В честь того, что наконец достроили дорогу Алматы – Усть-Каменогорск, а также астанинскую трассу, сезон 2025 было решено ознаменовать пробегом по восточной части Казахстана. Старт и финиш – город Алматы, в процессе были посещены Талдыкорган, Лепсинск (не путать с Лепсы на Балхаше), озеро Алаколь, Аягоз, заповедник Катон-Карагай, Усть-Каменогорск, Павлодар, заповедник Каркаралинск, Караганда, Балхаш, общий пробег с учетом локальных выездов составил 4700 километров.

Ну а теперь обо всём по порядку. Пост будет разбит на 2 части, так как в одну не влезает по количеству знаков.

День 1. Алматы - Талдыкорган

Стартовали 5 июня после работы, и часа через полтора после заката были в Талдыкоргане. Не в первый раз – для нас это любимый способ сократить маршрут на север и сделать отрезки пути короче и, соответственно, комфортнее. А иногда мы приезжали туда просто так, покататься в выходной день.

Услышала от кого-то, что Талдыкорган называют городом пенсионеров. В таком случае в душе я пенсионер, потому что мне там откровенно нравится. Зелено, тихо, можно с комфортом переночевать, кормят вкусно. На краю сознания зудит мысль, что надо уже как-нибудь собраться и посетить Коринское ущелье и самый высокий водопад Казахстана – Бурхан-Булак, но это в другой раз, на другом транспорте. Triumph Thunderbird – мотоцикл дорожный, для удовольствия на трассе, и по плану трасс было в избытке.

День 2. Талдыкорган - Лепсинск

На следующий день место ночевки забронировано не было, а вариантов маршрута имелось целых два: заглянуть в поселок Лепсы на Балхаше и вернуться на трассу через посёлок Коктерек, заночевав в Кабанбае, или ехать по трассе и заглянуть в город Лепсинск в горах.

В обоих случаях дневной пробег был совсем небольшим, мы решили не торопиться и заехали позавтракать в кафе. Мотоциклы оставили чуть не доезжая места, и со спокойной душой расположились за столиком внутри, под кондиционером. Но не успели нам принести заказанное, как в кафе зашёл молодой мужчина со словами: «А это ваши мотоциклы там на дороге лежат?..»

Благостное настроение как рукой сняло. Вес тандербёрда даже без учёта кофров и рюкзаков больше 340 килограммов. Завалить такого слона можно двумя способами: либо очень неаккуратно на нём попрыгать, либо зацепить в ДТП. Оба варианта не сулили ничего хорошего, но, прежде чем мы с мужем вылетели из кафе оценивать степень ущерба, тот же парень остановил нас со словами: «да стойте, я пошутил».

Честно сказать, в моменте испытанное чувство называлось вовсе не облегчение. И желание было отнюдь не посмеяться. Но в конечном счёте диалог всё же завязался вполне мирный, и проболтали мы с Данияром добрых полтора часа, изрядно пополнив записную книжку адресами и координатами заведений и мест, которые обязательно надо посетить в Талдыкоргане и его окрестностях.

От него же мы узнали, что дорогу до Лепсы, как мы и читали в нескольких источниках, сделали. Но можно ли вернуться на трассу не по ней же, а через Коктерек, всё ещё было неясно.

Со всеми приключениями выдвинулись ближе к полудню. И сделали это совершенно зря, так как температура в этот день подползала к +36 в тени. И если до 32-33 градусов естественный обдув ещё делает своё дело, то всё что выше – не охлаждает, а скорее иссушивает. И что ни надень, как ни расстегнись – ехать откровенно жарко. Желание ехать к Балхашу испарилось, и решение наконец было принято: едем в горы. А заодно посмотрим альтернативную дорогу к Алаколю, про которую нам рассказывали пару лет назад.

Но быстро проехать несчастные запланированные 300 км всё же была не судьба. Не доезжая отворота на Сарканд, на обочине стоял мотоцикл с явными признаками поломки, а не плановой остановки на отдых. И хоть возле него уже стояла машина, мы решили тоже тормознуть и узнать, не нужна ли помощь.

