Продолжаю серию материалов из автопутешествия по Марокко. Предыдущие части: Шефшауэн, Фес, Сахара.

От Мерзуги в Сахаре мы направились к городу Тингир, неподалёку от которого находится величественное ущелье Тодра.

Дорога пролегает внизу ущелья, нужно проехать его всё мимо торговцев безделушками и найти парковку. Отвесные, высотой порядка 100‑200 м. скалы ущелья притягивают скалолазов явно не начального уровня. Рядом ходят караваны из осликов, ведомые колоритными берберскими женщинами. При виде туристов они немедленно делают жалостливое лицо и начинают выпрашивать деньги.

У нас немедленно возникла идея найти дорогу наверх ущелья и посмотреть на него сверху вниз. Мы шли около часа вверх по узкой каменистой тропе, указанной maps.me, но посмотреть на ущелье сверху вниз так и не смогли: из-за поворота, от показавшихся на горизонте берберских шатров на нас вылетели четыре здоровых пса с явно недружелюбными намерениями: рыча, щеря зубы и прижав уши, они приближались.

Решение пришло неожиданно: помогло отступая лицом к собакам, заорать на них матом по-русски, как можно громче. Собаки внезапно приобрели озадаченный вид и ретировались. Мы решили не испытывать судьбу и тоже предпочли отступить. Сложно представить, как могло всё сложиться, если бы собаки всё-таки напали в ситуации, когда до возможной помощи пара километров по крутой горной дороге.

Уже в темноте мы добрались до нашего отеля в Бумальн-Дадесе, сделанного из самана (конечно интересно видеть солому, местами, торчащую из глиняных стен). Хозяева дома – амазиги, именно таково самоназвание берберов, уже подготовили нам радушный приём с песнями и танцами. Название «берберы» неизвестно большей части самих берберских народностей, так как было дано им европейцами по аналогии с «варварами» из-за непонятности их языка. Самоназвание берберов: амазиг означает «свободный человек».

Мы встали рано утром и направились к ущелью Дадес. За ночь температура сильно упала - если вчера мы гуляли в рубашках, то утром пришлось надеть тёплые вещи. С гор Атлас дули порывы леденящего ветра, а в воздухе летали снежинки, которые были предвестниками надвигающегося шторма.

Само ущелье Дадес даёт большой простор для трекинга: вдоль ущелья вьётся узкий серпантин дороги, а также ряд троп по дну ущелья, рядом с рекой. Можно долго гулять и рассматривать интересные геологические формации каньона.

По просёлочной дороге, почти случайно, мы попали к ещё более странному месту, со скалами органических форм и старыми касбами, которые от времени стали похожи кучи песка. Позже, я узнал, что это место называется "Обезьяньи пальцы" или "Обезьяньи мозги".

Мы поднялись на холм под шквалистыми порывами ветра, и у меня возникло чувство, что я вижу что-то инопланетное: как будто огромную руку какого-то существа с сотнями пальцев, вдоль которой вьётся тропинка. Видео (в конце поста) лучше передаёт атмосферу этого дикого и странного места.

В итоге мы заблудились среди огромных каменных глыб и еле нашли выход назад. Мы осмотрели вблизи заброшенные строения берберов, похожие на огромные песчаные замки: местами их стены и крыши обрушились, а внутри бушевал ветер.

Забавно, что в таком фантастическом месте, мы не встретили ни единого человека, ни одного туриста. Это даёт ощущение первооткрывательства, чувствуешь себя буквально Индианой Джонсом, бродя среди покинутых строений и инопланетного ландшафта.

Следующим пунктом назначения стал Уарзазат, где мы хотели посетить киностудию Атлас, которую называют «Марроканским Голливудом». Под напором дующего с гор через пустыню ветра, машина, казалось, могла слететь с дороги: мы попали в самую настоящую пыльную бурю. Уже ближе к вечеру мы добрались до киностудии.

На деле Атлас – разочаровал: декорации к фильмам сильно поистрепались и их фейковость слишком уж бросается в глаза на контрасте с мощью окружающей пустыни. Буря громыхает фанерой и гипсокартоном безлюдных декораций древнего Египта и Рима.

