Доломитовые Альпы - сказка наяву
Этот пост написан мною в ответ к посту от 27 августа 2017 года,когда была опубликована фотография из природного парка Пуэц Одле, Доломитовые Альмы,Италия.
В этом году мы с мужем проводили отпуск в горах в регионе Альто Адидже в Италии.
Одним из мест обязательных для посещения был парк Пуэц Одле. Еще 3 года назад я увидела этот вот пост в группе Пикабу с картинкой райского места - деревянные креслица с видом на Доломитовые Альпы , а вокруг зелень. Это место стало моей мечтой.
Рано утром мы выехали из отеля и направились к парку. По времени это заняло минут 50. Припаковали машину иначали подниматься по тропинке. Тропу выбрали посложнее,так как по ней шло меньше туристов,а уж с детьми вообще никого не было. Дорога заняла почти час. Сначала мы добрались до первого рифуджио. Уже там нам открылся прекрасный вид на горы. Мы отдохнули,полюбовались и пошли дальше.
Спустя некоторое время мы добрались до нашей цели и стояли как пригвожденные,не в силах отвести глаз от такой красоты. Сложно передать все эмоции переживаемые когда оказываешься в месте столько невероятной мощи. Словно рай на земле...
Мне хотелось остаться там навсегда.
Немножко жаль, что не получилось посидеть именно на желаемом кресле с фотографии,они были занята туристами, но это ничего, ведь там было достаточно и других мест, чтобы спокойно посидеть созерцая силу и мощь природы и ни о чем не думать.
Место сказочной красоты.
Эта мечта исполнилась и я очень этому рада. Обязательно сюда вернусь!
Как пролететь на тряпочке 180 километров и побывать на высоте 4200 м
180 километров - это совсем немного. Для самолёта или вертолёта.
Но если ты болтаешься на ниточках под тряпочкой, то 180 километров - это целый день приключений, переживаний и эмоций!
Я расскажу вам о том, как мне удалось пролететь 180 километров на параплане, без моторов и пропеллеров, только с помощью ветра, воздушных потоков и такой-то матери.
Для тех, кто не знает: параплан - это такое крыло из специальной очень тонкой и лёгкой материи (почти прозрачной), под которым на ниточках толщиной в полмиллиметра висит пилот в удобном и тёплом коконе.
Обычно самые сильные восходящие воздушные потоки бывают весной, потому что воздух ещё довольно холодный, а земля солнцем нагревается уже очень хорошо. Но в эти августовские выходные прогнозы прочили прямо-таки весенние условия!
А посему - бросаем всё и едем в Южный Тироль, в Италию (хотя сами южнотирольцы предпочитают себя относить к Австрии).
Забегая вперёд, вот карта получившегося маршрута:
Поднимаемся на канатной дороге на гору, 2300 метров над уровнем моря. Прекрасное место для старта! Уже с 9 утра там царит суета: пилоты готовятся покорять километры.
Итак, первые облака уже сигнализируют о том, что восходящие термические потоки в наличии, а поэтому - стартуем!
И буквально сразу же в компании нескольких других пилотов поднимаемся прямо к облакам. Высота 2800 м.
От этой точки путь лежит на запад, вдоль главного хребта Альп, через итальянский городок Випитено к австрийскому леднику Штубай.
Ветер дует в спину, так что лететь приятно и - главное - быстро! Но облака всё ещё довольно низко, в районе 3000 м, так что часто приходится их облетать.
Иногда нет-нет да и залетишь в край облака, так что видимость катастрофически падает. Срочно драпаем из тумана!
Вот он, итальянский Випитено. Место непростое: широкая долина, сильный ветер, внизу много высоковольтных линий и всяких теплиц и грядок. А поэтому - набираем как можно больше высоты и помолившись начинаем перелёт на другую сторону.
Ура-ура, перелёт на другую сторону удался! Но тут меня встречает злющий турбулентный поток. Как катапульта, она забрасывает меня на 3500 м за минуту, успевая при этом пару раз сложить крыло. Ух, это была борьба со стихией!