Собрата по любви к приключениям звали Андрей, и помощь ему была и правда нужна, но не та, которую мы могли бы оказать – на его Yamaha V-Star 1100 умер регулятор напряжения. Тут нас накрыли лютые флешбэки – на предыдущих наших мотоциклах, Honda Shadow, эти регуляторы отваливались с завидным постоянством. Паскудная поломка: замечаешь её только когда мотоцикл скушал весь заряд аккумулятора, и мёртво глохнешь в самых неожиданных местах.

Ситуация у Андрея была непростая: располагая всего пятью днями отпуска, он рассчитывал не просто покататься по Алтаю, но по российской его части. Времени мало, расстояние большое, и тут такой казус.

Следующий час прошёл в многочисленных созвонах-поисках: где есть нужная запчасть в наличии, и кто её сможет отправить быстрее всего в ближайший к месту поломки населённый пункт. Когда задача была решена, мы попрощались с Андреем, пожелали ему удачи и продолжили путь.

По прогнозу погоды в Лепсинске было +28, и мы как маны небесной очень ждали – ну когда же начнёт снижаться температура. Но легче не стало до самого Кабанбая, а между тем до цели оставалось меньше пятидесяти километров.

А потом началась магия. Свернув с основной трассы, мы проехали пару деревень. Степные пейзажи сменились полями, появились холмы, дорога поползла вверх… А после очередного поворота вдруг случилось ОГО!

Как любителю приключенческой литературы, мне нередко попадались «долины, затерянные в горах». Надо признаться, я всегда довольно смутно представляла, как это может в реальности выглядеть, и вот наконец нашла вживую такое место.

Когда едешь по трассе через степь, ну да, справа видны горы. Но издалека они вообще не выглядят так, словно в них есть что-то интересное – ни склонов, поросших лесами, ни зеленых пятен, ничего. Тем внезапнее видеть изумрудную, поросшую смешанными лесами котловину. Вокруг – степь, за горной грядой – Китай. В село ведёт всего одна дорога. На мой вкус, место очень и очень атмосферное и самобытное.

А нашла я его на букинге. Не помню по каким фильтрам, но выпал мне гостевой дом, где помимо фотографий самого объекта размещения были добавлены фото лесов, озёр и рек. Они-то и возбудили моё любопытство: где рядом с сухой и жаркой степной трассой может прятаться такое место?

Комнату в доме я забронировала там же на букинге. И когда мы чутка заплутали уже в самом селе и позвонили уточниться с адресом, оказалось, что с букингом у них сейчас сложности и нас не ждут.

В принципе, можно было и догадаться. Видимо, прошлогодний трип на Иссык-Куль меня всё же ничему не научил, раз я не связалась с хозяевами заранее. В свою защиту могу только сказать, что решение ехать туда было внезапным, и бронь мы делали день-в-день…

Но оказалось, что бывшая казачья застава может похвастать отменным гостеприимством.

В честь Курбан-айта и длинных выходных все три комнаты оказались заняты. Но нам предложили разместиться в юрте – с обогревателем, полотенцами, шампунем, гелем и даже зубным набором. Когда во время рассказа где что находится, в ответ на расположение кухни мы признались, что ни еды, ни продуктов у нас с собой нет, нам просто сказали «а, ну тогда мы вас покормим».

Мне доводилось побывать не в одном десятке стран, а число всякого рода гостиниц, учитывая ещё и командировки, давным-давно перевалило за вторую сотню. И оценивая место, я всегда учитываю не просто цену и содержание, но и удалённость от цивилизации + отношение к гостям. И вот тут Лепсинск может дать фору многим местам вдесятеро дороже.

Да, это просто сельский гостевой дом, а не модный А-фрейм с индивидуальным санузлом и купелью с подогревом, а санузел общий и на дом и на юрты. Но чёрт побери, в селе посреди ничего, вдали от любых популярных туристических направлений, хозяева смогли сделать уютно, вкусно и от души, вызвав стойкое желание обязательно вернуться на подольше, посетить озеро Жасыколь, местную пасеку и просто погулять по этой чудной долине, спасаясь от Алматинской жары.

После ужина мы незаметно для себя отмахали пять километров пешком, погуляв по деревне, дойдя до реки и залипнув на звёзды. Мозг, немного ошалевший от количества знакомств, информации и смены пейзажей, дал команду «спокойной ночи» задолго до привычного времени, так что легли мы как положено деревенским жителям – не сильно позже заката, и выспались ещё до того, как зазвонил будильник.

