примерно 80% - при добычи имеют коричневый оттенок, чтобы избавиться от него и получить синий, фиолетовый и розовый цвет, камни подвергаются термической обработке (нагреванию). Описываемые как «мягко нагретые», а не «термически обработанные», танзаниты подвергаются воздействию температур около 500-800 градусов Цельсия в течение не более часа, чтобы раскрыть свой синий цвет, в то время как термически обработанные драгоценные камни, такие как рубины, подвергают воздействию в 1200-1600 градусов Цельсия для достижения более ярких оттенков.
Но не все танзаниты подвергаются термической обработке, небольшая часть из них при добыче уже имеет синий или фиолетовый цвет, это связано с естественным нагревом камня в Земле. Очень редко минералы вообще не имеют никаких признаков нагревания, что делает их самыми редкими из всех танзанитов. Именно благодаря непроизвольной термообработке Масаи из Танзании впервые обнаружили танзаниты. После лесного пожара Масаи были поражены, увидев, что камни, которые раньше были коричневыми, стали ярко-синими.
Нью-йоркский ювелирный дизайнер Темпл Сент-Клер использует в своих коллекциях необработанные танзаниты и обращает внимание на богатство цветов в их естественном состоянии. «В последнее время я влюбилась в чистый, необлагороженный танзанит», - говорит Сент-Клер.
Самый большой танзанит в мире.
Самый большой танзанит, когда-либо найденный имел массу 16 839 карат (более 3,2 кг). Он был добыт в 2005 году компанией TanzaniteOne и назван Mawenzi (Мавензи) в честь второго по высоте пика горы Киламанджаро.
Однако лондонский дизайнер Кэт Флоуренс считает, что она работала с одним из самых красивых танзанитов в мире: «В то время танзанит Namunyak (Намуняк) массой 563 карата был самым большим в мире камнем с безупречной чистотой и цветовой категорией Royal Velvet Blue из когда-либо обнаруженных. Я обработала камень до 423,56 карата, вставила его в ожерелье и продала на аукционе, пожертвовав вырученные деньги на строительство школы в Непале».
Интересно, что танзанит - драгоценный камень трихроичного типа, что означает, что он отображает три разных цвета при просмотре под разными углами. Флоуренс описывает, как «Танзанит Намуняк был королевским, бархатно-синим, если смотреть сверху, темно-фиолетовым со стороны и розово-красным с другой стороны». В фотосессии, достойной своего королевского статуса (фото выше), Сара Джессика Паркер была снята известным фотографом Питером Линдбергом с драгоценным камнем - самым большим танзанитом, когда-либо проданным на аукционе - до того, как он ушел с молотка в Гонконге, где его цена составила чуть более 300 000 долларов.
Как отличить танзанит ювелирного качества
Танзаниты встречаются в 1000 раз реже, чем алмазы, это обусловлено тем что его добывают только в одном месте, так как же различить качественный танзанит? Кэт Флоуренс говорит, что танзанит должен быть чистым, иметь глубокий насыщенный цвет, чтобы классифицировать его как камень ювелирного качества, а Дорис Хангартнер соглашается и добавляет, что «лучшие камни имеют красивые оттенки фиолетового и пурпурного». Хангартнер также отмечает, что, поскольку танзанит не такой дорогой, как другие голубые драгоценные камни, например кашмирские сапфиры, то их стоимость вполне оправдана.
Спасибо за внимание.
От очаровательной пары такс до меняющего цвет хамелеона - насекомые и животные украсили одни из самых запоминающихся драгоценностей.
От очаровательной пары такс до очаровательной улитки - царство животных снова оказалось могущественной музой для ювелиров. Насекомые, жуки, морские обитатели, птицы, змеи и даже малоизвестные млекопитающие - разнообразие существ, запечатленных в драгоценных металлах и драгоценных камнях, не перестает удивлять.