А впереди нас ждало ещё одно приключение, с головой погрузившее нас в атмосферу Марокко – ночь в древней крепости Айт-Бен Хадду. Об этом– в завершающей части марроканской эпопеи.

Конечно, видео лучше, чем фото и текст передаёт атмосферу наших приключений. Смотрите и подписывайтесь!

Из Феса мы направились на юг – в Мерзугу. Уже в Марокко мы забронировали место на верблюжьем туристическом караване, выходящем из Мерзуги в лагерь берберов в Сахаре в три часа дня. Одна проблема - между Фесом и Мерзугой - почти 500 километров , следовательно, чтобы успеть на него, по нашим расчётам с поправкой на возможный форс мажор, необходимо было выехать в четвёртом часу ночи.

Очень круто нестись по ночному затерянному шоссе в пустыне - только ты, дорога и рокот двигателя.

Таким образом, мы решились ночной перегон через горы Атлас и лежащую за ними пустыню. Ночью дороги Марокко могут быть даже проще для вождения, чем днём: в тёмное время суток трафик становится намного проще, резко уменьшается количество гужевого транспорта на дорогах, а также снижается количество плавно идущих по проезжей части пешеходов.

Мы встретили рассвет, взбираясь по узкому серпантину в горы. Местность вокруг резко начала напоминать марсианские пейзажи – каменистая пустыня рдеет алым в лучах восходящего Солнца. За перевалом на пути начали встречаться небольшие посёлки, архитектура которых несколько отличалась от арабской по ту сторону гор – глинобитные ксары и другие строения берберов из самана. На дорогах стали попадаться знаки, дублированные на берберском – очень интересная письменность, непохожая на что-либо виденное нами прежде.

Дорога на Мерзугу идёт мимо живописных оазисов, находящихся в низине, контрастирующих с пустынным сахарским пейзажем. К полудню, когда солнце встало, мы уже доехали до места назначения - постоялого двора. Приземистое одноэтажное здание посреди пустоши, сделанное из глины, смешанной с соломой, надёжно укрыло нас от солнца.

Недалеко от Мерзуги находятся оранжевые песчаные дюны Эрга Шебби - основной достопримечательности тех мест.

Эрг - арабское название песчаных массивов, то, что мы привыкли представлять, когда слышим слово «пустыня» - дюны, барханы. Сама Сахара за пределами эргов – каменистая пустошь, песка там не так много.

Мы направились в эрг верхом на верблюдах. Туда в берберский лагерь, примерно в полутора часах верблюжьего шага, доставляют туристов, желающих встретить рассвет и закат в пустыне.

Пустыня кажется абсолютно чуждым местом из параллельной реальности, она обманчива и вводит в заблуждение – очень сложно визуально измерять расстояния до объектов, их величину: например дюна кажется невысокой ровно до момента когда увидишь маленькие фигурки забирающихся на неё людей.

После заката караван прибывает в лагерь. Конечно, насчёт ночёвки в берберском лагере не стоит питать каких-то излишних надежд – это не более чем туристический аттракцион. Вас привезут в лагерь, выделят шатёр, в котором стоит старая кровать (интересно, они на верблюдах их тащили или подогнали пикап?), накормят похлёбкой, а затем будут петь песни у костра и стучать в барабаны. Насколько это аутентичное впечатление? Думаю – нинасколько. При этом, конечно, всё выглядит весьма атмосферно – бивуак, огонь, колоритные берберы в национальных одеждах под звёздным небом посреди дюн.

С другой стороны – чем ещё заняться народу, водящему караваны в современном мире? Разве что доставлять нелегальные грузы через пустынные тропы, неведомые другим. Может быть часть берберов реально и занимается контрабандой грузов через африканский континент, как делали это давным-давно.

Ночью, перед сном, обязательно стоит отойти подальше от лагеря и как следует рассмотреть звёзды, ярко сияющие в небе над пустыней в тишине и темноте, а с утра встать пораньше, чтобы встретить рассвет в пустыне. Это точно того стоит – увидеть, как меняется пустыня и окрашивается в яркие краски с восходом!