День 3. Лепсинск – Аягоз

От других отдыхающих и от администратора гостевого дома мы узнали, что та дорога, про которую нам рассказывали два года назад – на Алаколь через горы, действительно существует. И что важно для дорожных мотоциклов – она асфальтированная, хоть и не лучшего качества. Заодно к инструкциям как туда попасть, нам выдали ориентиры на покупаться в Алаколе возле села Коктума без толп туристов.

«Не лучшего качества» оказалось прям комплиментом. Местами ямы были такие, что спрятаться там можно было вместе с мотоциклом, но как по мне – оно того стоило. Медленно, но очень живописно – отличная альтернатива для тех, кто не торопится. Кусок с Ушбулака вниз до Алаколя вообще вполне приличный, а до этого нам встретилась техника и снятый асфальт – так что возможно в обозримой перспективе хорошая дорога будет и там.

К Алаколю мы спускались умиротворённые и преисполненные. Впрочем, разница температур быстро сожрала всю прелесть момента, и к самому озеру мы доехали уже порядком варёные. Содрав с себя экип и напялив плавки, мы радостно поскакали к воде и открыли купальный сезон.

Кроме нас на берегу стояли две фуры и расположилась всего одна семья.

Но в соседстве с другими отдыхающими важно не только количество, но и качество. И вот тут-то нам не очень повезло.

«Осторожно, там [не запомнившееся мне имя ребенка] в воду накакал, там где-то какашка плавает!» – крикнула с берега мать семейства. Кричала она не нам, а другим своим детям, но слышно её было прекрасно. И таки-да, довольно быстро обнаружилось, что какашка и правда плавает.

Купаться быстро расхотелось.

Самая печаль в том, что среди их троих детей малышей не было, самому младшему на вид лет 6-7 – как по мне, вполне достаточный возраст, чтобы понимать: в воду в озёрах срать не надо. Пока мы вылезали из воды и размышляли, стоит ли затевать конфликт по этому поводу, к нам подошёл один из дальнобойщиков – беларус, ожидающий разрешения на пересечение китайской границы.

От него мы узнали, что дорога вокруг Алаколя тоже вполне проездная, не считая небольшого кусочка вдоль Жаланашколя. Но, к сожалению, у нас уже не оставалось времени на эксперименты, если мы планировали доехать до Аягоза до темноты. А стоит заметить для всех, кто не в теме: ездить по Казахстану по ночам – удовольствие на любителя, так как в большей части страны встретить лошадей, разгуливающих прямо по дороге, вероятность далеко не нулевая.

Новое знакомство и интересный разговор остудили раздражение, и связываться с невоспитанной семейкой мы не стали. Тем более что они уже тоже вылезли из воды, врубили на полную музыку и начали «культурно отдыхать». В тот момент я готова была на деньги спорить, что мусор за собой они потом не уберут…

Дальнейшая дорога до Аягоза не запомнилась ничем, разве что небольшим куском недоделанной дороги. Загнав мотоциклы на задний двор гостиницы под замок, изрядно пропылённые и пропотевшие, поднялись в номер, где нас ждал сюрприз в виде отсутствующей воды. Нет, не воды в смысле «две приветственные бутылочки у кровати», а воды из крана.

«Блин, ну не может же быть что нам при заселении не сказали, что воды нет. Наверное, это в номере что-то не так» –  наивно подумала я и попёрлась обратно на ресепшен. Заселивший нас парень обнаружился курящим на крылечке, а в ответ на мой вопрос спокойно и несколько меланхолично сказал: «А, да, у нас тут авария недалеко на улице, воды нет. Наверное, скоро починят».

С – Сервис.

Гулять и добывать еду пришлось как есть, в естественной грязевой маскировке. Благо, воду к нашему возвращению в отель всё же дали, и помыться перед сном получилось. Наутро нас ждал довольно длинный перегон длиной 600 километров сразу до Катон Карагая. Но не через Усть-Каменогорск, а через Кокпекты и свежепостроенный мост через Иртыш.

День 4. Аягоз – Катон-Карагай

На выезде из Аягоза остался малюсенький участок недостроенной дороги, и его украшала непойми откуда взявшаяся глубокая, широкая и грязная лужа. Объехать её было абсолютно негде, а поднятой волной окатило щедро. Мотоциклы заляпали мгновенно оба, а я вдобавок залила себе левую штанину до колена.