Chopard, никогда не уклоняющийся от экстравагантных цветовых сочетаний, представил эффектный трансформируемый браслет-бабочку (фото выше), украшенный актуальной темой «Полет навстречу весне». Две бабочки, которых украшают топазы, турмалины Параиба и аметисты, изящно сидят на украшенной драгоценными камнями листве, созданной из разноцветного титана, выбранного не только из-за его легкости, но и потому, что ему можно придать оттенок камням. Разноцветное украшение из бабочки умеет трансформироваться из браслета в пару серег и брошь.
На премии «Оскар» в отличие от большинства звезд, отдавших предпочтение бриллиантам, Вупи Голдберг произвела фурор своим нетрадиционным выбором украшений для красной ковровой дорожки: невероятный, единственный в своем роде браслет (фото выше) на руку в виде осьминога с жемчугом от Севана Бичакчи, на изготовление которого турецкий дизайнер потратил больше года.
Tiffany выпустила свою «Голубую книгу» под названием «Искусство трансформации», посвященную теме: чудеса природы. Ежегодное празднование дизайна, мастерства и лучших драгоценных камней стало настоящим триумфом для директора по дизайну Франчески Амфитеатроф (Francesca Amphitheatrof), которая подарила нам множество памятных вещей, в том числе красочную манжету «Starfish» с синими сапфирами, бриллиантами и цаворитами.
У насекомых животного мира плохая репутация, и превратить их в желанное украшение - это настоящий навык. Мексиканский дизайнер Даниэла Виллегас (Daniela Villegas) - королева жутких насекомых, одно из ее украшений - разноцветная подвеска в виде сороконожки, тянущаяся вниз по груди из рубинов, турмалинов, опалов, цаворитов, цветных сапфиров и бриллиантов, со множеством маленьких ножек.
Британский ювелир Джордж Прагнелл (George Pragnell) также поразил своим красивым исполнением летнего жука с телом из черного опала, глазами из кабошона из кораллов и резными крыльями из халцедона, украшенным редким зеленовато-голубым бриллиантом Fancy Intense.
Животные - постоянная тема для Van Cleef & Arpels, имеющего долгую и выдающуюся историю использования природных мотивов. Van Cleef вызвал улыбку на лице каждого ювелирного журналиста, выпустив «L'Arche de Noé», коллекцию высокого ювелирного искусства, посвященную животным. Обладая характерным обаянием, коллекция представлена белками, прижатыми к опалу, трогательными носами, двумя пухлыми совами из фиолетового сугилита и хризопраза, а также сладчайшим дуэтом такс, игриво резвившихся, их характерная двухцветная окраска, выполнена из черного оникса и бриллиантов.
Награда за гиперреализм достается российскому королю эмали Ильгизу Фазулярову, который привез в Лондон свои драгоценности после выставки в Московском Кремле - первый из ныне живущих дизайнеров, удостоенный чести провести там персональную выставку со времен Пьера-Карла Фаберже в 1917 году.
Цветы и птицы - основная тема в работах Ильгиза, но именно эта улитка которая появлялась в украшенной драгоценностями форме лишь однажды, в Хеммерле - привлекла всеобщее внимание в Лондоне, ее панцирь расписан вручную стекловидной эмалью.
Bulgari представила последнее воплощение своей знаменитой змеи: коллекцию драгоценных камней «Serpenti Seduttori»,которые запечатлены в ее гипнотических глазах. Разнообразная коллекция варьируется от повседневных украшений до королевского ожерелья «Serpenti Queen», которое украшают бриллианты и изумруды, с поразительно современным и доступным кулоном в виде змеи, состоящим из шестиугольных чешуек из розового золота и глазами из аметистов.
Стремясь помочь спасти находящегося под угрозой исчезновения панголина , самого истребляемого животного в мире, африканский люксовый бренд сотрудничал с фондом Tikki Hywood Trust над созданием уникальной коллекции украшений с акцентом на отличительные чешуйки панголина, 10% от каждой продажи которых поступает непосредственно в фонд. Смелая и красивая коллекция, доступная в розовом или желтом золоте и серебре, поистине индивидуальна.