Путь до австрийского ледника Штубай и обратно оказался однако на удивление спокойным. Перекусив в воздухе бананом и выпив мини-шот эспрессо с ванилью и гуараной (концентрацию терять нельзя!), приступаем снова к опасному перелёту над Випитено.
Принцип тот же - набираем как можно больше высоты и вперёд!
Оказавшись на другой стороне, встречаю "коллегу" на рыжем крыле. Дальше летим вместе.
Пролетаю на итальянской деревушкой Роденек. Здесь я в 2015 году сдавал свой парапланерный экзамен... Под ностальгические воспоминания уплетаю второй банан и запиваю имбирным коктейльчиком. Впереди самый сложный и самый красивый этап - итальянские Доломиты!
Пейзажи сразу меняются...
Здесь меня застал сильный нисходящий поток. В течение буквально нескольких минут я потерял очень много высоты и оказался прямо у величественной стены огромного массива. Впечатляет, конечно, но я уже стал подыскивать места для вынужденной посадки. Если в ближайшее время не найду восходящих потоков, отсюда мне не выбраться. И как назло солнце скрылось за большим облаком...
Но сдаваться ещё рано! Сначала очень несмело, а потом всё сильнее и сильнее воздух вокруг начинает подниматься вверх. Видимо, сильно нагретые скалы и при отсутствии прямых солнечных лучей продолжали нагревать воздух, который по законам физики постепенно начинал подниматься. Этим я и воспользуюсь!
Раз-два-три - и вот я уже на высоте 4200 м над Доломитами! Это просто потрясающе!
Опять поднявшись до самих облаков и осмотрев окрестности, принимаю решение лететь назад к месту старта. Время уже 17:00, через два часа все восходящие потоки закончатся - надо успеть вернуться, а лететь ещё 40 километров.
По пути обратно пролетаю над огромным доломитовым плато. Да уж, приземляться здесь уж очень не хотелось - выбраться из этих диких мест пешком вряд ли возможно, а стартовать на параплане точно не получится. А поэтому - сматываемся отсюда!
Итак, время 19:00, и я приземляюсь недалеко от горы, с которой стартовал. Долина уже вся в глубокой тени...
8 часов в воздухе, 182 километра - периметр маршрутного треугольника (и 325 км длина всего пути), куча эмоций (и столько же отложенных кирпичей), приятная усталость и осознание факта, что люди тоже могут летать, и им не обязательно нужны моторы для этого.
Вот такое приключение у меня было на прошедших выходных!
Место в котором хочется побывать
Всегда манят небольшие поселки расположенные в Альпийских долинах, хотелось бы там побывать, провести свой отпуск.
Фото из сети.
На электровелосипеде через Альпы. Седьмой день
Продолжаю писать про путешествие на электровелосипеде из Чехии к Адриатическому морю по известной велотрассе Ciclovia Alpe Adria Radweg.
Начало здесь:
На электровелосипеде через Альпы. Пролог
На электровелосипеде через Альпы. Первый день
На электровелосипеде через Альпы. Второй день
На электровелосипеде через Альпы. Третий день
На электровелосипеде через Альпы. Четвёртый день
На электровелосипеде через Альпы. Пятый день
На электровелосипеде через Альпы. Шестой день
Вид на город Джемона-дель-Фриули, разрушенный землетрясением в 1976 и впоследствии восстановленный.
Это мой третий и последний день в Каринтии, пятый день на трассе Alpe Adria к Адриатическому морю. Когда утро начинается с завтраком на террасе с видом на горы - жизнь определенно удалась! Встал я, конечно, поздновато, но торопится было некуда, вечером меня ждал каучсёрф, так что я не торопился со сборами. Умиротворенность этих мест завораживает, так что выехать мне удалось только к 11:00 часам.
Кофе и утренняя порция свежего горного воздуха.