Привод на моём мотоцикле ременной, лечебную маску из грязи он не оценил совершенно, начав почти сразу после погружения издавать весьма неприятные визжащие звуки, которые сопровождали меня весь день и частично от них не удалось избавиться до конца пробега. Как говорится, спасибо, что не цепь, и всё же очень жаль, что не кардан.

Кусок Аягоз-Калбатау по трассе махнули быстро и скучно. Развлекали разве что воспоминания двухгодичной давности, как мы там же и тоже на мотоциклах ползли по жаре и пыли недостроенной дороги. Но чтобы мы совсем уж не соскучились, стройка ждала нас практически сразу после съезда с трассы. Куски грунтовки сменялись кусками новенького асфальта, и мы восприняли это довольно стоически – один фиг после аягозской лужи всяческий приличный вид был потерян, а на фоне жары второго дня пробега и на температуру было грех жаловаться.

Главным просчётом было то, что мы не запланировали место обеда. Заправки на пути в тот день могли похвастать максимум шоколадкой, попытка поесть в одном из посёлков в середине пути тоже успехом не увенчалась.

«После моста мы будем долго вдоль реки ехать, сейчас лето, наверное что-то интересное ещё попадётся» – подумала я.

И как бы тут сказать. Интересное действительно попалось – сто километров красивейшего речного побережья, со скалами, песчаными пляжами, местами для рыбалки, асфальтированной дороги, где нет НИ-КО-ГО.

В каком-то смысле это гораздо интереснее, чем кафе, но задачу не решало. И тогда я так впечатлилась, что повторюсь: за сто километров красивейшего побережья нам встретилось максимум с десяток машин отдыхающих на берегу. Я, конечно, понимаю, что основная инфраструктура и концентрация людей приходится на Новую Бухтарму, но всё же увидеть так много практически нетронутого берега с хорошей транспортной доступностью было удивительно. Хотя возможно просто начало июня ещё не сезон?

Какая-то жизнь появилась только в Улкен Нарыне, но оттуда до нашей базы отдыха оставалось меньше 80 километров. Питание входило в стоимость проживания, время близилось к ужину, поэтому мы приняли решение ехать до конца.

И так к концу четвёртого дня, полные впечатлений, мы добрались до казахстанского Алтая.

Нас заселили в довольно уютный деревянный домик с четырьмя односпальными кроватями и своим санузлом, показали расписание завтраков-обедов-ужинов и сообщили, что вай-фай есть только в ресторане. Как по мне – идеально для отдыха: можно оставаться на связи, но лишний раз никто не дёрнет.

Отмывшись, мы пошли на долгожданный ужин. Нам выделили столик, который полагался нам теперь до конца проживания (4 суток), на столе уже стояла хлебная корзина, варенье, мёд и две маленькие тарелочки фунчозы, буквально по 1.5 столовые ложки. Вокруг сновали официанты, что-то разнося, панорамные окна показывали красоту во все стороны, и я, потеряв всякую бдительность, отдала свою фунчозу мужу, так как я её не особо люблю, а ему норм.

Официанты носились как угорелые, однако до нашего столика добрались только минут через двадцать, поставив на столы две очень скромные порции чего-то, отдалённо напоминающего куырдак, и спросили, какой чай мы будем пить – чёрный или белый. Чай принесли ещё минут через 15, но к этому времени мы уже сориентировались и поняли, что в общем-то это и есть весь ужин.

То, что в горах на базах отдыха нет никакого выбора по еде и действует принцип «жричодали» встречается мне далеко не впервой. Но до этого мне как-то везло, и отсутствие альтернативы всегда компенсировалось обилием: можно было спокойно проигнорировать какое-то блюдо и спокойно наесться другим. Тут же дело было даже не в том, что мы были голодные с дороги – порция горячего была по размеру скорее детская.

Впрочем, оптимиста во мне смутить не так уж просто. В названии базы присутствовали гордые слова «резорт», «спа», «пантолечение», ценник был тоже вполне соответствующий и я без задней мысли рассудила, что это мы припёрлись с голодного края, а люди тут вообще-то оздоравливаются. И на самом деле очень правильно не нажираться на ночь, и возможно схема питания тут так и выстроена: хорошие завтраки и обеды, и здоровые скромные ужины.