Vhernier и его брошь - хамелеон, которая является единственной в своем роде и уже продана. Эта ящерица настолько реалистична, что можно разглядеть чешую на ее спине, ее глаз-бусинка, выглядывающий из переливающейся опаловой головы - несомненно, одна из самых ярких жемчужин, а также самая симпатичная.
Спасибо за внимание.
Всякий раз, когда бармен ошибается,
рождается новый коктейль.
Неизвестный юморист
Разобравшись с «мандариновыми» гранатами пытливый ум любителя драгоценных камней сталкивается с еще одним загадочным определением – гранаты «Малайя» (Malaia/Malaya). «Наверное, это тоже какое-нибудь маркетинговое имя спессартина», – подумает постоянный читатель и будет прав, но лишь отчасти.
Река Умба (Umba) извивается подобно змее в своем движении через саванну Восточной Африки. Сотни метров плавных изгибов в четырех милях к западу от города Mwakaijembe, что в Танзании, спрятали под своими водами гранаты «Малайя».
Giampiero, ожерелье-трансформер – Bodino Rosa De Venti – (подвеска может носиться отдельно как брошь), центральный камень – мандариновый гранат
Судьбоносное открытие случилось где-то в середине 1960-х годов. Была ли это местная геологическая разведка или добычу организовал Yacobo – жрец Масаев – никто точно не знает, мнения разнятся. Братья Tsakiris, Джордж и Джон, также как и семьи дилеров драгоценными камнями Naftule и Laxman стали одними из первых, проявивших интерес к новому месторождению.
Местная порода в Танзании, к югу от кенийской границы, содержит биотит, кварц и полевой шпат. Драгоценное сырье обнаруживают на глубине около 4 футов по всей протяженности речного дна. Следы «Малайя» находят также в Lunga Lunga (Кения), и в нескольких точках по всей равнине, которая протянулась от танзанийско-кенийской границы к хребту Mgama холмов Taita. Чаще всего «Малайя» встречаются в Tunduro (Танзания). Залежи относятся к аллювиальным (отложения постоянных и/или временных водных потоков, содержащих драгоценное сырье из разрушенных эрозией горных пород (первичных месторождений).
Georges Papaeliopoulos, выращивающий агаву фермер, стал пионером, который обратил внимание семьи Naftule на камни из Умбы (Umba). Он привез мешки из-под кофе, заполненные килограммами гравия дилеру Eugene Naftule в Женеву. Большая часть содержала сапфиры необычных цветов. Naftule предложил цену в три раза выше, чем другие торговцы и приобрел сырье. Это стало началом долгого сотрудничества – Papaeliopoulos вернулся с сотней килограммов, которые вскоре превратились в тонны. Помимо необычайных сапфиров и гранатов встречались и неизвестные тогда минералы: хромсодержащие турмалины, зеленые опалы и гранаты-гроссуляры, впитавшие цвет лиственного леса.
Известный в Восточной Африке под прозвищем «призрак», Papaeliopoulos стал главным поставщиком, работающим с Naftule. Добыча велась в секрете: правительство Танзании входило в то время в лигу с коммунистическим Китаем и не имело намерений экспортировать драгоценное сырье. Позже «призрак» заплатил за свою дерзость сроком в тюрьме.
Кольцо от Anna Hu, центральный камень – «мандариновый» гранат – окружен разноцветными бриллиантами
Первые из оранжево-коричневых камней казались спессартинами. Позже, после сложной и дорогостоящей геммологической экспертизы, установили, что процент спессартина в кристаллах не является доминирующим, помимо него присутствует также пироп и гроссуляр. Неоднородный состав камней вызвал сложности с их наименованием, поэтому в Европе эти новые гранаты сначала называли «умболитами» (в честь реки Umba). Позже возник термин «гранаты «Малайя», что в переводе с суахили дословно означает «вне семьи», «изгой». Действительно, гранаты, входящие в состав группы «Малайя» могут иметь самые разные пропорциональные отношения минерального состава: 0-83% пиропа, 2-78% альмандина, 2-94% спессартина, 0-24% гроссуляра и не более 4% андрадита.