Мне хотелось проехать остаток пути по Понтеббанне, поэтому я вернулся на велодорожку, откуда свернул вчера, чтобы попасть к своему пенсиону. Увы, только я начал входить во вкус, как велодорожка Понтеббанна закончилась
В конце меня ждал интересный артефакт - электронный указатель состояния открытия/закрытия туннелей. Надо думать, что весной и осенью это очень выручает местных.
По пути попадались туннели и мосты старой железной дороги.
Велотрасса Alpe Adria, однако, на этом не закончилась. Немного попетляв, она вывела меня к красивому монастырю на склоне горы. Мне даже удалось попасть внутрь и рассмотреть интерьер. Вот что я люблю - так это сакральную архитектуру.
Монастырь св. Клариссы и Всех Святых (Monastero Clarisse E Sacramentine) в Моджо-Удинезе
Очень быстро я проехал город Венцоне, в котором сохранились средневековые стены и площадь с часовой башней. Покинув Венцоне, я выехал из горной Каринтии и двигался по т.н. предальпийской равнине. Становилось жарче с каждым часом, увеличилась влажность.
Ратуша и часовая башня в Венцоне (Venzone).
По пути я хотел заехать в Джемону-дель-Фруили. Город был сильно разрушен землетрясением в 1976, 978 человек погибло, тысячи пострадали и остались без крова. Восстанавливали Джемону всей Италией. Одну из церквей было решено оставить разрушенной в напоминание об этой катастрофе.
Разрушенная церковь св. Марии Благодатной в Джемона-дель-Фриули.
Когда ходишь по городу, и не скажешь, что он пережил землетрясение. Почти все исторические здания восстановили буквально по кирпичику.
Это местная ратуша, с типичным итальянским двориком. В полдень итальянские города вымирают - на улицах кроме меня и пары машин никого не было. Так что я полностью насладился атмосферой этого города.
После Джемоны мне удалось посетить монастырь в Артенье. Меня заинтересовал вид оттуда, после почти недели горных видов оказаться на равнине было интересно.
Башня монастыря в Артенье (Artegna).
Также там же был замок, судя по всему обитаемый. Внизу расположился ресторан, но поскольку был разгар рабочей недели и к тому же полдень, он, по хорошей итальянской традиции, был закрыт.
После я ехал без остановки, так как боялся, что меня застанет гроза. Фронт двигался за мной целый день с самого утра. Остальную часть пути я резво крутил педали и оказался у каучсерфера уже в четыре вечера.
Каучсерфер Лоренцо познакомил меня со своим братом, мы вместе поели и даже выбрались в недалекий кабак. Было интересно наблюдать за жизнью обычных итальянцев, они немного напомнили мне о моём родном городе - та же южная манера собираться семьями в два-три поколения и отмечать любое мало-мальски важное событие - от покупки новой машины до рождения детей.
Вечером был потрясающий закат. Мы сидели на веранде дома и разговаривали о жизни, путешествиях и делились впечатлениями.
За день пройдено: 85 км
Время в пути: 7,5 часов
На электровелосипеде через Альпы. Шестой день
Продолжаю писать про путешествие на электровелосипеде из Чехии к Адриатическому морю по известной велотрассе Ciclovia Alpe Adria Radweg.
Начало здесь:
На электровелосипеде через Альпы. Пролог
На электровелосипеде через Альпы. Первый день
На электровелосипеде через Альпы. Второй день
На электровелосипеде через Альпы. Третий день
На электровелосипеде через Альпы. Четвёртый день
На электровелосипеде через Альпы. Пятый день
Понтеббанна. Основная причина, по которой нужно проехаться по велотрассе Alpe Adria.
Большинство велотуристов выбирают маршрут Alpe Adria по одной простой причине - Понтеббанна. Если вы сейчас погуглите на русском это название, то получите до обидного мало информации. Например, вот этот сайт пишет о Кругобайкальной железной дороге и Понтеббанне. Русская Википедия тоже исключительно скупа на информацию.