Обилие углеводов в виде картошки, хлеба и варенья, правда, немного не вписывались в эту схему, но если я решила не портить себе настроение, то меня уже не остановить.

Вернувшись в номер с намерением посмотреть на ночь кино, мы уснули минут за десять, ещё до того как включили ноутбук. Вот просто присели на кровати «чуть-чуть полежать» и вырубились, с половины девятого вечера и до самого утра.

Забегая вперёд – спали мы все эти дни там просто как не в себя. Бескрайние леса, шикарная экология и деревянный домик сложились в такое комбо, что глаза закрывались сами собой ещё на подлёте к подушке, независимо от времени суток. И отдать должное: кровати, хоть и односпальные, были весьма удобны.

Утром до завтрака, пребывая в отличном расположении духа, мы пошли на штурм администратора, со словами что нам надо всё. И конную прогулку, и выезд на Рахмановские ключи, и баню, и что тут у вас есть ещё. Забив себе график на ближайшие дни, мы заняли наш столик в ресторане.

Родные хлеб, варенье и мёд ждали нас с нетерпением, в отличие от персонала. Честно, я не знаю, как так получалось – по залу всегда кто-то бегал. Не ходил, а вот прям бегал. Ресторан не сказать, что большой. Блюда у всех одни и те же, и их не много. Но дождаться свою порцию чего угодно каждый раз занимало от 15 минут до получаса.

На сей раз это была тарелка геркулесовой каши. С ней у меня отношения сложились ещё хуже, чем с фунчозой, поэтому мужу снова повезло. А я была свято уверена, что уж в спа-резорте после скромного ужина ну не могут дать на завтрак тарелку каши с хлебом и всё.

Оказалось, могут.

Ну точнее кому-то ещё повезло с яичницей, но когда мы выловили официанта и спросили, можно ли нам тоже, нам сказали просто: кончилась.

Несколько опешив от данной информации, я повторила процедуру поедания хлеба с вареньем и направилась на конную прогулку.

И тут мне несказанно повезло. Проблема человека, мало-мальски умеющего ездить верхом, заключается в том, что очень часто подобные выезды случаются в компании людей, которые лошадь увидели первый раз в жизни. И вместо расслабляющей прогулки ожидает волнительный квест массового стояния у каждого куста, разброд, шатание и периодические лёгкие истерики. В целом это всё нормальная, неотъемлемая часть погружения в конный мир, но рано или поздно сильно утомляет. Да и на качестве маршрута это тоже сказывается: вместо того чтобы за час-два сходить полноценный маршрут, аттракцион нередко превращается в «обойти ближайшее поле на лошадке». Что тоже неплохо, но можно лучше.

Редко где в прокате хозяева ставят во главу угла удовольствие клиента, а не количество умноженное на цену, но здесь случилось исключение – я записалась одна на два часа, и поехала одна с гидом на два часа. Оценив, что я не застреваю у каждого куста и из седла при первом же кипеже выпадать не собираюсь, он повёл меня на вершину ближайшей горы, откуда открывался роскошный вид. Лучше было только на обратном пути, на тропе над ущельем. Тут должна покаяться: на конные прогулки я частенько телефон не беру, так как иду наслаждаться видами и общением с лошадью, а не снимать и переживать, не посею ли телефон на ближайшей кочке.

Потому приложу просто фотографий тех дней:

Вернулись мы аккурат к обеду. И люди более понятливые, чем я, наверное, уже догадались, что там мы опять прониклись концепцией оздоровительного питания в спа-резорте. В меню на сей раз был суп из картофеля и макарон (да, вместе), с плавающими в нем граммами 30 мяса, рис, две половинки куриного крыла (именно половинки, которые на одной кости, «плечики») и привычные хлеб, варенье и мёд.

Чтобы не превращать отчёт о пробеге в фуд-блог, я, пожалуй, скажу тут разом всё, что мне-таки есть сказать.