Цветовая палитра «Малайя» довольно широка: от желто-коричневых, медовых и оранжевых, характерных для спессартина, через цвета корицы к розово- и красно-коричневому. Самыми редким и самыми красивыми считаются медово-персиковые, мандариновые и оранжево-розовые. В лучших экземплярах полностью отсутствует коричневый оттенок.
IVY New York, кольцо из желтого золота с бриллиантами, розовой шпинелью, центральный камень – спессартин (15,13 карат)
«Сейчас любой камень, весом более пяти карат редкость, – рассуждает Roland Naftule. – Все гранаты, кроме родолитов, массой от четырех до пяти карат не часто встретишь, шесть или семь карат – настоящий прорыв, а уж двадцатикаратный экземпляр и вовсе – нечто невероятное. Если же вдруг встретится кристалл весом более сотни карат, то ему только в музее и место».
«Но в начале разработок, – продолжает торговец, – иногда встречали экземпляры размером с мяч для гольфа, правда они почти всегда были повреждены водой. Тогда добывали действительно крупные кристаллы, массой более ста карат, а самый большой весил 180». Согласно воспоминаниям еще одного торговца – Campbell Briges – в те давние дни действительно часто находили сырье весом более 40 карат. «Безусловно, – говорит он, – 30% веса терялось при огранке, но все равно в итоге получались весьма крупные камни массой почти в 30 карат».
Louis Vutton, ожерелье из коллекции Conquêtes с бриллиантами и «мандариновым» гранатом (16,82 карата)
В настоящее время большинство камней из Восточной Африки, выставленных на продажу, невероятно чистые, без видимых глазу включений, хотя и не слишком большие по размеру (менее 3-х карат). В более крупных «Малайя» ювелирного качества видимые глазу включения считаются допустимыми.
Самая первая разработка велась в течение нескольких лет, после чего было лишь несколько попыток начать добычу в других потенциальных месторождениях. Сейчас в регионе не осуществляется организованная широкомасштабная добыча, согласно данным Dr. N. R. Barot работы ведут небольшие группы независимых рабочих.
Впервые появившись на рынке, гранаты «Малайя» вызвали резонанс среди покупателей: они хорошо продавались в начале 1990-х годов наряду с другими минералами темно-оранжевого и лиственно-зеленого оттенков (так называемые «цвета джунглей»). Оказалось, что такие гранаты прекрасно дополняют внешность ярких шатенок и рыжеволосых дам, с нежной розовой кожей.
Calleija, кольцо из белого золота Sya из коллекции Couture с «мандариновым» гранатом массой 16,40 карат, розовыми и желтыми сапфирами и бриллиантами
В середине 1980-х «Малайя» продемонстрировали в США. На тот момент камни не подходили ни в одну из категорий существующей системы классификации гранатов, что вызывало недоумение у геммологов, но не повлекло снижение энтузиазма покупателей, которым «Малайя» понравились благодаря своим ярким и притягательным расцветкам.
В настоящее время собирательный маркетинговый термин «Малайя» не дает представления о составе выбранного минерала, узнать больше поможет заключение геммологической лаборатории. Кроме того, название стало еще более универсальным и теперь его применяют к гранатам, соответствующих цветовых характеристик, которые были добыты в разных регионах, а не только в Танзании.