Меж тем, Понтеббана - это гимн человеческому гению, 80 км путей в ущелье долины реки Феллы, строившиеся с 1876 по 1879 год. Последние поезда ходили здесь еще в 1995 году, потом завершилось строительство скоростных туннелей в толще Альп и ветку закрыли. В начале 2000-ых было принято решение демонтировать пути, положить асфальт и сделать первую велотрассу в мире, которая будет идти по бывшему железнодорожному полотну.
Это имело смысл, так как максимальное превышение для поездов составляет всего 3%, а значит - никаких резких подъемов или спусков! И для велотуризма такой вид велотрасс оказался почти идеальным.
У подножий Карнийских Альп.
Но прежде чем попасть обратно на велотрассу мне предстояло преодолеть еще 40 км и взобраться в предгорья Карнийских Альп. Каучсерфер посоветовала мне с утра вместо Филлаха заехать к замку Финкенштейн. Прикинув расстояние, я решил, что её совет не лишен смысла.
К сожалению, погода с утра не радовала солнцем, так что мои планы искупаться и в озере Фаакер не исполнились. Озеро имеет великолепный бирюзовый оттенок и не такое холодное и глубокое как Мильштеттерское озеро. Но тут мне пришлось поверить на слово хозяйке дома, которая живет рядом и летом ходит купаться чуть ли не каждый день.
Добраться к замку я решил на своих двоих - тактика, которая оправдала себя уже не раз. Пристегнув велик у еще закрытого бара. Лайфхак для соло путешественников типа меня: спрашивайте, можно ли оставить вещи или велосипед в подобных местах - отказывают редко. Подъем занял почти час, но я был вознагражден.
Замок (точнее его развалины) Финкенштайн.
Сверху открывается отличный вид. Озеро с островом - тот самый Фаакер. Даже с замка был виден его насыщенный цвет.
От замка мало что осталось, а то что есть служит туристам и местным жителям. Например здесь играют концерты и ставят пьесы.
Дело шло к обеду, а я как назло пропустил завтрак. Пришлось объяснятся с местными австрийцами, которые очень плохо говорили на английском. Впервые в жизни я использовал универсальный жест "Принесите мне то, что едят эти люди за моим столом".
Завтрак европейского велотуриста. Венская сосиска, тертый хрен, два вида хлеба. В стакане местный лимонад с мятой, лимоном и сиропом.
А после меня ждал весьма резвый спуск к подножью Карнийского щита. Посчитав, что возвращаться на Alpe Adria будет мне стоить дополнительного часа времени, я до самой границы с Италией ехал по ДОПам. Особого потока машин не было, да и водители придерживались дистанции при обгоне.
Спустя пару часов я проехал Арнольдштайн. Табличка в городе гласила, что здесь находятся остатки старого монастыря. Я свернул к нему, но он был уже полчаса как закрыт для посещений. Значит, в следующий раз.
Монастырь в Арнольдштайне. Имеет богатую историю, начавшуюся еще в XI веке. Но для меня в тот день экспозиция и внутренние помещения остались закрыты.
К моменту, как я достиг границы с Италией, я уже поднялся на 150 метров. Предстояло преодолеть еще 160 метров подъема к Тарвизио, где и начиналась Понтеббанна. У самой границы есть отличный знак, показывающий окончание региональной австрийской трассы и начало итальянской. Alpe Adria идет дальше.
Обозначение велодорожек и велотрасс в Австрии. На заднем фоне - здание таможни на границе Австрии и Италии.
В Австрии мне на глаза постоянно попадались вот такие синие таблички. Оказалось, они обозначают относительный подъем от нижней точки к перевалу. Очень удобно для оценки своих собственных сил.
Можно сравнить качество асфальта в Италии и Австрии (спойлер: австрийский слева).