Лучше бы питания там не было вообще, или оно было ресторанного типа, по меню за отдельные деньги. Как там выживали люди с диабетом, аллергиями или другими причинами ограничить себе быстрые углеводы, я просто не знаю. С кухней, где норма жизни за приём пищи дать одновременно картошку, хлеб, рис и макароны, называть себя резортом и местом для оздоровления – это просто позорище. Фруктов или ягод не было ни разу (напомню – июнь!), свежие овощи мы увидели лишь однажды – когда нам собрали обед с собой в экскурсию. Яичницы мне, кстати, тоже не досталось ни разу, она всегда таинственным образом кончалась, видимо с курами на Алтае большие проблемы.

Каждый поход в ресторан вызывал раздражение – и неважно, досыта в этот раз покормили или нет, просто каждый раз было: «ребята, ну в приличном месте так просто блин делать нельзя!». Будь то получасовое ожидание, когда тебе наконец-таки донесут твою тарелку, котлета из непойми чего с признаками мяса или что-то ещё.

До кучи база выбесила и другими моментами по сервису. Например, я впервые в жизни столкнулась с тем, что когда ты покупаешь услуги бани, тебе не выдают отдельных полотенец, простынок или чего-то в этом духе. А полотенце в номере одно на человека. Видимо, считается нормальным, что ты сидишь на этом полотенце (а без него не сядешь, топят жарко и полати горяченные), потеешь на него, им же вытираешься и потом еще 2 дня живешь с ним же. Благо, как я уже упоминала, домик у нас был четырёхместный и на свободных двух кроватях были полотенца – их мы и взяли в баню. А ещё в бане не было чая. Чайник, чашки – да. Чая – нет. Вода из-под крана там питьевая, вот сами и наберите, сделайте себе кипяточек с принесенным пакетиком. И это на Алтае, где шиповник, мята, чабрец и ещё с десяток вкусного растёт не где-то там, а вот прям под ногами. И не работали часы на стене. То есть ты можешь предусмотрительно прийти в баню прямо в халате из номера, а потом угадывать время по ощущениям. Ибо напомню – связь ловит только в ресторане, и мысль «на фига мне в баню тащить телефон-кирпич» как бы сама по себе очень логична.

Когда после конной прогулки и бомж-обеда мы прилегли поспать (я правда не знаю почему там так вырубает!), я проснулась от лёгкого топота и встретилась глазами с мышью, бегавшей у мужа под кроватью. По этому поводу, кстати, претензий минимум – в деревянном доме прямо у леса и поля попробуй сделать, чтобы их не было.

Зато есть претензии по поводу сервиса на экскурсии. Выезд был запланирован на 10.00. Начиная с 9.20 к мужу, пока он разговаривал по работе, ко мне, пока я ждала его в ресторане, к нам обоим когда мы ели, подходили разные люди и говорили, что наш трансфер уже готов. Хз на что они рассчитывали – может, что мы всё бросим и помчимся на экскурсию целого дня без завтрака.

Зато ни один – ни один из этих замечательных людей не сказал главного: что надо взять с собой паспорта (пограничный пункт в Урыле) и наличные (несмотря на то, что на Рахмановских ключах расположена немаленькая база отдыха и всякие шашлычки-ларёчки, там есть только мобильная связь, но совсем нет интернета).

Спасибо пограничникам, что удовлетворились фотографиями паспортов на телефоне, и нашему водителю – святому человеку, одолжившему нам денег на эко-сбор, который надо оплатить только наличными для прохода к озеру.

Я, конечно, понимаю, что мы сами дураки. Что можно было догадаться, что это уже приграничная зона. И не сюрприз, что в горах нет интернета. Но чёрт побери, мы приобрели платную услугу. Я не местная, я не знаю, где у вас можно без паспорта, а где уже нельзя. А в Алматы, хоть горы у нас повыше, во многих туристических местах интернет есть, и картой или QR расплатиться можно, что очень усыпляет бдительность.

Кстати о платной услуге.