Единственное, что путь назад к Мерзуге проходится далеко не так бодро, как в ту сторону: седло без стремян причиняет неприспособленному и отбитому за прошлый день заду дикий дискомфорт, и за полтора часа пути обратно успеваешь снова устать. В принципе, в пустыню необязательно ехать на верблюде – в Мерзуге есть возможность арендовать и квадроцикл, и мотоцикл, но это уже не так аутентично.

А вы хотели бы встретить рассвет в Сахаре и взглянуть на пустынные звёзды? В следующей части рассказа мы путешествуем по стране берберов и попадаем в ущелье Тодра и Дадес. Предыдущие части рассказа об автопутешествии по Марокко можно найти здесь и здесь.

Караван берберов на верблюдах пересекает Сахару

Есть такие места на Земле, где, кажется, невозможно поддерживать нормальную человеческую жизнь, и всё же каким-то образом людям удаётся это делать. Как, например, коренные жители Северной Африки, у которых не было другого выхода, кроме как разработать хитроумные способы выживания: речь идёт о берберах.

Проживающие в пустыне Сахара, берберы превратились в одну из самых уникальных культур в истории человечества. Однако их негостеприимная окружающая среда была не единственным источником конфликта. Сегодня давление современности и этнические репрессии также посягают на образ жизни берберов.

Краткая история берберов

Пустыня Сахара простирается от Атлантического океана на западном побережье Африки до Красного моря на восточном. Это беспощадная территория, покрытая песком и камнями, не подходит для нормального существования людей. Однако Сахара не всегда была пустыней. Некогда она представляла собой лесистую местность, пока люди не начали выпасать там скот, что, в сочетании с изменениями климата, превратило регион в негостеприимное место, каким он является сегодня.

По мере того как менялись земли, люди двигались дальше. Однако у доарабских предков берберов была другая идея. Вместо того чтобы бежать от Сахары, они фактически поселились в пустыне и нашли способ процветать там, где большинство не смогло.

Пара берберов, путешествующих по пустыне Сахара

Самые ранние данные о берберах говорят о том, что они произошли от племён каменного века, которые проживали на побережье Северной Африки около 5000 года до нашей эры. По мере того как эти племена людей, объединённые похожими языками, смешивались, они устанавливали общую идентичность, которая стала основой берберской культуры.

Слово «бербер», вероятно, происходит от египетского термина, означающего «пришлый». Греки переняли его и превратили в “barbari”, которое, в свою очередь, стало западным словом “barbarian” – «варвар».

Греки, как и египтяне, использовали данное слово для обозначения чужеземцев, однако берберы называли себя «амазигами», или «свободными людьми».

На протяжении веков берберы взаимодействовали с другими крупными цивилизациями североафриканского региона. В частности, они были покорены финикийцами и карфагенянами – двумя могущественными средиземноморскими цивилизациями – а также различными арабскими царствами. В другие времена они основывали могущественные царства, которые соперничали за контроль над Северной Африкой, например, Нумидия.

Фактически, Нумидия оставалась крупным региональным игроком до первого века до нашей эры, когда она стала клиентским государством Рима. После падения Рима берберские царства снова стали контролировать большую часть северо-западной Африки. Берберские султанаты даже будут доминировать в некоторых частях Испании.

Ввиду всего этого, берберы подвергнутся новым культурным влияниям от земель, которыми они правили, и людей, которые правили ими. Тем не менее, им удалось сохранить особый образ жизни, который сделал их одними из самых уникальных людей в истории.

Берберский образ жизни

Мужчина, одетый в типичную синюю одежду берберов

Суровые условия пустыни Сахара препятствовали любым серьёзным попытками развития сельского хозяйства. По этой причине берберы предпочли вести кочевой, а не оседлый образ жизни. Этот мобильный образ жизни занимает центральное место в их культуре, и, возможно, именно поэтому они называют себя «свободными людьми».