До самого Тарвизио (или Тарвиса, или Трбижа - трехязычие Австро-Венгрии здесь видно как нигде лучше - см. табличку) я почти не делал фотографий. Виной тому выматывающий подъем длиной в 10 км. Понтеббанна, кстати, начинается не в Тарвизио, а уже за Коккау, финальной точке этой ветки, которая тянулась от Удине к австрийской границе.
Сверху итальянский, посередине фриульский (а не немецкий, как можно подумать), снизу словенский.
Тарвизио кроме церкви св. Петра и Павла на главной площади ничем не примечателен. Мне было интересно сфотографироваться у флагов стран, коммуны Удине и региона Фриули-Венеция-Джулия. Кстати, знаменитый город Венеция не находится в регионе Венеция, как можно было бы подумать. Регион Венеция-Джулия расположен чуть восточней и его центром является Триест. А город Удине - главный город региона Фриули. Венеция же находится в регионе Венето. Вот такая итальянская закавыка.
Центральная площадь Тарвизио. Флаг Фриули - справа.
Меня не прекращали радовать названия итальянских городов на словенском - Кампороссо превратился в Жабнице :D Фриулийский вариант звучит благородно - Сайфниц, а вот братья-словенцы всё извратили.
Ну и зацените инфраструктуру. Разметка, подстриженные деревья. И постоянный спуск с уклоном в 3% как и было обещано. Кайф!
И туннели: маленькие, большие, галереи и обзорные точки. Что и говорить - это рай для велосипедистов.
Впечатлений от Понтеббанны, наверно, хватит на отдельный пост. Так что я искренне рекомендую всем велотуристам побывать хотя бы раз здесь.
Под конец дня я доехал до пенсиона, где меня ждала крайне радушная итальянская семья, заправляющая всеми делами вместе - мать, отец и дочь. Я почувствовал себя как у бабушки в деревне, на ужин (который я разделил с другими велопутешественниками из Германии, остановившимися там же в тот вечер) я получил огромную тарелку пасты с моцареллой, помидорками черри и тунцом. То что надо для усталых велотуристов!
Под бокал великолепного итальянского вина я наслаждался видами на горы, плавно окрашивающиеся в розовый закатный цвет.
За день пройдено: 85 км
Время в пути: 7,5 часов
Охотники поймали медведя, который девять месяцев дебоширил в Альпах
Хитрый мишка в течение девяти месяцев воровал мед и пугал коров в итальянском городке Трионе. Медведь пришел из альпийских лесов и разгуливал по местным полям и фермам. Недавно он наконец попался в руки охотников. Дикого зверя планируют перевезти в зоопарк.
Проделкам хитрого медведя пришел конец. Трехлетнего медведя, получившего кличку Папиллон, поймали неподалеку от городка Трионе на севере Италии после серии шалостей. Он раскачивал фургон, перебегал шоссе в неположенных местах и гонялся за домашним скотом. Новость о том, что мишку собираются лишить свободы, разгневало борцов за права животных. Местные власти уверены, что он найдет утешение в зоопарке Тренто. Там ему уже нашли подружку — медведицу DJ3. Оттуда ему вряд ли удастся сбежать, ведь территория парка обнесена четырехметровой оградой под напряжением 7000 вольт.
Папиллон вышел из леса девять месяцев назад и начал хулиганить в округе, разрушая ульи, пугая коров и пастухов, а затем спасался бегством от овчарок. За это время медведь прошел 563 км неподалеку от озера Гарда, после чего впал в спячку.
Он попал в объектив камер в горах среди глубоких снегов. Недавно мишку поймали охотники, положив конец беспределу. Косолапый был одним из медведей, которых вырастили в неволе и подготовили к самостоятельной жизни, выпустив в дикие леса итальянских Альп. Но его тяга к ослам и овцам вынудила отправить зверя в зоопарк.
Борцы за права животных хотят обратиться в суд с требованием освободить медведя. Они восхищаются его сообразительностью и считают, что Папиллон не заслуживает пожизненного заключения в зоопарке. Представители итальянских властей обратились к европейским национальным паркам с просьбой предоставить косолапому пленнику новый дом.