Когда мы оплачивали экскурсию на ключи, нам не сказали, на чём мы поедем. Но на парковке гостиницы каждое утро стоял микроавтобус с эмблемой отеля, что как бы намекало. Но оказалось, что додумали мы зря. Конкретно мы ехали на китайском кроссовере Черри Тигго 7, и всё бы ничего, но кроме нас и водителя в машине ехала ещё одна семья: муж, жена и ребенок. В весьма условно пятиместном кроссовере. Глава семьи попутчиков занял переднее сиденье ещё до нашего прихода, а дальше паззл сложить можно было только одним образом: мы не могли посадить в середину женщину с ребенком на руках. Мой супруг со своими 193 см роста туда не особо помещался, и в итоге 123 километра туда и столько же обратно, из которых 50 в оба края – горная грунтовка, мне пришлось сидеть вместо подлокотника, за что спина спасибо мне не сказала., потому что тупо не было места, чтобы можно было опереться обоими плечами на сиденье. Знали бы заранее – выкупили бы и остальные места в машине, но кто бы предложил. Благо, попутчики нам достались чудесные, будь они как те с Алаколя – впечатления от Рахмановских ключей у меня остались бы совсем иные.

Кто-то сейчас наверное скажет, что я турист избалованный, но я с этим не соглашусь. Я – турист опытный. И спрашиваю ровно столько, на сколько объект размещения себя позиционирует. И если, например, гостевой дом в Лепсинске позиционирует себя как гостевой дом, выглядит как гостевой дом, стоит как гостевой дом – у меня нет претензий к тому, чтобы мне там подносили  еду на тарелочке с золотой каймой, и один санузел на 3 комнаты и 2 юрты меня не смущает. Но если вы называете себя резорт, выглядите как резорт, стоите как резорт, но не можете в бане дать гостям чаю – это уже совсем другой вопрос. Так что Qaton Qaragai Resort & SPA – от души не рекомендую. Слишком дорого чтобы рассматривать просто как домик для размещения (а домик сам по себе правда нормальный), а сервис сверх этого домика очень и очень слабый.

На этом заканчиваю мой возмущённый спич по гостинице и возвращаюсь к Алтаю – он прекрасен. И вообще, нет худа без добра. Помимо озера, на Рахмановских ключах есть ещё одна интересная локация – водопад. К нему можно попасть на лодке, но она стоит наличных (20000 за лодку, т.е. все, кто едет, скидываются до нужной суммы), которых как помним, у нас с собой не было. Но оказалось, что к водопаду можно попасть по тропе вдоль берега озера, примерно 3 км в одну сторону. И хоть тропа местами сложновата (участки с ручьями, поваленными деревьями, большими камнями), она на редкость живописная. Итак, фото с Рахмановских источников:

В последний полный день, третий раз подряд услышав, что яичница кончилась, мы забили на наше курортное расписание, взяли мотоциклы и поехали кататься по окрестностям. Во многом по той же дороге на Рахмановские ключи, но созерцать, не будучи втиснутой в середину на заднем сиденьи машины – совершенно другое удовольствие.

Если бы мы были на внедорожнике, мотоциклах другого класса, или просто приехали на подольше, то список мест к посещению был бы шире – старая Австрийская дорога, озеро Маркаколь, озеро Язевое… да просто пешком сходить в то ущелье, над которым я проезжала верхом – оно того точно стоило.

Алтай отличается от Кавказа, от гор Тянь-Шаньского хребта. Не лучше и не хуже, он просто выглядит по-своему, и, на мой взгляд, достоин отдельного посещения. Я бы вернулась сюда, но уже на машине и с палаткой, чтобы не злиться на отсутствие сервиса. И вопрос не только в гостиницах. Например, в двух кафе куда мы заезжали поесть шашлыка, нам сказали: «баранины нет, не сезон же ещё!». В такие моменты в голове что-то ломается от несоответствия. С одной стороны, ну вроде да, логично, что скотину режут к осени, а сейчас начало лета. А с другой – ты всего 600 километров назад был в каком-то волшебном месте, где баранина есть. И завтра поедешь 400 км в другую, где она тоже чудесным образом появится. А тут, в туристическом месте, в этой же стране, без пересечения каких-то границ или эко-постов – её нет… Зато везде есть утка (вот как это вообще работает?..) Но и какого-то серьёзного трафика, очередей да и просто толп людей – тоже нет. Так что ехать однозначно стоит, потому как взять с собой еды куда проще, чем найти нетронутые места там, где их уже не осталось.

Засим я исчерпала лимит на знаки и фотографии, поэтому продолжение здесь: Мотопробег Алматы – Катон Карагай – Астана – Балхаш на Triumph Thunderbird 1600. Часть 2