Берберы выживали благодаря тому, что выращивали пасущихся животных и гоняли их с места на место. Выпасом традиционно занимались мужчины, в то время как женщины плели характерную синюю одежду. И хотя они использовали много разных животных, включая лошадей, всё же основными для них оставались верблюды. В отличие от лошадей, верблюды могут долгое время обходиться без воды. Верблюжья выносливость позволила берберам-кочевникам перемещаться по бескрайним просторам пустыни.

Традиционно берберы использовали свою уникальную способность перемещаться по Сахаре, чтобы действовать в качестве ключевых игроков в торговой сети между Северной Африкой и Ближним Востоком. Даже сегодня торговые караваны берберов пересекают пустыню, чтобы поддерживать свой образ жизни.

Ещё один способ, которым их суровая окружающая среда повлияла на их культуру – это навигация. Действительно, достаточно трудно найти путь через безликий песчаный ландшафт пустыни Сахара. По этой причине берберы, как когда-то моряки в открытом море, ориентируются по звёздам.

Кроме того, у берберов есть много историй и песен, описывающих, как найти маленькие водопои и ряд узнаваемых ориентиров, разбросанных по пустыне.

Берберский пастух ведёт стадо овец в Марокко

Социальные обычаи берберов

Что касается религии, то подавляющее большинство берберов являются мусульманами и исповедуют свою веру на протяжении веков. Но есть несколько уникальных аспектов их культуры, которые пережили влияние различных культур, особенно когда речь идёт о женщинах.

Например, в отличие от многих оседлых соседок, берберские женщины редко носят паранджу, а в некоторых общинах самостоятельно выбирают себе мужей.

Берберское общество сосредоточено на концепции племени, которое обычно состоит из расширенных семейных кланов. У каждого племени имеется свой вождь, который часто утверждает, что является потомком пророка Мухаммеда. Вождь отвечает за правосудие и разрешение споров, а также за принятие важных решений, касающихся племени.

Подобно другим кочевым культурам, берберские кланы живут в шатрах, которые устанавливают, когда находят хорошее место для выпаса животных. Особенно уникальной частью берберской культуры являются права гостей. Когда кто-то получает пищу и воду от берберов, он становится их гостем. В таком случае хозяин берёт ответственность за безопасность гостя.

Это может показаться странным с западной точки зрения, но в месте, где поиск ночлега и воды является вопросом жизни и смерти, гостеприимство очень важно.

Гонения и современная жизнь

Берберы в традиционной одежде с любопытством рассматривают камеру

Сегодня большинство берберов, которые по-прежнему говорят на афразийском берберском языке, живут в Марокко, Алжире, Ливии, Тунисе, северной части Мали и северной части Нигера, хотя есть и меньшие их части, разбросанные по Мавритании, Буркина-Фасо и городу Сива в Египте. Судя по их кочевой истории, нет ничего удивительного в том, что берберам удалось распространиться по всей Северной Африке.

Тем не менее, борьба между современным и традиционным образом жизни в последние годы стала для берберов существенной проблемой. Как и представители многих коренных и традиционных народов, они всё чаще стремятся в более крупные города, где они могут найти работу для содержания своих семей. Это оказало явное негативное влияние на продолжение их уникального кочевого образа жизни.

Но это не единственный источник конфликтов. Пожалуй, самой большой угрозой берберскому образу жизни является преследование со стороны арабских групп. На самом деле арабами Северной Африки угнетали их на протяжении веков.

В Ливии, к примеру, печально известный диктатор Муаммар Каддафи жестоко подавил берберскую идентичность, оправдав это тем, что все ливийцы были арабами. Берберы должны были говорить по-арабски и отказаться от кочевого образа жизни. Между тем, детей, которым давали берберские имена, заставляли менять их на арабские.

Даже в Марокко и в особенности в горах Высокий Атлас, где проживает самая большая община берберов в Северной Африке, арабский язык остается основной формой общения, в то время как берберы преимущественно говорят только на местном наречии.

Такое давление мешает берберам сохранять свою уникальную идентичность и избегать ассимиляции с арабскими соседями. Однако оно также привело к возрождению их культуры, о чём свидетельствует появление газет на берберском языке и движений за самобытность.

Берберы выживали в течение тысяч лет, и если они проявят немного упорства, то они будут продолжать существовать и далее.

via