Браслет Chopard из коллекции 2019 года Red Carpet с бриллиантами, цирконом, опалами и сапфирами; центральный камень – гранат-спессартин
Так, потрясающей красоты розовые и розово-оранжевые гранаты, обнаруженные в конце 1990-х годов в Bekily, Мадагаскар, также стали называть «Малайя». Камни относятся к категории пироп-спессартинов, с добавлением небольших количеств альмандина и гроссуляра. Их невероятный цвет обусловлен присутствием в составе железа и марганца. Рамановская спектроскопия выявила включения в виде рутиловых нитей и точек графита, кварца, апатита, циркона, силлиманита и отрицательных кристаллов. И по доминирующей окраске, и по химическому составу находка отличалась от гранатов «Малайя» из Восточной Африки, известных с начала 1970-х годов.
В эстетическом отношении «Малайя» – госпожа вечеров, ночной камень. Как и большинство сокровищ Восточной Африки, эти гранаты прекрасно выглядят в теплом искусственном свете и не любят прямых солнечных лучей. Хотя термины «ночной» или «дневной» камень не являются научными, но они помогают описать состояние, в котором минерал выглядит наилучшим образом. Например, некоторые самоцветы, такие как тайский рубин, ввиду высокого содержания железа, практически полностью теряет привлекательность под прямыми солнечными лучами. «Малайя» в этом отношении не таковы: в целом камни довольно хорошо держат цвет при любом освещении.
Bulgari, колье с кулоном Night at the Casino из коллекции Cinemagia: бирюза, «мандариновый» гранат массой 16,85 карата в огранке «овал», кушоны «мандариновых» гранатов, аметисты и бриллианты.
Спасибо за внимание.
Наморочился, но вроде вышло неплохо. Титановый сплав, анодирование.
В 1945 году уроженец Северной Каролины открыл один из самых успешных американских ювелирных домов. Его поразительно творческий дизайн, наполненный привлекательными геометрическими элементами и замечательным использованием цвета, быстро стал фаворитом среди знаменитостей и ценителей моды. Среди его элитных клиентов были такие знаменитости, как Ава Гарднер, Элизабет Тейлор, Диана Вриланд, а также принцесса Монако Грейс Келли и герцогиня Виндзорская.
Опытный ювелир и дизайнер-новатор, Webb лично принимал участие в создании своих изделий. С исключительным вниманием к деталям и преданностью к качеству своей работы, творения Webb’а образуют уникальный союз моды и роскоши. Фирменный стиль дизайнера, часто контрастирующий с эмалью, драгоценными и полудрагоценными камнями, остается беспроигрышным.
Webb любил использовать эмаль для придания цвета своим макетам. Эмаль - это декоративное покрытие, наносимое на металл, обычно для своих работ он выбрал желтое золото.
Контраст ярко-желтого золота с эмалевыми элементами создает смелый образ, типичный для Webb'а. Причудливая брошь с рубинами и эмалью в виде лягушки, которая прекрасно сочетается с ярким эмалевым браслетом.
Возможно, самые известные украшения Webb’а - это его обширная коллекция браслетов, брошей и булавок с животными. Животные встречаются повсюду в украшениях, но никто не делает животных так, как David Webb. Первым из произведений животных David Webb’а был браслет, который он разработал в 1957 году. К 1963 году ювелирный дом разработал достаточно творческих мотивов животных, чтобы сформировать собственное царство.
Прекрасные ювелирные изделия культового дизайнера сегодня по-прежнему являются желанным элементом любой изысканной ювелирной коллекции.
В украшениях Webb'а каждый найдет что-то для себя. Для скромного коллекционера ювелирных украшений - пара сережек в виде ананаса из чеканного золота, любительнице смелых украшений - брошь с синей эмалью и бриллиантами или очаровательное кольцо с эмалевой зеброй. А для поклонников классических драгоценных камней с уникальной изюминкой - изысканная и универсальная брошь Coral Emerald Lapiz Lazuli & Diamond, украшенная кораллом огранки кабошон и резными изумрудными листьями. Эти украшения на любой вкус отличаются современной элегантностью и неподвластной времени оригинальностью, которые олицетворяют творения Webb'а.
Спасибо за внимание.